Последствия
Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.
Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,
Течь из-под переднего сальника колевала
Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.
Обрыв ремня ГРМ — это самый плохой исход событий, если потек сальник коленвала. Более того, на многих моделях двигателей были зафиксированы случаи, когда гнулись клапана мотора. В этом случае автомобилисту потребуется:
- произвести замену ремня газораспределительного механизма;
- произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
- произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
- отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.
Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.
Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:
- непосредственно вышедший из строя поршень;
- поломанный клапан вала;
- все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
- и произвести смену прокладки картера.
Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:
- замена ремня газораспределительного механизма;
- смена клапанов, их притирка;
- отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
- замена уплотнительной прокладки головки;
- добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
- винты крепления головки блока также желательно заменить;
- замена поршня (если тот вышел из строя);
- также может потребоваться и замена поршневых колец;
- замена прокладки поддона.
С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.
Протечка заднего сальника
А теперь рассмотрим последствия, с которыми может столкнуться владелец авто с протекающим задним сальником. Как в случае с передним сальником, таких катастрофических проблем у автовладельца не возникнет, однако протечка сама по себе — это уже немалая проблема. Чтобы ее решить, придется:
- произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
- снять механизм сцепления вместе с диском;
- демонтировать маховик.
Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:
- значительно потеряет мощность;
- увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
- придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).
После двух замен течет передний сальник коленвала! HELP!
Привет братьям-форумчанам! Машин Crown JZX 179 мотор 2JZ-GE 3,0. В общем перед НГ поменял ГРМ, ролики, и соответственно сальник передний. через 2 недели полез смотреть — течет! Поменяли сальник повторно, и еще текло из под шестерни VVTi, ее то же под замену. проехал около 1 тыс.км. опять течет сальник. Сверху все сухо, а снизу видно прям из под шкива «сочится» масло. Что делать? Кто сталкивался? Нельзя же его два раза не так поставить!? Сальник Оригинал.
Apriot, технология там хитрая, согласен, но практика показывает что очень часто набивает риску, но пробеги конские. посему ИМХО, не течет — не тронь! можно укоротить пружинку на сальнике, хлопотно. но реально, тем самым сильнее прижмется сальник к валу.
Есть способ — это недопрессовка сальника на пару миллиметров,выработка очень узкая и она ,как правило находится напротив пружинки,нужно смазать внешнюю часть сальника герметиком и прессовать не до конца,проблема уйдет.Важно в этом случае установить сальник равномерно и без без перекоса
Герметик никак не влияет на качество запрессовки,он нужен для того чтобы исключить протечку масла по внешней стороне сальника,это для перестраховки,так как при недопрессовке площадь прилегания сальника уменьшается и чтобы его надежно зафиксировать нужно немного нанести герметика на внешнюю поверхность.
автор, разбери лобовину полностью, должны остаться: сальники, комплект ГРМ. заводим двиг, берем зеркальце и СМОТРИМ ВНИМАТЕЛЬНО откуда течет то. с сальника ли, с внутрянки сальника или . в общем оттуда искать причину.
да я сам не полезу — не шарю! в сервис в пятницу погоню, будем вместе смотреть! При чем когда в последний раз меняли, машина долго заведенная была, работала, смотрели все сухо! Покатался — и потекло. :((((((
да я сам не полезу — не шарю! в сервис в пятницу погоню, будем вместе смотреть! При чем когда в последний раз меняли, машина долго заведенная была, работала, смотрели все сухо! Покатался — и потекло. :((((((
Есть способ — это недопрессовка сальника на пару миллиметров,выработка очень узкая и она ,как правило находится напротив пружинки,нужно смазать внешнюю часть сальника герметиком и прессовать не до конца,проблема уйдет.Важно в этом случае установить сальник равномерно и без без перекоса
Если не работает система отвода картерных газов (забита отложениями), в картере создается избыточное давление и масло будет выдавливать там, где хуже уплотнение или сальник. Это может быть одно и тоже место или каждый раз новое.
Если не работает система отвода картерных газов (забита отложениями), в картере создается избыточное давление и масло будет выдавливать там, где хуже уплотнение или сальник. Это может быть одно и тоже место или каждый раз новое.
