Надоел шаркающий звук при движении накатом

Замена заднего ступичного подшипника на Лада Гранта – подробная инструкция с фото

На ремонте находится автомобиль Лада Гранта (Lada Granta), на котором необходимо заменить задний ступичный подшипник. Покажем вам подробную фото инструкцию как это сделать своими руками. Кроме привычного инструмента мы будет использовать съёмник, который представляет из себя силовой винт, стакан и набор шайб.

Работу проводим на заднем левом колесе. Ключом на 7 отворачиваем направляющие штифты.

Чтобы снять барабан в соседние отверстия мы заворачиваем болты с резьбой M8.

Если барабан давно не снимали, между ступицей и барабаном образуется так называемый «буртик» из окислов, прежде чем приступать к съёму барабана, необходимо удалить это всё. Делается при помощи зубила и молотка.

Далее мы руками снимаем диск ABS. Снимаем защитный пластиковый колпачок, на нём есть небольшая проточка, в которую мы вставляем шлицевую отвёртку и отводим его в сторону. Головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы.

После снятия гайки у нас остаётся шайба, удобнее всего достать её магнитом. Спрессовываем ступичный узел, при этом стоит быть аккуратным, в передней части находится датчик ABS, который легко можно повредить. Для работы мы используем трёхлаповый съёмник, можно обойтись и двухлаповым.

Крутим винт и спрессовываем ступицу. Обычно эта процедура проходит без каких либо затруднений, единственный неприятный момент который может возникнуть, когда одно из колец остаётся на валу. В нашем случае так и вышло. Для того чтобы снять полукольцо, которое у нас осталось при выпрессовке подшипника, мы используем более компактный двухлаповый съёмник.

Закрепляем ступицу в тиски, нам необходимо снять вначале стопорное кольцо, но прежде чем мы его сожмём щипцами, немного сдвинем его, так как со временем оно прихватывается и сжать его трудно. Чтобы сдвинуть используем крепкую отвёртку и молоток, нанеся несколько хлёстких ударов.

После этого берём щипцы или круглогубцы, сжимаем стопорное кольцо и поднимаем вверх. Теперь нам необходим специальный инструмент — силовой винт, о котором мы писали ранее.

Крутим винт выпрессовывая старый ступичный подшипник. Затем очищаем посадочное место, смазываем рабочую поверхность консистентной смазкой. Чистку поверхности под стопорное кольцо делаем при помощи вот такого крючка.

После этого запрессовываем новый подшипник.

Устанавливаем обратно стопорное кольцо, убедитесь что оно село в свою канавку. Предварительно смазав посадочную поверхность устанавливаем ступицу на место. В начале насаживаем её руками, затем забиваем не слишком сильными ударами через подходящую оправку.

Ставим шайбу и гайку, заворачиваем. Затягиваем ступичную гайку, делать это рекомендуется при помощи динамометрического ключа, момент затяжки в диапозоне от 180 до 220 H-m. Зачеканиваем гайку. Ставим назад защитный колпачок, диск ABS и барабан.
Чтобы упростить изучение процесса ремонта, посмотрите видео на тему «Замена подшипника передней ступицы Калина — ВАЗ 1118»:

Ремень генератора

Ремень генератора является одной из наиболее распространенных причин возникновения неприятного звука. При этом проявляется свист при движении автомобиля, то есть при нагрузке. Однако после набора скорости или прогазовки он может пройти. Также, если слышится свист при движении автомобиля и при торможении пропадает, то причина этого явления проста – проскальзывание ремня и его сильный износ.

Самостоятельно решить эту проблему легко. При этом не нужно даже заезжать на СТО. Достаточно просто купить новый ремень генератора и заменить его. Однако в том случае, если автомобиль находится на гарантии, лучше всего обратиться в автосервис. Также на некоторых иномарках крепление генератора достаточно сложное. Поэтому не каждый сможет его снять.

Если подобный свист при движении автомобиля проявляется в дождливую погоду или после проезда по луже, то причина может быть еще более банальной – намокание ремня. В этом случае нужно просто дождаться, пока деталь высохнет. После этого свист пройдет сам по себе. Волноваться по этому поводу не стоит.

Причины шума в автомобиле

Автомобиль — это сложный слаженный механизм, пока в нем все нормально, то к водитель даже не прислушивается к шуму мотора, потому что современные двигатели работают тихо и ритмично. Однако, как только появляется какой-то посторонний звук, то следует насторожиться — посторонние шумы свидетельствуют о различных больших или малых неисправностях.

