Стук в передней подвеске Лада Калина
Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.
Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.
Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.
Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.
Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.
Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в Лада Калина моно увидеть в следующем пункте.
Замена сайлентблоков передней подвески
Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина необходима спустя 15-17 000 км, иначе могут наблюдаться шумы и стуки при движении. В большинстве случаев, потеря его функций наблюдается после 15-17 000 км, стуки, появились в этот период километров, являются проблемой неисправных сайлентблоков.
Сайлентблок
Схема замены сайлентблока выглядит так:
- Машина размещается над ямой или канавой для того, чтобы иметь возможность комфортно видеть всю подвеску. Движители фиксируются колесами, сам автомобиль ставим на ручник, далее стоит еще раз проверить, что машина неподвижна.
- Домкратом следует приподнять автомобиль и снять колесо спереди.
- После этого следует зафиксировать руками болты шаровой опоры, после чего снимаются ее крепления.;
- Откручивается гайка СПУ, перед эти выбивается опора шарового типа в нижнюю часть, после этих манипуляций снимаются болты.
- После снятия болтов, вытаскивается втулка, блокирующая рычаг. После вытаскивания втулки, вытаскивается рычаг.
- На рычаге есть метки, которые указывают направление установки новых сайлентблоков, при монтировании новых блоков следует это учитывать.
- Сайлентблоки нужно смазать в месте соприкосновения с рычагом. При помощи тисков или пассатижей следует поддавливать блоки до отпадания их.
Схема приблизительная и является ознакомительной для понимания того, сколько нужно произвести манипуляций для замены сайлентблоков.
https://youtube.com/watch?v=N66hiseSoDs
Автомобиль ВАЗ-1117 Kalina
ВАЗ-1117 Kalina Выпуск с 2007 по 2013 г.
ВАЗ-1117 Первое поколение автомобилей Лада «Калина». Проектирование автомобилей этого семейства началось в 1993 г., конструктора «АвтоВАЗа» решают разработать новый автомобиль на базе «Десятки» и «Самары». И лишь в 1998 г. Этот проект получил название «Калина». Первым автомобилем этой линейки стал ВАЗ-1118 Lada Kalina 4-х дверный седан, который выпустили 18 ноября 2004 г.
После него был налажен выпуск 5-и дверного хэтчбека с заводским индексом ВАЗ-1119 Lada Kalina, его сборка началась 21 июля 2006 г. А в начале 2007 г. выпустили последнего представителя семейства Лада «Калина» первого поколения, универсал ВАЗ-1117 Lada Kalina. Позже автомобили этого поколения получили новый двигатель 1.4 л., систему ABS и электроусилитель руля (ЭУР).
Всего же на данные автомобили устанавливалось три различных, инжекторных двигателя: ВАЗ-21114 1,6 л. 8-и клапанный мотор 81 л.с., отвечающий стандартам Евро-3 (исполнение норма) ВАЗ-11194 1,4 л. 16-и клапанный мотор 89 л.с., отвечающий стандартам Евро-3 (исполнение норма с элементами люкс) ВАЗ-21126 1,6 л. 16-и клапанный мотор 98 л.с., отвечающий стандартам Евро-3 (исполнение люкс).
Выпускался с 16 ноября 2009 г.
Производство ВАЗ-1118 было прекращено в мае 2011 г. АвтоВАЗ создает более новый и современный седан Lada Granta. А в марте 2013 г. останавливают производство хэтчбека и универсала, их заменили машины второго поколения «Калина 2».
Двигатель
Четырёхтактный, четырёхцилиндровый, бензиновый, инжекторный: ВАЗ-21114 , ВАЗ-11194 , ВАЗ-21126
Система питания
Объём бака: 50 л. Инжектор: распределённый впрыск топлива, без обратного слива, система E-Gas.
Электронная система управления двигателем (ЭСУД)
Электронная система управления двигателем состоит из датчиков параметров состояния двигателя и автомобиля, контроллера и исполнительных устройств.Расположение диагностического разъёма и контроллера (ЭБУ)
Место расположение диагностического разъёма — 4 В Калинах диагностический разъём расположен под облицовочной крышкой панели пола. Место расположение ЭБУ — 9
Контроллер в Калине расположен очень неудачно, непосредственно под радиатором отопителя, за облицовкой тоннеля пола с пассажирской стороны. Необходимо перенести ЭБУ в безопасное место или загерметизировать его.
