Почему шипит вакуумный усилитель тормозов ваз 2110

Регулировка усилия рычага регулятора давления

Гидравлическое давление тоже можно проверить измерителями. Когда двигатель не заведен, глубина разряжения будет равняться 0 мм рт. ст. А если вы будете выжимать педаль, с силой 20 кГс, то давление должно подняться до 1177 кПа (12 кГс/см2). Теперь заводим мотор и ждем, пока глубина разряжения снизится до 66.7 кПа (500 мм рт. ст.), далее смотрим на параметры манометра. Его нормальное значение должно быть 6867 кПа (70 кГс/см2).

Регулировка простого хода

Если измерительных приборов под рукой нет, то проверка проводится так:

Просмотрите детали привода и регулятора на состояние, никаких зазоров и подтеков масла на них быть не должно.
Нажмите на тормоз и проверьте, насколько выдвигается поршень регулятора. Норма на 1.7–2.3 мм. Если ход завышен или, наоборот, отсутствует, значит, проблемы в регуляторе есть.
Проверьте контрольную заглушку, она должна быть утоплена в зазоре корпуса до упора и на ней не должно быть никаких потеков тормозной жидкости. Если все иначе, значит, нарушена герметичность уплотнительных манжет. В такой ситуации требуется полная замена регулятора.

Осуществлять диагностику и регулировку рычага следует часто. Когда проблема очевидна, регулировка производится так:

Машину ставят на ровном месте.
Контргайку болта ослабляют, прокручивая его, на 3 оборота и заворачивая до соединения с хвостом поршня регулятора.
Подкручивают сам болт на соответствующее вашей марки число граней.
Далее, затягивают гайку и смотрят, как ходит поршень, его норма – 1.7–2.3 мм.
После проводится полная проверка на ходу в сухую погоду. Во время движения нужно притормозить до блокировки колес. Если регулировка привода произведена, верно, то должно произойти опережение блокировки передних колес относительно задних. Если все иначе, то болт перетянули. Его нужно ослабить на 1–2 грани и далее вновь провести проверку в динамике.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

Проверить работоспособность усилителя не сложно, и для этого не потребуется какое-либо оборудование.

Один из простейших способов проверки без надобности «лезть» под капот делается так:

На заглушенном моторе накачиваем тормозную систему (выжимаем педаль 4-5 раз и фиксируем ногой в нажатом положении).
Затем запускаем двигатель. Сразу после запуска на ваккумную камеру усилителя пойдет разрежение, в результате педаль должна немного пойти вниз. Если это произошло, вакуумник работает исправно, и подсоса воздуха нет.

Если тормоза вроде и работают, но при задействовании их силовая установка меняет режим работы, проверить, не является ли виной этому усилитель можно так:

Отсоединяем трубопровод от впускного коллектора, а штуцер заглушаем резиновой заглушкой (можно для этого использовать отрезок подходящей по диаметру трубки, которую необходимо пережать).
Импровизированную заглушку необходимо надежно зафиксировать хомутом.
Запускаем двигатель, даем ему немного поработать.
Начинаем жать на тормозную педаль (машина стоит на месте, так как усилитель работать не будет).

Если при торможении двигатель функционировать будет нормально (без смены оборотов), значит, в усилителе имеется подсос воздуха. Если же наоборот обороты мотора начинают падать — вакуумник исправен.

Самостоятельная диагностика

Простой принцип работы позволяет выполнить диагностику своими руками. Ремонт вакуумного усилителя стоит доверить специалистам. Выявить исправность системы вам помогут несколько простых методов:

после непродолжительной работы двигателя заглушите автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза. При исправном усилителе первое нажатие будет легким, а все последующие потребуют усилий. Каждый последующий ход педали будет короче;
заглушите двигатель и подождите несколько минут. Проверить ВУТ на герметичность можно, выдернув шланг, который идет к нему от впускного коллектора. При наличии разряжения вы услышите хлопок выходящего воздуха;
на заглушенном двигателе несколько раз подряд энергично выжмите педаль тормоза. Заведите двигатель, продолжая удерживать педаль. Как только двигатель запустится, исправный вакуумный усилитель тормозной системы сделает педаль «мягкой», и она провалится;
одна из самых распространенных проблем – «подсос» воздуха. Проверьте шланг подачи разряжения на предмет механических повреждений, а также герметичность места его соединения с корпусом. В таком случае может потребоваться срочный ремонт ВУТ. Такого «подсоса» воздуха вполне достаточно, чтобы бензиновый мотор начал троить;
двигатель заглушен. При первом нажатии на педаль должен появится звук входящего в атмосферную часть корпуса воздуха. Если такой отсутствует, — порвана мембрана либо неисправен перепускной клапан.

Перечисленные признаки неисправности усилителя тормозных усилий помогут вам диагностировать и устранить поломку в кратчайшие сроки.

Проверка вакуумного усилителя: все способы

Известно несколько эффективных способов, как проверять ВУТ. Процедуры несложные, можно справиться самостоятельно, ничего с машины демонтировать не нужно.

Первый способ

Самый простой вариант:

запустить мотор, дать поработать ему около 10 минут;
заглушить двигатель;
выжать тормоз полностью, создав вакуум в усилителе;
отпустить педаль, заново выжать.

Уменьшение, утяжеление хода педали при повторном нажатии укажет на проблемы в работе вакуумника. Напротив, если второе нажатие происходит без каких‐либо отличий от первого, можно судить об исправности ВУТ и успешном разряжении.

Второй способ

На этот раз во время диагностики следует выжать педаль уже несколько раз — 6 или 8. В последний раз нажать до предела и завести мотор. Если с системой вакуума всё хорошо, педаль должна опуститься ещё ниже — почти наполовину. Если она не сдвинулась, есть проблемы с клапаном.

Третий способ

Так проверяется герметичность корпуса. Надо завести ДВС, выжать тормоз до упора и заглушить мотор. Если педаль начнёт давить на ногу, пытаясь вернуться в исходное положение, это укажет на неисправность. При утечке воздуха в усилителе давление внутри камеры возрастает.

Четвёртый способ

Вот что ещё можно сделать:

отсоединить шланг от впускного коллектора;
штуцер заглушить резиновой пробкой — можно трубку не снимать, а просто пережать рукой;
завести мотор, дать ему поработать минут 10;
выжать тормоз.

Если обороты ДВС изменятся — повысятся или понизятся — усилитель травит воздух, нужно ремонтировать. В первую очередь следует проверить пережатый шланг — может, на нём трещины. При тесте лучше его снимать, а штуцер надёжно закрывать.

Повреждение вакуумника требует срочного устранения. Если нужно демонтировать устройство, будьте внимательны — не повредите трубку, соединяющую усилитель с коллектором!

Устраняем неисправность

Устранить проблему с неработающим усилителем можно только в случае, если поврежден трубопровод, обратный клапан или его уплотнитель.

Выявлять неисправность стоит последовательно:

проверяем затяжку хомутов трубопровода и состояние трубки в местах зажимов (нередко в них появляются трещины);
осматриваем состояние уплотнителя обратного клапана усилителя. С временем этот резиновый элемент расслаивается из-за чего теряется герметичность вакуумной камеры (отсюда и шипение при торможении);
меняем трубопровод вместе с хомутами. Стоит он недорого, поэтому проще его поменять, чем проверять герметичность, тем более что устранить трещину достаточно сложно. После замены проверяем работоспособность усилителя;

Если замена трубопровода не дала результат, замене уже подлежит сам усилитель, поскольку узел этот считается неразборным и ремонту не подлежит.

Проверка вакуумного усилителя

Проверка проводится достаточно просто и заключается в тестировании педали тормоза. Если в ней возникли неполадки, то это моментально ощущается даже неопытному водителю. Для нажатия потребуется гораздо больше усилий, нежели это было нужно ранее.

