Как сбросить давление в топливной системе инжекторных ваз 21083, 21093, 21099

Техническое описание и расшифровка ошибки P009E

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим. Ошибка P009E считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Данный код неисправности указывает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил неисправность в работе регулятора сброса давления топлива. Устанавливается, когда регулятор залипает в выключенном состоянии.

Регулятор сброса давления топлива предназначен для управления количеством и давлением топлива, подаваемого в двигатель, для правильной работы. PCM контролирует регулятор давления топлива и открывает клапан сброса давления, чтобы вернуть излишки обратно в систему подачи топлива.

Проверка давления в системе питания двигателя

Давление в системе питания двигате­ля можно проверить обычным мано­метром (например от шинного насо­са). Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топ­ливного фильтра»). На резьбо­вой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом С правой стороны двигателя (по ходу движения автомобиля).

. отворачиваем пластмассовый колпачок штуцера на топливной рампе (для наглядности пласт­массовый экран двигателя снят).

Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из шту­цера топливной рампы.

Вынимаем золотник из топливной рампы.

На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хо­мутом. При выключенном зажигании в тече­ние 3-5 с помощью провода подаем на контакт «11» диагностического разъема питание «+» 12 В от аккуму­ляторной батареи. При этом должен включиться электробензонасос. Его работу можно проконтролировать на слух. В течение 10 с измеряем давление топлива, которое должно быть равным 3,6-4,0 бар. После выключения насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регу­лятор давления топлива. Пониженное давление (ниже 3,6 бар) в системе питания может быть вызва­но засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливно­го модуля, а также неисправностью электробензонасоса и регулятора да­вления топлива. Для проверки топливного фильтра на загрязнение его необходимо снять (см. «Замена топливного фильтра»), слить из него ос­татки топлива и через отрезок шланга продуть (можно ртом). Со­противление проходу воздуха при продувке должно быть незначи­тельным. В противном случае заме­няем топливный фильтр новым, ко­торый рекомендуем всегда иметь в запасе. Проверку состояния сетчатого филь­тра топливного модуля проводим после демонтажа модуля (см. «Снятие и разборка топ­ливного модуля»). В случае сильного загрязнения сетчатого фильтра очищаем и про­мываем его. Для проверки исправности регулято­ра давления топлива (при низком давлении) следует подключить шланг с манометром непосредственно к вы­ходному штуцеру топливного модуля Подаем питание на электробензона­сос как указано выше. Если давление топлива будет 3,6 бар или выше, зна­чит регулятор сбрасывает давление топлива слишком интенсивно. Такой регулятор неисправен и подлежит за­мене (см. «Снятие и разборка топ­ливного модуля»). Если давление топлива в системе пи­тания двигателя низкое и продолжа­ет падать после выключения элек­тробензонасоса, то причиной этого может быть негерметичность соеди­нений топливного модуля, неисправ­ность насоса, а также негерметич­ность форсунок. Для поиска причины неисправности вновь включаем электробензонасос на 10 с (подведя питание к контакту «11» диагностического разъема) и после его выключения полностью пережимаем резиновый шланг, подводящий топливо к топливной рампе. Если при этом давление ста­билизируется, то неисправен либо топливный модуль либо электро­бензонасос. Если же давление про­должает падать — негерметична одна или несколько форсунок. Не­герметичную форсунку, как прави­ло, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся ка­пли топлива. Проверка герметично­сти форсунок описана в разд. «Про­верка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок».

источник

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

Система питания ВАЗ 2107 инжектор имеет некоторые отличия от классической карбюраторной. Основные отличительные особенности вызваны именно тем фактом, что вместо стандартной системы подачи воздушно-топливной смеси в цилиндры, в новых моделях ВАЗ 2107 используется инжектор. Соответственно отличаются и остальные элементы, такие как насос, фильтр т. д. Кроме указанных отличий в топливной системе, инжекторный двигатель ВАЗ 2107 имеет принципиальные отличия в системе зажигания. При этом, неоспоримым преимуществом данного типа двигателя является наличие электронного управления всеми основными системами. Именно благодаря ей значительно повышается экономичность и эффективность двигателя.