Разъём диагностики
Система охлаждения
Система выпуска отработавших газов
Система выпуска отработавших газов представляет собой совокупность элементов глушителя соединенных с выпускным коллектором. В разрыв приемной трубы и резонатора возможна установка катализатора отработавших газов.
Сцепление
Однодисковое, сухое, с центральной пружиной диафрагменного типа. Привод включения — тросовый.
Коробка
5-и ступенчатая МКПП, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода.
Привод
Переднеприводный переднемоторный. Главная передача — цилиндрическая, выполнена в одном блоке с МКПП. Дифференциал — конический, двухсателлитный.
Привод колёс — валы с шарнирами равных угловых скоростей.
Подвеска
Передняя подвеска — независимая, типа Мак-Ферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами, продольными растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя подвеска — полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой U-образного сечения и встроенным в нее стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.
Рулевое управление
Рулевой привод — две тяги с резинометаллическими и шаровыми шарнирами. Рулевой механизм — шестерня-рейка.
Тормозная система
Передние тормоза — дисковые с подвижным суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками, вентилируемые. Задние тормоза — барабанные, с самоустанавливающимися колодками и регулятором давления задних тормозов.
Стояночный тормоз — ручной, с тросовым приводом на колодки задних колёс.
Электрооборудование
Бортовое напряжение: 12В Генератор: Переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения Максимальный ток, отдаваемый генератором 80А. Стартер: С возбуждением от постоянных магнитов, электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода. Свечи зажигания: А17ДВ
Кузов
5-дверный, универсал (5-мест)
Масса
Снаряжённый автомобиль — 1080 кг. Полная масса — 1545 кг.
Архив
Этот раздел доступен только авторизированным пользователям Авторизироваться
Снятие балки задней подвески Chevrolet Lanos
Купить книгу “Chevrolet Lanos с двигателeм 1,5i. Устройство, эксплуатация,обслуживание, ремонт. ” Скачать книгу “Chevrolet Lanos с двигателeм 1,5i.
Устройство, эксплуатация,обслуживание, ремонт. “
Chevrolet Lanos ManualРемонт автомобиля > Задняя подвеска Элементы задней подвески: 1 — балка; 2 — резиновая подушка; 3 — рычаг балки; 4 — нижняя прокладка пружины; 5 — амортизатор; 6 — пружина; 7 — верхняя прокладка пружины; 8 — подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову; 9 — тормозной механизм заднего колеса; 10 — цапфа заднего колеса; 11 — барабан тормозного механизма в сборе с подшипниками заднего колеса; 12 — упорная шайба; 13 — корончатая гайка; 14 — защитный колпак; 15 — сайлент-блок рычага балкиЗадняя подвеска: 1 — балка задней подвески; 2 — пружина; 3 — амортизаторЗадняя подвеска полунезависимая с упругой балкой и продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове, с бочкообразными пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого закреплены на рычагах подвески болтами с гайками. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится болтом с гайкой к рычагу подвески.
В средней части стабилизатора установлена резиновая подушка для исключения вибрации стержня. Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов и соединителя, сваренных между собой. Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны для крепления амортизаторов и фланцы для крепления цапф задних колес и щитов тормозных механизмов.
Спереди в проушины рычагов запрессованы сайлент-блоки. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизирован к обоймам. При запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.
Упругими элементами подвески являются винтовые бочкообразные пружины.
Пружина задней подвески: 1 — верхняя прокладка пружины; 2 — пружина; 3 — нижняя прокладка пружиныНа второй виток снизу приклеен пластиковый чехол. Верхний конец пружины подвески опирается через резиновую прокладку на приваренную к лонжерону кузова площадку, нижний – через резиновую прокладку, на кронштейн, приваренный к рычагу балки. Резиновая прокладка верхнего конца пружины выполняет также роль буфера хода сжатия.
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.
Амортизатор задней подвески: 1 — гайка крепления штока; 2 — шайба; 3 — верхняя подушка; 4 — амортизатор; 5 — нижняя подушка; 6 — распорная втулкаШток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в котором установлены два конических роликовых подшипника. Наружные кольца подшипников установлены в барабане с небольшим натягом.
