Как заменить замок и ручки передней двери ваз-2107

проверка и замена регулятора давления тормозов на автомобиле ваз 2107

детали привода регулятора давления тормозов ваз 2107

1 — рычаг привода регулятора давления тормозов (2101-3512122); 2 — ось рычага (2101-3512116); 3 — регулятор давления тормозов (2101-3512010); 4 — стопорная пластина рычага (2101-3512117); 5 — защитный чехол (2101-3512118); 6 — тяга рычага привода (2101-3512132); 7 — втулка полимерная стойки рычага (2101-3512136); 8 — втулка распорная (2101-3512135); 9 — скоба крепления рычага (2101-3512128); 10 — втулка рычага привода (2101-3512125)

Регулятор давления тормозов закреплен на кронштейне кузова автомобиля ваз 2107 и соединен с задним мостом через торсионный рычаг и тягу.

Для выполнения работы по замене регулятор давления тормозов потребуется помощник, а также специальный ключ на 10 мм для тормозных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, емкость для слива тормозной жидкости, свежая тормозная жидкость (см. «Эксплуатационные жидкости используемые на автомобиле ваз 2107»).

Проверка регулятора давления тормозов ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Очищаем от грязи регулятор давления тормозов и защитный чехол.

3. Снимаем с регулятора давления тормозов резиновый защитный чехол и удаляем смазку в месте контакта поршня с осью рычага.

4. Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70—80 кгс, в этот момент наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора давления тормозов. Если перемещение поршня относительно корпуса регулятора давления тормозов составляет 0,5—0,9 мм, то регулятор давления тормозов на автомобиле ваз 2107 исправен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень регулятора давления тормозов не перемещается — заменяем на автомобиле ваз 2107 регулятор давления тормозов.

5. Убеждаемся в отсутствии подтекания тормозной жидкости между корпусом регулятора давления тормозов и поршнем.

6. Наносим водостойкую смазку на конец рычага и выступающую часть поршня и закладываем 5-6г этой же смазки в резиновый чехол.

7. Устанавливаем чехол на регулятор давления тормозов.

Снятие регулятора давления тормозов с автомобиля ваз 2107

Для удобства выполнения работы по замене регулятора давления тормозов на автомобиле ваз 2107 отсоединяем от кронштейна заднего моста правый амортизатор и отводим его в сторону (см. «Амортизатор задней подвески автомобиля ваз 2107 — замена»).

1. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага привода регулятора давления тормозов к тяге, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

2. Извлекаем втулки из отверстия в проушине рычага.

3. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки скобы крепления рычага привода тормозов к кузову автомобиля ваз 2107 и снимаем скобу.

4. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления кронштейна регулятора давления тормозов к кузову автомобиля ваз 2107 и два болта крепления регулятора давления тормозов к кронштейну.

5. Снимаем кронштейн регулятора давления тормозов.

6. Специальным ключом на 10 мм для тормозных трубок отворачиваем два штуцера крепления тормозных трубок к регулятору давления тормозов и отводим тормозные трубки в сторону.

7. Снимаем с автомобиля ваз 2107 регулятор давления тормозов в сборе с рычагом привода.

8. Сдвинув защитный чехол, отворачиваем ключом на 8 мм болт крепления стопорной пластины рычага к корпусу регулятора давления тормозов.

9. Отсоединяем рычаг от регулятора давления тормозов и извлекаем из него ось рычага.

Установка регулятора давления тормозов на автомобиль ваз 2107

1. Устанавливаем на автомобиль ваз 2107 регулятор давления тормозов в обратной последовательности.

2. Перед затягиванием болтов крепления регулятора давления тормозов устанавливаем расстояние А= 140+5 мм от конца рычага регулятора давления тормозов до горизонтальной площадки лонжерона кузова автомобиля ваз 2107.

3. Снимаем с регулятора давления тормозов резиновый защитный чехол.