Проверка начинается при неработающем двигателе. Необходимо сделать несколько нажатий на тормоз, после чего удержать его некоторое время в таком положении. Далее двигатель заводиться и проверяется педаль. Если она нормально продавливается, то усилитель исправен.

Среди наиболее частых поломок усилителя тормозов отмечают:

поломку пружины;
повреждение диафрагмы;
повреждение шланга, подходящего к усилителю.

Есть еще несколько методов проверки, которые рекомендуется проводить во время диагностики усилителя.

Первый метод заключается в том, чтобы запустить двигатель и немного подождать, дав усилителю подготовиться. После этого стоит отключить двигатель и проверить педаль несколькими нажатиями. Если усилитель исправен, то первое нажатие будет облегчено его действием. После этого с каждым нажатием усилий необходимо все больше. Под конец тяжесть педали застынет на одном месте. Если все прошло согласно плану, то усилитель исправен.

Если же первое и дальнейшие нажатия отличаются по «тяжести», то устройство не работает должным образом.

Второй метод начинается с выключенного двигателя. Педаль несколько раз нажата, чтобы полностью разрядить ее. В результате она выжимается, а двигатель заводится. При исправном усилителе педаль должна опуститься, что заметно при усилии ноги. Если же педаль не сдвинулась с места, то усилитель тормозов неисправен.

Такие тесты выявляют лишь существенные поломки устройства. Они неэффективны, если усилитель сломан частично (нарушена его герметичность или целостность мембраны). Для выявления таких неполадок используется третий метод.

Метод заключается в том, чтобы надавить на педаль тормоза и заглушить двигатель, при этом не отпуская ее. Необходимо удерживать педаль приблизительно полторы минуты. Если нарушена герметичность системы, то давление в вакуумной камере возрастет. В результате механизм будет поднимать тормозную педаль, что будет заметно водителю.

Если эти методы не дали положительных результатов поломки, то усилитель тормозов работоспособен и не имеет проблем. Если же нет уверенности в результатах тестирования, то рекомендуется обратиться в сервисный центр. Там проведут комплексную диагностику тормозной системы и определят поломку, если таковая имеется.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель представляет собой герметичный корпус округлой формы. Он устанавливается перед тормозной педалью в моторном отсеке. На его корпусе располагается главный тормозной цилиндр. Существует еще одна разновидность устройства – гидровакуумный усилитель тормозов, который включен в гидравлическую часть привода.

Схема вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов состоит из следующих элементов:

корпус;
диафрагма (на две камеры);
следящий клапан;
толкатель педали тормоза;
шток поршня гидроцилиндра тормозов;
возвратная пружина.

Корпус устройства разделен диафрагмой на две камеры: вакуумную и атмосферную. Первая расположена со стороны главного тормозного цилиндра, вторая — со стороны педали тормоза. Через обратный клапан усилителя вакуумная камера соединена с источником разряжения (вакуума), в качестве которого на автомобилях с бензиновым двигателем используется впускной коллектор перед подачей топлива в цилиндры.

Вакуумный насос

В дизеле же источником разряжения служит электрический вакуумный насос. Здесь разряжение во впускном коллекторе незначительное, поэтому насос является обязательным элементом. Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов разъединяет его с источником разряжения при остановке двигателя, а также в случае, при котором вышел из строя электровакуумный насос.

Диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра со стороны вакуумной камеры. Ее движение обеспечивает перемещение поршня и нагнетание тормозной жидкости к колесным цилиндрам.

Атмосферная камера в исходном положении соединена с вакуумной камерой, а при нажатой педали тормоза – с атмосферой. Сообщение с атмосферой обеспечивает следящий клапан, перемещение которого происходит при помощи толкателя.

В конструкцию вакуумника в целях увеличения эффективности торможения в экстренной ситуации может быть включена система экстренного торможения в виде дополнительного электромагнитного привода штока.

