Как правильно ставить диск сцепления на газель

Обновление от 13.01.2015

Всё оказалось не так просто, как казалось вначале. После установки нового сцепления я палкой зажимал педаль сцепления, втыкал
передачу и крутил кардан (он ещё не был прикручен обратно) — всё крутилось нормально. Однако через 4 дня, когда решил ехать,
передачи при работающем двигателе не втыкались, так как сцепление не отключалось. Я давил на первую передачу довольно сильно —
синхронизаторы пыхтели, машинка чуть катилась вперёд, но передачи так и не втыкались. Пробовал завестись на передаче, завёл,
думал выжму сцепление — оно начнёт проскальзывать, но не прокатило. В итоге из ситуации вышел проставками из широких шайб на
8 между маховиком и диском сцепления:

Тут нельзя не отметить простоту конструкции ЗМЗ 402 — у него съёмный картер сцепления, то есть для того, чтобы добраться до
сцепления — достаточно снять этот картер. По ГОСТу толщина широкой шайбы должна быть 2мм, правда китайцы могли сэкономить
десятку-другую. На всякий случай я купил 12 штук, чтобы в случае чего поставить по 2. Напомню, когда снимал старое сцепление,
проставки из проволоки уже стояли, их толщина была порядка 3 мм.

Попробовал завести, в принципе сцепление отключается, но только
при полностью выжатом сцеплении (в пол), это не очень хорошо, так как прошлой зимой при сильных морозах были проблемы с
отключением сцепления — видно манжеты на морозе слегка перепускают. Плюс были сомнения как будет весьти себя такой зазор при
прогретом двигателе. В принципе, опасения оправдались — на прогретом двигателе при включении передач чувствовалось, что диск
слегка цепляется. Но сцепление отключается. Проверяется это просто — на заведённом двигателе втыкаются передачи с выжатым
сцеплением первая-задняя, они должны втыкаться мгновенно. В принципе, когда сцепление будет отключаться в 2-3 см педали от
пола, шайбы уберу. Ибо чем сильнее будет сжат диск сцепления, тем больше ньютонометров пойдёт на разгон. Опять таки это
критично именно при динамичном разгоне. А поскольку я планирую установку злого карба к-88, то этот момент принципиален.
По сравнению со старым сцеплением, новое схватывает гораздо более резко, включение от отключения отделяет буквально несколько
миллиметров хода педали, немножко дёргается при включении, но это я думаю уйдёт довольно быстро, по мере притирания сцепления.
Субъективно движок стал тише работать. ХЗ почему. Ну и ещё раз повторюсь, ожидаю некоторого снижения расхода.

Снятие главного цилиндра гидропривода

Сливаем рабочую жидкость из гидропередачи.
Гаечным ключом на «12» открутите штуцер шланга от главного цилиндра.
Под панелью приборов, удерживая неподвижно ось тяги гаечным ключом на 19 мм, гаечным ключом на 17 откручиваем гайку и извлеките ось вала пластиковые рукава.
Ключом на 13 отверните две гайки крепления главного цилиндра.
Снимаем главный цилиндр гидропередачи.
Чтобы обеспечить ход педали сцепления в диапазоне 145–160 мм и ход штока рабочего цилиндра не менее 14 мм, регулируем вылет штока главного цилиндра.
Используя большую отвертку и гаечный ключ на 13, ослабьте стопорную гайку, затем уменьшите или увеличьте выступ штока, поворачивая или откручивая шток.
После затяжки контргайки установите гидравлический насос в обратном порядке.
Пластиковые втулки смазываем любой смазкой.

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра. Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Какой трос сцепления лучше ваз 2110
Сцепление в самом низу что делать нива
Замена лампочки акпп мазда 3 bl
Регулировка сцепления на грейт вол сафе
Регулировка сцепления газ 34039

Пружина педали сцепления и тормоза Волга, УАЗ-452 М-2059-С 11-2059-385

Производитель:	Красноватая Этна
Артикул:	11-2059-385
Каталожный :	112059385
Заглавие:	Пружина педали сцепления и тормоза Волга, УАЗ-452 М-2059-С 11-2059-385
Продукт из группы: В категориях:	запчасти сцепления ГАЗ
Наличие:

в наличии поглядеть наличие в остальных городках

Оплата (выдача денег по какому-нибудь обязательству) при получении:

Наличными
Переводом на карту
Банковской картой
По счету (для организаций с НДС)

Принципиально. Перед получением продукта, уточняйте его наличие по телефону +7 (343) 328-51-38 либо оформите заказ на нашем веб-сайте.

