Схема подключения электростеклоподъемников на газель

Готовим инструменты

Если для вас важно качество работ и результата, процедуру надо производить с соблюдением очередности, предписанной правилами монтажных и ремонтных работ. С технической точки зрения все манипуляции с ПВХ-окном достаточно просты, но злоупотреблять этой простотой не стоит, иначе крепления и механизмы разболтаются или выйдут из строя

На разных этапах самостоятельной разборки и ремонта пластиковой конструкции потребуются следующие инструменты:

Для отсоединения штапиков надо что-то острое: стамеска или, например, подходящий по размеру шпатель.

Киянка для установки штапиковИсточник prom.ua

Чтобы забить стамеску, удобно пользоваться резиновым молотком (киянкой).
Монтажный (или любой острый) нож пригодится для счистки слоя герметика.
С помощью шлицевой (плоской) отвертки вы будете вытаскивать декоративные накладки, защищающие петли.
Крестовая отвертка подходящего размера поможет выкрутить фурнитуру и крепеж (болты).
Защитные перчатки (утолщенные, антирежущие) защитят руки от травм.
Резиновые (вакуумные) присоски, их еще называют стеклодомкратами, помогут безопасно и удобно вытащить и переместить стекло.

Если надо извлечь стеклопакет: снимаем штапики

Описанная выше технология позволяет снять ПВХ-окно с петель. Часто возникает необходимость снять не все окно, а стеклоблок с трещиной или другим дефектом. Если нужно только извлечь окно из пластиковой рамы, задача упрощается. Для этой операции промежуточной целью является отделение штапиков, удерживающих стеклянный блок на своем месте.

Положение штапика на окнеИсточник veka.ru

Исполнителю потребуется широкая стамеска или достаточно жесткий шпатель. Не рекомендуется использовать отвертку: слишком велик риск испортить поверхность планки и профиля. Инструкция включает следующие операции:

Стеклопакет снимают целиком (независимо от количества камер), даже, если повреждено только одно стекло.
Стамеску или шпатель устанавливают в стык между профилем створки и штапиком (удобнее начинать с боковой планки).
Извлечение штапиков нельзя начинать с верхнего элемента: именно он удерживает стеклоблок.
Необходимо протолкнуть инструмент внутрь стыка. Чтобы расширить щель, используют аккуратные, несильные удары киянкой по рукоятке стамески.
После того, как щель расширится, инструмент двигают вдоль профиля, а действие повторяют по всей длине монтажного штапика. Когда нужно отделить пластиковую планку, зазор увеличивают; можно установить в зазор небольшой клин.
Штапик вытягивают движением, параллельным стеклу.

Извлечение шпателя с помощью стамескиИсточник strport.ru

Таким же способом вытаскивают из пазов остальные три штапика. Когда будет снят последний, верхний штапик (его будет достаточно слегка поддеть), стеклопакет нужно будет придерживать руками.
Под монтажными штапиками находится слой герметика, который необходимо аккуратно зачистить ножом.

Процесс демонтажа планок считается завершенным, когда место стыка будет очищено от изоляционных материалов, и станет заметна алюминиевая рамка. После того, как ремонт будет завершен, вам придется собирать конструкцию. Монтаж пойдет быстрее, если взять на заметку следующие советы:

Вы избежите путаницы крайне полезно подписать стороны рамы и деталей. Если пронумеруете штапики или пометите, с какой стороны была снята каждая планка, после монтажа не возникнет проблем с герметичностью ПВХ-изделия.
Чтобы штапик встал на место, применяют аккуратное постукивание молотком.

Надо сказать, что процесс извлечения стеклоблока одинаков для окон из пластика и алюминия. Небольшое различие есть в установке шпателя: имея дело с алюминиевой конструкцией, шпатель размещают перпендикулярно штапику. При демонтаже пластиковой рамы шпатель устанавливают под углом 45°.

Подойдет любой острый инструментИсточник ytimg.com

Как устранить пластиковое окно. Если не закрывается или не открывается пластиковое окно, что делать?

Использование пластиковых стеклопакетов облегчило жизнь потребителей. Отпала надобность красить рамы, заклеивать их на зиму.

