Замена рулевой тяги самостоятельно, работа поэтапно
1.Перед тем, как менять рулевые тяги, нужно переместить транспортное средство на смотровую яму, чтобы обеспечить доступ к необходимым механизмам.
3.Блокируем руль и обесточиваем аккумулятор.
4.Приподнимаем автомобиль при помощи домкрата и освобождаем место под козла.
5.Снимаем колеса.
6.Расшплинтовываем гайки наконечников и откручиваем их.
7.Устанавливаем съемник. Бьем молотком по ушку поворотного рычага и подтягиваем гайку поближе. Повторяем процедуру, если положение рычага не изменилось.
8.Откручиваем от муфты рулевой наконечник. Из-за предварительного отключения аккумулятора, возможность попасть на плюсовую проводку можно исключить. Если резьба ржавая и необходимая деталь будет плохо отделяться, можно использовать техническую жидкость.
9.Демонтируем пыльник, а тягу откручиваем от рулевой рейки.
10.В комплекте должна быть смазка, ею необходимо смазать шарнир.
11.Устанавливаем новую рулевую тягу не используя молоток и не применяя сложных физических усилий.
12.Подключаем аккумулятор, закрепляем тормоза и проверяем все это на работоспособность.
13.Зависимо от размера нового и старого элемента, требуется сделать пометки для того, чтобы технически правильно прикрутить тягу и без сложностей добраться в мастерскую. В дальнейшем по этим меткам мастер сервисного центра сделает вам развал схождения колес. Что бы избежать неприятностей с развалом, требуется подсчитать число оборотов, понадобившееся вам для откручивания наконечника.
14.Если в конечном итоге произвести процедуру развал- схождения колес, то это избавит вас от покупки лишней резины в дальнейшем.
Самостоятельное выполнение регулировки
Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:
Крутить нужно эту вот гаечку
А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:
Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда
Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:
Снимаем колпачок и устанавливаем ключ
Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.
Когда нужна замена рулевой тяги?
Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг.
И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация.
Не проще ли будет купить заводскую рулевую тягу, благо время дефицита на запчасти давно закончилось. И провести замену рулевой тяги своими руками.
Как мы узнаем о неисправности рулевого управления? Элементарно. О том, что пора делать диагностику рулевого управления, нам подскажут руки, лежащие на руле и наш слух.
Характерные признаки неисправности рулевого управления в целом:
— различные внештатные стуки – грюки в рулевом управлении;
Характерное биение руля;
Увеличенный люфт руля: люфт при вертикальном покачивании руля, говорит о
неисправности подшипника ступицы или шаровой опоры, люфт при горизонтальном покачивании – о неисправности рулевого наконечника;
Рулевое колесо стало туго вращаться;
Автомобиль во время движения начинает менять прямое направление движения.
Один из этих признаков присутствует, значит, пора на диагностику рулевого управления.
При диагностике своими силами, или первоначальной диагностике, обратите внимание на следующие характерные моменты:
Перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм.
Помощник поворачивает руль, а вы пальцами (наощупь) определяете наличие люфта на шаровых наконечника. Есть люфт или стук – наконечник с шарниром нужно менять.
Проверить затяжку хомута регулировочной муфты на боковой тяге.
Проверить исправность (отсутствие механических повреждений) защитных чехлов шарового шарнира наконечника. Трещины и разрыва есть, чехол меняется.
Устройство подвески Лада Гранта
Устройство передней подвески (схема)
| 1 — чехол; 2 — шаровая опора; 3 — стопорное кольцо; 4 — гайка подшипника ступицы; 5 — защитный колпак; 6 — ступица; 7 — подшипник ступицы; 8 — поворотный кулак; 9 — диск тормозного механизма переднего колеса; 10 — щит тормозного механизма; 11 — гайка; 12 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 13 — поворотный рычаг; 14 — пружина передней подвески; 15 — шток амортизатора; 16 — верхняя чашка пружины; 17 — верхняя опора амортизаторной стойки; 18 — гайка штока амортизатора; 19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 20 — прокладка пружины; 21 — буфер хода сжатия передней подвески; 22 — защитный кожух; 23 — телескопическая стойка; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — растяжка передней подвески; 27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 29 — рычаг передней подвески |
Лирическое отступление
В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.
Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе
Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.
Особенности конструкции рулевого управления ваз 2170 приора.