Шумы бывают самые разные и найти их причину может быть очень легко, например если разболтался уплотнитель, то стекло может стучать. Такой стук обычно очень действует на нервы. Чтобы избавиться от него, бывает достаточно между стеклом и уплотнителем вставить какой-нибудь предмет — сложенный кусочек бумаги, или плотно закрыть окно.

Однако некоторые шумы могут появляться очень неожиданно, и водитель испытывает настоящий шок, потому что не знает чего ожидать от своей машины. Также иногда могут появляться вибрации, которые передаются на руль, педали, проходят по всему корпусу машины. Вибрации могут влиять на общую устойчивость автомобиля. Как правило они возникают от того, что подушки, на которые установлен двигатель, лопнули, колебания проходят по всему кузову, двигатель начинает качаться из стороны в сторону и при этом понижается управляемость. Решить данную проблему можно только в СТО, заменив подушки двигателя.

Дисбаланс пагубно влияет на рулевое управление, сайлент-блоки и рулевую рейку, страдает также вся ходовая система. Руль начинает «плясать», если его отпустить, то машина не придерживается прямого курса. Единственно правильное решение в таком случае — скорейшая поездка на ближайший шиномонтаж для диагностики и проведения развал-схождения колес. Также и в тех случаях, когда резина не по сезону, например зимняя летом, покрышки могут издавать гул при езде по асфальту. Нужно следить за давлением в шинах, потому как от его падения нарушается устойчивость и появляются вибрации на рулевое колесо.

Если же разбираться с непонятными гулом, шумами и стуками, которые часто пугают водителей, то причин такого поведения можно найти очень много.

Если не принять мер, последствия могут быть самые плачевные — поршень разобьется на мелкие кусочки, которые повредят блок цилиндров, шатуны, коленвал заклинит, погнутся клапаны — одним словом вас ждут серьезные материальные затраты.

Если из-за некачественной сборки шатунные или коренные вкладыши кривошипа начинают смещаться или задираться, то раздастся «грызущий» звук, который при росте оборотов будет становиться все более высоким. Поломка коленвала — это серьезная проблема. Такие звуки могут свидетельствовать и о том, что не поступает масло на подшипники скольжения коленвала — это грозит перегревом двигателя и деформациями.

Похожие звуки могут раздаваться и в случае износа любого из шариковых или роликовых подшипников — ступичных, опорного подшипника карданного вала, подшипников в коробке передач или в двигателе. Звуки эти очень неприятные для слуха водителя и не сулят ничего приятного, тем более, что выявить, какой именно подшипник полетел, не всегда просто. Если же забилась масленка, через которую подшипник смазывается, то будет слышен сначала свист, а потом и гул.

Заменить ремень ГРМ желательно как можно быстрее, особенно если едете за рулем ВАЗа, погнутые клапаны и разбитые цилиндры — это не самый приятный сюрприз для водителя.

Регулировочные болты дают небольшой зазор, но его хватит не надолго, поэтому нужно быстрее ехать на диагностику и готовить деньги на ремонт.

Двигатель начинает стучать и в том случае, когда поршневые кольца не справляются со своей работой — не выводят газы и масло из цилиндров. Определить это можно по характерному черному выхлопу, по грязным и влажным свечам зажигания. Придется опять же снимать головку блока, доставать поршни и покупать новый комплект колец.

Любой посторонний звук в любой системе — выхлопной, ходовой, трансмиссии — это повод задуматься и отправляться на диагностику.

Подготовка и замена подшипника

Для того, чтобы весь процесс работ прошёл наиболее быстро и без лишних заминок, нам потребуются следующие инструменты:

• торцевая головка на «7» и «30»,
• вороток,
• удлинитель воротка или небольшая труба,
• большой молоток,
• тиски,
• Ключ-трещотка,
• деревянный брусок,
• съёмник с поворотными захватами,
• специальные щипцы для стопорных колец,

Пошаговый порядок снятия ступицы

Прежде всего, когда автомобиль еще стоит на колесах, необходимо оторвать гайку, фиксирующую ступицу.

Отрываем гайку при помощи гаечного ключа с удлинителем

Когда гайка поддалась и порвалась, откручиваем четыре болта крепления колеса и снимаем его. Дойдя до тормозного барабана, осматриваем его на предмет повреждений и разбираем

Затем попутно можно обратить внимание на состояние тормозных колодок и тормозного цилиндра, при высокой степени износа колодок и наличии разводов на цилиндре их следует заменить, дальнейшие работы на ступице легче проводить без тормозных элементов

Итак, окончательно откручиваем гайку крепления ступицы. Далее надеваем на ступицу специальный съемник, захватывая внутреннюю поверхность и упираясь центральным стержнем в приводной вал. Расставляем его в таком положении.

Плотно прижимаем съемник, исключая возможность соскальзывания. Затем начинаем откручивать центральную часть экстрактора, таким образом извлекая ступицу из положения. После нескольких оборотов он легко поднимется со своего места.

Вот как выглядят снятые ступица и подшипниковый узел. На этом работы по снятию ступицы, разборке и замене подшипника завершены.

Пошаговый порядок замены подшипника ступицы

Плотно фиксируем ступицу в тисках и проверяем, что все зафиксировано в устойчивом состоянии. Когда все будет готово, берем плоскогубцы и снимаем уплотнительное кольцо.

Переверните ступицу назад и надежно закрепите ее в тисках. Затем нужно выбрать металлическую вставку подходящего размера, которая подходит под размер самой ступицы. Идеальный вариант — голова на «30». Заменяем его на подшипник и, нанося несильные удары, вы его перепрыгиваете.

Для большей гладкости смажьте обрабатываемый участок. Вот как выглядят снятые подшипники и все элементы.

Ступицу и стопорное кольцо необходимо очистить от грязи.

Работы по установке новой детали на посадочное место

Все обильно промазываем жиром

(Обратите внимание, что в этом случае невозможно сэкономить жир — прим.). Затем снова собираем ступицу в тисках, ставим новый подшипник строго по центру и легкими ударами молотка по корпусу, а точнее через брусок, ставим на место

Когда подшипник совмещен с корпусом ступицы, его легче подрезать, используя ту же 30-ю головку. (Когда вы работаете таким образом, вы добьетесь успеха, если не торопитесь и будете бить легкими чередующимися движениями — прим.).

Основная цель этой операции — не сломать новый подшипник

Также можно запрессовать подшипник в ступицу с помощью длинного болта и толстых металлических шайб. Ступица устанавливается в тиски, а болт и шайбы используются в качестве пресса и плавными и точными движениями затягиваются при затяжке гайки. (Этот способ не самый простой, но он актуален и для проведения этих работ — прим.).

Чтобы запрессовать подшипник таким образом, нужно приложить немало усилий.

1. Когда подшипник запрессован, надеваем на него стопорное кольцо.
2. Надеваем ступицу на полуось и прикручиваем к ней новую гайку (учтите, что гайку нужно носить с новой или с другого колеса, чтобы средние части старой гайки не выпадали из канавок).
3. Затем, поворачивая гайку на ступице, она одновременно будет нажата.
4. Собираем тормозной механизм, барабан и колесо.
5. Когда машина уже стоит на земле, окончательно удлиняем гайку.

При правильном и неукоснительном соблюдении этих правил замену ступичного подшипника на Лада Калина можно произвести в течение 1,5-2 часов.

О чем может рассказать звук

Для опытного водителя нештатный звук может рассказать о многом. Любой нестандартный шум является достаточно надежным и несложным «инструментом» диагностики неисправностей автомобиля. Чтобы поставить своему авто предварительный диагноз по звуку, потребуется два простых действия:

• определить характер звука (стук, скрежет, суммарный шум и т. д.);
• определить место, откуда исходит звук.

Наиболее распространенными нештатными звуками, указывающими на определенную неисправность, являются:

• стук;
• шум от взаимодействия трущихся друг о друга деталей.

Звук в виде стука образуется при возникновении в каком-либо узле люфта между сопряженными деталями.

Нередко различные звуки и шумы суммируются, например, при повышенном износе шаровых опор и увеличении люфта в ступичном подшипнике.

Для более точного определения места, откуда исходит нештатный стук, можно покачать автомобиль руками на стоянке, надавливая своим весом сверху на крылья, над колесными арками, с каждой стороны. Также будет полезно понаблюдать и выявить синхронность (взаимосвязь) между появлением подозрительных звуков и определенными условиями эксплуатации автомобиля.

Ось ступицы заднего колеса 430426964R на ВАЗ Ларгус

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке оси ступицы заднего колеса (цапфы) для автомобилей Лада Ларгус / LADA Largus , Duster, Логан, в строке «Комментарий» указывайте под какой диаметр заднего барабана, с АБС или без, модель Вашего автомобиля, год.

Задняя подвеска Лада Ларгус / LADA Largus полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов.

Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального.

Элементы задней подвески Лада Ларгус / LADA Largus:

1 – гайка подшипника колеса; 2 – подшипник; 3 – амортизатор; 4 – верхняя прокладка пружины; 5 – пружина; 6 – нижняя прокладка пружины; 7 – болт нижнего крепления амортизатора; 8 – балка; 9 – подушки, шайбы и гайка верхнего крепления амортизатора; 10 – буфер хода сжатия; 11 – чехол; 12 – болт крепления рычага балки к кронштейну; 13 – кронштейн крепления рычага балки к кузову; 14 – сайлент-блок рычага балки; 15 – гайка болта; 16 – рычаг балки; 17 – цапфа 430426964R заднего колеса

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей 430426964R задних колес и щитов тормозных механизмов

Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Наружная втулка сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к втулкам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Узел подшипника заднего колеса Лада Ларгус / LADA Largus:

1 – цапфа 430426964R; 2 – барабан тормозного механизма; 3 – подшипник заднего колеса; 4 – стопорное кольцо подшипника; 5 – гайка; 6 – колпачок.

Подшипники задних колес двухрядные. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника.

Тормозной барабан 432002049R с подшипником, магнитным кольцом под систему ABS Лада Ларгус / LADA Largus снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый внутренний диаметр барабана 229,5 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Тормозные барабаны на Лада Ларгус заменяйте парами (левый и правый одновременно).

В процессе эксплуатации (до полного износа колодок задних тормозных механизмов) регулировка привода стояночного тормоза не требуется, т. к. удлинение распорной планки тормозного механизма компенсирует износ колодок.

Привод стояночного тормоза необходимо регулировать только в случае замены тросов или рычага стояночного тормоза.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 430426964R.

Лада Ларгус / LADA Largus, Duster, Логан.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить ось ступицы заднего колеса на автомобиле семейства Лада Ларгус.

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже

Как выявить неисправный ступичный подшипник Ларгуса

Чтобы понять, как выглядят признаки неисправности, необходимо знать о том, как происходит износ подшипника. Между и внешней и внутренней обоймой подшипника находятся шарики, которые используют эффект качения для снижения трения. Чтобы избежать износа шариков, вся полость забивается густой смазкой.

Проезды по лужам вымывают смазку, в результате чего, подшипник начинает работать на сухую. Ситуацию может усугубить попадающая внутрь пыль и грязь, которая воздействует на детали, как абразив.

Общие симптомы изношенности ступичного подшипника

Симптомы неисправности ступичного на Ларгусе проявляются в виде стадий:

1. Гул при движении, когда на колесе появляется нагрузка.
2. Щелчки при трогании.
3. Металлический скрежет.
4. Клин.

Щелчки появляются, когда начинает разваливаться один из шариков, его перекаты по внутренней части обоймы будут отражаться в виде щелчков при начале движения или остановке.

Если игнорировать это и дальше, появляется металлический скрежет – когда начинают подклинивать и остальные шарики. Скорее всего, все детали уже покрылись ржавчиной.

Езда со скрежетом не заставит себя долго ждать. В один «прекрасный» момент колесо клинит, что приводит к остановке автомобиля. Дальше двигаться уже нельзя.

Как определить с какой стороны гудит подшипник Лады Ларгус

Диагностировать проще всего передние ступичные подшипники. Это можно сделать прямо в движении. Для этого выполните следующие действия:

1. Двигайтесь со скоростью, на которой гул будет наиболее выражен.
2. Поверните руль вначале в одну сторону, затем в другую, имитируя длинную «змейку». В процессе наблюдайте за шумом.
3. Если к примеру, при движении направо гул прекратился, а налево усилился, значит неисправен правый ступичный подшипник.

Почему именно правый? Потому что, когда мы поворачиваем направо, колесо разгружается, а налево, нагружается сильнее. Гул проявляет себя только под нагрузкой, следовательно, замены требует именно правый подшипник.

Задние ступичные на Lada Largus диагностировать сложнее, так как нагрузка у них распределяется равномернее. Поэтому колеса необходимо вывесить и пробовать качать в вертикальной и горизонтальной плоскости, люфтов быть не должно!

Дурным знаком являются и шумы при прокручивании колеса, а также его быстрая остановка при вращении. То же правило относится и к переднему колесу.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Как поменять подшипник передней ступицы на Ларгусе

После выявления симптомов неисправного подшипника ступицы, наступает пора его замены. К процессу следует тщательно подготовиться. Мало одних знаний, необходим специальный инструмент.

Что может понадобиться при замене деталей

Помимо стандартного ручного инструмента автовладельца, для замены подшипника ступицы на Ладе Ларгус нужен еще и пресс.

Чтобы снять старый подшипник и поставить новый, все действия необходимо производить специальным гидравлическим оборудованием. Впрочем, его можно заменить:

• тисками;
• оправкой из старого подшипника и молотка;
• специальным ручным съемником.

Все способы хороши по-своему, но лучшим из экономных перечисленных принято считать именно диски.

Проблемы могут возникнуть лишь в удобстве их использования. А вот молотком есть все шансы поставить новый подшипник криво, что отразиться на его ресурсе в будущем.

Но перед тем, как менять эту деталь, необходимо выполнить ряд мероприятий по разборке:

1. Снимите переднее колесо.
2. Открутите ступичную гайку.
3. Демонтируйте датчик скорости (при наличии АБС).
4. Открутите крепление суппорта и подвесьте последний к пружине при помощи стяжек.
5. Открутите крепление тормозного диска при помощи ударной отвертки и биты Torex T40. Снимите диск.
6. Снимите грязезащитный кожух тормозного диска.
7. Освободите поворотный кулак: демонтируйте рулевую тягу, шаровую опору и открутите крепление стойки к поворотному кулаку.
8. Снимите поворотный кулак с автомобиля.

Теперь можно преступать к перепрессовке подшипника. Делать это следует, имея соответствующие навыки. В противном случае есть хороший вариант – отнести узел на перепрессовку в ближайший сервис.

Итак, начинаем перепрессовку.

Как перепрессовать ступичный подшипник на Ларгусе

Для этого нужно упереть поворотный кулак ступицей вниз на губки тисков или два деревянных бруска. Ставим на ступицу оправу диаметром 36 миллиметров или головку соответствующего размера. Затем наносим удары молотком или кувалдой по оправе, пока ступица не выйдет из кулака.

Внутренняя обойма, как правило, остается на ступице. Чтобы ее снять, необходимо воспользоваться специальным съемником или пропилить при помощи «болгарки».

Следующий этап:

1. Снимите стопорное кольцо наружной обоймы подшипника.
2. Установите на обойму оправку диаметров 65 мм.
3. Выбейте или спрессуйте наружную обойму из поворотного кулака.

Перед тем, как устанавливать новый подшипник, необходимо очистить посадочные места на ступице и поворотном кулаке.

Для запрессовки проделайте следующие действия:

1. Установите подшипник на кулак и запрессуйте его, используя пресс. Давить нужно на наружную обойму оправкой 65 мм.
2. Установите стопорное кольцо в проточку поворотного кулака.
3. Запрессуйте во внутреннюю обойму ступицу.

Остается только произвести сборку деталей подвески в обратном снятию порядке.

Почему резина шумит

Стоит заметить, что шуметь может и летняя резина, до тех пор, пока не прикатается. Она более жесткая.  Либо покрышки хранили в неотапливаемом месте, да накачали сильнее, чем надо, когда переобувались. Тогда шуметь будет всякая, хоть летняя, хоть зимняя. Независимо от фирмы производителя и степени изношенности. Иногда уровень шума зашкаливает, что делает поездку дискомфортной, как, например, прокуренный салон. На ходовые качества не влияет, но невероятно утомляет и раздражает.

Следует понимать, что при движении любая покрышка издает шум. Насколько он будет сильным зависит от множества факторов. На шумность могут влиять:

• качество компаунда,
• строение протектора,
• высота профиля,
• сезонность,
• качество дорожного покрытия.

Часто считают, что если у покрышки агрессивный рисунок протектора, то она точно шумная и будет гудеть. Однако это не всегда так.

Чем у резины качественней компаунд (резиновая смесь), тем ниже ее шумность. Производители добавляют смягчающие компоненты, силику, пластификаторы, которые делают резину более эластичной. Это положительно сказывается на акустическом комфорте. Модели же бюджетных покрышек и малоизвестных брендов зачастую оказываются довольно шумными.

Немаловажное значение имеет и строение протектора. Резина шумит независимо от того, жесткая она или мягкая, в случае, когда ламели (выпуклые элементы рисунка на протекторе между бороздками), расположены на равном расстоянии

При движении возникает резонанс и ничего сделать с воющим гулом нельзя. Придется терпеть, пока покрышки не прикатаются или не придет пора заменить резину.

Не следует забывать и о дороге. Часто, даже самая шумная покрышка, на идеально ровном мелкозернистом асфальте превращается в бесшумную. Бывает и так, что качественная, брендовая резина, которая всегда отличалась малошумностью, вдруг начинает «петь» на скорости. Это случается, когда дорожное покрытие выложено крупнозернистой фракцией. Шумоизоляция колесных арок эту проблему решает.