Вакуумный усилитель автомобильной тормозной системы является незаменимой её деталью. Обойтись без него невозможно. Если усилитель выйдет из строя, придётся прилагать серьёзные усилия в процессе элементарного торможения, вплоть до нажатия на педаль двумя стопами. Кроме того, перемещение в машине без усилителя очень опасно. При необходимости совершить экстренное торможение, может просто не хватить отведённого для этого процесса тормозного пути.

Усилитель вакуумный: устройство

Итак, указанный усилитель работает за счет разрежения. За счет того, что в системе образуется разрежение, усилитель тормозов создает дополнительную силу. Конструктивно вакуумный усилитель интегрирован в общий блок с ГТЦ (главный тормозной цилиндр).

Общий проект предполагает следующий набор элементов, составляющих вакуумный усилитель:

рамка;
диафрагма;
следящий клапан;
толкатель;
шток ГТЦ;
возвратная пружина;

Хотя устройство может незначительно отличаться на разных моделях автомобилей, общая схема типична как для отечественных автомобилей разных годов выпуска, так и для иномарок (например, вакуумный усилитель тормозов ВАЗ или иномарка).

Сам корпус пылесоса условно разделен диафрагмой на две части. Это разделение образует две камеры. Одна камера обращена к ГТЦ и называется вакуумной камерой, а вторая, ближайшая к педали тормоза, представляет собой атмосферную камеру.

Проще говоря, вакуумная камера через обратный клапан соединена с зоной во впускном коллекторе за дроссельной заслонкой. Это источник разряда для CWT.

Также, чтобы вакуумный цилиндр более точно и четко работал в разных режимах работы ДВС, в качестве источника вакуума можно использовать электровакуумный насос. Как правило, это решение применяется в автомобиле с дизельным двигателем, поскольку разрежение во впускном коллекторе таких двигателей внутреннего сгорания невелико.

Что касается обратного клапана, он разделяет вакуумный усилитель и источник вакуума при остановке двигателя или при выходе из строя вакуумного насоса. В свою очередь, атмосферная камера через регулирующий клапан соединена с вакуумной камерой и с атмосферой. Когда клапан находится в исходном положении, атмосферная камера соединяется вакуумной камерой. Если водитель нажимает на педаль тормоза, камера подключается к атмосфере.

Функция толкателя заключается в перемещении ведомого клапана. Толкатель соединен с педалью тормоза в салоне. Кроме того, диафрагма со стороны вакуумной камеры соединена со штоком поршня ГТЦ.

благодаря движению диафрагмы поршень перемещается, в результате чего тормозная жидкость под давлением перекачивается в рабочие тормозные цилиндры на колесах. По окончании торможения мембрана возвращается в исходное положение благодаря возвратной пружине.

Также добавим, что на современных автомобилях для экстренного торможения система экстренного торможения может быть интегрирована в общую схему. Эта система предполагает наличие дальнейшего срабатывания электромагнитного стержня.

Вы также можете выделить решение, называемое активным усилителем тормозов, которое в некоторых случаях может работать без необходимости нажимать педаль тормоза. Этот активный усилитель тормозов необходим для работы ESP.

Видео:Как проверить вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) и его клапанСкачать

Как провести регулировку штока

Шаг 1: Проверка тормозов

Перед началом работы необходимо убедиться в исправности тормозной системы. Выполните тестовое торможение на свободной дороге. Если торможение происходит нормально без проблем, можно начинать регулировку штока.

Шаг 2: Отрегулируйте болт

Отрегулируйте болт на корпусе усилителя тормозов с использованием правильного ключа. Прокрутите болт до тех пор, пока не станет возможным вставить накладку между болтом и штоком.

Шаг 3: Проверьте шток

Отрегулировав болт, нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы убедиться, что шток движется без проблем. Если вы замечаете какие-либо неисправности, то переходите к следующему шагу.

Шаг 4: Используйте пасту для смазки

Небольшое количество пасты для смазки на штоке обеспечит плавность движения штока. Поместите пасту на шток и на нижнюю часть усилителя тормозов.

Шаг 5: Проверьте тормозной путь

Выполните тестовое торможение на свободной дороге для проверки тормозного пути. Если вы обнаружите проблемы, повторите шаги 2-4.