Отличные технические характеристики и долгий срок эксплуатации стеклопакетов сделали их незаменимыми в современном строительстве.

Но рано или поздно наступает момент, когда ПВХ-окно выходит из строя – не открывается или не закрывается. Что делать в этом случае?

Можно ли отрегулировать самостоятельно?

Если окно перестало слушать команды или заклинило, первое, что нужно сделать – не впадать в панику. Если конструкция прослужила больше года, в большинстве случаев проблему можно устранить самостоятельно, главное, правильно определить причину поломки.

Как правило, обычной регулировкой конструкции можно обойтись в случаях, если присутствуют определенные признаки неисправностей :

створка окна при движении цепляется за фурнитуру или короб, из-за чего неплотно прилегает к раме;
провисание нижней части створки, вследствие чего окно может пропускать сквозняки;
клин ручки при открытии/закрытии конструкции;
снижение уровня звукоизоляции в помещении;
скрипят петли или составляющие фурнитуры;
необходимость прилагать усилия для открытия/закрытия створки.

Чтобы избавиться от этих дефектов, не обязательно звать на помощь специалистов. При наличии начальных навыков ремонт можно провести самостоятельно.

Радикальные действия при проблемах открывания и закрывания

Иногда случается, что окно начинает «клинить» сразу после установки и плохо закрываться/открываться. В этом случае отремонтировать самостоятельно не поможет, так как, скорее всего при монтаже была нарушена технология установки ПВХ-окна. В такой ситуации простая регулировка не поможет, придется вызывать профессионалов.

Способы решения

Способ ремонта зависит от того, что именно вышло из строя, поэтому в первую очередь необходимо правильно определить источник неисправности. После этого, можно приступать к ликвидации проблемы.

Регулировка при провисании

Если проблема в провисании створки, ремонт будет заключаться в подъеме ее вверх или в отводе в сторону провисания. Работы по подъему проводятся поэтапно:

С петли снять декоративный колпачок: поддеть его плоской отверткой.
В упорный винт вставить шестигранник (4 мм), крутить по часовой стрелке для поднятия створки, против часовой – для ее опускания.

Если нужно сместить низ створки, действия следующие :

Снять с петли колпачок.
Шестигранником крутить винт по часовой стрелке для плотного притяжения створки к петле.

Чтобы сместить и отрегулировать верх створки , нужно также произвести определенные манипуляции:

Открыть створку.
С верхней петли снять колпачок.
В ножницах находится винт, который нужно крутить влево или вправо, регулируя положение створки.

Регулировку рекомендуется производить плавно, не делая резких движений. Винт лучше поворачивать постепенно, по пол оборота.

Настройка ручки

Если окно не открывается/не закрывается, потому что, проблему можно решить быстро и безболезненно:

Снять декоративную пластину с рычага: открутить и повернуть в основании под прямым углом.
Если ручка туго открывается, нужно немного открутить крепление, если рычаг разболтался – затянуть.
Силиконовой смазкой смазать все подвижные детали.
Несколько раз повернуть рычаг, чтобы проверить, удалось ли ликвидировать неисправность.

После проверки работоспособности ручки, необходимо вернуть декоративную пластину на свое место.

Ремонт при тугом открывании

Если заклинившее ПВХ-окно сложно открыть, нужно искать причину неисправности и избавляться от нее. Причин может быть несколько.

. Несвоевременный уход за фурнитурой приводит к тому, что на конструкции скапливается пыль и грязь, которая мешает нормальной работоспособности стеклопакета. Чтобы решить эту проблему необходимо:
Регулировка прижима . Чтобы отрегулировать цапфу ПВХ-окна, необходимо повернуть эксцентрик. Цапфа может иметь форму овала или цилиндра. Овальная цапфа регулируется с помощью плоскогубцев. Инструментом нужно повернуть цапфу так, чтобы овал располагался в горизонтальном положении.
Если цапфа имеет цилиндрическую форму, нужно найти в торце гнездо под шестигранник. Регулировка будет заключаться во вращении цапфы влево или вправо. Увеличивает прижатие поворот влево, ослабить прижим – вправо. Максимальным прижатие будет в том случае, когда гнездо под шестигранник окажется со стороны внешней части створки.