4. Меняя положение регулятора давления тормозов относительно верхней прорези в кронштейне, добиваемся легкого контакта рычага с поршнем регулятора давления тормозов.

5. В этом положении затягиваем болты крепления регулятора давления тормозов к кронштейну.

6. Наносим пластичную водостойкую смазку на конец рычага привода регулятора давления тормозов и выступающую часть поршня и закладываем 5-6 г этой смазки в резиновый чехол.

7. Устанавливаем чехол на регулятор давления тормозов.

8. Прокачиваем на автомобиле ваз 2107 гидропривод тормозов (см. «Гидропривод тормозов автомобиля ваз 2107 — прокачка и замена тормозной жидкости»).

Источник

Замена ручника и переднего троса ручника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Всего в автомобиле два троса, а именно задний передний тросы ручника. Передний, идущий от стояночного тормоза и имеющий небольшую длину. Переходит в задний, по сравнению с передним тросом очень длинный. Задний идёт сразу на два задних колеса. Благодаря системе тросов осуществляется торможение автомобиля.

Примечание! Вам придётся снимать ручной тормоз, а значит пригодятся следующие инструменты: различного рода гаечные ключи, отвёртка и пассатижи.

Местонахождение детали

Идёт от ручника и проходит под днищем автомобиля, соединяясь с задним (основным) тросом. Чуть ниже мы прикрепили фотографию со схемой ручника. Передний трос указан цифрой 2.

Примечание! На схеме выше может показаться, что трос номер два разделён на две части, но на самом деле нет. Он цельный, просто в том месте, где якобы обрывается (на схеме), стоит ролик (указан цифрой 8).

Когда менять трос и сам ручник?

Приходится менять при обрыве троса. Вы почувствуете это, когда ручник начнёт очень легко подниматься и на весьма высокую позицию, практически до вертикального положения. Точно такая же ситуация возникнет и при обрыве троса сзади. Поэтому прежде чем ехать в автомагазин и покупать новый,осмотрите днище автомобиля и разберитесь, какой трос пришёл в негодность.

Примечание! Трос имеет свойство вытягиваться со временем. Всё зависит от качественности материала, качественный трос дольше прослужит и вытянется на меньшую длину. Если Вы видите, что данный трос у вас провис и регулировка ни к чему хорошему не приводит, то придётся заменить на новый!

Теперь поговорим о том, когда менять сам ручник. Во-первых, на стояночном тормозе присутствует зубчатый сектор благодаря которому ручной тормоз поднимается вверх аккуратно и не проскальзывает между щелчками. Во-вторых, так называемая собачка, блокирующая ручник после поднятия вверх, её поломка приводит к недержанию ручника одном положении, он будет постоянно падать. Данные факторы являются поводом замены детали на новую.

Не функционирует стояночный тормоз в «семерке»: причины

Любой механизм или элемент, и трос ручника не исключение, могут изнашиваться и выходить из строя. Ручной тормоз 2107-й модели запускается с помощью рычага, расположенного посередине между водительским сиденьем и пассажирским.

Трос ручника периодически необходимо подтягивать, поскольку он имеет свойство ослабляться, что ведет к понижению продуктивности функционирования прибора. Нерабочий ручник обусловлен такими факторами, как:

повреждение троса;
поломка тормозного устройства в барабанах колес (задних);
чрезмерное растяжение троса.

В ходе продолжительного использования транспортного средства, когда эксплуатируется стояночный тормоз, автомобилистам приходится с некоторой периодичностью настраивать натяжение троса. Со временем рассматриваемый механизм растягивается, и уже натягивать тот некуда. Выходом из сложившейся ситуации становится замена детали. Осуществлять подобные работы, связанные с заменой ручного тормоза, желательно на смотровой канаве. Однако последняя не играет решающее значение в данном процессе.