Проверьте болт на регулировку;
Проверьте шток на плавность движения;
Используйте пасту для смазки;
Проверьте тормозной путь после регулировки.

3 Самостоятельная диагностика – несколько простых способов

Существует несколько простых и доступных каждому способов наверняка проверить, есть ли проблема в тормозном усилителе. Для этого обычно делается небольшой тест, который помогает понять насколько серьезны проблемы с данным агрегатом.

Запустите двигатель и дайте поработать в течение нескольких минут. Затем заглушите его и пару раз выжмите педаль тормоза в обычном режиме. Если усилитель исправен, педаль при первом нажатии выжмется до упора и со временем вернется на первоначальное место, а при последующих нажатиях ее ход заметно ослабится, так как при неработающем двигателе в системе не создается необходимый тормозной вакуум. В этом случае с усилителем все в порядке либо неисправность находится на начальной стадии.

Чтобы удостовериться точнее, проведите второе тестирование. Выжмите педаль до упора и заведите мотор. При исправном насосе в системе образуется нужное разряжение, мембрана поддавливает шток, который в свою очередь тянет за собой толкатель, соединенный с педалью. Следовательно, при включении двигателя педаль должна автоматически уйти немного ниже нажатого уровня. Если этого не происходит, то поломка очевидная и достаточно серьезная.

https://youtube.com/watch?v=NVAQQGv-zkg

При обнаружении трещин, порезов или негерметичности соединений рекомендуем заменить шланг вместе с хомутами, возможно, проблема решится и вы отделаетесь недорогим ремонтом (стоимость нового трубопровода 1000-1500 рублей). Если из строя вышел механический насос, а с вакуумом в самой системе нет проблем, то выйти из положения можно, повернув шток на 180 градусов либо полностью удалив его из системы. Насос создает лишь дополнительное усилие, поэтому его можно удалить без последствий, однако ход педали станет туже, но к этому можно привыкнуть. Электрические насосы меняются сразу, так как ремонтировать их очень кропотливое и невыгодное занятие.

Источник

Замена вакуумного усилителя тормозов

Для обеспечения безопасности использования автомобиля при необходимости заменяют вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2110 и 2112. Ведь этот вспомогательный элемент конструкции не в последнюю очередь влияет на эффективность торможения. Своевременный ремонт позволит сохранить нервы в целости и сохранности. Ведь нестабильные тормоза негативно сказываются на душевном состоянии водителя. Сама по себе работа по замене этого узла не представляет сложности.

Но в процессе реализации придется немного повозиться с некоторыми элементами конструкции, которые будут вам мешать. Целью этой детали является снижение давления, необходимого для срабатывания тормозов. Для этого используется разрежение, которое создается во впускном коллекторе. Сам усилитель выполнен в виде герметичного металлического ящика.

Рекомендуем: Как поменять топливный фильтр на Шевроле Нива

Он разделен на 2 части. В одной половине находится атмосферный воздух, а в другой создается вакуум. Также имеется шток с возвратной пружиной. При нажатии на педаль воздух поступает в первую камеру. Он давит на шток, который помещается в другую половину. Таким образом, под воздействием атмосферного воздуха снижается давление на педаль, необходимое для работы тормозов.

После окончания подачи воздуха (воздействия на педаль) возвратная пружина толкает шток назад. Эта схема работает только при работающем двигателе, поэтому педаль тормоза на задемпфированном автомобиле такая жесткая. Диагностика На самом деле неисправность вакуумного усилителя тормозов не так уж и безобидна. Особенно, если ошибка возникает неожиданно. Первым признаком неисправности является ставшая «колом» педаль тормоза.

Если эта педаль стала намного жестче, чем была раньше, есть смысл проверить усилитель. Скорее всего, он просто не справляется со своими обязанностями. Часто при нажатии на тормоз слышен шипящий звук, такая неисправность диагностируется очень легко. Для этого при выключенном двигателе нажмите 5-6 раз на педаль тормоза и удерживайте ее. После этого запускаем двигатель. Педаль должна немного уйти вниз, это говорит о полностью исправном тормозном вакууме.