-
Самоблокирующийся дифференциал на лифан х60
-
Тахометр для лодочного мотора инструкция на русском с алиэкспресс
-
Маркировка литых дисков ниссан
-
Стреляет в глушитель опель омега в
- Tom ford soleil blanc аналоги
Проверка работоспособности двигателя после замены сальника на Камазе
Проверка наличия звуковых и вибрационных отклонений
После замены сальника коленвала необходимо осуществить проверку работоспособности двигателя путем его запуска и прослушивания звуковых и вибрационных отклонений.
При наличии неестественных звуков или вибраций, следует немедленно прекратить работу двигателя и провести дополнительную диагностику, чтобы выявить возможную причину неисправности.
В противном случае, при отсутствии звуковых и вибрационных отклонений двигатель считается работоспособным и можно переходить к следующим этапам проверки.
Проверка работы системы масляного смазывания
Для проверки работы системы масляного смазывания необходимо запустить двигатель на холостом ходу и дождаться, пока масло достигнет всех узлов и деталей двигателя.
После этого следует проверить давление масла в системе, считая данные с помощью приборов и сравнивая их с нормальными значениями для данной модели Камаза.
Если данные не отвечают требуемым критериям, необходимо произвести дополнительную диагностику и, при необходимости, заменить детали системы.
Проверка работы системы охлаждения
Для проверки работы системы охлаждения двигателя следует запустить двигатель и дождаться, пока охлаждающая жидкость достигнет рабочей температуры.
После этого следует проверить наличие утечек охлаждающей жидкости и температуру на выходе из двигателя. Нормальное значение температуры не должно превышать 90 градусов Цельсия.
При несоответствии требуемым критериям необходимо произвести дополнительную диагностику, выявить причину неисправности и принять меры по ее устранению.
Замена сальников на Opel Astra
Давайте посмотрим, как осуществляется замена сальника коленвала на Opel Astra. В общих чертах процедура понятна, но есть тонкости и особенности. Диагностировать течь заднего сальника можно по замасленному диску сцепления. Для замены нужно снять КПП, сцепление, отметить положение маховика относительно коленвала. После этого нужно отвернуть крепежные болты маховика – их всего пять. Чтобы маховик не проворачивался, его удерживают отверткой. Далее откручивают и выворачивают шестой болт маховика и снимают его.
Крепежный болт маховика
Затем демонтируют приемную трубу, сливают масло из мотора, снимают колодку датчика уровня масла. После этого отворачивают болты, которые крепят картер двигателя к сцеплению. Также откручивают болты картера, которые прикручены к блоку цилиндров, и снимают масляный поддон. Затем выворачивают винты, удерживающие ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), и достают его. Далее отворачивают болты крышки коренного подшипника, снимают крышку, извлекают задний сальник из его обоймы.
На кромку нового сальника наносят немного масла (для того, чтобы упростить его вход), а установку осуществляют при помощи специальной оправки. Затем все демонтированные элементы устанавливают в обратном порядке. На Opel замена переднего сальника коленвала осуществляется по такой же схеме.
Замена сальников на заднеприводных авто
Ниже мы более подробно рассмотрим о замене сальников автомобилей ВАЗ, однако сейчас считаем необходимым сказать пару слов. Для замены необходимо разобрать много элементов. Так, в случае с ВАЗ-2107 понадобится снять переднюю крышку. Для этого потребуется снять ремень генератора, кожух охлаждения вместе с вентилятором, отвернуть болт шкива коленчатого вала. Затем нужно снять сам шкив. После откручивают крышку поддона. Ее снимают вместе с прокладкой. Когда передняя крышка снята, замена сальников коленвала ВАЗа не составит труда.
Новая деталь устанавливается на место старой в крышку. Рабочая кромка должна быть направлена внутрь. Деталь запрессовывают на место молотком. Затем все собирают в обратном порядке.