Как правильно поменять прокладку

Для работы вам нужно поместить автомобиль в гараже с ямой или загнать на эстакаду. Затем делайте замену по инструкции:

Снимите минусовую клемму с аккумулятора, чтобы напряжение в сети пропало.
Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение, чтобы первый цилиндр зафиксировался в положении верхней мертвой точки. Зафиксируйте колеса при помощи кирпичей или башмаков, чтобы машина не покатилась в процессе ремонта. Снимите правое переднее колесо, предварительно установив под машину домкрат.
Удалите крепежи с брызговика моторного отсека, чтобы снять его. Найдите крышку прикрывающую передний привод распределительного вала, ее тоже нужно демонтировать.
За винт фиксации генераторной установки поверните коленчатый вал так, чтобы метки на его шкиве совпали с теми, что нанесены на заднюю крышку. Совпадение меток нужно проверить и в картере сцепления. Для этого удалите крышку из технологического отверстия.
Слейте хладагент из системы, предварительно поставив под пробку емкость для пего сбора.
Сбросьте давление в топливной системе.
Отсоедините от выпускного коллектора приемную магистраль системы газоотведения.
Отключите впускной и выпускной коллекторы, дроссель и ресивер, чтобы снять крышку головки блока цилиндров. Ослабьте крепление хомута труб, подводящих воздух к дросселю. После этого вы сможете убрать дроссельный узел с патрубком воздухозабора и корпусом очистителя.
Справа от головки блока цилиндров находится несколько проводов. Отключите их и снимите топливную рампу в сборе с другими компонентами системы.
Удалите крепежи с передней части крышки блока. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, затем снимите ремень ГРМ.
Ослабьте крепление натяжного ролика и демонтируйте его, затем снимите дистанционную шайбу и демонтируйте зубчатое колесо распределительного вала.
Открутите винты с задней части крышки. Отключите все проводники от выпускного шланга ГБЦ, ослабив при помощи отвертки хомуты.
Шестигранным ключом вам нужно выкрутить 10 болтов фиксации ГБЦ. Делайте это поочередно, выкрутив наполовину сначала крайние, а затем средние крепежи. После этого можно выкручивать их до конца.
Снимите головку блока вместе с прокладкой, а затем аккуратно очистите ее и посадочное место от грязи и остатков моторного масла. После этого производится замена этой комплектующей.

Теперь вам остается лишь установить новую прокладку на место старой, расположив отверстие с медной окантовкой между 3 и 4 цилиндрами. Перед установкой головки на место проверьте, чтобы все клапаны первого цилиндра были закрыты

Важно правильно закрепить винты головки, используя динамометрический ключ с конечным усилием 69,4-85,7 Нм. Остальную сборку проведите в обратном порядке

Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2107

На ВАЗ «старого» образца устанавливалась четырёхступенчатая коробка, на ВАЗ «нового» образца — пятиступенчатая. Однако работа с тем и другим механизмом мало чем отличается друг от друга. Суть ремонтных работ заключается в выполнении следующих этапов:

Демонтаж коробки с автомобиля.
Разборка КПП на составляющие детали.
Замена вышедших из строя элементов на новые.
Сборка коробки.
Монтаж КПП на автомобиль.

С таким дефектом вал не сможет корректно работать, что сразу же скажется на удобстве переключения передач

Подготовка инструментов

Для проведения всех вышеперечисленных работ потребуется заранее подготовить:

головки на 13 и 17;
удлинитель к головкам;
крестообразная отвёртка;
плоская отвёртка с тонким лезвием;
плоская отвёртка с мощным плоским лезвием;
ударная отвёртка;
пинцет;
гаечные ключи на 13 (2 шт), на 10, на 17, на 19 и на 27;
съёмник стопорных колец (или плоскогубцы);
молоток.

Как снять КПП

Ремонтировать коробку можно только после её демонтажа с автомобиля, поэтому потребуется запастись терпением и временем. Ремонт КПП — дело явно непростое и небыстрое.