Принципиальная схема, по которой устроена система обеспечения топливом у автомобиля ВАЗ 2107 инжектор, представлена на следующем рисунке.

Здесь основные элементы обозначены цифрами от 1 до 12:

Кроме этого, в схеме питания присутствует система очистки и последующего насыщения воздуха парами бензина, состоящая из топливного продувочного клапана 8 и адсорбера 12.

Как видим, система питания ВАЗ 2107 инжектор имеет ряд существенных отличий, следовательно, и порядок ее обслуживания имеет свои особенности. Что касается воздушного фильтра, все точно так же как и в случае с карбюраторной. Замена фильтрующего элемента выполняется при каждом регламентном техобслуживании.

Насос специального обслуживания не требует, за исключением очистки топливного сетчатого фильтра, установленного на всасывающем патрубке. Эта сеточка задерживает механические примеси, присутствующие в бензине, заливаемом в бак. В случае выхода со строя топливного насоса производится его замена. Для этого необходимо разобрать бак, вынуть из него весь насос в сборе, после чего производится замена вышедшего со строя элемента. Отремонтированный насос устанавливается на его штатное место в бак.

Замена топливного фильтра производится периодически, в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Основным элементом является специальная бумажная вставка, собранная в металлическом корпусе, и установлен он в подающем трубопроводе между бензонасосом и системой впрыска. Направления движения топлива указано стрелкой на корпусе. Например, согласно стрелки на следующем фото, насос (топливный бак) должен подключаться с правой стороны, а рампа – с левой.

Система топливного впрыска или топливная рампа двигателя ВАЗ 2107 инжектор предназначена непосредственно для подачи смеси в цилиндры двигателя.

Одним из основных рабочих элементов системы впрыска двигателя ВАЗ 2107 инжектор является форсунка. По сути это электромеханический клапан, который управляется системой управления двигателем. При подаче напряжения клапан открывается и через форсунку происходит впрыск смеси в цилиндр под давлением, которое создает насос. В процессе эксплуатации форсунки засоряются, соответственно требуют периодической чистки. Как правило, чистку форсунок производят при техобслуживании, однако при ухудшении работы двигателя нужно их прочищать, не дожидаясь регламентных работ. Замена форсунок производится только при выходе их со строя.

Абсорбер и его система

В некоторых автомобилях лада устанавливается топливная
система с абсорбером. Абсорбер незаменимая вещь в настоящее время. Служит он
для уменьшения выбросов топливных паров в окружающую среду.

Абсорбер

Абсорбер представляет собой колбу, наполненную специальным
углем который испаряет пары топлива и подает их в ресивер автомобиля. Устанавливается
в моторном щите автомобиля.

Датчик абсорбера

Датчик абсорбера регулирует открытие и закрытие подачи
воздуха в абсорбер для регулирования паров. Устанавливается на крышке двигателя
в версиях двигателей с объемом 1,6 литра, в версиях двигателя с объемом 1,5
литра устанавливается непосредственно на колбе абсорбера.

Сепаратор

Сепаратор в автомобилях Лада устанавливается под задним
левым крылом возле стойки амортизатора и служит для расширения паров топлива
образовавшихся в баке вследствие перепада температур. Внешне сепаратор похож на
расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Клапан опрокидывания

Такой клапан устанавливается рядом с сепаратором под задним
левым крылом автомобиля. Служит клапан для того чтобы во время ДТП в перевёрнутый
автомобиль не поступало топливо. То есть при переворачивании клапана он перекрывает
топливную систему, защищая машину, попавшую в ДТП от возгорания.

Диагностика и решение проблем

Когда причина ошибки, в данном случае P009E лежит на поверхности и легко исправима, это одно дело. Но иногда случается так, что причину очень трудно обнаружить, поэтому пройдемся по наиболее значимым местам.

Топливные магистрали и регулятор

Ищите физические повреждения или перегибы топливных магистралей, которые могут вызвать затруднения в подающей или обратной магистрали. Может потребоваться снять топливный фильтр, чтобы определить его на забитость и не нуждается ли он в замене.