Внутренние кольца подшипников установлены на цапфе (оси) заднего колеса — с небольшим зазором.
Цапфа заднего колеса крепится четырьмя гайками через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвескиУглы установки задних колес конструктивно выполнены заводом-изготовителем и не регулируются. Значения углов установки задних колес для автомобиля с заполненным наполовину топливным баком и нагрузкой 70 кгс на передних сиденьях: – развал: от –2°10′ до –1°10′; – схождение: –10’±40′ (–1±4 мм).
Если замеренные величины углов не соответствуют установленным, необходимо проверить состояние подвески.
определение независимой_rear_suspension и синонимы независимой_rear_suspension (английский)
Из Википедии, бесплатная энциклопедия
(Перенаправлено с независимой задней подвески)
| В этой статье не цитируются ссылки или источники . Помогите улучшить эту статью, добавив цитаты из надежных источников. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. (сентябрь 2007 г.) |
Независимая подвеска — это широкий термин для обозначения любой автомобильной системы подвески, которая позволяет каждому колесу одной оси двигаться вертикально (т.е. реагировать на неровности дороги) независимо друг от друга.Это контрастирует с балочной осью, ведущей осью или системой осей deDion, в которых колеса связаны между собой — движение с одной стороны влияет на колесо с другой стороны
Обратите внимание, что «независимый» относится к движению или траектории движения колес / подвески. Обычно левая и правая стороны подвески соединяются со стабилизаторами поперечной устойчивости или другими подобными механизмами
Стабилизатор поперечной устойчивости связывает левую и правую пружины подвески вместе, но не связывает их движение.
Большинство современных автомобилей имеют независимую переднюю подвеску ( IFS ).Многие автомобили также имеют независимую заднюю подвеску ( IRS ). IRS, как следует из названия, имеет независимые подрессоренные задние колеса. Полностью независимая подвеска имеет независимую подвеску всех колес. Некоторые ранние независимые системы использовали качающиеся оси, но современные системы используют стойки Chapman или MacPherson, продольные рычаги, многорычажные или поперечные рычаги.
Независимая подвеска обычно обеспечивает лучшие ходовые качества и характеристики управляемости за счет более низкой неподрессоренной массы и способности каждого колеса двигаться по дороге, не нарушая движения другого колеса транспортного средства.Однако в случае дрэг-рейсинга по прямой это может быть большим бременем из-за конструкции, IRS может привести к скачку колес при резком запуске. Независимая подвеска требует дополнительных инженерных усилий и затрат на разработку по сравнению с балочной или ведущей осью. Очень сложное решение IRS может также привести к увеличению производственных затрат.
Основная причина меньшей неподрессоренной массы по сравнению с конструкцией ведущего моста заключается в том, что для ведущих колес блок дифференциала не является частью неподрессоренных элементов системы подвески.Вместо этого он либо прикреплен болтами непосредственно к шасси автомобиля, либо, как правило, к подрамнику.
Относительное движение между колесами и дифференциалом достигается за счет использования качающихся приводных валов, соединенных через универсальные (U) шарниры, аналогичные шарнирам равных угловых скоростей (CV), используемым в переднеприводных автомобилях.
Основные характеристики
В самой стойке находятся элементы амортизатора: нижняя часть поворотного кулака, который в паре с нижним рычагом через шаровую опору скрепляется с поперечиной передней подвески. Аналогичным способом, с помощью сайлентблоков, стыкуются с ней у Лада Калина тормозные колодки. Регулировку угла оси поворота обеспечивают шайбы, расположенные в соединении, образуемом рычагом с растяжкой. Для фиксации радиально-упорного подшипника к приводу колес используется гайка, и обязательно следует учитывать то, что регулировке он не поддается. На Лада Калина все гайки креплений как для передних, так и для задних ступиц являются взаимозаменяемыми, исключительно лишь с правой резьбой.
Стабилизатором является штанга, которая и отвечает за поперечную устойчивость. К подвеске ее колено с резиновыми шарнирами закрепляется при помощи сайлентблоков и стоек. А торсионной своей частью при помощи кронштейнов — к кузову.
Следует учесть, что подвеска может потребовать от автолюбителя проведения некоторых мероприятий, направленных на усиление опор стоек, а именно стаканов. В этом случае можно смело наматывать километры дорог, не боясь услышать характерный стук подвески. Штатно на Лада Калина устанавливается подвеска ССАЗ, но несколько лучшими характеристиками отличаются сс20 и KAYABA, причем первая гарантирует практически неслышимую работу и отличается высокой надежностью.
Несколько странным при этом является то, что задняя подвеска, точнее, штоки амортизаторов, сделаны из довольно мягкой стали. В этом случае опытные водители советуют подобрать к стойкам сс20, которые могут иметь 4 степени жесткости, пары для стабильной работы подвески: исчезает стук, а также на поворотах автомобиль становится более управляемым, пропадает характерная из-за высокого клиренса своеобразная валкость.
Как заменить стойку
Если имеет место стук в передней подвеске “Калины”, то это может быть причиной выхода из строя любого элемента. Поэтому нужно осуществлять диагностику и проверку всех компонентов. Если пришла в негодность хотя бы одна амортизационная стойка, менять нужно сразу две. Для этого выполните следующие действия:
- Поднимите при помощи домкрата колесо и снимите его.
- Отсоедините от рычага на стойке наконечник рулевой тяги. Для этого плоскогубцами извлеките шплинт и выкрутите гайку ключом на 19. После этого установите съемник и извлеките шарнир из отверстия.
- Если вы планируете устанавливать новую стойку в сборе, то никаких лишних действий производить не нужно. Но если требуется снять пружину, то необходимо выкрутить гайку, которой закреплен в опорном подшипнике шток амортизатора.
- Ослабляете три гайки, которыми крепится верхняя опора к кузову.
- При установке новых амортизационных стоек нарушится схождение передних колес. Углы установки можно отрегулировать только на глаз, чтобы после ремонта съездить на СТО для настройки.
- Выкрутите болты, которыми крепится стойка к поворотному кулаку.
- Извлеките оба болта и шайбы.
- Отведите в сторону тормозной шланг.
- При помощи монтажной лопатки отведите поворотный кулак вниз.
- Выкрутите окончательно все гайки крепления опорного подшипника к кузову.
Установка амортизационной стойки производится в обратной последовательности. Если вы не меняете стойки, а производите их ремонт (замену внутренней обоймы, масла, сальников), то лучше всего наметить положение стойки относительно поворотного кулака. Это позволит избежать дорогостоящей процедуры настройки углов развала колес.
Рычаги подвески
Рычаг передней подвески “Калины” удерживается при помощи растяжки от перемещения. Эта растяжка задним краем закреплена на рычаге резинометаллическими шарнирами. Передний край этой растяжки закреплен при помощи подушки к специальному кронштейну, который прикручен к кузову автомобиля. Можно изменить число шайб, которые находятся в заднем и переднем креплениях этой растяжки. Тем самым вы сможете отрегулировать угол наклона оси колеса в продольном направлении.
Стабилизатор соединяется с рычагами передней подвески. Средняя часть его закреплена при помощи скоб и резиновых подушек на кузове. При движении одного рычага подаётся движение посредством стабилизатора на второй. Это позволяет существенно снизить раскачивание автомобиля при движении по неровным дорогам, а также уменьшить крены при прохождении поворотов.
Новую “Ладу Калину” обслуживать практически не нужно, желательно только иногда проверять углы установки передних колес. Также рекомендуется время от времени проводить диагностику подвески, чтобы на ранних стадиях выявить поломки.
Оптимальная подвеска для Lada Kalina: в подвешенном состоянии
Из пяти комплектов амортизаторов и пружин выбираем самый быстрый для Kalina. Конкуренты — отечественные комплекты SS20 и Damp и голландские AST.
12 PODVESKA KALINA_zr 02_15
Главный критерий оценки тюнинговых компонентов — время круга. На втором месте — удовольствие от управления. И лишь на третьем — комфорт.
Материалы по теме
Тест подвесок — часть большой работы по усовершенствованию редакционной Kalina. Мы уже подобрали альтернативные тормозные механизмы для передней оси (ЗР, 2014, № 9), а испытания подвесок в очередной раз подтвердили старую истину о том, что нельзя объять необъятное. Каждый тест давал ответы на некоторые вопросы, но неизменно порождал новые. Поэтому давайте разбираться во всем по порядку.
