Как правильно выполнить регулировку сцепления на газ 3110 c двигателем 406

Разборка двигателя ЗМЗ-402 ГАЗ-3110

Тщательно отмываем и подготавливаем двигатель для разборки

Устанавливаем двигатель на стенд или подставку. Подготавливаем необходимый инструмент для разборки.

При разборке нужно маркировать детали, которые будут в дальнейшем эксплуатироваться.

Коленчатый вал, маховик и сцепление балансируются в сборе, поэтому их разукомплектовывать нельзя.

Головкой на 10 отворачиваем шесть болтов крепления крышки блока цилиндров и снимаем крышку вместе с прокладкой.

Ключом на 12 ослабляем болт верхнего крепления генератора

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления регулировочной пластины к головке блока

Снимаем пластину со шпильки головки блока

Отворачиваем ключом на 13 две гайки крепления крайних стоек крепления оси коромысел

Ключом на 17 равномерно ослабляем и отворачиваем четыре гайки крепления основных стоек оси коромысел

Снимаем ось коромысел со шпилек

Вынимаем восемь штанг толкателей и раскладываем их по порядку, чтобы потом поставить их на свои места

Снимаем наконечники высоковольтных проводов и выворачиваем свечи зажигания.

Отсоединяем шланг от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединяем от карбюратора шланг вакуум-корректора датчика распределителя зажигания.

Головкой на 19 отворачиваем десять гаек крепления головки блока в последовательности обратной затяжке

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

Снимаем головку со шпилек блока цилиндров.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров

Переворачиваем двигатель поддоном вверх и ключом на 13 отворачиваем восемнадцать гаек крепления поддона.

Под угловыми гайками крепления поддона установлены фигурные шайбы

Снимаем с поддона переднюю и заднюю части прокладки

Снимаем с блока боковые части прокладки

Уплотнительные прокладки вторично нельзя использовать. Все прокладки продаются в ремкомплектах.

Головкой на 12 с удлинителем отворачиваем два болта крепления топливного насоса

Между насосом и блоком установлена прокладка

Ключом на 24 отворачиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра

Ключом на 13 отворачиваем четыре гайки крепления масляного фильтра

Ключом на 14 отворачиваем шесть гаек и два болта крепления картера сцепления

Ключом на 24 отворачиваем и снимаем кран масляного радиатора и масляную трубку

Ключом на 12 отворачиваем штуцер и вынимаем трубку указателя уровня масла

Снимаем крышку распределительных шестерен для этого:

Торцевым ключом на 46 отворачиваем храповик

Головкой на 12 отворачиваем шесть болтов крепления шкива

Снимаем шкив коленчатого вала

Трехпалым съемником стягиваем ступицу шкива

Ключом на 13 отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки

Снимаем крышку распределительных шестерен

Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления крышки коробки толкателей.

Снимаем крышку толкателей

Вынимаем восемь толкателей клапанов и маркируем их или раскладываем по порядку

С помощью бородка выбиваем шпонку

Снимаем маслоотражатель с коленчатого вала

Головкой на 12 через отверстие в шестерне отворачиваем болты крепления упорного фланца

Вынимаем распределительный вал вместе с шестерней

Фиксируем гильзы от выпадения с помощью подходящих втулок, шайб и гаек

Если не зафиксировать гильзы цилиндров, то при возможном проворачивании коленчатого вала они могут приподняться за счет трения об их зеркала поршней.

Под посадочные буртики гильз попадут частицы окалины из водяной рубашки, и при сборке двигателя гильзы неплотно сядут на свои места, что приведет к просачиванию охлаждающей жидкости в масляный картер.

Переворачиваем блок цилиндров.

Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления масляного насоса

Шестигранником на 8 отворачиваем две гайки крепления держателя сальника

Снимаем держатель сальника заднего подшипника

Головкой на 15 отворачиваем две гайки крышки шатуна

Деревянной ручкой молотка выдавливаем поршень из цилиндра.