Топливо должно свободно течь по направлению потока, указанном стрелкой на топливном фильтре. На некоторых автомобилях фильтр расположен на входе в сам топливный насос, необходимо будет снять модуль. Чтобы определить, много ли в баке, что также может ограничить подачу топлива к насосу.

На автомобилях, оборудованных топливной системой обратного типа, регулятор обычно расположен на самой топливной рампе. Регулятор давления топлива имеет вакуумную линию, которая механически ограничивает подачу топлива в зависимости от величины разрежения, создаваемого двигателем.

Проверьте, нет ли поврежденных или ослабленных вакуумных шлангов к регулятору. Если в вакуумном шланге находится топливо, в регуляторе может быть внутренняя утечка, что приведет к потере давления.

Топливный насос

Проверьте топливный насос, сняв разъем и проверив сопротивление на клеммах, используя вольтомметр. Сопротивление должно быть в пределах заводских спецификаций. Проверить опорное напряжение к датчику давления топлива, оно должно быть около 5 вольт, в зависимости от автомобиля.

Если напряжение не соответствует техническим характеристикам, осмотрите проводку, чтобы определить, есть ли чрезмерное сопротивление в проводе. Оно должно быть очень низким, близким к 0 Ом. Если присутствует сопротивление, возможно, произошло замыкание на массу, и необходимо будет отследить проводку, чтобы определить место замыкания.

Признаки неисправности

Признаков неисправностей РДТ довольно много и спутать их с другими проблемами довольно легко, поэтому прежде чем приступать к замене, необходимо провести его проверку, но об этом рассказано чуть ниже.

Одним из основных и ярко выраженных признаков неисправности регулятора является его заклинивание в открытом положении. При такой причине заметно падает мощность двигателя. Двигатель может хорошо работать на холостом ходу, а развить большие обороты двигатель не сможет из-за нехватки давления топлива.

При пуске двигателя будь-то на холодную или горячую приходиться продолжительное время вращать стартер.

При заклинившем РДТ в закрытом положении, происходит переизбыток давления, что может спровоцировать выход из строя бензонасос. Избыток давления в системе влечет к повышенному расходу топлива и неполному сгоранию его в камере сгорания. Выхлопные газы будут иметь явный запах бензина с характерным черным дымом.

Так же существуют и другие менее заметные признаки его неисправности:

• ДВС неравномерно работает на ХХ и глохнет;
• Не развивается необходимая мощность ДВС;
• Автомобиль дергается при движении;

Больше о топливной системе можно узнать в нашей статье.

Симптомы поломок

Зная признаки неисправности регулятора ДТ, можно сразу определить уровень проблемы – полностью узел, механический или электронный, вышел из строя или частично. Но все нижеперечисленные «симптомы» не дифференцируют поломку регулятора от других неисправностей – они могут указывать также на поломку топливного насоса или на засор фильтра.

Признаки поломки РДТ одинаковы для бензиновых и дизельных моторов одинаковы:

1. Двигатель не запускается. Стартер долго крутится при нажатой педали сцепления.
2. Мотор заглох на холостом ходу. Чтобы поддерживать его работу приходится все время давить на педаль газа. Второй вариант – нестабильность оборотов, ведущие к остановке двигателя.
3. Теряется мощность. Автомобиль не может заехать на гору, не справляется с грузом. Попросту говоря «не тянет».
4. Топливо расходуется больше нормы. Потери зависят от нюансов неисправности.
5. Из шлангов подтекает топливо. Причем замена шлангов или хомутов, а также прочих близко расположенных элементов, не помогает.

Если появился хоть один симптом, нужна диагностика.

В новых авто регулятором служит датчик давления топлива в рампе. Если он выйдет из строя, в памяти ЭБУ возникает ошибка, и загорается светодиод, сигнализирующий о поломке мотора.

На заметку! Ошибки, касающиеся РДТ идут под №№ p2293 и p0089 – «механическая неисправность» и «регулятор неисправен» соответственно.

Влияние неправильного давления на работу двигателя

Давление в топливной рампе является одним из важных параметров для нормальной работы двигателя автомобиля ВАЗ 2107 с системой впрыска топлива. Неправильное давление может привести к различным проблемам и сбоям в работе двигателя.