Рулевое управление травмобезопасное, с реечным рулевым механизмом, электроусилителем, рулевой колонкой, регулируемой по высоте (углу наклона), и демпфирующим элементом на рулевом колесе.
| Рис. 8.1. Рулевое управление: 1 – внутренние наконечники рулевых тяг; 2 – скоба крепления рулевого механизма; 3 – гайка шарнира рулевой тяги; 4 – наружный наконечник рулевой тяги; 5 – регулировочная тяга; 6 – опора рулевого механизма; 7 – рулевой механизм; 8 – кронштейн крепления рулевого механизма; 9 – стяжной болт; 10 –карданный вал с шарниром; 11 – электромеханический усилитель рулевого управления; 12 – электронный блок управления электромеханическим усилителем; 13 – гайка крепления рулевой колонки; 14 – замок зажигания; 15 – верхний облицовочный кожух вала руля; 16 – соединитель; 17 – рычаг регулировки рулевой колонки; 18 – гайка крепления рулевого колеса; 19 – подушка безопасности; 20 – рулевое колесо; 21 – вкладыш нижнего кожуха; 22 – уплотнительное кольцо; 23 – винт крепления; 24 – нижний кожух вала руля; 25 – элемент крепления моторного щита; 26 – прокладка; 27 – упорная пластина; 28 – уплотнитель; 29 – пружинное кольцо; 30 – защитный чехол; 31 – уплотнительное кольцо |
Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами прикреплен в моторном отсеке к щиту передка кузова на двух кронштейнах с помощью скоб 2 (
рис. 8.1
). Механизм закреплен гайками на приварных болтах через резиновые опоры 6.
| Рис. 8.2. Рулевой механизм: 1 – пыльник; 2, 20 – болты; 3 – шайба; 4 – сальник; 5 – крышка картера; 6, 17 – уплотнительные кольца; 7 – сепаратор в сборе; 8 – приводная шестерня с подшипником в сборе; 9 – рейка рулевого механизма; 10 – левый защитный колпачок; 11 – опора тяг; 12 – скоба; 13 – заглушка; 14 – гайка упора; 15 – пружина упора; 16 – стопорное кольцо; 18 – упор рейки; 19 – вкладыш упора; 21 – стопорная пластина; 22 – пластина чехла; 23 – хомут; 24 – защитный чехол; 25 – правый защитный колпачок; 26 – картер рулевого механизма |
В картере 26 (
рис. 8.2
) рулевого механизма на шариковом и роликовом подшипниках установлена приводная шестерня 8, которая находится в зацеплении с рейкой 9. Шариковый подшипник шестерни и сепаратор 7 поджаты крышкой 5 в сборе с сальником 4 и закрыты пыльником 1.
На картере рулевого механизма и на пыльнике выполнены метки для правильной сборки рулевого механизма.
Рейка 9 поджата к зубьям приводной шестерни пружиной 15 через металлокерамический упор 18, уплотненный в картере резиновым кольцом 17. Пружина поджата гайкой 14 со стопорным кольцом 16, создающим сопротивление отворачиванию гайки.
На картер рулевого механизма с левой стороны надет защитный колпачок, а с правой стороны напрессована труба с продольным пазом, на трубу с правой стороны также надет защитный колпачок. Через паз трубы и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг 1 (см.
рис. 8.1
). Тяги рулевого привода прикреплены к рейке болтами 20 (см.
рис. 8.2
), которые проходят через соединительные пластины 22 и распорные втулки резинометаллических шарниров. Фиксируются болты стопорной пластиной 21.
Рулевой привод состоит из двух составных рулевых тяг и поворотных рычагов телескопических стоек передней подвески. Длину каждой рулевой тяги регулируют тягой 5 (см.
рис. 8.1
), которую ввертывают во внутренний 1 и наружный 4 наконечники.
Информацию о неполадках в работе электроусилителя рулевого управления его электронный блок управления выдает при включении зажигания посредством мигания сигнальной лампы в комбинации приборов (световой код неисправности) (см. «Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления»).
Регулировка рулевой рейки
Узел стучит по разным причинам. На самом деле это настоящая болезнь механизма управления, доставшаяся по наследству от Лады Калины, т. к. узлы идентичны на этих автомобилях. Отрегулировать рейку можно своими руками.