Чтобы снять коробку с ВАЗ 2107, потребуется загнать машину на яму или смотровую площадку. Вариант с поддомкрачиванием не подойдёт, так как невозможно будет выполнить все этапы работы:

Снять провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
Первый этап работы проводится непосредственно из салона. Нужно для удобства снять панель, в которой размещается радиоприёмник.
Нажать на рычаг переключения передач, вставить плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки коробки.
Действуя отвёрткой, потянуть втулку на себя.
Отсоединить стержень с рычага переключения передач.
Пинцетом зацепить кромку вставки демпфера и извлечь её.
Двумя плоскими отвёртками разжать лепестки вставки демпфера, развести их в стороны.
После чего снять с рычага передач сам демпфер и втулки.
В салоне подвинуть коврик для ног в районе КПП.
Крестовой отвёрткой отвернуть четыре самореза на крышке коробки.
Снять крышку с рычага переключения передач.
Второй этап работы проводится непосредственно под автомобилем. Первым делом демонтируется труба выпускного коллектора от коробки.
Отсоединить механизм сцепления.
Сразу же снять все подключения от КПП (заодно можно проверить целостность проводов).
Отсоединить карданную передачу.
Снять механизм крепления гибкого вала от спидометра.
Вывернуть два болтовых соединения на боковой крышке КПП.
Снять коробку с машины.
Подложить под корпус коробки что-то прочное и устойчивое, так как она может выпасть.

Видео: инструкция по демонтажу

Корпус коробки весит более 20 кг, поэтому лучше попросить помощи у знакомых, чтобы безопасно снять её с автомобиля

Как правильно разобрать коробку

Ремонтные работы КПП возможны только после выявления реальной причины поломки. Поэтому необходимо будет правильно и безопасно для каждого компонента коробки разобрать устройство и произвести дефектовку.

Чтобы процесс разборки прошёл быстро и без помех, рекомендуется сразу подготовить следующие инструменты:

ударная отвёртка;
гаечный ключ на 10;
торцевой ключ на 13;
трёхзахватный съёмник;
тиски;
пинцет;
динамометрический ключ.

Разумеется, по мере необходимости нужны будут и прокладки, и сальники, и те детали, которые были выбракованы в процессе работы.

В устройстве коробки много как крупных, так и мелких деталей

Порядок работы

Разбирать коробку своими силами в гаражных условиях — задача вполне выполнимая. Однако работа потребует максимального сосредоточения и внимания:

После снятия КПП с автомобиля рекомендуется промыть корпус от грязи. Можно даже использовать керосин или уайт-спирит, чтобы поверхность коробки точно стала чистой.
Снять колокол (кожух).
Перевернуть коробку и выкрутить болты крепления крышки.
Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерёнок.
Вытащить пинцетом стопорное кольцо.
Выпрессовать подшипник блока шестерёнок.
Выпрессовать подшипник передачи заднего хода.
Извлечь сальник вторичного вала.
Вытащить упорную шайбу заднего подшипника вторичного вала.
Выпрессовать этот подшипник.
Снять шестерню привода спидометра, за ним вытащить роликовый шарик (фиксатор).
Отвернуть болт крепления вилки включения передач.
Заблокировать валы, вставив между ними толстый болт или мощную отвёртку.
Проворачивая первичный вал, вытянуть его на себя вместе с шестернями и подшипниками.
Затем вытащить вторичный вал.
Промежуточный вал выходит легко.

Регулировка ручника ВАЗ 2107

Восстановление работоспособности ручного тормоза следует начать с проверки натяжения троса. Чтобы натянуть трос ручника ВАЗ 2107, понадобится:

пассатижи;
пара ключей на 13;
металлическая щетка;
WD-40;
домкрат.