Доставка курьером по Екатеринбургу и близкорасположенным городкам

Оплата (выдача денег по какому-нибудь обязательству) наличными по факту получения продукта
Стоимость доставки по городку и близкорасположенным городкам – 100-250 рублей
Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе на сумму от 10 000 рублей.
Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера РусАвто

Малый заказ и стоимость доставки смотрите в разделе Доставка

Малый заказ	Стоимость доставки	Бесплатная доставка от
Екатеринбург	1000	150	6000
Верхняя Пышма	3000	200	10000
Березовский	3000	200	10000
Арамиль	3000	200	10000
Ревда	5000	400	17000
Первоуральск	5000	400	17000
Полевской	7000	500	26000
Сысерть	7000	500	26000
Новоуральск	10000	600	34000
Невьянск	12000	700	37000
* не расспространяетсяна крупногабариные запчасти и продукт по спец. стоимости

Доставка «Почтой Рф»

Предоплата 30% от цены продукта ( Безналичный расчет по выставленному счету)
Остаток суммы наложенным платежом по факту получения вашего продукта в почтовом отделении.
Услуги за доставку оплачиваются получателем по работающим тарифам «Почты Рф»

Почему мы просим частичную предоплату перед отправкой ? В нашей практике были случаи, когда отправленный наложенным платежом продукт находился длительное время в почтовом отделении получателя и не забирался. Мы были обязаны оплачивать хранение и нести доп расходы за оборотную пересылку невостребованного продукта на наш склад.

Осмотр и дефектовка деталей сцепления

1. Очистить от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика.

Осмотреть ведомый диск.

Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Проверить износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить.

Проверить надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска.

Если пружины сломаны, диск необходимо заменить.

На фрикционной шайбе 4, расположенной под нажимной пружиной 5 гасителя крутильных колебаний, не допускаются следы износа, перегрев или механические повреждения.

Проверить биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,7 мм, диск заменить.

Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева

Ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска не допускается. При наличии указанных дефектов узлы рекомендуется заменить.

Считай сам: 1. Отвинтить 4 гайки на фланце заднего моста 2. Отвинтить две гайки на промежуточной опоре (если она есть) 3. Снять кардан 4. Отвинтить гайку между КПП и штанами 5. Снять кулису КПП 6. Отвинтить 4 гайки крепления КПП к колоколу и пару гаек крепления задней опоры (желательно, чтобы опора в руках не развалилась при этом). 7. Поиметь секс по вытягиванию КПП из-за изгнутых штанов (на 402м штаны прямые и коробка снимается на раз). 8. Поимев секс прийти к выводу, что надо отвинтить штаны от выпускного коллектора и вообще, снять весь выхлоп. 9. Собрать все в зад и поехать в магазин за прокладкой штанов. 10. Повторить 1-6 11. Снять КПП 12.Отвинтить 6 (кажется болтов) крепления колокола к двигателю. Здесь засада — болты имеют разную длину. При сборке взад их путать не рекомендуется. 13. Отвинтить и снять вилку сцепления. 14. Снять колокол. 15. Отвинтить болты крепления корзины сцепления к маховику. На этом процесс разборки закончен. 16. Смазать шлицы ведомого диска литолом или, лучше, графиткой. Чтобы в будущем не прикипели. 17. Привинтить слегка новую корзину с новым ведимым диском к маховику. Поиметь при этом небольшое удовольствие по центрированию ведомого диска (оправки то нет под рукой. ). 18. Затянуть болты крепления корзины к маховику. 19. Поставить взад колокол и привинтить его. 20. Поиметь секс со вставлянием первичного вала КПП в шлицы плохоотцентрированного ведомого диска (при этом не дай Бог опустить вал КПП на лепестки диафрагмы корзины, погнуть их. ) 21. Убедиться, что дырка в ведомом диске не соответствует валу, ну не влезает вал в дырку, хоть тресни. 22. Снова вернуть авто в первобытное состояние и поехать на рынок менять негодный ведомый диск. 23. Повторить пп 1-6 и 11-20. 24. Затянуть 4 гайки, крепящие КПП к колоколу, и пару гаек крепления задней опоры. 25. Повесить обратно выхлопную. 26. Поставить на место кардан. 27. Завинтить пару гаек промежуточной опоры (если есть). 28. Завинтить 4 болта крепления кардана к фланцу заднего моста. 29. Попытаться установить вилку сцепления и убедиться, что забыли поставить на первичный вал выжимной подшипник. . ХХ. Повторить все работы по снятию КПП. ХХ+1. Надеть на первичный вал выжимной подшипник. ХХ+2. Собрать все взад. ХХ+3. Отрегулировать высоту срабатывания педали сцепления.