Для этого понадобится минимум инструмента:
- ключ для калибровки рулевой рейки;
- торцевые головки на 10 и 13;
- фигурная отвёртка.
Для подтяжки рейки можно воспользоваться двумя способами. Первый подразумевает использование специального ключа, который можно просунуть в зазор арки с левой стороны. Второй способ более трудоемкий и подходит в том случае, если нет возможности просовывать руку в зазор. Для этого понадобится демонтировать АКБ и его площадку, только так можно добраться до гайки для подтягивания редуктора. С первым способом всё просто, поэтому лучше рассмотреть второй вариант.
Для этого нужно отсоединить клеммы аккумулятора и снять его, после чего демонтировать площадку под ним. Теперь можно добраться до гайки, расположенной на внутренней стороне корпуса редуктора. Ключ для подтяжки можно купить комбинированный, с одной стороны – для подтяжки рейки, с другой – для натяжения ремня ГРМ.
Замена рулевой тяги самостоятельно, работа поэтапно
1.Перед тем, как менять рулевые тяги, нужно переместить транспортное средство на смотровую яму, чтобы обеспечить доступ к необходимым механизмам.
3.Блокируем руль и обесточиваем аккумулятор.
4.Приподнимаем автомобиль при помощи домкрата и освобождаем место под козла.
5.Снимаем колеса.
6.Расшплинтовываем гайки наконечников и откручиваем их.
7.Устанавливаем съемник. Бьем молотком по ушку поворотного рычага и подтягиваем гайку поближе. Повторяем процедуру, если положение рычага не изменилось.
8.Откручиваем от муфты рулевой наконечник. Из-за предварительного отключения аккумулятора, возможность попасть на плюсовую проводку можно исключить. Если резьба ржавая и необходимая деталь будет плохо отделяться, можно использовать техническую жидкость.
9.Демонтируем пыльник, а тягу откручиваем от рулевой рейки.
10.В комплекте должна быть смазка, ею необходимо смазать шарнир.
11.Устанавливаем новую рулевую тягу не используя молоток и не применяя сложных физических усилий.
12.Подключаем аккумулятор, закрепляем тормоза и проверяем все это на работоспособность.
13.Зависимо от размера нового и старого элемента, требуется сделать пометки для того, чтобы технически правильно прикрутить тягу и без сложностей добраться в мастерскую. В дальнейшем по этим меткам мастер сервисного центра сделает вам развал схождения колес. Что бы избежать неприятностей с развалом, требуется подсчитать число оборотов, понадобившееся вам для откручивания наконечника.
14.Если в конечном итоге произвести процедуру развал- схождения колес, то это избавит вас от покупки лишней резины в дальнейшем.
Рулевая тяга – ее функции и уязвимости
В конструкции рулевого управления рулевая тяга обеспечивает передачу усилия от поворота руля на поворотные кулаки колес.
Конструктивно рулевая тяга может иметь рулевые наконечники с обоих ее концов, как например, у средней тяги, либо резьбовое окончание с одной стороны и рулевой наконечник с другой. Посредством резьбы, через соединительную втулку, соединяются короткий и длинный рулевые наконечники, образуя регулируемую боковую рулевую тягу.
Шарниры на рулевых тягах (рулевые наконечники) необходимы для того, чтобы все подвижные элементы в рулевом приводе могли свободно, относительно друг друга и кузова, поворачиваться в различных плоскостях.
Рулевой привод в свою очередь, необходим для передачи на управляемые колеса автомобиля усилия от рулевого механизма, при этом обеспечивая поворот на неодинаковые углы.
Так, если оба колеса будут повернуты на одинаковый угол, то внутреннее колесо при этом будет скользить боком (скрестись по дороге) снижая при этом эффективность рулевого управления.
Помимо этого скольжение будет создавать дополнительный нагрев колеса и его износ. Устранить подобный недостаток удается путем поворота внутреннего колеса на больший угол относительно внешнего колеса.
При прохождении поворота каждое колесо идет по своей окружности, отличной от другой, при этом внешнее колесо проходит по большему радиусу, чем внутреннее. При этом центр поворота у обоих колес общий, и внутреннее колесо соответственно нужно повернуть на больший угол, относительно внешнего колеса.
Это достигается особой конструкцией рулевой трапеции, включающей в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги. Задать необходимый угол поворота колес удается путем подбора угла наклона рулевых рычагов, касательно продольной оси автомобиля и длины рулевых тяг.
Например, после удара о какое – либо препятствие, повлекшее деформацию либо рычагов, либо рулевых тяг, наблюдается недоворот автомобиля в одну из сторон. Другими словами удается развернуться на дороге, скажем в левую сторону, но не удается в правую. Это свидетельствует о том, что от удара заданная геометрия подвески автомобиля нарушена.
Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги.
Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.
Типы рулевого управления
На автомобилях может быть установлено либо рулевое управление с рулевым редуктором червячного типа, либо рулевая рейка.
Рулевое управление с механизмом червяк-ролик отличает небольшая склонность к передаче ударов от неровностей дороги, возможность передачи большего усилия и большие углы поворота колес.
Но, в то же время в конструкции предусмотрено большое количество рулевых тяг и шарнирных соединений, что способствует «накоплению» люфтов и делает малоинформативным и «тяжелым» руль. Отрицательных моментов, при эксплуатации червячных рулевых механизмов, получается больше, чем положительных и современные автомобили в своем большинстве оснащаются реечным рулевым механизмом.
Рулевое управление с реечным рулевым механизмом отличает компактность, минимальное количество рулевых тяг и шарниров и невысокая цена. Все эти факторы способствуют его широкому применению. Так, рулевая рейка идеально совмещается с подвеской McPherson
в переднеприводной компоновке, обеспечивая точность и легкость рулевого управления.
Но и реечное рулевое управление не лишено минусов в эксплуатации. Это передача любого толчка на рулевое колесо, что обусловлено простотой конструкции, что собственно не приемлемо для тяжелых машин.
Проверка качества работы
Проверка качества работы
1.При проверке не должно быть люфта в тягах.
2.Произвести регуляцию люфта нужно на рулевом колесе, она должна быть примерно пятнадцать градусов.
3.Ходы руля должны быть плавными и непрерывными, а число оборотов влево или вправо должно быть равным.
4.Удостоверьтесь, что после поворота руль самостоятельно возвращается на место.
В случае определения проблемы на ранних этапах, а также, выполнения работы строго по вышеуказанных пунктах, процедура замены механизма не должна вызывать сложностей и производится довольно быстро. Правда, трудности могут возникнуть при покупке необходимых деталей, так как, если машина старенькая, то некоторые детали могут снять с производства. Если вы не уверены в своих силах, специально обученные работники в сервисном центре сделают всю работу за вас, однако, за эти услуги придется заплатить. Ну что же, выбор за вами.
Кстати, продольная рулевая тяга обязана располагаться так, что бы подвергаться минимальным осевым перемещениям при передвижении колес. Это является основным правилом комфортной и удобной езды. Не стоит игнорировать проблемы и откладывать с ремонтом, так как из-за нарушения угла схождения резина не проживет долго, да и шансы попасть в ДТП значительно увеличиваются.
Сложность
Без инструментов
Не обозначено
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
В общем успехов в ремонте блока моего усилителя было не мало. Но полноценно заставить его работать, так и не смогли. Блок видит все датчики и данные с машины, не показывает ни одну ошибку, подает ток при повороте руля. Вот только подает он странно, он сопротивляется, а не усиливает.
Спросите, почему так долго. Потому что информации практически нет адекватной. Пришлось искать все по крупицам и разбираться.
Подменный блок я нашел только пару раз, по 4000 руб. в Авите из других городов. Углубившись в тему прекрасных отечественных усилителей, вывод один — покупать бу нельзя, особенно старые версии, как моя.
Целиком усилители, новых версии с битых тачек стоят по 11-13 тысяч. Сколько он отработает, одному богу известно. Новый усилитель от производителя стоит 23 тысячи и гарантия всего год! То есть, производитель усилителей в России уверен лишь в том, что за 23-25 тысяч, может заверить вас в работоспособности — этого хлама, на год. Нет спасибо ребята, я пас.
Проездив с выключенным усилителем полтора года, стало понятно руки-базуки решают и мне не нужен вообще усилитель, надо просто сделать по заводу. Так как при езде с мотором есть неудобства:
https://youtube.com/watch?v=PiDzFkz1Ks4
Рулевая тяга неисправна, признаки неисправности рулевой тяги
Основными признаками неисправности можно назвать:
1.Если бьется руль или непреднамеренно вибрирует.