Если педаль тормоза не уходит, скорее всего проблема с усилителем. Сначала проверьте все шланги, фитинги на предмет подсоса воздуха. После этого снова запустите диагностику. Если ничего не изменилось, есть смысл заменить весь усилитель. Статья на тему «Как проверить вакуумный усилитель тормозов?». Замена Как уже упоминалось, работа по замене усилителя не представляет особой сложности.

Но некоторые детали нужно убрать, они будут мешать вашей работе

Перед началом работы важно подготовить автомобиль. Ставим на ручник, снимаем клемму с аккумулятора

Если у вас есть центральный замок, оставьте хотя бы одно окно открытым. Замена производится в следующем порядке:

Блок, который ведет провода к датчику уровня тормозной жидкости, снимается;
С патрубка (обратный клапан усилителя) снимается вакуумный шланг. Обязательно держите клапан одной рукой;
откручиваются 2 гайки крепления главного тормозного цилиндра

Под них подкладываются диски, не потеряйте их;
Снятый цилиндр осторожно отводят в сторону. Будьте осторожны, чтобы не повредить воздушные трубки системы

В противном случае вам придется их менять, что усложнит ремонт;
В нижней части панели приборов вы найдете и открутите 4 гайки, которые крепят вакуумный тормоз. Если у вас установлена дополнительная шумозащита, ее необходимо снять; Заходим под капот и разбираем вакуумный усилитель с автомобиля;
С помощью шлицевой отвертки снимается стопор (пальцевое кольцо). Затем можно отсоединить толкатель от педали управления;
Остается только отвернуть гайки крепления вакуумного усилителя к кронштейну. Используйте отвертку, чтобы разделить их.

Вакуумный усилитель ремонтно-восстановительным работам не подлежит. Поэтому вы должны поставить запасную часть. Сборка происходит в обратном порядке. Особых трудностей это вызвать не должно. Обязательно подсоедините все снятые шланги. После установки всех деталей на место проверьте работу новой детали. Иногда во время работы приходится откручивать тормозные трубки.

В этом случае необходимо прокачать тормозную систему, чтобы избавиться от воздушных карманов. Заключение. Исправные тормоза – важная составляющая безопасности. Но, к сожалению, иногда они могут выйти из строя. Поэтому такая работа, как замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110 и 2112, может понадобиться в любой момент. Хотя следует отметить, что этот элемент конструкции, пожалуй, можно назвать самым надежным в этой модели.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

Ремонт вакуумного усилителя

Если обнаружилась поломка этого элемента, то ее необходимо устранять. Ведь тормозная система крайне важна для безопасности водителя и пассажиров. Автомобиль можно отдать в сервис, а можно решить проблему самостоятельно. Для этого нужно извлечь механизм и найти причину неполадок.

Устройство извлекается в несколько шагов:

После этого, полученное устройство изучается на предмет поломок, разбирается и тщательно анализируется. Но в большинстве случаев легче заменить его на новое, ведь их стоимость относительно невысока.

Чаще всего у усилителя повреждается манжета. Заменить ее достаточно просто, для этого даже нет нужды извлекать устройство с автомобиля. Замена проводится следующим методом:

Ось расшплинтовывается, вилка толкателя отсоединяется от педали.
Снимается защитный чехол, извлекается прижимная втулка и воздушный фильтр.
Извлекаются стопорная шайба и манжета.

После этих этапов проводится осмотр манжеты на пример изношенности или повреждений. Если ее состояние плохое, то проводится замена на новую. Новая манжета смазывается литолом, сборка проводится в обратном порядке.

В этом процессе практически все детали можно снять и заменить на новые. Усилитель состоит из многих комплектующих, поэтому его поломка зачастую связана с повреждением или износом одного из них. Простая замена решает проблему, при этом нет нужды приобретать новое устройство.