Регулировку следует производить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Порядок действий таков:

Вывесить задние колеса при помощи домкрата или подъемника так, чтобы их можно было вращать рукой.
Затянуть ручник на 2-3 щелчка (до положения блокировки).
Очистит металлической щеткой резьбу на регулировочном болту, если она загрязнена. При сильной коррозии для откручивания гайки с регулировочного болта следует использовать WD-40.
Парой ключей на 13 отпустить контргайку;
Ключом на 13 и пассатижами отрегулировать положение гайки так, чтоб колеса заблокировались.

Примечание: если даже в крайнем положении гайки ручник ВАЗ 2107 не затягивается в достаточной мере, необходимо заменить трос.

Убедиться, что трос не перетянут и при опускании рычага колеса разблокируются.
Затянуть контргайку.
Смазать резьбу регулировочного болта литолом, чтобы предотвратить коррозию.

Как видите, натянуть ручной тормоз ВАЗ 2107 достаточно просто.

Во время регулировки ручника стоит проверить подшипники задних колес. Вращаться они должно легко и плавно, без шума. Наличие люфтов говорит о необходимости подтянуть подшипники.

Какие подшипники лучше в коробку ВАЗ 2107

Трансмиссии классических моделей от АвтоВАЗа отличаются неплохой надежностью, неприхотливостью в обслуживании и относительной, по сравнению с иностранными моделями, простотой в ремонте. Однако, учитывая солидный возраст даже самых молодых моделей, у многих могут возникнуть проблемы не только с кузовом, электрикой и иными частями, но и с порядком работы КПП.В ее системе присутствует большое количество деталей, работа которых в целом критически важна для системы. К числу таких компонентов относится и подшипник первичного вала коробки ВАЗ 2107. Эта небольшая часть отвечает за работу самого вала коробки, обеспечивающего беспрепятственную передачу крутящего момента и изменение передаточных чисел.

Аналогичные функции осуществляют и иные подшипники в коробке – вторичного вала и промежуточного вала. Данные детали изготавливаются из особо прочных металлических корпусов по форме круга, с большим количеством подвижных частей в виде металлических шарниров, которые позволяют валам беспрепятственно осуществлять свои прямые функции.

При этом надежность этих частей достаточно высока, они выходят из строя лишь на очень больших пробегах или при проявлении критически высоких нагрузок на коробку передач. Также такие части подвергаются несложной диагностике. На рынке представлено множество различных компонентов в виде запасных частей для автомобилей ВАЗ.

Установка

1. Перед установкой двери, пропускаем через левую сторону ее рамки проволоку, согнутую в петлю. Конец петли выводим из отверстия для жгута проводов.

2. Устанавливаем петли на дверь.

3. Устанавливаем дверь в проем кузова. Надев на шпильку левой петли наконечник «массовых» проводов, заворачиваем гайки крепления петель (не затягивая их).

5. Закрываем дверь и убеждаемся в правильности ее положения в проеме и равномерности зазоров по ее периметру.

Совет: Конструкция крепления петель не предусматривает регулировки положения двери, поэтому если дверь в проеме стоит криво, обратитесь на СТО (возможно, потребуется помощь жестянщика).

6. Затягиваем гайки крепления петель, устанавливаем фиксатор замка.

7. С помощью проволоки протягиваем через рамку двери жгут проводов.

8. Шлицевой отверткой с тонким лезвием заправляем наружный конец защитной трубки жгута проводов в отверстие двери.

9. Надеваем на концы проводов соединительные колодки в соответствии со сделанной маркировкой и подсоединяем колодки к стеклоочистителю и дополнительному сигналу торможения.

10. Крепим обивку потолка держателями.

11. Устанавливаем накладки задних стоек кузова и крепим их саморезами.

12. Шлицевой отверткой поправляем кромки уплотнителей боковых стекол (кромки уплотнителей должна располагаться поверх накладок и обивки потолка).

13. Проверяем работоспособность стеклоочистителя и дополнительного сигнала торможения.