Установленный сальник
Чтобы добраться до заднего сальника, нужно разобрать еще больше – процедура потребует огромных усилий и большого количества времени. Здесь также необходимо снять КПП, карданный вал, маховик, стартер, а также все элементы, которые могут помешать снять коробку передач. После этого демонтируют сцепление. Только тогда можно получить доступ к сальнику. Замена сальника коленвала своими руками в данном случае – это очень долгий и непростой процесс, поэтому нужно запастись терпением. Не старайтесь ускорить процедуру и как-то обойти её.
Необходимое оборудование для замены заднего сальника коленвала
1. Специальный ключ для откручивания гайки. Для снятия гайки крепления маховика и коленвала потребуется специальный ключ, обеспечивающий надежный захват и освобождение гайки.
2. Демонтажное оборудование. Для снятия маховика и коленвала потребуется специальное демонтажное оборудование, такое как выдвижные штанги, воротки, специальные установки и пресс.
3. Комплектация для снятия герметика. Для удаления старого герметика и подготовки поверхности перед установкой нового сальника потребуются столярные инструменты, такие как отвертка, лопатка или пластиковая кофейная ложка.
4. Новый задний сальник коленвала. При замене заднего сальника необходимо использовать новый оригинальный сальник, который обеспечит надежную герметизацию системы.
5. Смазка для установки сальника. Для обеспечения правильной работы сальника и его герметичности потребуется специальная смазка, предназначенная для установки и эксплуатации сальников коленвала.
6. Элементы для фиксации маховика и коленвала. Для удержания маховика и коленвала в определенном положении потребуются специальные элементы, например, фиксаторы или струбцины.
7. Измерительный инструмент. Для проверки и установки сальника в правильное положение потребуется измерительный инструмент, такой как штангенциркуль или микрометр.
Необходимое оборудование и инструменты могут различаться в зависимости от модели и типа двигателя Камаз 740. Перед заменой заднего сальника рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля и уточнить требуемые инструменты и оборудование для выполнения данной процедуры.
Установка нового заднего сальника коленвала
Шаг 1: Подготовка к установке
Перед установкой нового заднего сальника коленвала необходимо осмотреть поверхность, на которой он будет установлен. Все остатки старого сальника и герметика должны быть полностью удалены. Поверхность должна быть чистой и сухой.
Шаг 2: Установка нового сальника
При установке нового заднего сальника коленвала необходимо следовать следующей последовательности:
| 1. | Смажьте внутреннюю стенку нового сальника и поверхность коленчатого вала смазкой. |
| 2. | Установите сальник на место, аккуратно проталкивая его до упора. Убедитесь, что сальник установлен ровно и не наклонен. |
| 3. | При необходимости, использовать специальный съемник для установки сальника. |
| 4. | Проверьте, что сальник правильно установлен и надежно закреплен в корпусе двигателя. |
| 5. | Убедитесь, что сальник находится вровень с поверхностью корпуса двигателя. |
После установки нового заднего сальника коленвала рекомендуется провести проверку на герметичность с помощью специального теста. При обнаружении любых утечек масла или неисправностей, необходимо немедленно устранить проблему.
Демонтаж коленчатого вала
Подготовка к демонтажу
Перед началом демонтажа коленчатого вала необходимо отключить батарею и разъединить провода, идущие на двигатель. Затем снимите глушитель и отсоедините топливный шланг.
Следующим этапом является снятие коробки передач, чтобы получить доступ к коленвалу. Для этого разъедините тросик сцепления и отсоедините вал карданного шарнира.
Снятие коленвала
Перед началом снятия коленвала необходимо отвернуть болты крепления маховика. Затем ослабьте натяжитель цепи ГРМ и снимите шкив коленвала, используя специальный инструмент.
Далее необходимо снять крышки подшипников и осторожно вытащить коленвал из блока цилиндров. Убедитесь, что вы не повредили поверхность вала или крышек подшипников при демонтаже
Проверка коленвала
Перед установкой нового сальника необходимо проверить состояние коленвала. Для этого измерьте диаметры деталей и проверьте поверхность на наличие трещин или других повреждений. При необходимости проведите шлифовку или замену коленвала.