1. Недостаточное давление в топливной рампе может привести к неполному сгоранию топлива. В таком случае двигатель может работать неустойчиво, терять мощность и неэффективно использовать топливо. Отсутствие необходимого давления может быть вызвано различными причинами, такими как засорение фильтра топлива, неисправность топливного насоса или проблемы с регулятором давления.

2. Излишнее давление в топливной рампе также может вызвать проблемы. Одна из самых распространенных причин — неисправность регулятора давления. Если регулятор не функционирует должным образом, давление в рампе может стать слишком высоким, что приведет к проблемам с форсунками и другими компонентами системы впрыска. Постоянное излишнее давление также может повлечь за собой повышенный расход топлива и ухудшение динамических характеристик автомобиля.

3. Неправильное давление в топливной рампе может быть причиной пропусков зажигания. Если давление слишком низкое, форсунки могут не выводить достаточное количество топлива для нормальной работы двигателя. Это может привести к пропуску одного или нескольких цилиндров и ухудшению общей производительности двигателя. Также, когда давление слишком высокое, топливо может вытекать из форсунок, что также приведет к пропускам зажигания.

4. Чрезмерное давление в топливной рампе может вызвать повреждение компонентов системы впрыска. Высокое давление может привести к разрыву топливных шлангов, повреждению форсунок или других элементов топливной системы. В результате, возможны утечки топлива, сбои в работе двигателя и даже возможность возникновения пожара.

Итак, правильное давление в топливной рампе является важным аспектом нормальной работы двигателя автомобиля ВАЗ 2107. Регулярная проверка и поддержание правильного давления поможет избежать проблем и обеспечит надежную и эффективную работу двигателя.

5.1.2 Сбрасывание давления в топливной системе

Сбрасывание давления в топливной системе Перед тем, как приступить к работе, ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведёнными в разделе Общие сведения и меры безопасности. После выполнения описанной ниже процедуры Вы лишь снимете избыточное давление в топливной системе

В трубопроводах останется бензин. Перед тем, как отсоединить какой-либо топливный шланг, примите все необходимые меры предосторожности

После выполнения описанной ниже процедуры Вы лишь снимете избыточное давление в топливной системе. В трубопроводах останется бензин

Перед тем, как отсоединить какой-либо топливный шланг, примите все необходимые меры предосторожности

Топливная система, рассматриваемая в данной Главе, состоит из топливного бака, расположенного внутри него топливного насоса с датчиком запаса топлива, топливного фильтра, инжекторов или форсунок, регулятора давления и различных шлангов и трубок. Внутри всех этих узлов во время работы двигателя (а также при включённом зажигании) топливо находится под давлением.

После выключения зажигания давление в системе сохраняется ещё довольно длительное время. Перед отсоединением любого из упомянутых выше компонент давление необходимо снять.

Для этого кратковременно откройте крышку топливного бака и снова закройте её. Положите на соединение толстую тряпку. Пользуйтесь защитными очками. В системе непосредственного впрыска двигателя AWA описанным образом может быть снято давление только в части системы, имеющей низкое давление (до 6 атм.). Для снятия высокого давления (до 110 атм.) требуются специальные приборы. Высокое давление в системе присутствует в области от ТНВД до форсунок. У дизельного двигателя 1.9 л температура топливных трубопроводов и топлива у двигателя с насос-форсунками в экстремальных случаях может составлять до 100°С. Перед открыванием соединений, дайте топливу остыть, т.к. в противном случае это может произойти ожог.

Простейшим способом сброса давления является следующий. Извлеките предохранитель топливного насоса и запустите двигатель. Если двигатель не запустится, проворачивайте его стартёром в течение нескольких секунд, а если запустится, позвольте двигателю работать на холостых оборотах до тех пор, пока он сам не заглохнет. Для того, чтобы полностью сбросить давление, проверните коленвал двигателя стартёром ещё на пару оборотов. Выключите зажигание и верните на место предохранитель насоса.

Имейте в виду, что если давление сброшено (или из системы удалено топливо), запуск двигателя займет большее, чем обычно, время. Вам придется проворачивать коленвал двигателя стартёром по крайней мере несколько секунд, в течение которых давление в системе восстановится, и топливо заполнит все трубопроводы.