Чтобы отрегулировать прижим сверху, необходимо аналогичным способом подкрутить или открутить цапфы с нижней стороны пластины поворотно-откидного механизма верхних петель. Нужно знать, что при регулировке верхнего прижима, окно должно быть открыто в двух положениях.

Как поставить обратно

После размещения нового стеклопакета снятые планки устанавливают на место, используя инструмент для снятия штапиков, не повреждающий пластиковые окна. Монтаж планок проводят в следующем порядке:

Очищают их от грязи, моют и после высыхания покрывают резиновый уплотнитель тонким слоем специальной силиконовой смазки.
После размещения стеклопакета в проеме, придерживая его рукой, первым ставят верхний горизонтальный штапик, затем нижний. Для этого вставляют планку в паз и нажимают на нее пальцами до появления характерного щелчка, сигнализирующего о завершении процедуры. При установке стараются точно соблюсти центр размещения, выдерживая одинаковые расстояния крайних кромок от углов.
Аналогичным образом поступают с боковыми штапиками, не забывая проверять их расположение по нумерации, при необходимости приложения больших физических усилий используют резиновый молоточек.
После установки всех штапиков еще раз проверяют их размещение на отсутствие щелей по углам, сигнализирующих о сдвиге одного из них относительно центральной оси. Если щель обнаружена, снимают некорректно поставленную планку и возвращают ее на место в правильном положении.

Штапик из алюминия – конструктивное устройство и способ монтажа

Замена оконной фурнитуры

Оконная фурнитура – это самый значимый элемент любого окна. Она отвечает за устойчивость ко взлому, теплоэффективность и комфортную эксплуатацию светопрозрачной конструкции.

Каждая деталь механизма имеет свой срок эксплуатации и рассчитан на определенное количество циклов открытия/закрытия, после чего неизбежно выходит из строя и требует замены. На износ также влияет неправильный монтаж и отсутствие обслуживания. От сильного загрязнения и недостатки смазки фурнитура намного быстрее приходит в негодность.

Признаки поломки фурниутры окна:

тяжелый ход оконной ручки, ручка проворачивается в пазу со скрежетом;
створка не откидывается на верхнее проветривание;
окно перестало закрываться;
сломалась петля или другие запорные элементы;
створку заклинило в одном положении.
перекос и сильное провисание створки.

Ремонт или замена фурнитуры – это обязательная процедура при эксплуатации окон. Ведь именно она является механической частью всей системы, и потому постоянно находится в движении.

Для каждого производителя у нас найдется необходимая запчасть. Но если фурнитура вашего окна устарела, а детали вышли из строя, предлагаем замену всего механизма на фурнитуру Winkhaus.

Оконный механизм производителя Winkhaus это:

Безопасность — уже базовый комплект фурнитуры для всех пластиковых окон оснащен противозломными уголками, «грибками» и стальными ответными планками. Окна с фурнитурой „Winkhaus“ имеют все возможные степени противовзломной защиты, от базовой до максимальной, в соответствии с Вашими требованиями.
Комфорт — кроме трех основных функций (открывание, закрывание, наклон) система AutoPilot обеспечивает параллельное смещение створки относительно рамы. А также микровентиляцию.
Многофункциональность — четырехступенчатый фиксатор позволяет выбрать одну из четырех позиций наклона створки. Это очень удобное решение для людей, которые любят спать с открытым окном.
Удобство — ограничитель поворота створки. При использовании ограничителя поворота створки исключается вероятность удара створки об раму или угол стены при сильном ветре.

Уровни безопасности фурнитуры WINKHAUS

Фурнитурная система WINKHAUS создана как модульная система, в которой можно выбрать различные уровни безопасности:

Базовый
Базовый Плюс
Безопасность соответствующая DIN V ENV 1627-1630 WK1 — WK3
Уровень безопасности AhS

Различные уровни безопасности достигаются из-за разнообразных компонентов безопасности, таких как противозломный грибок и стойкие к краже стальные пластины замка безопасности, включая например дополнительную защиту против сверления.

Можно ли ускорить устранение неисправности?