14. Убедившись в работоспособности стеклоочистителя и дополнительного сигнала торможения, устанавливаем обивку двери багажного отделения (см. «Обивка двери багажного отделения — снятие и установка»).

Что такое бендикс, и в каких случаях требуется его замена

Бендикс – муфта, использующаяся для зацепления пускового электромотора и маховика при запуске двигателя. Внешне элемент представляет собой косую шестерню и располагается на валу стартера. В момент его срабатывания она с помощью соленоида выдвигается вперед и соединяется с маховиком.

Когда подача электроэнергии прекращается, шестерня возвращается на место, рассоединяясь с маховиком. Амплитуда движения муфты составляет около 10 см. От чрезмерного смещения бендикс защищен стопорными кольцами.

Признаки неисправности муфты хорошо заметны, поэтому вопрос о том, как проверить бендикс стартера, обычно не встает. К «симптомам» неисправности относят:

скрежет в районе маховика при попытке запустить мотор;
вращение стартера вхолостую, без передачи крутящего момента на маховик;
характерный стук в момент срабатывания втягивающего реле, после чего вращения вала не происходит.

» alt=»»> Неисправную шестерню обычно не ремонтируют, а меняют. Ремонт элемента возможен, однако подобные действия не обоснованы с точки зрения финансовых и временных затрат. Поэтому при поломке муфта подлежит замене. Если вы все же хотите отремонтировать ее, подробное видео будет в конце статьи.

Подобный метод не является способом ремонта, однако позволяет завести мотор и добраться до дома или автомастерской.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:правильная работа с динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.

Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:

установить держатель в положение «ноль»;
начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.

Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.

Процедура снятия

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи
Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость
Снимаем воздушный фильтр
Снимаем с двигателя впускной трубопровод и выпускной коллектор. При необходимости головку блока цилиндров можно снять в сборе с деталями системы питания и выпускным коллектором.
Снимаем крышку головки блока цилиндров
На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку провода от датчика положения распределительного вала
Отсоединяем наконечники проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.Для удобства работы отсоединяем колодку жгута проводов от датчика детонации и отводим жгут проводов датчиков в сторону.
Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления “массового” провода к двигателю и снимаем наконечник провода со шпильки.
Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления патрубка.
Снимаем патрубок со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.
Снимаем со шпилек уплотнительную прокладку.
Снимаем шкив распределительного вала
Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ
Извлекаем указатель уровня масла.
Торцовым ключом Torx Е14 с узкой головкой отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Часть болтов крепления головки блока цилиндров можно отвернуть только торцовым ключом с узкой головкой. При отсутствии такого ключа снимите распределительный вал и уже после этого отверните болты крепления головки блока цилиндров.
Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров
Вынимаем две направляющие втулки.

Регулировка крышки багажника

Поговорив о том, как заменить дверь своими руками, расскажем и о том, как отрегулировать крышку багажника на ваз 2114 после ее установки.

Чтобы это сделать, потребуется:

в закрытом состоянии наметить примерное место симметричного расположения замка и его фиксатора;
ослабить крепежные элементы, после чего зафиксировать замок и его ответную часть в новом положении (затягивать крепеж «на полную» не следует — достаточно лишь того, чтобы детали замка сохраняли свое положение);
проверить работоспособность багажника — если он открывается и закрывается, отпирается и запирается без проблем, то следует окончательно зафиксировать положение замка, если же возникают трудности или наблюдается перекос — крепеж следует ослабить и скорректировать положение замка и фиксатора, после чего повторить проверку.

Таким образом, самостоятельно отремонтировать или заменить крышку багажника на ВАЗ 2114 может практически каждый водитель. Самое главное — не откладывать это мероприятие «на потом», поскольку при появлении первых признаков перекоса или трудностей при запирании, можно обойтись простой регулировкой замка, тогда как при лопнувшем фиксаторе потребуется замена уже всего устройства.