Вроде ничего не забыл.

>Нужно ли снимать КПП?

А как иначе добраться-то?

>Сколько примерно уйдет на это время?

Примерно полдня с пивом.

>Нужны ли специальные инструменты или приспособления?

Нет, только набор торцевых ключей. Желательно с карданчиком и длинной ручкой. При центрировании ведомого диска можно обойтись любой подручной железякой. Хотя специальной оправкой — удобнее.

>Или лучше обратиться в сервис?

Решай сам. Для меня это работа большая и грязная. Я в сервис ближайший сдавался.

Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления? Даже этому можно научиться

Осведомленность в том, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления при ремонте или замене узла, позволит избежать повторной разборки агрегата, предотвратит появление дополнительных неисправностей автомобиля и его элементов. Благодаря сцеплению транспортное средство может плавно стартовать без перегрузки силового агрегата, способствуя нормальной и продолжительной работе его блоков и узлов КПП. Замена диска обычно производиться вместе со всей корзиной сцепления. Существует два способа проведения работ: с демонтажем КПП и без него. Последний метод менее трудоемок и более удобен. Выполняется рабочий процесс на подъемнике или смотровой яме.

Усовершенствование узла

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

https://youtube.com/watch?v=Eg5BETyYxZ8

Главный цилиндр привода выключения сцепления

3.21. Снять крышку бачка главного цилиндра сцепления и вынуть сетку.

3.22. Снять колпачок 1, открыть клапан 2 на рабочем цилиндре сцепления и слить жидкость из системы в емкость.

3.23. Отвернуть гайку крепления и отсоединить трубку от главного цилиндра.

3.24. Отсоединить в салоне толка-тель от педали сцепления, отверув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками. Отвернуть две гайки 3 крепления цилиндра к щиту передка и снять главный цилиндр.

3.25. Поддеть отверткой защитный колпак, сдвинуть его с корпуса цилиндра и вывернуть наизнанку.

3.26. Зажать цилиндр в тиски.

3.27

Снять стопорное кольцо 1, придерживая толкатель 2, и осторожно вывести толкатель из цилиндра

3.28. Вынуть поршень 1 с манжетой 2.

3.30. Вынуть внутреннюю манжету.

3.32. При ремонте главного цилиндра штуцер отворачивать не рекомендуется, если нет следов подтекания жидкости.

3.33. Если необходимо снять бачок, отворачивают штуцер бачка вместе с прокладкой и снимают бачок вместе с прокладкой.

Осмотр и дефектовка деталей главного цилиндра

3.34. Промыть детали главного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.

3.35. Зеркало главного цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии. При наличии данных дефектов цилиндр заменить. На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.

3.36. Манжеты главного цилиндра должны быть упругими и эластичными. Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски, необходимо заменить.

3.37. Конец толкателя и сопрягаемая поверхность поршня не должны иметь явно выраженных следов одностороннего износа. Поверхности поршня, контактирующие с зеркалом цилиндра, также не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае толкатель и поршень рекомендуется заменить. Клапан поршня не должен иметь видимых следов деформации и должен плотно прилегать к торцу поршня.

3.38. Защитный колпак главного цилиндра не должен иметь трещин и сквозных отверстий. Он должен устанавливаться на толкатель и корпус главного цилиндра с небольшим натягом. В противном случае колпак заменить.

3.39. Сломанную или потерявшую упругие свойства пружину необходимо заменить.

3.40. Резьба наконечников трубки и шланга не должна иметь механических повреждений, штуцер наконечников — трещин и следов видимой деформации.

Сборку главного цилиндра проводят в порядке, обратном разборке. Перед сборкой необходимо смазать свежей тормозной жидкостью детали главного цилиндра. Манжету устанавливают на поршень рабочей кромкой внутрь цилиндра.