Время ремонта можно максимально сократить, если предоставить следующие сведения об окне:

тип профиля окна (пластиковый, алюминиевый, деревянный);
производителя фурнитуры (Roto, Maco, Sigenia, Winkhouse и тд.);
неисправность (сломалась ручка, заело механизм, );

Источник : http://www.helpwindows.ru/zamena-furnitury/

Устройства и материалы

Перечень устройств, необходимых для проведения ремонта довольно внушительный:

Строительный фасадный шпатель;
Стамеска шириной 16 мм;
Молоток;
Клеевой термопистолет;
Небольшой лом с загибом и гвоздодером на противоположном конце;
Отвертка;
Пистолет для ввода герметика;
Пассатижи;
Пила-ножовка по дереву и металлу;
Пылесос.

Реставрация окон потребует наличия следующих материалов:

Краска;
Шпатлевка для внутренних работ;
Шпатлевка масляно-клеевая для наружных работ;
Грунтовка;
Растворитель;
Бумага шлифовальная с зернением 80-100;
Небольшая круглая кисточка и валик;

Замена оконной фурнитуры своими руками, сколько стоит заменить ручку — стоимость вызова специалиста

Полная замена фурнитуры пластикового окна производится настолько редко, что быть специалистом в этом вопросе обычному домашнему мастеру практически невозможно. При удовлетворительных условиях эксплуатации срок службы деталей фурнитуры легко переваливает десятилетний рубеж.

Обычно фурнитуру меняют в следующих случаях:

Из-за деформации створка не обеспечивает герметичного прилегания к раме по всему периметру. Это происходит когда производитель сэкономил на количестве фиксирующих элементов. Стандартная регулировка положения створки и силы ее прижима проблему не решают.
Пользователь решил установить более современную или имеющую дополнительный функционал фурнитуру.
Серьезные поломки и истечение срока эксплуатации деталей.
Чаще возникает необходимость в замене какой-то определенной детали, например, ручки или петли.
Желание сделать открывающуюся створку еще и откидной.

Для самостоятельной работы по замене любого элемента фурнитуры интуиции и технического склада ума будет недостаточно. Нужно знать его назначение, место установки, принцип работы, уметь произвести необходимую регулировку. Отнеситесь серьезно к теоретической подготовке на подготовительном этапе.

Важно! Нельзя допускать продолжительной эксплуатации окна после обнаружения любой неисправности фурнитуры. Это может привести к нежелательным дополнительным повреждениям створки и рамы

Некачественная фурнитура должна заменяться сразу.

Подготовительный этап

Перед покупкой фурнитуры определяют марку оконного профиля (указывается в договоре) и производителя прежней фурнитуры (по маркировке)

Это важно потому, что определенный профиль совместим не со всеми видами производимых изделий фурнитуры и желательно при замене не менять фирму-производителя. Не лишним будет посещение официального сайта фирмы и просмотр профильных видеоматериалов для полного прояснения непонятных вопросов, принятия к сведению полезных советов, учета в работе важных особенностей и нюансов.

Новая фурнитура куплена, инструмент подготовлен, декоративные элементы с подвижной створки сняты. Можно приступать к работе.

Последовательность выполняемых действий

Снимаются пластиковые накладки с оконных петель.
При закрытом положении створки выбивается штифт верхней петли.
Теперь створку нужно аккуратно снять. Для этого придерживаем ее и открываем ручку, слегка наклоняем верх створки в сторону помещения и приподнимаем до тех пор, пока она не снимется с нижней петли.
Ставим на пол снятую створку в положении, когда профиль с установленной ручкой окажется вверху.
Снимаем ручку, предварительно выкрутив крепежные винты под декоративной пластиковой накладкой.
Фурнитурная обвязка створки освобождается от крепежных саморезов и снимается в таком порядке. Сначала демонтируется центральный запор (сопрягается непосредственно с ручкой), средние запоры (располагаются внизу и вверху створки), угловые переключатели.
Последними снимаются все ответные планки на профиле неподвижной рамы.