Тюнинг рычага

Рычаг скоростей расположен на «семерке» несколько неудачно, некоторые считают, что он длинноват, другие далеко тянуться и общее замечание при включении задней скорости к основным добавляется, что бьемся рукой о коленку пассажира.

Некоторые подбирают подходящие по размеру рычаги от иномарок и закрепляют их. Второе, и самое простое, при самостоятельной модернизация рукоятки, это просто сделать ее покороче. Для этого стержень рычага отпиливают на 5 — 7 см длины и заново нарезают резьбу.

Самый радикальны способ тюнинга, это перенос рычага ближе к водителю и уменьшение его хода при переключении передач. Выглядит, при доводке до логичного конца, солидно.

Более подробно о такой процедуре прочитайте на сайте.

Приведенный тюнинг рычага делает уникальным салон вашей машины, но не забывайте о безопасности вождения ведь приведенные примеры имеют свои плюсы и минусы и делать их или нет решать Вам.

Технические характеристики МКПП

В инструкции по эксплуатации технические характеристики коробки указываются совместно с характеристиками трансмиссии. Это приводится в табличной форме:

Сцепление	Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом включения и центральной диафрагменной пружиной
Коробка передач	Механическая, пятиступенчатая, трехходовая, трехвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Передаточные числа на передачах
Первая	3.667
Вторая	2.100
Третья	1.361
Четвертая	1.000
Пятая	0.820
Задний ход	3.530
Карданная передача	Двухвальная с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передача	Гипоидная
Передаточное число главной передачи	3.9 или 4.1
Дифференциал	Конический, двухсателлитный

Подбор ключей для болтов под внутренний шестигранник

При сборке оборудования и механизмов, часто применяются болты с гладкой цилиндрической головкой. Внутри них находится отверстие под шестигранник определенного размера. Такие шестигранники изготавливаются согласно стандарту ГОСТ 11738-84 или DIN 912 из специальной высокопрочной стали. Один из концов ключа вставляется в головку ключа, а второй служит рычагом. При необходимости крутящий момент можно увеличить за счет удлинителя, например, используя трубу. Согласно техническим стандартам каждой марке болта соответствует свой размер шестигранника в миллиметрах. Это расстояние замеряется между противоположными гранями у ключа-шестигранника или внутренней части головки болта. Соответствие размера ключа к диаметру резьбы можно узнать из таблицы:

Резьба, М	Размер под ключ, мм	Резьба, М	Размер под ключ, мм
М4	3	М18	14
М5	4	М20	17
М6	5	М22	17
М8	6	М24	19
М10	8	М27	19
М12	10	М30	22
М14	12	М33	24
М16	14	М36	27

При составлении технической документации указываются все параметры применяемого крепежа. В случае, если требуется ремонт механизма или оборудования необходимо определиться со стандартами крепежа. Автомобили и другое оборудование, произведенное в США, Канаде, многих азиатских странах используют дюймовые виды крепежа. В этом случае понадобится набор дюймовых ключей, стандартный метрический инструмент в этом случае будет бесполезен.

Для метрического крепежа будет достаточно обычного инструмента, но для работы с автомобилем и другими сложными механизмами лучше запастись набором ключей разного типа – рожковыми, накидными, торцевыми, со съемными головками, при необходимости, динамометрическими. В бытовом ремонте популярностью пользуются все виды разводных ключей, при затяжке труб пользуются газовыми ключами, который надежно удерживает даже гладкую поверхность трубы, развивая нужный крутящий момент.

В случае если в результате неправильного подбора инструмента или коррозии, при демонтаже обламывается головка болта, шпильку можно выкрутить при помощи специального резьбового экстрактора.

В компании «РусМетизГрупп» можно заказать все виды гаечных ключей по отдельности или в удобных наборах. Чтобы сделать заказ, достаточно позвонить по телефону или заполнить электронную форму на сайте. Клиентам предлагается любая дополнительная информация, политика конфиденциальности, скидки, акции и другие выгодные предложения.