4.1.3. Ступица переднего колеса
|
Замена подшипников и манжеты ступицы переднего колеса
Снимаем переднее колесо.
При этом от проворачивания ступицу можно застопорить либо нажав на тормозную педаль.
Можно вставить пруток между колесными шпильками.
Пассатижами расшплинтовываем регулировочную гайку и снимаем шплинт
Специальным ключом из штатного набора отворачиваем гайку
Под гайкой установлена шайба
Осторожно, чтобы не уронить наружный подшипник, снимаем ступицу с цапфы. Вынимаем из ступицы внутреннее кольцо наружного подшипника
Вынимаем из ступицы внутреннее кольцо наружного подшипника.
Переворачиваем ступицу и, поддев отверткой, выпрессовываем манжету.
Под ней установлено дистанционное кольцо.
Вынимаем внутреннее кольцо с роликами внутреннего подшипника.
Оправкой или стержнем из мягкого металла выбиваем наружные кольца внутреннего и наружного подшипников
Промыв ступицу и другие детали в керосине, запрессовываем наружные кольца новых подшипников. Обильно смазываем подшипники смазкой Литол-24.
Вкладываем внутреннее кольцо внутреннего подшипника, дистанционное кольцо и запрессовываем новую манжету, нанеся смазку на ее кромку.
Манжета должна встать заподлицо с торцом ступицы.
Заполняем внутреннюю полость ступицы той же смазкой в количестве 75 г, после чего устанавливаем внутреннее кольцо наружного подшипника.
Устанавливаем ступицу с подшипниками на цапфу, надеваем шайбу и заворачиваем регулировочную гайку.
Если при езде, особенно на крутых поворотах, слышен шум со стороны колес, это указывает на то, что повреждены подшипники.
- Затяните стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставку (опору), снимите колесо.
- Легкими ударами молотка и поддев отверткой, снимите колпак ступицы, а затем контактную пружину подавителя радиопомех.
- Снимите тормозную скобу, не отсоединяя тормозного шланга, отведите скобу в сторону и закрепите на автомобиле.
- С помощью торцового ключа ослабьте болт и снимите зажимную гайку.
- Снимите ступицу и тормозной диск с поворотной цапфы, пользуясь в случае необходимости съемником и молотком с бойком из мягкого металла.
- Выньте сальник, снимите кольцо и сепаратор наружного подшипника.
- Выньте сальник, снимите кольцо и сепаратор внутреннего подшипника.
- С помощью оправки из мягкого металла спрессуйте наружные кольца подшипников со ступицы.
- Промойте детали керосином и просушите. Проведите их дефектацию.
- Проверьте поверхности поворотного кулака, особенно под манжетой; если они не в идеальном состоянии, замените поворотный кулак.
- Подшипники колес и ступицу тщательно очистите и промойте.
- Проверьте состояние гнезда под подшипниками в ступице.
- Проверьте состояние наружных колец подшипников, нет ли на них следов износа, раковин. Поверхность качения должна быть гладкой, серого цвета.
- Если кольца имеют вмятины от роликов или от перегрева имеют дорожку качения от светло-коричневого до голубого цвета, то эти подшипники подлежат замене.
- Проверьте, легко ли вращаются конусные ролики. Проверьте, в хорошем ли состоянии торцовые поверхности роликов. Ржавчина на подшипниках указывает на повреждения манжет. В этом случае необходимо заменить подшипник колеса и манжету.
- В случае необходимости отожмите тормозные колодки для обеспечения свободного вращения диска.
- Ослабьте болт крепления зажимной гайки.
- Заворачивая зажимную гайку, одновременно вращайте ступицу колеса до тех пор, пока ступица почти перестанет вращаться. После этого отверните зажимную гайку на 1/3 оборота и ударом по концу цапфы пластмассовым молотком снять напряжение.
- Затяните зажимной болт торцовым ключом.
- С помощью циферблатного индикатора проверьте осевое биение подшипников, которое должно соответствовать 0,010,02 мм.
- Установите контактную пружину подавителя радиопомех, заполните колпак ступицы тугоплавкой смазкой до заплечика (около 15 г) и посадите его плотно молотком на ступицу.
- Установите колесо, болты крепления затянуть моментом 11,0 кгс.м, опустите переднюю часть автомобиля.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
-
Замена распредвала акура рдх
-
Замена лампы ближнего света мазда 6 gg без снятия бампера
-
Как снять сиденье уаз патриот
-
Замена цепи мерседес 273 мотор
- Замена замка задней двери опель астра
Разборка
Разборка включает в себя следующие этапы:
- снятие рулевого механизма с автомобиля и зажатие его в мягких тисках,
- снятие хомутов и колец крепления чехлов рейки рулевого механизма,
- снятие самих защитных чехлов,
- снятие внутренних наконечников с шаровыми тягами наружных наконечников,
- снятие контргайки упора рейки с помощью накидного ключа,
- снятие гайки упора и пружины,
- с помощью специальных щипцов извлечение упора из картера (перед этим нужно сдвинуть упор, проворачивая шестерню по часовой стрелке),
- снятие защитного колпачка с шестерни,
- отвернув гайку, извлечение из картера шестерни вместе с шариковым подшипником,
- снятие упорного кольца и спрессовка шарикового подшипника с валом шестерни,
- снятие рейки рулевого механизма,
- снятие упорного кольца втулки и извлечение втулки рейки с кольцом.
После того как механизм разобран, нужно проверить техническое состояние деталей:
- промыть все детали (металлические) и полости картера механизма керосином, все резиновые детали промыть теплой водой и протереть тряпкой,
- внимательно осмотреть все рабочие поверхности шестерни и рейки на предмет износа и повреждений (задиры, риски), с незначительными повреждениями можно справиться самостоятельно, взяв мелкозернистую шлифовальную шкурку или бархатный напильник, сильно поврежденные и изношенные детали придется заменить,
- шариковый подшипник нужно проверить на предмет заедания, вращение должно быть свободным, а также проверить нужно все кольца, шарики, обоймы и ролики — на них не должно быть следов износа и заеданий, если есть сомнения, подшипники лучше заменить,
- нужно проверить защитные чехлы рейки, наружные наконечники, колпачок, манжету шестерни и втулку рейки, при трещинах, разрывах или неплотной посадке деталей, их нужно заменить на новые,
- проверить зазоры шаровых шарниров на наличие люфта, грязи, коррозии, заменить их.
После проверки собираем механизм обратно. Сборка происходит в обратной последовательности, предварительно смазав детали специальной смазкой. Более подробно рассмотреть процесс сборки можно в руководстве по ремонту ГАЗ-3110.
Снятие и разборка полуоси
Для замены подшипника полуоси на ГАЗ 3110 требуется снять и разобрать саму полуось. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- Поднять переднюю часть автомобиля и установить его на подставки для опоры.
- Снять колеса с передних колес.
- Снять тормозной диск.
- Открутить гайки крепления передней ступицы полуоси.
- Отсоединить шарнирный блок полуоси от поперечины стабилизатора поперечной устойчивости.
- Снять сальник и пыльник полуоси.
- Ослабить гайку главного шплинта и снять шестерню синхронизатора.
- Аккуратно вывернуть хомут крепления и снять резиновый трубчатый кожух полуоси.
- Снять вал полуоси с маховиком и шестерней синхронизатора.
- Осмотреть полуось на наличие повреждений.
- Разобрать полуось для замены подшипника.
После того, как полуось снята и разобрана, можно приступать к замене подшипника. Для этого необходимо выполнить соответствующие операции с подшипником и установить его на полуось.
Сборка и установка
|
Сборка
Сборку начал с осмотра чашек пружин на предмет коррозии, ржавчины оказалось совсем немного для 20 летней
машины:
Прошёлся металлической щёткой, затем промазал толстым слоем мовиля при помощи изогнутой (радиаторной) кисти:
Шайба в месте контакта с распорной втулкой имела заусенец, сточил его надфилем:
Для упрощения последующего откручивания болты вкрутил на кордон:
Изнчально закручиваем болты, чтобы они слегка недоходили до распорных втулок:
Домкратом поднимаем поворотный кулак до тех пор, пока нижный рычаг не станет параллелен балке, обратите внимание
на зазор от отбойников до упоров 
:
И в таком положении затягиваем болты усилием в 20 кг:
С болтами покончено:
Далее приступаем к установке пружин. Начинаем с замены верхней подушки
Слева направо старая, новая обычная и новая усиленная:
Разница усиленной — толще где-то на 2 см:
Далее прикручиваем чашки. Порядок обратный, спрева ставим болты на 12 см, потихоньку равномерно закручиваем
их и меняем на штатные, ещё раз напомню штатные гайки — корончатые одноразовые их нужно сменить. При затяжке они деформируются,
зажимая болт и препятствуют самопроизвольному откручиванию:
Далее ставим новый амортизатор, я взял газо-масляные, с металлическим пыльником:
В чём прикол, я так и не понял. Но амортизатор не влазил. Смотрел по каталогу, у всех Волг чашки одинаковы,
амортизатор для Волги, тем не менее:
Пришлось призвать на помощь болгарку и ставить резиновый пыльник:
Раньше слышал истории, когда передок у Волги приподнимался после замены амортизаторов, похоже на правду,
данный экземпляр имеет некоторое усилие на разжатие, что должно слегка приподнять передок. Петросянить
про зигмунда не буду:
https://vk.com/video_ext.php
Верхние подушки поставил полиуретановые.
После установки амортизаторов можно устанавливать стабилизатор. Кронштейн раздвигаем болтом, втулку устанавливаем прорезью вперёд,
так как в это направлении усилия не бывает:
На стойки также поставил полиуретановые подушки:
Вот что получилось по итогу, передок стал гораздо выше:
Почему стал выше передок — в первую очередь из-за подушки пружины. Пружина расположена в середине рычага, то есть утолщение на 2 см там
приводит к увеличению на 4 см на колесе — на конце рычага. Свой вклад вносит и самовыдвигающийся амортизатор.
Минусы увеличенного клиренса спереди — в теории ухудшение управляемости на высокой скорости, и то что зазор до верхних отбойников минимален,
то есть при наезде на ямку даже на средней скорости приводит к удару в отбойник. В принципе это не так критично. Ну и должен увеличится развал.
Также при подобном увеличении клиренса обязательно нужно отрегулировать фары, чтобы не слепить встречку.
Плюсы увеличенного клиренса — улучшение проходимости, особенно по колдобинам и то, что на подкрылки стало налипать гораздо меньше грязи.
Внешний вид на любителя, но по опыту улушение проходимости перешивает все минусы.
Верхними рычагами и регулировкой кастора\развала\схождения займусь после переобувки на летнюю резину.
Диагностика и признаки неисправности подшипника передней ступицы
В принципе, подшипник передней ступицы Газель 33027 и соплатформенных модификаций – относительно прочная деталь. Если соблюсти все правила эксплуатации, то он может проходить более 50 000 километров. Но есть причины, по которым может потребоваться внеплановое вмешательство:
- агрессивная езда по разбитым дорогам. Если колесо автомобиля на большой скорости попадает в яму, то сам роликоподшипник испытывает огромные нагрузки. При повторении, он придет в негодность раньше стандартного срока;
- потеря герметичности. От попадания влаги и грязи непосредственно в механизм, роликоподшипник защищает специальный сальник. При его повреждении смазка вымывается, что приводит к преждевременной кончине;
- неправильная замена. Если замену детали проводили неверно и его запрессовка сделана с перекосом, то такая запчасть закончится гораздо раньше;
- слишком сильный момент затяжки. Он также вызывает повышенные нагрузки на узел, что плохо сказывается на его сроке службы;
Понять, что подшипник передней ступицы Газель бизнес или 3302 уже подлежит замене – достаточно просто. Об этом свидетельствует ряд показателей. Такие же признаки характерны и для неисправного заднего ступичного подшипника.
- хруст в районе переднего колеса;
- вибрации на руле;
- автомобиль уходит в сторону при прямолинейном движении (при нормальном сходе-развале);
Помочь точно выявить неисправность поможет данное видео:
Проверка ступичных подшипников:
Определение неисправности:
Устройство и номера подшипника передней ступицы Газель Некст, 3302, Бизнес
Ниже представлены схемы конструкции узла. Его необходимо изучить, чтобы правильно произвести демонтаж и монтаж подшипникового узла, а также провести грамотный ремонт. На второй схеме указаны так же заводские номера деталей.
- Диск тормоза;
- Внутренний ступичный роликоподшипник;
- Цапфа кулака;
- Блокировочное кольцо;
- Центральный крепеж;
- Ступица;
- Защитный чехол;
- Внешний роликоподшипник;
- Защитный сальник;
- Кожух шкворня;
- Балка передней части;
- Стопор;
- Уплотнительный элемент;
- Упорный роликоподшипник;
- Шкворень;
- Поворотный кулак;
- Уплотнитель;
- Шкив;
- Масленка.
Устройство узла модификации Некст выглядит следующим образом:
- болты крепления тормозного диска и полуоси;
- задняя полуось;
- диск тормозной;
- болты крепления подшипника;
- двухрядный ступичный роликоподшипник в корпусе.
Примечание:
Отличия состоят в том, что у версии 3302 есть два раздельных конических роликоподшипника, в то время, как Next располагает одним, двухрядным, идущим в отдельном корпусе.
Для проведения работ нам потребуется следующий перечень инструментов:
- домкрат;
- стандартный набор ключей;
- пассатижи;
- раздвижные плоскогубцы или трубчатый ключ;
- молоток или кувалда;
Конструкция задней подвески
Устройство задней подвески состоит из рессор, амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости. В случае ударов и шума, исходящих из-под задней части машины, рекомендуется проверить состояние подвесок.
Пять эластичных полос связаны между собой центрирующим болтом. Три внешние пластины дополнительно стягиваются стальными зажимами. Крепление к автомобилю осуществляется соединением верхней (основной) рессоры и лонжерона. Чтобы листы не скрипели при эксплуатации, между ними ставят специальные распорки.
Схема устройства задней подвески Волги 31105
Пружина крепится к раме ГАЗ-31105 с помощью выступов с запрессованным сайлентблоком. Задняя проушина крепится к лонжерону с помощью серьги, передняя проушина фиксируется болтом. По бокам рессоры установлены лестницы, к которым крепится задний мост. Для смягчения неровностей дороги соединение осуществляется с помощью резиновых зажимов.
Еще один буфер расположен над картером заднего моста. Его функция заключается в предотвращении удара моста о раму. Двухтрубные телескопические амортизаторы фиксируются путем соединения его верхней части с рамой машины, а нижней части с крышкой рессоры. Амортизаторы ГАЗ-31105 складные, что позволяет ремонтировать их самостоятельно.
Пример задней подвески Газ 31105
Видео:Гудит подшипник? Как быстро найти гул ступичного подшипникаСкачать
Присоединение стабилизатора
Далее необходимо присоединить стабилизатор к ступице. Для этого сначала установите стабилизатор на свои места и затяните болты крепления с помощью гаечного ключа. Убедитесь, что стабилизатор установлен ровно и плотно, чтобы избежать его деформации или откручивания в процессе эксплуатации автомобиля.
Затяните болты крепления стабилизатора согласно предписанным в технической документации фабричным значениям момента.
Проверьте, что стабилизатор не мешает свободному вращению ступицы. Убедитесь, что вся система система подвески функционирует исправно и не возникает никаких странных звуков или вибраций во время движения.
Снятие ступичного подшипника
Перед началом снятия ступичного подшипника убедитесь, что автомобиль установлен на ровной и устойчивой поверхности, и примите меры предосторожности для обеспечения безопасности. Шаг 1: Снимите колесо
Шаг 1: Снимите колесо
С помощью гаечного ключа открутите гайки колеса и снимите колесо с автомобиля. Убедитесь, что автомобиль установлен на ручном тормозе и противооткатных упорах, чтобы предотвратить его движение во время работы.
Шаг 2: Выберите необходимые инструменты
Для снятия ступичного подшипника вам понадобятся следующие инструменты: отвертка, гаечный ключ, молоток, специальный ключ для снятия подшипника.
Шаг 3: Снимите суппорт и тормозной диск
Используя гаечный ключ, открутите болты суппорта и снимите его с автомобиля. Затем снимите тормозной диск с оси, аккуратно открутив болты крепления.
Шаг 4: Снимите наконечник рулевой тяги
Используя гаечный ключ, открутите гайку наконечника рулевой тяги и с помощью специального разжимного ключа разъедините наконечник от поворотного кулака.
Шаг 5: Снимите ограничитель вращения
Используя отвертку, снимите ограничитель вращения с оси ступицы.
Шаг 6: Снимите ступицу
Установите специальный ключ на ступицу подшипника и, используя молоток, аккуратно отбейте ступицу от оси.
После завершения всех этих шагов, ступичный подшипник будет полностью снят с автомобиля и готов к замене или обслуживанию.
Снятие колеса
Перед началом замены ступичного подшипника необходимо снять колесо автомобиля. Для этого выполните следующие действия:
1. Откройте багажник и найдите запасное колесо, гаечный ключ и подъемник.
2. Поддомкратьте автомобиль, установив подъемник под пункт подъема, указанный в инструкции к автомобилю.
3. При помощи гаечного ключа открутите гайки колеса. Если гайки слишком крепко затянуты, можно использовать подходящий ключ для усиления момента или использовать специальное устройство для снятия колес.
4. Опустите автомобиль, убрав подъемник.
5. Снимите колесо и установите его в безопасное место.
Основные этапы
Снимите колеса с автомобиля «Газель».
Используя отвертку 14 калибра, выкрутите пять болтов, крепящих тормозной диск к спицевой части колеса с помощью штифта.
С помощью плоскогубцев или специального ключа «на пятьдесят» открутите колпак от спицевой части колеса.
С помощью плоскогубцев ослабьте регулировочную гайку и извлеките штифт.
Для откручивания гайки используйте специальный гаечный ключ.
Под болтом находится шайба
Осторожно, чтобы не повредить подшипник, снимите секции колеса со спицами с поворотных кулаков.
Снимите кольцо переднего подшипника со спицевой части колеса (ГАЗ 3110).
Переверните секции колеса со спицами на другую сторону и поднимите рычагом фланцы. Под ним находится кольцо для стебля
Удалить это.
Выбейте кольца на автомобиле «Газель» (ГАЗ 3110) с помощью сгона или стержня.
Вымойте части, вдавите во внешние кольца стеблей. Кстати, подшипниковый механизм передней ступицы ГАЗель NEXT ценится за качество, поэтому при замене лучше использовать именно их.
Все хорошо смажьте. Поместите кольцо внутрь подшипника штока и надавите фланец на колеса, смазывая шток.
Установите ступицу переднего колеса Газели на заглушку, наденьте шайбу и сделайте регулировочные гайки на Газели (ГАЗ 3110).
Установите все детали на место. Проверьте работу.
Сборка верхних рычагов
Сборку начинаем с восставлением упора для пальца резьбовой втулки, зачищаем проблемное место:
И навариваем металла. Причём не обычным электродом, а специальным для наплавки:
Я когда дальше его обрабатывал слегка прифигел — он очень тяжко болгарился. В описании было написано —
высоколегированный, образует прочное, износостойкое покрытие. В общем наплавочные электроды меня впечатлили.
По итогу мне оказалось проще подгнать шлиц на болту, чем наплавленный металл, по итогу всё встало впритык:
Также сверлом на 8,5 проходим отверстия крепления упора для отбойника:
Гайки верхних рычагов с гроверами замачиваем в преобразователе ржавчины:
Наша цель — чтобы гайки свободно накручивались на ось, то есть усилие затяжки пойдёт именно на обжатие втулок,
а не смятие ржавчины. Кроме того между болтом и гайкой не будет ржавчины, которая после разрушения ослабит затяжку.
Методика такая, накручиваем гайку, пшикаем цинкаря и крутим туда-сюда ключом:
По итогу гайка должна на всю резьбу свободно закручиваться от руки.
Следующая проблема возникла с шайбами верхних рычагов. Старые были сильно поедены ржавчиной, ставить их
точно был не вариант. Но с новыми было две проблемы, во-первых новые вдвое тоньше:
А во-вторых судя по-всему мне дали шайбы от 105й Волги с сайлентблоками, а там верхние рычаги крепятся
болтами на 14. Вот три шайбы наглядно — шайба нижних рычагов на 18, верхних рычагов со втулками на 16 и
верхних рычагов с сайлент-блоками на 14:
Для компенсации толщины шайб одел на оси гроверы от стремянок рессор:
Они правда на 14, а оси на 16, поэтому внутри гроверов слегка прошёлся напильником. Помимо компенсации
толщины шайб, гроверы ещё и гарантируют, что гайкам хватит резьбы, без них получалось на грани.
Далее ставим новые рычаги под углом 90 градусов к оси и затягиваем динамометрическим ключом усилием в 9 кг:
Всё затянутое для облегчения последующей разборки покрываем цапон-лаком:
Перед продолжением сборки небольшое антикоррозийное лирическое отступление. На чашке облие твёрдой ржавчины,
отбил её. Получилось почти миллиметровое углубление:
После зачистки обезжириваем поверхность и покрываем кордном:
Далее предварительно закрепляем ось, это нужно для сборки резьбовой втулки:
Чтобы засунуть палец нужна очень хитроумная конструкция. Со стороны гайки насаживаем верхний рычаг маленькой
отвёрткой, крупной отвёрткой опускаем передний рычаг относительно заднего. При этом коленкой подпираем тормозной
барабан, а рукой держащей крупную отвёртку запихиваем болт.
После этого заколачиваем болт и наживляем гайки. И вспоминаем про пыльники резьбовой втулки
Чтобы при разборке рычаги не стрельнули, придерживаем со стороны гайки отвёрткой:
На внешнюю резьбовую втулку одеваем пыльники:
Убеждаемся в равном зазоре от внешней резьбовой втулки до рычагов и затягиваем гайку пальца усилием в 20 кг:
Восстановленный упор сработал на отлично, болты крепления упора отбойника из нержавейки:
Всё окончательно затянутое не забываем покрывать цапон-лаком:
После регулировки схода, развала и кастора закрепляем ось окончательно. Сперва нанеся кордон на болт, покрываем внутренние
отвестия оси рычагов кордоном:
По самим болтам также проходим гайкой с кордоном:
После этого затягиваем болты и гайки окончательно. Весь крепёж желательно применить новый, не забыв про гроверы:
По окончании сборки всё, что можно покрываем цапон-лаком:
Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105
Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная – 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.
Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.
Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.
Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.
Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.
Снятие тормозного диска
1. Открутите колесные болты на заднем колесе, используя подходящий гаечный ключ или гайковерт.
2. Поднимите автомобиль сзади, используя гидравлический домкрат или подходящую подъемную платформу, и установите его на надежные опоры.
3. Снимите колесо с заднего колеса и установите его в безопасное место.
4. Удалите тормозной суппорт, открутив его крепежные болты при помощи подходящего ключа или гаечного ключа
Осторожно отведите суппорт назад, чтобы не повредить гибкую тормозную трубку
5. Остановите тормозной диск, используя резиновый молоток или резиновую головку молотка. Постепенно и равномерно стучите по диску до тех пор, пока он не отделится от ступицы.
6. Поменяйте ступичный подшипник, если это необходимо. Обслуживайте или заменяйте другие компоненты, если вы заметите повреждения или износ.
Теперь тормозной диск готов к установке нового ступичного подшипника или других необходимых деталей. Чтобы снова собрать автомобиль, выполните все шаги в обратном порядке.