Заключение
Демонтаж коленвала — сложная и трудоемкая процедура, требующая опыта и знаний. При работе обязательно соблюдайте меры безопасности и используйте специальные инструменты для снятия и установки деталей.
Когда требуется выполнять замену?
Замена сальников — процедура, которую необходимо выполнять регулярно. Частота зависит от интенсивности использования и нагрузки. Производитель указывает, что новую деталь необходимо устанавливать после определенного пробега. Оптимально проводить ТО через 80-90 000 км.
Бывают ситуации, когда деталь выходит из строя раньше, чем ожидалось. Износ может произойти из-за перегрузки или перегрева двигателя. Ремонт нужно проводить только в случае поломки. На неисправность указывают утечки масла. Есть и другие распространенные причины, приводящие к преждевременному износу детали:
- использование некачественных деталей;
- повышенная нагрузка на двигатель;
- неправильный выбор масла.
Еще одна частая и частая причина выхода из строя — преждевременная замена сальников. Чтобы приступить к ремонту, нужно подготовить специальные инструменты.
Видео:Полезный Совет. Как снять сальникСкачать
Подготовка к ремонту
Перед тем как приступить к ремонтным работам, нужно подготовиться
Важно следовать этим рекомендациям:
Подготовка автомобиля и рабочее место
Важно тщательно вымыть двигатель, поставить автомобиль над смотровой ямой и обеспечить свободный доступ.
вам необходимо собрать отвертки, молотки, гаечные ключи и оправки для установки. Кроме того, готовятся чистые тряпки, которые помогут удалить грязь.
Покупка новых сальников подходящего размера, подготовка сальников масляного насоса
Уплотнительные кольца изготавливаются из разных материалов. Выбор производится на основе масла: минеральное или синтетическое.
Это основные требования к подготовке, которые помогут мастеру упростить задачу.
Видео:Замена сальника не всегда устраняет проблему течи масла.Замена заднего сальника коленвала.Скачать
Процесс замены сальника на ВАЗе
Для замены придется попотеть, так как нужная деталь скрыта за механизмом сцепления. И именно у такого знаменитого аппарата как ВАЗ 2107 данный нюанс наблюдается ярче всего. Для проведения данного мероприятия лучше попросить кого-нибудь помочь. Серьезно, справиться одному можно, но нервов вы потратите больше, чем можете себе представить. Лучше, если помощник будет иметь опыт подобных работ.
Начинаем откручивать маховик
Первым делом откручивают маховик двигателя и снимают сцепление. Задний сальник находится в корпусе, закрепленном на болтах. Их восемь штук. Открутите болты — корпус будет в руках. Сальник можно извлечь, а вместо него запрессовать в корпус новую деталь.
Размер заднего сальника коленвала довольно крупный, а форма простая, поэтому при запрессовке и выпрессовке проблем возникнуть не должно.
Замена на примере Рено Логан
На примере автомобиля «Рено Логан» посмотрим, как менять задний сальник. Первым делом снимается механизм трансмиссии или коробки передач. Автомобиль вывешивают подъемником. Далее следует снять аккумулятор. Затем откручивают болт, удерживающий кулису коробки передач. После этого выворачивают болт, удерживающий цилиндр сцепления. Затем демонтируют все болты, удерживающие КПП.
Далее снимают колеса, отворачивают гайки ШРУСа, разъединяют шаровые опоры с поворотными кулаками, сливают масло из КПП и демонтируют полуоси. Под поддон двигателя ставят подпорку и снимают верхние опоры трансмиссии, а затем и весь корпус КПП.
Да, чтобы заменить сальник нужно разобрать пол машины. Но, увы, иначе никак не справиться.
Маховик демонтирован
Снимают маховик, корзину и ведомый диск. При этом необходимо запомнить положение маховика относительно коленчатого вала. После этого выкручивают болты маховика и извлекают задний сальник коленвала «Рено Логан». Сальник меняют на новый в обратном порядке. На этом процедура полностью завершена. После удачной замены можно собирать все обратно.