Новая фурнитура крепится в обратном порядке с учетом следующих замечаний:

Центральный запор и «ножницы» сразу не крепятся. Сначала производится разметка и отрезаются излишки для корректного примыкания к фурнитуре угловых переключателей.
Если места для крепления новых петель не совпадают с имеющимися отверстиями — по приобретенному шаблону сверлят новые.
Ответные планки крепят после установки и регулировки створки.

Снять всю фурнитуру можно и для генеральной ее ревизии. При этом все детали очищаются от грязи, моются в специальном растворе с помощью кисточки, сушатся, смазываются в определенных точках и устанавливаются на место. Или же, обращайтесь в фирму по ремонту окон, мы вам всегда поможем!

Источник : http://okna-v-saranske.ru/blog/zamena-okonnoj-furnitury-svoimi-rukami.html

Особенности замены штапиков на алюминиевом и деревянном окне

Снять штапик с алюминиевого окна не представляет особых трудностей, операции проводят аналогично приведенному выше примеру — в алюминиевых створках также используют прижимные планки, вставляемые в профильные пазы.

Штапики из алюминиевого профиля из-за отсутствия эластичности имеют несколько иную конструкцию, их торцы обрезаны под прямым углом, а не под 45 градусов, как в случае с ПВХ изделиями, поэтому их извлечение облегчено и не представляет особых трудностей.

При извлечении алюминиевых штапиков поступают следующим образом:

Поддевают шпателем боковую планку и извлекают ее из проема створки, аналогичным образом поступают с противоположной.
Затем выбивают нижний штапик, и придерживая стеклопакет, достают верхний.
По завершении демонтажа прижимных планок вынимают пакет из створки и отставляют его в сторону на заранее подготовленное место.

Деревянный оконный профиль

При демонтаже штапиков из рам, выполненных из древесины, учитывают их крепление на гвозди — это требует приложения больших физических усилий и соблюдения осторожности при их отгибании во избежание излома. При проведении работ используют аналогичный инструмент, применяемый при демонтаже пластиковых планок, при этом следует учитывать большую вероятность излома деревянной рейки в точках крепления гвоздями, поэтому отгибатель должен иметь как можно большую площадь соприкосновения со штапиком. Лучше всего для этих целей подойдет шпатель шириной не менее 50 мм, от узких стамесок и шлицевых отверток следует отказаться

Также придется прилагать большие усилия для просовывания шпателя в щели, поэтому понадобится металлический молоток для его подбивки

Лучше всего для этих целей подойдет шпатель шириной не менее 50 мм, от узких стамесок и шлицевых отверток следует отказаться. Также придется прилагать большие усилия для просовывания шпателя в щели, поэтому понадобится металлический молоток для его подбивки

При проведении работ используют аналогичный инструмент, применяемый при демонтаже пластиковых планок, при этом следует учитывать большую вероятность излома деревянной рейки в точках крепления гвоздями, поэтому отгибатель должен иметь как можно большую площадь соприкосновения со штапиком. Лучше всего для этих целей подойдет шпатель шириной не менее 50 мм, от узких стамесок и шлицевых отверток следует отказаться. Также придется прилагать большие усилия для просовывания шпателя в щели, поэтому понадобится металлический молоток для его подбивки.

При снятии деревянного штапика поступают следующим образом:

Просовывают узкий шпатель в щель посередине правой боковой планки с таким расчетом, чтобы его центр находился в точке расположения одного из вбитых гвоздей.
Движением шпателя в сторону слегка отгибают планку, затем перемещают инструмент в другие точки к местам нахождения крепежных гвоздей и производят аналогичное отгибание штапика.
В образовавшуюся узкую щель вставляют более широкий инструмент (стамеску, отвертку) и аккуратно увеличивают образовавшийся зазор, после чего штапик вынимают руками.
Так как второй боковой штапик довольно сложно извлечь без повреждения из-за упора в торцы других, проще снять нижнюю и верхнюю планки, поддевая их шпателем в углах, затем аккуратно отгибая стамеской и вынимая руками.
После извлечения 3-х штапиков снятие последнего бокового не представляет труда, единственное неудобство в необходимости поддержания стеклопакета компенсируется простотой и снижением вероятности излома при проведении его демонтажа.

Демонтаж деревянных штапиков

Информация, как отрегулировать пластиковые окна самому

Для сохранения функциональности оконных и дверных систем, обязательной процедурой является сезонная настройка запирающей фурнитуры. Чаще всего она сводится к регулировке прижима пластиковых окон и дверей. Кроме того, в процессе эксплуатации может возникнуть проблема, связанная с трением створки о раму, или с износом уплотнителя.

Каждый вопрос нуждается в изучении, потому что из-за их игнорирования может возникнуть необходимость серьезного ремонта, что является дорогостоящим процессом.

Настройка оконной системы может происходить в разных направлениях

Регулировка пластиковых окон зима, лето

Существуют разные варианты прилегания створки к раме и необходимо, чтобы они соответствовали определенному сезону. Например, при подготовке к зимнему режиму пластиковых окон, настройка фурнитуры должна обеспечить наиболее плотное запирание створки. Это защитит помещение от попадания холодного воздуха, а резиновый уплотнитель от нежелательного переохлаждения. В летний период, наоборот, нужно максимально понизить уровень прижима, чтобы ослабить нагрузку на уплотняющую прокладку.

При регулировке пластиковых окон самостоятельно на зиму, инструкция с пошаговыми действиями станет очень полезной:

Наглядная демонстрация	Описание проводимого мероприятия
	Открыть окно, повернув ручку
	По положению риски на запорных роликах или положению овальных эксцентриков определить, на какой сезон настроено окно или дверь: риска, направленная внутрь помещения, свидетельствует о максимальном прижатии; направленная наружу – о минимальной плотности; в среднем положении – стандартный прижим. Овальный элемент при максимальном прижатии находится поперек торца окна
	Выставить все эксцентрики по периметру окна в положение, соответствующее наступающему времени года. Для этого может понадобиться инструмент: плоская отвертка, шестигранник или пассатижи. На некоторых моделях регулировка роликов может осуществляться вручную, путем их оттягивания и поворота.
	Закрыть окно, проверить работу запорного механизма. При усилении прижима, ручка поворачивается с большим усилием.

Таким образом, сезонная регулировка пластиковых окон и дверей самостоятельно — вполне реальное занятие. Главное — подойти к работе ответственно.

Устранение трения створки

В процессе эксплуатации у многих пользователей возникает проблема «трения», являющаяся следствием опускания (провисания) створки, наступающего от действия времени. Вследствие этого, при открывании или закрывании окна/двери появляется сопротивление (нижняя торцевая часть трется о раму). Не желательно игнорировать эту проблему, так как неполадка со временем может превратиться в серьезную поломку, вплоть до полного выхода изделия из строя. Устранение дефекта может производиться двумя способами, если один окажется недейственным.

Первый способ — подтяжка верхнего винта регулировки:

открыть створку;
в верхней торцевой части найти винт для регулировки;
вращать регулировочный винт с помощью шестигранника, при этом створка поднимается или опускается в зависимости от стороны вращения (вверх – по часовой стрелке, вниз – против);
убедиться в нормальной работе оконной/дверной системы.

Регулировка створки от провисания с помощью верхнего винта

Второй способ — подтяжка нижнего вертикального регулировочного винта:

снять кожух с нижней петли;
вращать винт регулировки: для поднятия створки – по часовой стрелке, для опускания – в другую сторону;
по окончании настройки, вернуть защитное покрытие на петлю.

При осуществлении регулировки металлопластиковых окон самостоятельно нужно проворачивать винт понемногу, по пол-оборота за раз, после чего проводить проверку работоспособности.

Удаление трения створки с помощью нижнего винта регулировки

Пошаговая инструкция

Что бы снять штапик с пластикового окна понадобится крепкая стамеска с острым и плоским концом. Лучше заранее её наточить и выровнять, например болгаркой.