Признаки неисправности регулятора давления топлива калина

Всем привет, продолжаю обкатывать новый мотор, стал крутить его до 5000об/мин. И иногда появлялись проблемы с тягой, а именно создавался эффект отсечки на 4000об/мин. Т.е. тупо падали обороты в ноль и машина не хотела ехать пока обороты не падали ниже 3000. Такое бывало и на старом моторе, но тогда я грешил на прогоревшую прокладку, но тут понял что это связанно с одной из систем двигателя. Так же бывало, что с остатком в баке примерно 13литров, машина глотала воздух и глохла как дизель, сначала жутко троила и потом замолкала, хотя насос должен прогонять воздушную пробку. Все симптомы указывали на проблемы в топливной системе.

форсунки промыты при сборке, оставались РДТ (регулятор давления топлива) и сам насос.

Проверить давления в системе очень просто. Нужен манометр, шланг и 2 хомута. Не забываем что манометр точно показывает в второй трети шкалы, т.е. если нужно замерить давление в районе 2-4кгс/см2 нужно брать манометр от 1 до 8-10кгс/см2. На крайняк можно снять манометр с насоса, главное чтобы предел был в районе 7кгс/см2. Я взял поверенный манометр на 10кгс/см2.

Подключается на рампах старого и нового образца одинаково. Снимается пластиковый колпачок с торца рампы

Под колпачком штуцер, в которой завернут обычный колесный золотник, выкручиваем его колпачком с колеса (ВАЖНО! Система под давление, будьте осторожны выкручивая золтоник

), а лучше снимите предохранитель насоса или разъем с него и заведите машину чтобы стравить давление в системе. А дальше надеваем наш шланг с манометром.

Теперь проверяем регулятор давления, для этого на холостом ходу снимаем с него вакуумный шланг от ресивера, давление должно резко подскочить на 0.7-0.9кгс. Если этого не произошло или произошло медленно регулятор не исправен.

У меня работал отлично, менял его год назад.

Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 2.2кгс.Если давление не падает читаем как проверить фильтр, если упало как у меня то просто читаем почему это может быть , у меня упало до 1кг. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса. Теперь чтобы найти виновника всех бед, на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления. При этом давление должно дойти до 5-7кгс/см2. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс. Теперь следим как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой очистки в баке, или тонкой около бака). Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен. У меня насос не смогу накачать в упор даже 3кгс. Вердикт замена насоса.

До этого, года 3 назад уже менял насос, тогда не было опыта и пару раз вставал с сухим баком. А сейчас это произошло из-за неисправной приборки. На ней врут все показания, поэтому ей готовится замена на приборку 2110. В общем не оставляйте бензин на дне бака, всегда держите в нем хотя бы литров 15, насос не переносит работу на сухую, нет охлаждения протекающей средой, т.е. бензином, в лучшем случаи износ насоса и падение давления, а после полный выход из строя. В худшем перегрев и воспламенение внутри насоса. Взрыва не будет, но напугает вас дымом конкретно.

Делать нечего, пришлось брать деньги и искать новый насос, к слову тогда 3 года назад я взял оригинальный БОШ за 750руб. Стоял такой же. Сейчас же спросив оригинал офигел от цены в 1600руб. Все дело в калинах и приорах, на них цены запчастей выше чем на те же Самары, а вот насос к несчастью везде одинаковый, и благодаря новой маркировки т.к. Самары сняты с производства, считается как насос на Приору поэтому и цена такая. Но я пошел другим путем и нашел в Магнитогорске функцианальный аналог БОШ фирмы СОАТЭ. Но цена 780руб. Так же взял новый фильтр грубой очистки (гусиная лапка) и тонкой очистки фирмы SCT.