Задний привод
Все вышеописанные инструкции актуальны для переднеприводных моделей авто. Что касается заднеприводных, то здесь снимают не только КПП. Первым делом нужно снять карданный вал, затем рабочий цилиндр сцепления. Далее отворачивают болты, удерживающие КПП. Также отворачивают кулису. После этого коробку можно смело снимать и менять задний сальник коленвала «Форда» или других автомобилей на заднем приводе.
Внимание! Сальники производят из материалов разной степени плотности. Это делается для того, чтобы они подбирались по типу масла
Если установить сальники для минеральных масел, а в моторе будет залита синтетика, то уплотнители могут раствориться.
Монтаж сальника (примеряем на коленвал)
Перед монтажом сальник примеряют на коленвал. Поверхности корпуса уплотнителя и коленчатый вал смазывают маслом. После установки проверяют состояние. Если утечки не наблюдается, то все получилось удачно. Также специалисты советуют менять оба сальника двигателя сразу – и задний, и передний.
Вот как осуществляется процесс замены уплотнителей коленчатого вала. На переднеприводных авто эта задача выполнима даже новичками. Что касается заднего привода с продольным расположением мотора, то процедура требует огромных затрат и времени. Цена замены сальников коленвала на СТО доступна (от двух тысяч рублей), поэтому можно доверить машину специалистам.
Установочные размеры вкладышей
Вкладыши коренных подшипников КАМАЗ
| 1 | 7405-1000102 Ном | Ф внутр 95,00 Ф нар = 100,00 |
| 2 | 7405-1000102 Р01 (-0,25) | Ф внутр 94,75 Ф нар = 100,00 |
| 3 | 7405-1000102 Р1 (-0,50) | Ф внутр 94,50 Ф нар = 100,00 |
| 4 | 7405-1000102 Р02( -0,75) | Ф внутр 94,25 Ф нар = 100,00 |
| 5 | 7405-1000102 Р2 (-1,00) | Ф внутр 94,00 Ф нар = 100,00 |
| 6 | 7405-1000102 Р3 | Ф внутр 95,00 Ф нар = 100,50 |
| 7 | 7405-1000102 Р4 (-0,50) | Ф внутр 94,50 Ф нар = 100,50 |
| 8 | 7405-1000102 Р5 (-1,00) | Ф внутр 94,00 Ф нар = 100,50 |
| 9 | 7405-1000102 Р6 (-1,50) | Ф внутр 93,50 Ф нар = 100,00 |
| 10 | 7405-1000102 Р7 (-2,00) | Ф внутр 93,00 Ф нар = 100,00 |
| 11 | 7405-1000104 Ном | Ф внутр 80,00 Ф нар = 85,00 |
| 12 | 7405-1000104 Р01 (-0,25) | Ф внутр 79,75 Ф нар = 85,00 |
| 13 | 7405-1000104 Р1 (-0,50) | Ф внутр 79,50 Ф нар = 85,00 |
| 14 | 7405-1000104 Р02 (-0,75) | Ф внутр 79,25 Ф нар= 85,00 |
| 15 | 7405-1000104 Р2 (-1,00) | Ф внутр 79,00 Ф нар = 85,00 |
| 16 | 7405-1000104 Р3 | Ф внутр 80,00 Ф нар = 85,50 |
| 17 | 7405-1000104 Р4 (-0,50) | Ф внутр 79,50 Ф нар = 85,50 |
| 18 | 7405-1000104 Р5 (-1,00) | Ф внутр 79,00 Ф нар = 85,50 |
| 19 | 7405-1000104 Р6 (-1,50) | Ф внутр 78,50 Ф нар = 85,00 |
| 20 | 7405-1000104 Р7 (-2,00) | Ф внутр 78,00 Ф нар = 85,00 |
Вкладыши коренных подшипников ЯМЗ
| 1 | 236-1000102 Ном | Ф внутр 110,00 Ф нар = 116,00 |
| 2 | 236-1000102 Р1 (-0,25) | Ф внутр 109,75 Ф нар = 116,00 |
| 3 | 236-1000102 Р2 (-0,50) | Ф внутр 109,50 Ф нар = 116,00 |
| 4 | 236-1000102 Р3 (-1,25) | Ф внутр 109,25 Ф нар = 116,00 |
| 5 | 236-1000102 Р4 (-1,50) | Ф внутр 109,00 Ф нар = 116,00 |
| 6 | 236-1000102 Р5 (-1,75) | Ф внутр 108,75 Ф нар = 116,00 |
| 7 | 236-1000102 Р6 (-2,00) | Ф внутр 108,50 Ф нар = 116,00 |
Вкладыши 238-1000102 всех размеров соответствуют установочным размерам для 236-1000102
Вкладыши 238-1000104 всех размеров соответствуют установочным размерам для 236-1000104
Вкладыши 240-1000104 всех размеров соответствуют установочным размерам для 240-1000104
| 1 | 236-1000104 Ном | Ф внутр 88,00 Ф нар = 93,00 |
| 2 | 236-1000104 Р1 (-0,25) | Ф внутр 87,75Ф нар = 93,00 |
| 3 | 236-1000104 Р2 (-0,50) | Ф внутр 87,50 Ф нар = 93,00 |
| 4 | 236-1000104 Р3 (-1,25) | Ф внутр 87,25 Ф нар = 93,00 |
| 5 | 236-1000104 Р4 (-1,50) | Ф внутр 87,00 Ф нар = 93,00 |
| 6 | 236-1000104 Р5 (-1,75) | Ф внутр 86,75 Ф нар = 93,00 |
| 7 | 236-1000104 Р6 (-2,00) | Ф внутр 86,50 Ф нар = 93,00 |
| 8 | 245-1005100 Коренные | Ф внутр 75,20 Ф нар = 81,00 |
| 9 | 245-1004140 Шатунные |
| 1 | 840-1000102 Ном | Ф внутр 117,00 Ф нар = 125,00 |
| 2 | 840-1000102 Р1 (-0,05) | Ф внутр 116,95 Ф нар = 125,00 |
| 3 | 840-1000102 Р2 (-0,25) | Ф внутр 116,75 Ф нар = 125,00 |
| 4 | 840-1000102 Р3 (-0,50) | Ф внутр 116,50 Ф нар = 125,00 |
| 5 | 840-1000104 Ном | Ф внутр 90,00 Ф нар = 95,00 |
| 6 | 840-1000104 Р1 (-0,05) | Ф внутр 89,95 Ф нар = 95,00 |
| 7 | 840-1000104 Р2 (-0,25) | Ф внутр 89,75 Ф нар = 95,00 |
| 8 | 840-1000104 Р3 (-0,50) | Ф внутр 89,50 Ф нар = 95,00 |
как поставить полукольца коленвала
Виды дефектов постелей коленвала
На коленчатом вале часто встречается дефект цилиндрических поверхностей (элипсность) – для обнаружения дефекта следует измерять форму поперечного сечения и сравнить с номинальными размерами. При замерах обнаруживается, что в направлении, совпадающем с направлением перемещения поршней, происходит увеличение диаметров всех отверстий в сравнении с номинальным значением. Деформации подвергаются коренные крышки.
Износ постелей коленчатого вала мы рассматриваем на примере двигателя с чугунным блоком. У двигателей с блоками цилиндров из других более легких сплавов после аналогичного пробега в 300 тысяч километров наблюдается другая картина. В таком случае обычно отверстия постелей увеличиваются в размерах, что приводит к их эллипсности. Для определения отклонений мы делаем замеры в плоскости разъема опоры и такие же замеры перпендикулярно ей, после чего получаем разность диаметров, которая равна до 0,05 мм.
Причиной эллипсности постелей коленвала может быть нарушение нормальной смазки коренных подшипников. Нарушение смазки приводит к повышению температуры в месте контакта шейки коленвала и вкладыша, в последствие нагревается и постель коленвала. Вследствие ослабления элементов опор вала (болтов, крышек), наблюдается нарушение геометрии отверстия.
Повышение температуры сопровождается расплавлением антфрикционного слоя, что может привести к прихвату вкладыша. Прихват вкладыша (проворачивание вкладыша) вызывает сильный износ опорных поверхностей. Как следствие одна из опор, с худшими условиями смазки, получает сильные повреждения.