Стамеску вставляем и надавливаем по середине более длинного штапика, но только не верхний! Его мы снимает последним, так как только на верхнем штапике может максимально безопасно удерживаться стеклопакет. Либо у вас должен быть помощник, который будет постоянно держать стеклопакет.
По середине более длинный штапик имеет наибольшую гибкость и его легче снять из паза пластикового профиля. И далее, от середины высовываем его по всей длине. Следующие штапики уже снимаем вдавливая стамеску его край — угол рамы и просто руками высовываем.
Последний, верхний штапик, если вы будете делать один, для безопасности, мы просто поддеваем, но не высовываем. Если у вас глухое окно — высовываем дополнительные плоские, пластмассовые уплотнители, которые по периметру стеклопакета.
Далее придерживая стеклопакет одной рукой, второй высовываем штапик.
Если стеклопакет не сильно плотно сидит в ПВХ профиле — его можно сверху аккуратно подковырнуть отверткой и подать на себя, что бы перехватится обеими руками. Ну а если плотно, то без присоски не обойтись. Если у вас окно открывается, то стеклопакет можно выдавить из рамы снаружи.

Не забывайте про технику безопасности и не переоценивайте свои силы! Стеклопакеты бывают очень тяжелые, если они площадью более 1 квадратного метра, один человек может и не справится!

Устанавливаем штапики обратно

Перед установкой утепленного стеклопакета, я рекомендую смазать резиновые уплотнители на главной несущей раме из ПВХ профиля и борт штапика вазелином или силиконовой смазкой. Это необходимо для удобства монтажа и долговечности.

Устанавливаем пластмассовые уплотнители по периметру стеклопакета, которые одновременно его центруют и не позволяют стеклу повредится от металлических соединителей в профиле.
Далее вставляем сам стеклопакет. Обязательно следите, что бы пленка не задралась и не образовалась гармошка или щель.
Что бы установить первый верхний штапик, необходимо придерживая стеклопакет одной рукой, что бы случайно не выпал, другой рукой плотно вставляем штапик одним краем в один угол, другим краем в другой и надавливая на весь, загоняем его полностью в паз.

Если штапик входит очень туго и руками не получается, можно смазать по периметру стеклопакет смазкой, что бы резиновые уплотнительные штапика очень хорошо скользили и обмотать толстым полотенцем молоток забить его. То же самое и с остальными. Всё готово!

Демонтаж старого деревянного окна в доме своими руками

Наша задача – извлечь окно со стены с минимальными повреждениями откосов. Это сделать вполне реально, если у вас под рукой будет самый минимальный набор домашних инструментов. Для того чтобы правильно вынуть окно, необходимо разобраться с его конструкцией. Старое деревянное окно состоит из:

Деревянной рамы.
Створок.
Импоста (вертикальная или горизонтальная стойка, которая придает жесткость окну).
Подоконника и отлива.

Инструменты для работы:

Ножовка по дереву.
Отвертки.
Молоток.
Зубило.
Пассатижи или зажимные клещи.
Топор.
Рулетка.
Трещотка с головкой на 13.
Лом.

Естественно, что это не все элементы конструкции окна. Но, это все, что нам нужно знать для того, чтобы произвести демонтаж деревянного окна без помощи специалистов. Для начала необходимо освободить подоконник от посторонних предметов (цветы, фотографии, рассада) чтобы они нам не мешали. Далее следуем пошаговой инструкции, и делаем все так, как говорят специалисты.

ШАГ 1: снимаем внутренние створки с петель. Самое простое, что можно сделать при демонтаже деревянных окон – это снять створки с петель. Старые петли имеют цилиндрическую конструкцию внутри которой есть железный штифт, на котором держится створка окна. Наша задача – аккуратно извлечь штифт. Проще всего его вытащить пассатижами или зажимными клещами.

Необходимо хорошо зафиксировать клещи на кончике штифта и вращательными движениями вытаскивать его вниз. Возможно, нужна будет универсальная смазка WD-40. В большинстве случаев при демонтаже деревянного окна штифт вытаскивается без проблем. Перед полным извлечением второго штифта необходимо придерживать створку, ведь она может свалиться и разбиться. Отставляем створку деревянного окна подальше, чтобы она не мешала нам работать дальше.

ШАГ 2: демонтаж горизонтальной створки. Производим демонтаж внутренней горизонтальной створки. В нашем случае, петли немного отличаются. Никакого штифта нет, и чтобы снять створку с петель, необходимо ее открыть и просто сдвинуть в сторону. Таким образом, мы за 10 секунд сняли горизонтальную створку деревянного окна и переходим дальше.