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Полтора года назад в редакции появилась одна из первых товарных Kalina второго поколения. Индекс ВАЗ‑21927 подразумевает среди прочего новый 1,6‑литровый 106‑сильный мотор с регулируемой длиной впускного тракта.
Чемпионат RHHCC (Russian Hot Hatch Club Championship) — самое популярное многоэтапное соревнование страны, где пилоты ездят по профессиональным автодромам в погоне за лучшим временем круга. Контактной борьбы нет: кто быстрее преодолел трассу — тот и победил (формат Time Attack). Из восьми классов наша Kalina попадает в City-Light с потолком мощности 150 л.с.
00 PODVESKA KALINA_zr 02_15
Материалы по теме
Речь идет о тюнинге для участия в любительских кольцевых соревнованиях, то есть борьба будет вестись за время на автодроме, — а это значит, что Kalina должна интенсивно тормозить, уверенно проходить повороты и эффективно разгоняться. При этом она должна оставаться удобным автомобилем на каждый день.
Регламент RHHCC позволяет серьезно дорабатывать ходовую часть и тормозную систему — с них и начали.
Сопоставимой прибавки заменой передних тормозных механизмов, на которые ложится основная нагрузка в таких режимах, добиться не удалось: разница между наиболее и наименее эффективными комплектами не превысила полусекунды. А выигрыш по сравнению со штатными тормозами у лучших в тесте тормозов JBT — всего секунда!
Таким образом, на тест подвесок Kalina приехала на цепком Hankook, с четырехпоршневыми тормозами на передних колесах и временем круга 2 минуты 1,7 секунды. Что дадут альтернативные комплекты пружин и амортизаторов?
СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЙ
Бренд SS20, под которым самарское НПП «Система Технологий» выпускает элементы ходовой части, известен каждому, кто интересовался доводкой вазовских машин.
С нашей помощью инженеры компании раздобыли стойку настоящей кольцевой Kalina класса «Национальный», сняли на собственном стенде характеристики и собрали оригинальный амортизатор по гоночным мотивам. К нему, опираясь на свой опыт, подобрали пружину и привезли этот комплект на «Смоленское кольцо». Да не один, а вместе с серийной продукцией из линейки «Спорт».
К сожалению, с пружинами самарские инженеры не угадали. У кольцевых машин и жесткость выше, и баланс жесткости передней и задней частей иной. В результате выигрыш на экспериментальных стойках оказался несолидным — всего около секунды с круга. Даже на серийном комплекте «Спорт» удалось показать результат получше: минус полторы секунды. Но и это достижение не впечатляет. Значит, нужно поиграть с пружинами и, возможно, еще сильнее уменьшить клиренс. Самарцы обещали доработать комплект под наши задачи, так что весной повторим эксперимент.
000–108
Поскольку «Система Технологий» производит комплектующие для подвески, мы решили кое-что опробовать на нашей Kalina. Установили стойки стабилизатора, оригинальные верхние опоры и развальные пластины на заднюю ось, увеличив угол до двух с половиной г
Что может пойти не так при ремонте задней подвески Лада Калина универсал?
Подбор неоригинальных деталей. Использование некачественных и неоригинальных деталей при замене задней подвески может привести к серьезным последствиям. В результате подвеска может начать скрипеть, работать не правильно, стать менее устойчивой на дороге и выйти из строя намного быстрее.
Неправильная установка деталей. Весьма распространенная ошибка во время ремонта задней подвески это несоблюдение технологии установки деталей. Болты могут быть завинчены неправильно или некачественными инструментами, что может привести к ухудшению качества работы всей подвески.
Повреждение других узлов при ремонте. При ремонте задней подвески может произойти повреждение других узлов и деталей. Это может произойти, если у вас недостаточно опыта в выполнении подобных работ, или постоянных инструментов для корректного демонтажа и монтажа деталей.
Некорректная диагностика. Ошибки в диагностировании неисправности могут привести к замене вполне себе рабочего элемента задней подвески. К тому же, если причина поломки не заменена, то проблема может повториться снова, после выезда на дорогу.
Несоблюдение инструкций по эксплуатации. Если вы не будете соблюдать инструкции по эксплуатации после ремонта задней подвески, и будете нарушать нормы эксплуатации автомобиля, то это может привести к перегрузке всех элементов и деталей подвески.