Вынимаем также остальные поршни.

Головкой на 19. отворачиваем две гайки крепления крышки коренного подшипника

Снимаем крышку коренного подшипника.

Снимаем также остальные крышки коренных подшипников.

Извлекаем из блока коленчатый вал

Отворачиваем приспособление, удерживающее гильзы и вынимаем их.

После этого промываем все детали и подготавливаем их для дефектации

Артикул: М-2059-С

Код для заказа: 017084

Может быть, для вас пригодятся
показать еще

Легковые авто / ГАЗ / ГАЗ-24-101 чертеж
” href=”/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-30/gaz_24_10-15/pedal_scepleniya_i_tormoza__privod_mehanizma_upravleniya_tormozami-101/#part78455″>Пружина оттяжная педалиТормоза / Педаль сцепления и тормоза, привод механизма управления тормозами
Легковые авто / ГАЗ / ГАЗ-310291 чертеж
” href=”/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-30/gaz_31029-17/pedal_scepleniya_i_tormoza__privod_mehanizma_upravleniya_tormozami-112/#part85666″>Пружина оттяжная педалиТормоза / Педаль сцепления и тормоза, привод механизма управления тормозами
Легковые авто / ГАЗ / ГАЗ-31101 чертеж
” href=”/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-30/gaz_3110-19/pedali_tormoza_i_scepleniya__kronshteiyn_pedaleiy__vyklyuchatel_signala_tormojeniya-118/#part93202″>Пружина оттяжная педалиТормоза / Педали тормоза и сцепления, кронштейн педалей, выключатель сигнала торможения
Легковые авто / ГАЗ / ГАЗ-212 чертежа
- ” href=”/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-30/gaz_21-333/privod_vyklyucheniya_scepleniya_i_tormoznaya_pedal-49/#part1158736″>Пружина оттяжная педалиСцепление / Привод выключения сцепления и тормозная педаль
- ” href=”/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-30/gaz_21-333/privod_vyklyucheniya_scepleniya_i_tormoznaya_pedal-49/#part1158735″>Пружина оттяжная педалиСцепление / Привод выключения сцепления и тормозная педаль
Легковые авто / ГАЗ / ГАЗ-12 (ЗИМ)1 чертеж
” href=”/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-30/gaz_12__zim_-387/privod_drosselnoiy_zaslonki-62/#part1250381″>Пружина оттяжная педалиСистема питания / Привод дроссельной заслонки
Легковые авто / УАЗ / УАЗ 37411 чертеж
” href=”/catalog/uaz-5/legkovye_avtomobili-30/uaz_3741-445/privod_upravleniya_drosselnoiy_i_vozdushnoiy_zaslonkami-92/#part1383156″>Пружина оттяжнаяСистема питания / Привод управления дроссельной и воздушной заслонками
Легковые авто / ГАЗ / ГАЗ-242 чертежа
- ” href=”/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-30/gaz_24-14/privod_vyklyucheniya_scepleniya-87/#part74376″>Пружина оттяжная педалиСцепление / Привод выключения сцепления
- ” href=”/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-30/gaz_24-14/pedal_tormoza-126/#part75175″>Пружина оттяжная педалиТормоза / Педаль тормоза
Легковые авто / ГАЗ / ГАЗ-31021 чертеж
” href=”/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-30/gaz_3102-74/pedal_scepleniya_i_tormoza__privod_mehanizma_upravleniya_tormozami-97/#part82039″>Пружина оттяжная педалиТормоза / Педаль сцепления и тормоза, привод механизма управления тормозами
Легковые авто / ГАЗ / ГАЗ-31051 чертеж
” href=”/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-30/gaz_3105-139/pedal_tormoza_i_kronshteiyn-200/#part89171″>Пружина оттяжная педалиТормоза / Педаль тормоза и кронштейн
Легковые авто / ГАЗ / ГАЗ-691 чертеж
” href=”/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-30/gaz_69-140/pedal_upravleniya_drosselnoiy_zaslonkoiy_i_upravlenie_vozdushnoiy_zaslonkoiy-30/#part139592″>Пружина оттяжная педалиСистема питания / Педаль управления дроссельной заслонкой и управление воздушной заслонкой
Легковые авто / ГАЗ / М20 Победа1 чертеж
” href=”/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-30/m20_pobeda-358/privod_upravleniya_drosselnoiy_i_vozdushnoiy_zaslonkami-57/#part1162117″>Пружина оттяжная педалиСистема питания / Привод управления дроссельной и воздушной заслонками
Легковые авто / РАФ / РАФ 22033 чертежа
- ” href=”/catalog/raf-15/legkovye_avtomobili-30/raf_2203-108/akselerator-74/#part198913″>ПружинаСистема питания / Акселератор
- ” href=”/catalog/raf-15/legkovye_avtomobili-30/raf_2203-108/mehanizm_i_privod_upravleniya_scepleniem-88/#part199149″>ПружинаСцепление / Механизм и привод управления сцеплением
- ” href=”/catalog/raf-15/legkovye_avtomobili-30/raf_2203-108/pedal_i_privod_rabochih_tormozov-126/#part199922″>ПружинаТормоза / Педаль и привод рабочих тормозов