ШАГ 3: демонтаж наружных створок. С внутренней частью окна мы разобрались. Теперь переходим к демонтажу наружных створок. Ситуация аналогичная. Только теперь мы имеем одну большую створку, которая открывается только в горизонтальном направлении вниз. Сверху есть две щеколды, которые фиксируют окно в закрытом положении, а снизу есть две петли, благодаря которым и осуществляется горизонтальное движение створок.

Чтобы выполнить правильный демонтаж окон своими руками нам необходимо снять и эту створку. Для того чтобы демонтировать створку нам необходимо сначала открыть щеколды. В нашем случае они были намертво закрашены краской. Пришлось применять молоток и зубило, чтобы сдвинуть все с мертвой точки. Следующим шагом необходимо открыть створку и обратно-поступающими движениями вбок снять с петель. Для этого дела были привлечены два человека, ведь створка имеет внушительные габариты, и был риск разбить ее, если снимать в одиночку.

Осталась последняя горизонтальная верхняя створка. Снимаем ее аналогичным образом. Отсоединяем щеколды, открываем и сдвигаем вбок с петель. Вот и все. Все створки сняты. Продолжаем заниматься демонтажем старых окон. Пришло время разобраться с рамой, подоконником и отливом. Для этого нам уже понадобятся инструменты, о которых мы ранее упоминали. Ведь сейчас придется крутить, резать, пилит и выбивать. Снятые створки лучше убрать подальше от зоны поражения, ведь сейчас бруски и опилки будут знатно лететь во все стороны.

Сборка, шпатлевание и шлифовка

После ремонта проблемных участков деревянных окон антисептируем полости соединений шип-паз, сушим. Далее соединяем детали путём нанесения столярного влагостойкого клея. С помощью столярного угольника следим за прямыми углами. Для лучшего контакта шипа с пазом зажимаем их струбцинами. Даем высохнуть. Усиливаем соединение деревянными шкантами, устанавливая их на клей на место ранее высверленных.

Мелкие неровности можно сгладить шпаклёвкой по дереву. Предварительно зачищаем наждачной бумагой шпаклюемые участки, пропитываем грунтовкой, сушим. Маленьким шпателем наносим шпаклевку, интенсивно вдавливая её в заполняемые неровности.

Шпаклевание мелких неровностей.

Щели в торцах деталей и в районе вкладыша (если его размер оказался неточным) лучше всего заделать следующим образом. Обильно заполняем щель столярным клеем, затем втираем в неё опилки. После высыхания приступаем к финишному шлифованию.

Фрамуги после шлифовки.

Крупность шлифовочного абразива зависит от состояния фрамуги. При наличии остатков краски или обветренного (потемневшего) слоя целесообразно применить крупный абразив Р60. Он обеспечит снятие нужного слоя. Далее применяем Р100(120). Если в итоге хочется получить поверхность, близкую к глянцевой, дополнительно шлифуем более мелким абразивом Р180(240).

Процесс шлифовки деревянных окон, особенно снятие слоя, очень пыльный. Выполнять его в жилом помещении невозможно. В некоторой степени процесс пылеобразования можно нивелировать строительным пылесосом, работающим в паре с электроинструментом, имеющим патрубок для удаления пыли.

Шлифовку лучше выполнять в нежилом помещении. Например, в мастерской или гараже.

Текущие исправления дефектов деревянных окон

Тщательный ежегодный уход за оконными деревянными рамами, позволяет избежать глобальных реставрационных работ. В этом случае нужно определить пораженный участок и провести требуемые мероприятия:

Необходимо установить степень поражения участка рамы. Для этого нажимом отвертки на исследуемый участок древесины определяется хрупкость древесины. В случае, если отвертка проваливается, отрезок рамы отводится под реконструкцию;
Пораженную зону нужно срезать;
После проветривания и просушки места среза, на подготовленную поверхность накладывается затвердитель и консервант;
Шпатлевка наносится на обработанный участок несколькими последовательными слоями после предварительной просушки каждого из них;
Тщательная просушка восстановленного слоя завершается окрашиванием рамы.