2.Если при движении транспортного средства вы слышите незапланированные стуки, обычно доносящиеся с правой стороны.
3.Если люфт руля нехарактерно увеличен и водитель ощущает изменения при быстрой езде автомобиля.
4.Если руль слишком туго идет на поворотах и возникают трудности с управлением.
5.Если при прямолинейном передвижении, движение автомобиля самопроизвольно отклоняется вправо или влево.
В случае одного или сразу нескольких признаков поломки рулевой тяги, нужно как можно быстрее провести диагностику и последующую замену наконечника в рулевой тяге.
Крестовина рулевого вала гранта
Заметили, что при езде по неровной дороге (например, гравию) на руль сильно передается вибрация. Также возможно появление стука, но гремит не рулевая рейка. Возможно причина дребезга в люфте рулевого вала. Решить проблему предлагается при помощи простой доработки, которая использовалась еще на автомобилях ВАЗ 2108-15.
Стуки и дребезг появляются из-за зазоров в сопряженных деталях. Чтобы их исключить следует вставить резиновый кубик (размерами 22х22х22 мм) в карданное соединение промежуточного рулевого вала. Вырезают его из резинового отбойника задней подвески «классики».
Для установки резиновой детали в рулевой вал ничего снимать не требуется, просто залазим под панель и ищите соединение над педалью тормоза. Чтобы засунуть кубик в узкое пространство потребуется смазать его (например, WD-40) и воспользоваться хомутом или домкратом.
Для владельцев моделей Лада Гранта и Калину с ЭУР есть альтернатива этой доработке – установить карданный вал рулевого управления без стука (каталожные номера: 11186-3422092-00, 21230-3401085-00). Напомним, в некоторых случаях причинами стука устраняется при помощи подтягивания рулевой рейки или болта рулевого вала. А вы сталкивались с такой доработкой? Какой эффект вы ощутили после установки резинового кубика?
Вес: 860 г Ширина: 0.24 Высота: 0.1 Длина: 0.08 Мера:
шт.Артикул: 72780Принадлежность: ТАЯ>72780 КРОСС-КУРС: 11186-3422092-00, 21230-3401085-00
Решает проблему стука рулевого управления 1118 (Калина) и 21190 (Гранта).
Для установки на автомобиль с электрическим усилителем руля.
Установка ничем не отличается от установки стандартного карданного рулевого вала.
см. инструкцию по ремонту автомобиля
Преимущества:
1.Не стучит
2.Работает весь срок службы автомобиля.
3.Позволяет установить «Гарант» в колонку на автомобили с электрическим усилителем руля производства Россия, г. Махачкала. Не устанавливается «Гарант» на ЭУР корейского производства фитмы MONDO
4 .Отсутствует дефект (тугость вращения или люфт) стандартного рулевого вала (промежуточного рулевого вала), который изначально скрыт работой электрического усилителя руля.
«Рули и наслаждайся»
Рулевое управление. Описание конструкции
Элементы рулевого управления:
1 – правая рулевая тяга в сборе; 2 – правая опора рулевого механизма; 3 – скоба опоры рулевого механизма; 4 – промежуточный карданный вал; 5 – электроусилитель; 6 – рулевое колесо; 7 – труба рулевой колонки; 8 – левая опора рулевого механизма; 9 – рулевой механизм; 10 – левая рулевая тяга в сборе
Рулевое управление – травмобезопасное, с электроусилителем и регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой. Вал рулевого управления соединяется с валом-шестерней через промежуточный карданный вал. Вал рулевого управления вращается на двух шариковых подшипниках, один из которых установлен в трубе рулевой колонки, а второй в корпусе электроусилителя.
Рулевая колонка с электроусилителем рулевого управления:
1 – электродвигатель усилителя; 2 – блок управления усилителя; 3 – редуктор усилителя; 4 – задний кронштейн рулевой колонки; 5 – кронштейн трубы рулевой колонки; 6 – рычаг регулировки наклона рулевой колонки; 7 – кронштейн усилителя; 8 – передний кронштейн рулевой колонки; 9 – труба рулевой колонки; 10 – вал рулевого управления; 11 – промежуточный карданный вал; 12 – стяжной болт; 13 – пружина; 14 – колодки жгута проводов усилителя