Устанавливают главный цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки необходимо прокачать систему привода выключения сцепления (см. 3.58–3.67).

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка. 2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра. 3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. 4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении. 5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости. 6. Закрыть клапан прокачки. 7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости. 8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок. 9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Прокачка системы гидропривода сцепления

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Search

Регулировка и замена Газель сцепления

Во избежание неисправности автомобиля можно заменить цилиндр ведомой сцепления или цилиндр на Газель и другие детали. Необходимо как можно скорее заменить комплект сцепления и другие компоненты, чтобы при необходимости диагностировать и ремонтировать автомобиль. В будущем это позволит избежать поломок на трассе и аварий.

Схема сцепления «Газель»

Принцип работы системы сцепления

Имеется коробка для передачи крутящего момента на ведущие колеса автомобиля от коленчатого вала двигателя, поскольку плавная передача крутящего момента от двигателя к колесам невыгодна. Автомобиль не сможет управлять без сцепления, а работа трансмиссии будет неэффективной.

Для комфортной работы силовой установки необходимо сначала изменить крутящий момент, снятый с коленчатого вала в коробке передач (коробке передач). Затем он бежит по ведомой оси. Поскольку переключение передач затрудняет переключение передач, которые сильно ударяют друг о друга, переключение передач затруднено. Если коробка постоянно подключена к устройству, двигатель должен быть остановлен, чтобы полностью остановить автомобиль.

Работа сцепления в автомобиле газель

Для решения этих проблем в машине имеется сцепление, представляющее собой специальный узел коробки. Это способствует временному разделению двигателя и коробки передач, что приводит к прерыванию крутящего момента. Нажав на педаль сцепления, вы можете переключать передачи или останавливать автомобиль. Сцепление позволяет машине двигаться и плавно ускоряться.

Как заменить вилка сцепления без снятия коробки передач.

в качестве заменить заглушку сцепления

Автомобили ВАЗ-2101-2107 без снятия коробки передач. Вконтакте ремонтные группы.

Как сделать качественную замену

Ремонт и замена заглушки сцепления, включая регулировку педали, занимает мало времени. С высококачественными деталями, такими как производство Sachs или Kraft, замена займет всего около 2 часов.

Сцепление Газель требует надлежащего контроля и своевременной замены из-за частых ремонтов и регулировок. Замена всей сборки не требуется в каждом случае. Этапы замены зависят от марки двигателя автомобиля «Газель», такого как Cummins ZMZ 406 и 405 и так далее.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться из-за интенсивного использования автомобиля «Газель» и следующих ошибок:

Процесс замены Газель сцепления

При сборке использовались детали низкого качества.
Во время движения педаль сцепления удерживалась, что строго запрещено для производителей.
Рывки были сделаны со сцены на высоких скоростях.

Чтобы увеличить срок службы сцепления Газель, установка деталей, изготовленных Sachs, будет надежной. Они рекомендованы производителем, потому что они надежны и были проверены на совместимость с коробкой передач и двигателем. При тех же условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, прослужит дольше. Общим аналогом клатча Gazelle Business производства Kraft является не только хорошее качество, но и довольно низкий коэффициент прогиба. Наиболее распространенные причины обращения к владельцам Газель для обслуживания — неисправности, связанные с выпуском сцепления.

Устройство и описание сцепления автомобиля ГАЗ 3110

На автомобилях устанавливают два типа сцепления однодисковое сухое с гидравлическим приводом включения. На моделях с двигателем ЗМЗ–4062 применяют: только сцепление с диафрагменной пружиной, на других моделях ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 применяют сцепление обоих типов.

Сцепление с диафрагменной пружиной:

1-грязезащитный чехол; 2 – шаровой палец; 3 – вилка выключения сцепления;

4 – картер сцепления; 5 – поролоновое кольцо; 6 – первичный вал; 7 – крышка переднего подшипника первичного вала с направляющей втулкой; 8 – муфта выключения сцепления; 9 – подшипник выключения сцепления; 10 – диафрагменная пружина; 11 – нажимной диск с кожухом в сборе; 12 – болт крепления кожуха нажимного диска к маховику; 13 – маховик; 14 – фрикционная накладка; 15 – ведомый диск; 16 – усилитель картера; 17 – клапан; 18 – рабочий цилиндр; 19 – пружина; 20 – манжета; 21 – поршень; 22 – толкатель; 23 – защитный чехол

ТО и ремонт сцепления автомобиля ГАЗ 3110.