Для тех читателей блога, которые следят за моим каналом YouTube, информация будет не новой, а для остальных опишу все здесь. Итак, в течение последних нескольких дней с моей Калиной начались проблемы. И заключались они в следующем:

• двигатель после длительного простоя начал плохо заводиться, чаще со второго раза даже
• машина стала очень «тупая», и по ощущениям потеря мощности составляла порядка 20 %
• расход топлива увеличился на 10 % при работе двигателя на холостых оборотах, и при движении тоже

В общем, по всем признакам, которые описаны выше, похоже было на умирающий бензонасос. Разумеется, предварительно проверил ДМРВ, так как его рабочее напряжение тоже уже близко к критическому. Но при его отключении ничего не изменилось в лучшую сторону.

В итоге, начал разбираться уже с топливной системой. Сразу скажу, чтобы не было лишний вопросов:

Сброс давления топлива

Для снижения давления топлива открываем капот и отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Открываем монтажный блок в моторном отсеке с левой стороны

Вынимаем из монтажного блока реле топливного насоса (показано стрелкой)

После этого подсоединяем минусовую клемму к аккумулятору и запускаем двигатель.

Даем поработать двигателю до полной выработки топлива из рампы и форсунок. После этого двигатель заглохнет.

Выключаем зажигание.

Теперь можно проводить работы по топливной системе.

Проверка давления топлива

Показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны:

• – неустойчивая работа двигателя;
• – остановка двигателя на холостом ходу;
• – пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
• – недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
• – провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала нужно проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов ЭСУД, отвечающих за подачу топлива (модуль топливного насоса, форсунки, топливное реле и соответствующие предохранители).

Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса.

Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя, в очередной раз электробензонасос не включится, что не является признаком неисправности.

Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.  

Снизьте давление в системе питания, как описано выше

Отсоединяем от топливного насоса напорный трубопровод

Для проверки давления топлива подключаем манометр (с пределом измерения не менее 5 кгс/см 2) между топливным насосом и напорным трубопроводом

Устанавливаем в монтажном блоке реле, извлеченное при снижении давления в системе питания

Запускаем двигатель.

При работающем двигателе на холостых оборотах давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см 2.

Возможны следующие причины снижения давления:

• — неисправность регулятора давления топлива;
• — неисправность топливного насоса;
• — загрязнение фильтра тонкой очистки топлива;
• — засорение сетчатого фильтра в модуле топливного насоса.

Останавливаем двигатель и сбрасываем давление топлива. Отсоединяем манометр от системы питания.

как снизить давление в топливной системе

7 лет на сайте пользователь #1235288

Есть необходимость снизить давление в топливной системе с 0.3-0.4 бар до 0.2 бар. Хочу сделать отвод шлангом и поставить в нем клапан с давлением открытия 0.2-0.25 бар. Проблема — не магу найти такого клапана (весь нет забит регуляторами для инжекторов, а это 3-5 бар).

Думаю что в какой-нибудь старой карбюраторной системе (может даже советского автопрома) такое должно встречаться, т.к. 0.2 бара — рабочее давление для карбюратора.

Если кто знает где может стаять такой клапан или регулятор давления — откликнитесь.

10 лет на сайте пользователь #393995

Есть необходимость снизить давление в топливной системе с 0.3-0.4 бар до 0.2 бар. Хочу сделать отвод шлангом и поставить в нем клапан с давлением открытия 0.2-0.25 бар. Проблема — не магу найти такого клапана (весь нет забит регуляторами для инжекторов, а это 3-5 бар).

Думаю что в какой-нибудь старой карбюраторной системе (может даже советского автопрома) такое должно встречаться, т.к. 0.2 бара — рабочее давление для карбюратора.

Если кто знает где может стаять такой клапан или регулятор давления — откликнитесь.

в карбюраторной системе его нет.

7 лет на сайте пользователь #1235288

Спасибо конечно, но мня больше интересует где есть.

Нашел в описаниях что до ТНВД топливо идет под давлением 0.2 бара, кто спец — может там есть клапана с подобными характеристиками?

И еще, кто знает где найти каталоги производителей запчастей с описанием параметров — может там что найду?

10 лет на сайте пользователь #393995

Спасибо конечно, но мня больше интересует где есть.

Нашел в описаниях что до ТНВД топливо идет под давлением 0.2 бара, кто спец — может там есть клапана с подобными характеристиками?

И еще, кто знает где найти каталоги производителей запчастей с описанием параметров — может там что найду?

можно сразу узнать для чего это нужно?

7 лет на сайте пользователь #1235288

Нужно снизить давление топлива, идущего в карбюратор.

Карбюратор интересный 80-х годов с управлением электроникой. Но есть одна проблема — при торможении движком перекрывает подачу топлива, а насос (механический) продолжает качать и догоняет давление на подаче до 0.4 бара, при таком давлении иглы не держат и заливает всё и вся. Пороговое значение 0.25-0.3 бара. Обратки нет. Вот и хочу врезаться в магистраль и сделать отвод при 0.2.

Новый карб стоит больше этой машины, ремкомплектов ввиду древности уже нигде нет. Ставить инжектор, менять движок и т.п. не вариант. Просто нужен клапан из материала устойчивого к бензину, который будет открываться при давлении в 0.15 — 0.2 бара.Вот и ищу такой.

Продавцы запчастей кроме «марка авто?» и «каталожный номер?» ничего изречь не могут.Решил спросить здесь — может попадется знающий человек.

10 лет на сайте пользователь #393995

Нужно снизить давление топлива, идущего в карбюратор.

Карбюратор интересный 80-х годов с управлением электроникой. Но есть одна проблема — при торможении движком перекрывает подачу топлива, а насос (механический) продолжает качать и догоняет давление на подаче до 0.4 бара, при таком давлении иглы не держат и заливает всё и вся. Пороговое значение 0.25-0.3 бара. Обратки нет. Вот и хочу врезаться в магистраль и сделать отвод при 0.2.

Новый карб стоит больше этой машины, ремкомплектов ввиду древности уже нигде нет. Ставить инжектор, менять движок и т.п. не вариант. Просто нужен клапан из материала устойчивого к бензину, который будет открываться при давлении в 0.15 — 0.2 бара.Вот и ищу такой.

Продавцы запчастей кроме «марка авто?» и «каталожный номер?» ничего изречь не могут.Решил спросить здесь — может попадется знающий человек.

на фольсвагенах, шкодах перед карбюратором стоит, что то вроде отстойника с обраткой. вам это и нужно.

Как проводится сброс давления: несколько вариантов

Сброс давления обязан проводиться по инструкции. Последняя подразумевает несколько вариантов. Рассмотрим их подробнее.

• мотор заглушить;
• дать ему остыть 3 часа;
• давление автоматически само спадёт.

Предохранители Способ второй, когда ждать нет времени:

• открыть монтажный блок и найти там реле или предохранитель, отвечающий за функционирование бензонасоса;
• снять его;
• завести мотор и подождать, пока он сам не заглохнет (пока не закончится топливо в камере);
• поставить предохранитель на место.

• на многих современных автомобилях под капотом имеется контрольный клапан, закрытый защитным колпаком – нужно его вывернуть;
• надавить на золотник контрольного клапана шилом или отвёрткой;
• выйдет немного горючего, что будет означать сброс высокого давления;
• протереть сухой тряпкой остатки бензина;
• вернуть колпак на место.

• поставить рычаг коробки передач на нейтральную скорость;
• зафиксировать «ручник»;
• демонтировать задний диван в салоне;
• от насоса отсоединить колодку с проводами;
• запустить двигатель и подождать, пока он заглохнет;
• поставить колодку на место.

Способ пятый (если очень срочно надо сбросить давление):

• обесточить АКБ;
• вынуть предохранить, отвечающий за работу топливного насоса;
• надеть клемму на аккумулятор;
• запустить мотор и подождать, пока он заглохнет;
• поставить предохранитель на место.

Если вы являетесь владельцем автомобиля с инжектором, помните! Нужно периодически проверять давление на топливной раме, ведь при его отсутствии это скажется на работе двигателя отрицательно. Пуск, разгон, работа в режиме ХХ – всё это должно тщательно проверяться.

Как проверить даление в топливной рампе инжектора

Кроме того, существует несколько признаков, указывающих на отсутствие давления в рампе.

1. Если автомобиль начал расходовать больше бензина.
2. Если двигатель троит.
3. Если заметно высокое содержание СО в выбросах.