Для этого продукта еще нет обзоров.

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
расконтриваем регулировочные гайки;
штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.. Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.
Избегайте замены деталей узла в дешевых сервисных центрах. Проводите обслуживание машины самостоятельно или в профессиональных мастерских с хорошей репутацией. Некоторые неопытные механики могут создать новые проблемы вместо устранения поломки. Дело житейское, но с ГАЗелью и так проблем хватает.

Лучше всего в настройке узла сцепления поможет инструкция к автомобилю.

Замена сцепления на автомобиле Газель

Проверка состояния сцепления

Для того чтобы убедиться в правильной работе сцепления на автомобиле ГАЗ-3110, необходимо выполнить ряд проверок:

Проверьте уровень масла в сцеплении. Для этого откройте люк расширительного бачка и убедитесь, что масло находится между отметками «МАКС» и «МИН». Если уровень масла ниже отметки «МИН», необходимо долить масло до требуемого уровня.
Проверьте наличие течей масла из сцепления. Осмотрите коробку сцепления на предмет протеканий масла. Если вы заметили течи масла, обратитесь к специалисту для устранения неисправности.
Проверьте уровень износа сцепного диска. Для этого аккуратно поднимите автомобиль на подъемнике или наличниках и осмотрите сцепной диск. Если его толщина меньше минимально допустимой, необходимо заменить его на новый.
Проверьте работу педали сцепления

Осьмите внимание на плавность хода педали и усилия, необходимые для ее нажатия. Если есть какие-либо отклонения от нормы, проконсультируйтесь со специалистом.
Проверьте функционирование сцепления в полевых условиях

Для этого выезжайте на пустой стоянке или другую открытую площадку, затормозите автомобиль и переключите передачу на вторую. Затем начните разгоняться и плавно отпускайте сцепление. Если сцепление работает нормально, автомобиль должен плавно разгоняться без рывков и шумов сцепления.

При выполнении указанных выше проверок необходимо быть особенно внимательным и осторожным, чтобы предотвратить возможные травмы или повреждения автомобиля. Если вы не уверены в своих навыках или обнаруживаете какие-либо неисправности, лучше обратиться к квалифицированному специалисту для проведения диагностики и ремонта сцепления.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра. Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Ремонт видеорегистраторов субини в москве
Красавица волга проходит через удивительно красивые места
Иж ода замена передних сайлентблоков
Чери м11 не включается кондиционер
Как замкнуть стартер на солярисе

Сцепление газ 3110 двигатель 402 схема

Значится ситуация такая. Поменял сцепление — давно уже просилось — снял и офигел — как ездил то? Стояло пружинное — вроде как даже заводское еще оО. Поставил Валио диафраменное. И вот вроде как все хорошо, но начал ставить вилку и цилиндр сцепления и получается так, что ход вилки миллиметров 5-8 (по камасутре не менее 14). Вилка не гнутая. новая, менял несколько недель назад. Такое ощущение, что выжимной слишком близко к двигателю. Брак сцепления (корзина)? Или куда копать?

На фото — выжимной прижат к корзине, т.е. в положении педаль сцепления не нажата.

ЗЫ: сцепления для 402 и 406 разные? Продавец сказал, что одинаковые.

А вот щас еще посмотрел камасутру. Эта шаровая опопра вилки регулируется вообще? Может имеет смысл ее посильнее выкрутить?

Добавлено через 1 минуту 35 секунд

это под опору вилки? А на сколько изменять высоту?

Только у меня получается, что его нужно ниже делать, чтоб вилка точала из коробки под прямым углом

На фото — выжимной прижат к корзине, т.е. в положении педаль сцепления не нажата.

ЗЫ: сцепления для 402 и 406 разные? Продавец сказал, что одинаковые.

полдня под машиной даром не прошли=)

Добавлено через 1 минуту 49 секунд

полдня под машиной даром не прошли=)

Добавлено через 1 минуту 49 секунд

т.е. его нужно выкручивать и подкладывать шайбу?

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Да ни фига! Подложил шайбу 4 мм, а шток все равно мало ходит. Но передачи переключаются на заведенном движке, но ощущение такое, что тормозухи нет в приводе — со скрипом.

А как вообще этот ход 14 мм регулируется?

Вот только сейчас с гаража приехал — полдня под машиной пролазил пока все собрал — и такой облом(

Педаль тоже вроде как нормально ходит. В отпущенном положении чуть ниже чем педаль тормоза и нажимается почти до самого полика. Только вот после замены сцепления она ватная какая-то стала. Нет танковой жесткости какая была на пружинном сцеплении — думаю это заслуга нового сцепления.

РЦС в гараже новый валяется — попробую завтра поменять.

Добавлено через 54 секунды

не тот, это приколхожен от чего-нибудь другого и не подходящего. Не подъходящему по объему рабочего части цилиндра. То есть либо главный цидиндр выжимает меньше тормозухи чем положено, либо рабочий имеет бОльший диаметр поршенька, соответственно и объем объем чем положено, от этого и смещяется меньше чем положено. Информация чисто тероритическая, но она железобетонная. Другого то посути и не может быть.

Попробуйте поднять педаль сцепления ради интереса, возможно маловат ее рабочий ход, делов на 5 минут.

У меня на данный момент педаль сцепления прилично выше педали тормоза, ход штока точно не помню, но значительно больше 14 мм, что-то вроде 20 если не больше, по памяти 23 было мм. Но сцепление все равно сильно ведет, надо его менять.

Добавлено через 10 минут 26 секунд И еще, может быть при отпускании педали сцепления ход ввилки в обратную сторону слишком мал и она не утапливает шток рцс достаточно глубоко обратно?

Нет ли люфта между вилкой и штоком при отпущенной педали сцепления? Педаль в конце хода нажатия не становится по ощущениям что уперлась в неподвижное препятствие не дойдя еще до полика? Может шток рцс (соответственно и поршенек в нутри него) уже выдвинут практически до конца и просто упирается поршенек внутри цилиндрика?

Короче нужно попробовать его, штокутопить вручную в цилиндрик и нажать на педаль сцепления, на сколько он при этом выйдет.

Добавлено через 3 минуты 21 секунду Кстати вот во втором сообщении тоже про короткий шток и не тот рцс говорил человек.

Возможно действительно просто шток короткий и вилка сцепления не утапливает его обратно как положено.