Неисправности сцепления

ТО-1: Проверить свободный ход педали (и, если нужно, отрегулировать его), состояние и крепление оттяжной пружины. Смазать (по графику смазки) валик педали сцепления и подшипник муфты выключения сцепления. Проверить работу сцепления.

ТО-2: Проверить полный и свободный ход педали сцепления и действие оттяжной пружины, работу привода сцепления и при необходимости отрегулировать сцепление и привод.

Разборка сцепления

Снимаем картер сцепления:

1.Керном помечаем взаимное положение кожуха и маховика.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом или головкой “на 12” выворачиваем 6 болтов.

и снимаем ведущий диск в сборе (корзину) и ведомый диск.

После разборки детали сцепления следует промыть в керосине и осмотреть. На поверхности ведущих дисков не допускаются трещины, задиры и глубокие борозды. При их наличии заменяем маховик и “корзину” в сборе. Ведомый диск с изношенными до заклепок, покоробленными, имеющими трещины, замасливание и прижоги накладками заменяем. Выступание концов лепестков диафрагменной пружины контролируем с использованием проставки. При перемещении концов лепестков на 8,5 мм вниз, отход нажимного диска должен быть не менее 1,3 мм, в противном случае меняем ведущий диск (корзину) в сборе. На картере не допускаются любые трещины и обломы. Главный и рабочий цилиндры при утечках жидкости лучше заменить целиком, но в любом случае при ремонте следует заменить все манжеты. При сборке покрываем трущиеся поверхности вилки, муфты, толкателей и шлицы вала смазкой ШРУС-4. Устанавливаем диски в следующей последовательности.

Вставляем центровочную оправку в подшипник маховика двигателя.

Надеваем на нее ведомый диск.

С одной стороны ступица диска выступает меньше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к маховику.

Прикладываем к маховику “корзину” и крепим ее 6 болтами (отверстия совпадают только в одном положении).

После затяжки болтов вынимаем оправку.

Инструмент и оборудование: центровочная оправка, отвертка, ключ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9886 – | 7680 – или читать все.

Педаль сцепления ГАЗ-3110

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с 2-мя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратимую пружину 5 от педали.

Вытащить шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с 2-мя втулками в сборе.

2. По мере необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не обязаны иметь механических повреждений. Однобокий износ втулок указывает, что в педальном узле имеется недопустимый свободный ход, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали поменять.

2. Если возвратимая пружина растеряла упругость, т.е. педаль сцепления в вольном состоянии не доходит до ограничителя, пружину поменять.

3. В случае значимого износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется поменять.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, оборотном снятию. При всем этом нужно смазать узким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя головного цилиндра.

Для этого нужно отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в подходящую сторону, достигнуть требуемого результата.

Опосля что затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали. 2. Полный ход педали сцепления должен быть в границах 145–160 мм. 3. Вольный ход педали не регулируется.

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

С ГАЗелями нужно вести себя очень аккуратно, чтобы они ничего не сломали. Если вам уже надоело регулировать педаль и расставлять все детали для ремонта сцепления, следует избегать некоторых действий во время движения, негативно влияющих на целостность элементов конструкции:

Не удерживайте педаль сцепления долго во время движения автомобиля, это нагружает систему и быстро разрушает большую часть агрегата.
Не начинайте с высокой стартовой скорости и не пропускайте несколько передач. Это разрушительно влияет на корзину и цилиндр.
Используйте меньше трения. Как ни парадоксально, частое использование сцепления приводит к быстрому износу механизмов.

Как правильно ставить диск сцепления на газель

Обновление от 13.01.2015

Снятие главного цилиндра гидропривода

Перед началом регулировки

Усовершенствование узла

Пружина педали сцепления и тормоза Волга, УАЗ-452 М-2059-С 11-2059-385

Осмотр и дефектовка деталей сцепления

Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления? Даже этому можно научиться

Усовершенствование узла

Главный цилиндр привода выключения сцепления

Прокачка системы гидропривода сцепления

Если нужно снять полностью педальный узел:

Прокачка системы гидропривода сцепления

Если нужно снять полностью педальный узел: