Замена ремня генератора ЯМЗ 236 и 238
Повреждение и нарушение целостности агрегата приводит к нарушению электропитания.
Из-за этого происходят поломки гидроусилителя, компрессора и других элементов. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта многих комплектующих необходимо тщательно контролировать состояние детали.
Срочная замена ремня генератора ЯМЗ 236 требуется при:
- Разрыве;
- Сильном повреждении;
- Появлении характерного свиста при запуске силовой установки;
- Сигнале датчика о недостаточной производительности генератора.
Перед заменой нужно подобрать подходящий размер ремня генератора ЯМЗ 236. Он составляет 850х8,5х8. Таким же будет размер ремня генератора ЯМЗ 238. Можно заранее замерять диаметр и выбирать новую деталь по этому параметру.
Для замены необходимо ослабить крепление натяжителя, аккуратно открутив болты. Старый ремень снимают и устанавливают новый элемент, плотно надевая его на шкивы. Не забывайте, что натяжение ремня нужно отрегулировать, ориентируясь на требования изготовителя.
Контроль натяжения
Если натяжение ремня генератора ЯМЗ 236 будет слишком слабым, аккумулятор не будет заряжаться должным образом. При слишком сильном натяжении появится небольшой шум. Это означает, что нагрузка на подшипники возросла, соответственно, увеличивается износ детали.
В грузовой автотехнике используется качественный ремень генератора ЯМЗ 238 клинового типа. Модель обеспечивает быструю передачу крутящего момента, бесшумную работу и надежность функционирования системы.
В целом ременная передача максимально защищает машину от различных перегрузок, толчков и рывков.
Напоминаем, что на нашем сайте вы можете купить ремень генератора ЯМЗ 238 или 236 по самым выгодным ценам.
В каталоге запчастей ЯМЗ размещены самые качественные детали с быстрой доставкой на дом. Уточнить наличие комплектующих, их стоимость, а также применяемость вы сможете по телефону +7 (495) 223-89-79. Постоянным клиентам предоставляем скидки и удобные формы расчета.
Источник статьи: http://mazprice.ru/blog/remni-generatora-jamz-236-i-238-sovety-po-zamene/
Регулировка натяжения ремней ЯМЗ-238Л
Привод водяного насоса, компрессора и генератора осуществляется клиновыми ремнями, от надежной работы которых зависит нормальная работа этих агрегатов. Поэтому при повседневном уходе за двигателями предохранять их натяжение и регулировать его. Особенно тщательно проверять натяжение ремней ЯМЗ в течение первых 50 часов работы двигателя, тж. в это время происходит их наибольшая вытяжка. Натяжение ремней должно быть всегда нормальным, поскольку как излишнее, так и недостаточное натяжение приводит к преждевременному выходу их из строя. Кроме того, чрезмерное натяжение ремня привода водяного насосе может послужить причиной разрушения шарикоподшипников насоса.
Нормально натянутый ремень водяного насоса при натяжении на середину ветви с усилием 40 Н (4 кгс) прогибается на 7-12 мм (рис 39), а ремень компрессора – на 4-8 мм на короткой ветви (рис.40).
Рис. 39. Проверка натяжения ремня водяного насоса
Рис. 40. Проверка натяжения ремня компрессора
Рис. 41. Проверка натяжения ремня генератора.
Рис. 42. Регулировка натяжения ремня водяного насоса.
Натяжение ремней привода генератора проверять нажатием с усилием 40 Н (4 кгс) на середину ветви каждого ремня (рис.41), при этом ремни привода генератора должны прогибаться на 10-15 мм.
Если ремни прогибаются больше или меньше указанного, отрегулировать их натяжение. Натяжение ремня водного насоса регулировать прокладками, для чего отвернуть гайки крепления боковины шкива и снять одну-две регулировочные прокладки (рис. 42).
Рис. 43. Отвертывание гайки крепления оси шкива.
Рис. 44. Отвертывание гайки болта-натяжителя.
Рис. 45. Вращение болта-натяжителя.
Прокладки поставить на наружную сторону боковины и завернуть гайки, проворачивая шкив после подтяжки каждой гайки; затем проверить, нормально ли натянут ремень. При замене старого ремня новым все прокладки поставить между ступицей и съемной боковиной шкива, и отрегулировать натяжение ремня, как указано выше.
Натяжение ремня компрессора регулировать натяжным устройством. Перед регулировкой отвернуть контргайку (рис.43) на один оборот, гайку крепления оси шкива натяжного устройства (рис.43) — на половину оборота и гайку болта-натяжителя (рис.44) — на два оборота. Вращая болт-натяжитель (рис.45), отрегулировать натяжение ремня. После регулировки затянуть гайку и контргайку крепления оси моментом 120-150 Н•м (12-15 кгс•м) и гайку болта натяжителя — моментом 10-20 Н•м (1-2 кгс•м); при большем моменте затяжки будет нарушена регулировка из-за перемещения оси шкива.
Натяжение ремня привода генератора регулировать перемещением генератора относительно оси его крепления. Перед регулировкой отвернуть болты крепления генератора, гайку крепления планки генератора и болт крепления генератора к планке. После регулировки надежно закрепить генератор. При увеличении вытяжке и обрыве хотя бы одного из ремней привода генератора заменить комплектом оба ремня для обеспечений равномерной нагрузки на них.
Хотите быть в курсе событий? Подпишитесь на новости!
Источник статьи: http://banga.ua/pages/zapchasti-kraz-dokumentatsiya/jamz-238m-238b-238d-238fm-2/891-regulirovka-natjazhenija-remnej-jamz-238b-jamz-238d-jamz-238fm-2
Замена приводного ремня и всех роликов. [Mazda6] — Mazda 6, л., года на DRIVE2
Подшипники с роликов вышли хорошо!
Ну а запрессовать новые мне повезло! Где покупал подшипники, так у них там небольшая мастерская, и был пресс, что мне с удовольствием помогли!
Дальше собрал в кучу ролик натяжитель, прикрутил.
Поставил на место обводной ролик. Запустил новый ремень, но одному это не сподручно, спадает!
Подвязал тонкой проволокой ремень около шкива внизу, потом немного подвязал на верхнем ролике так, что бы он не спадал! Запустил схема ремень генератора мазда 6, и тут мне понадобилась ленточная веревка, что бы затянуть ремень на последний обводной ролик. Думаю на него само легче затянуть ремень, во первых что нету бортика!
Обкинул веревку вокруг ремня под роликом, и как бы одновременно натянул ролик натяжной, и натянул веревку с лентой на ролик холостой! Трудно одному, но решимо! Еще такая информация, по поводу метки на натяжном ролике, где она должна быть!
Сперва начал искать ответ в нете, но конкретного ответа не получил! Так вот, стрелка в хорошем натяжении должна находится на верхнем или на среднем делении, если стрелка показывает на нижнее деление натяжного, то это говорит, что он почти до упора натянут, и дальше некуда ему тянуть, нужно менять ремень!
Замена ремня водяного насоса ямз 238
Если замечено подтекание охлаждающей жидкости, вероятно, проблема скрыта в водяном насосе. Также возможные симптомы включают в себя легкий хруст и высокий гул. Своевременный контроль состояния ремня водяного насоса и его натяжения позволяет предотвратить быстрый износ комплектующих. Чем скорее осуществится замена неисправной детали в МАЗе, тем экономней выйдет ремонт машины.
Чтобы самостоятельно заменить ремень помпы, следуйте этой инструкции. Действия отличаются в зависимости от вида помпы. Сама по себе установка нового ремня – процедура простая, однако корректная его натяжка – дело тонкое.
Помпа старого образца удерживает ремень в натяжении с помощью пластинок, в этом случае, необходимо разобрать шкив. В помпе нового образца ослабьте натяжной ролик с помощью ключа «на 17». После проделанных процедур:
- Снимите ремень ГУРа.
- Открутите гайки на шкиве (старый образец).
- После этого станут доступны треугольные пластинки – они служат для регулировки натяжения.
- Повесьте ремень на шкив коленвала.
- Натяните его на пластины шкива.
- Для нового образца помпы проделайте эти же манипуляции, только вместо разорки шкива надо ослабить креплении натяжного ролика.
Далее машина заводится и тут же глушится. Проверяется состояние ремня, по необходимости настраивается новый уровень натяжения. После того, как ремень будет в порядке, ремень ГУР ставится на место.
Как видно из описания, процедура замены ремня помпы – это довольно несложная процедура, опасность для неопытного владельца кроется в последующей регулировке натяжения. От качества выполненной работы зависит нормальное функционирование целого узла. Ремень в обязательном порядке должен быть защищен от соприкосновения с маслами и топливом. Кроме того, рекомендуется регулярно проводить проверку натяжения, которое всегда должно соответствовать заявленным производителем параметрам. Заводские инструкции, в принципе, рекомендуют производить замену при попадании на его поверхность каких-либо материалов.
Сотрудники «Альфа-авто» рекомендуют отдавать в сервис или же собственными силами проводить периодическую диагностику состояния водяного насоса. Если же ремень неисправен, мы будем рады помочь вам в решении этой проблемы. Каждый из наших сотрудников обладает должными навыками в подобных видах работа. Также центр предоставляет гарантии на все виды работ из прайс-листа.
Источник статьи: http://alpha-avto.ru/articles.php?articleid=660
Подзаголовок сайта
|
| |
|
  |
|
Главная |
Для снятия и разборки водяного насоса (см. Рисунок 60 — Водяной насос):
- слейте жидкость из системы охлаждения;
- снимите ремень привода насоса;
- выверните четыре болта крепления насоса;
- снимите с корпуса уплотнительное кольцо.
Разберите насос, для чего:
- выпрессуйте крыльчатку 7, используя для съемника отверстие M18×1,5 на
торце ступицы крыльчатки; - выньте кольцо 5 скольжения и манжету 6;
- выпрессуйте при помощи съемника шкив 2;
- выньте упорное кольцо 1 из корпуса 3;
- выпрессуйте подшипник 8 из корпуса 3;
- выпрессуйте при помощи съемника сальник 4 из корпуса 3.
Сборку и установку насоса производите в обратном порядке. При запрессовке
крыльчатки 7 следует выдержать размер А = 34,8 ± 0,2 мм на диаметре В = 98 мм —
калибр). Шкив 2 следует запрессовывать заподлицо с торцом вала подшипника 8
(допустимое отклонение ± 0,2 мм). Вал исправного насоса должен легко и плавно
проворачиваться от усилия руки.
Собранный насос следует испытать на специальном стенде. При частоте вращения
шкива 3500 мин-1 шкив должен обеспечить напор не менее 130 кПа (1,3 кгс/см2),
подачу не менее 0,009 м3/с при потребляемой мощности не более 4 кВт. После
установки на двигатель крыльчатка насоса не должна задевать корпус водяных
каналов, зазор должен составлять 0,4-1,0 мм.
Замену деталей насоса приводите в следующих случаях.
- Крыльчатки 7: эрозионного разрушения лопастей.
- Шкива 2: выкрашивания рабочих поверхностей ручьев.
- Сальника 4: подтекания охлаждающей жидкости из дренажного
отверстия при работе насоса. - Подшипника 8: при его заедании, заклинивании или стуке при
проворачивании.
Проверка работоспособности термостатов:
- слейте охлаждающую жидкость и отсоедините резиновый рукав 15 (см. Рисунок 59 — Схема системы охлаждения);
- отверните три болта крепления патрубка коробки 17 термостатов, снимите
патрубок и выньте термостаты.
Термостаты не должны иметь повреждений, все детали должны быть прочно
соединены между собой. Для проверки термостатов определите температуру начала
открытия и величину хода основного клапана 1 (см.
Рисунок 61 — Термостаты) следующим образом:
- погрузите термостат в подогреваемую ванну с водой (3 л), уровень которой
должен быть выше фланца термостата (см. Рисунок 82 — Схема установки для
проверки термостатов); - после достижения температуры 70 °С нагревайте воду постоянно с
интенсивностью не более 1 °С/мин, перемешивая.
Рисунок 82 —
Схема установки для проверки термостатов1 — кронштейн; 2 — термометр; 3 —
индикатор; 4 — термостат; 5 — ванна с водой; 6 — электронагреватель
Используйте ртутный термометр с ценой деления не более 1 °С;
проверьте индикатором начало открытия клапана термостата — это
температура, при которой ход клапана составит 0,1 мм.
Термостаты должны начинать открываться при температуре 78-82 °С и полностью
открыться при 91-95 °С. Величина полного хода клапана должна быть не менее 8,5
мм.
При эксплуатации допускается температура начала открытия 77-83 °С, полного
открытия — 90-96 °С, уменьшение хода клапана до 6,8 мм.
Подготовка к замене
Перед тем как приступить к замене помпы в транспортном средстве Киа Спектра, необходимо выполнить несколько шагов для правильной подготовки.
1. Подготовьте все необходимые инструменты и материалы:
| — гаечный ключ |
| — торцевые ключи |
| — ключи для снятия ремня привода |
| — новая помпа |
| — жидкость охлаждающая |
| — монтажная паста |
2. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и поддержите его на подходящих опорах.
3. Откройте капот и найдите помпу охлаждения двигателя. Обычно она располагается сверху двигателя и имеет ремень привода.
4. При необходимости снимите ремень привода с помпы. Для этого отпустите натяжитель ремня и снимите его с шкива помпы.
5. Отсоедините все шланги, кабели и провода, которые соединены с помпой. Не забудьте отметить их расположение, чтобы затем легко установить их на новую помпу.
6. При помощи гаечного ключа и торцевых ключей открутите все болты, которыми помпа крепится к двигателю.
7. Тщательно извлеките старую помпу из моторного отсека.
Теперь вы готовы к установке новой помпы в Киа Спектра
Не спешите, следуйте инструкциям и не забывайте осторожность!
Шаг 1: Подготовьте необходимые инструменты
Перед началом замены помпы в Киа Спектра необходимо подготовить все необходимые инструменты, чтобы выполнить задачу правильно и эффективно. Вот список инструментов, которые вам понадобятся:
- Рабочий набор ключей: вам потребуется набор ключей различных размеров для откручивания и закручивания различных крепежных элементов.
- Набор отверток: вам понадобятся различные типы отверток для работы с разными видами крепежных элементов.
- Разъемы и трещотки: вам потребуются различные разъемы и трещотки для работы с болтами и гаек разного размера.
- Насос для слива топлива: перед заменой помпы вам потребуется сливать топливо из топливного бака, поэтому насос для слива топлива будет необходим.
- Отсоединитель топливных трубок: для отсоединения топливных трубок от помпы вам потребуется отсоединитель топливных трубок.
- Маркер или наклейки: для пометки крепежных элементов и деталей помпы рекомендуется использовать маркер или наклейки, чтобы не запутаться в процессе замены.
- Смазка: для облегчения монтажа новой помпы рекомендуется использовать смазку для уменьшения трения и повреждений деталей.
- Топливный шланг и контейнер: для слива топлива потребуется топливный шланг и контейнер, чтобы собрать вытекающее топливо.
- Защитные очки и перчатки: не забудьте надеть защитные очки и перчатки, чтобы защитить глаза и руки от возможных травм или повреждений при работе.
Убедитесь, что все необходимые инструменты у вас под рукой перед началом замены помпы в Киа Спектра. Это позволит выполнить работу безопасно и эффективно.
Шаг 2: Проверьте наличие необходимых запчастей
Перед тем, как начать замену помпы в Киа Спектра, убедитесь, что у вас есть все необходимые запчасти. Это поможет избежать ненужных задержек и дополнительных расходов.
Вот список запчастей, которые вам может понадобиться:
- Новая помпа
- Прокладка
- Крепежные болты
- Антифриз
- Инструменты для снятия и установки помпы (ключи, отвертки и прочее)
Проверьте, что у вас есть все нужные запчасти и инструменты перед тем, как приступить к работе. Если что-то не найдено, закажите запчасти заранее, чтобы не тратить время на их поиск во время замены.
Шаг 3: Подготовьте автомобиль перед заменой помпы
Перед тем, как приступить к замене помпы, необходимо подготовить автомобиль:
1. Убедитесь, что двигатель остыл, чтобы избежать возможности получения ожогов.
2. Поднимите переднюю часть автомобиля, используя подходящие средства для подъема, такие как гидравлический домкрат.
3. Установите подставки под машиной, чтобы обеспечить дополнительную безопасность.
4. Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи, чтобы избежать короткого замыкания и других повреждений электрической системы.
5. Отсоедините все подключения к помпе, удостоверившись, что они полностью отсоединены и сняты. Запомните порядок подключений, чтобы легче вернуться к нему позже.
6. Снимите полиустановочный ремень, чтобы обеспечить доступ к помпе и не повредить его в процессе замены.
Перед началом работы закрепите автомобиль и убедитесь, что он находится в надежном положении, особенно при работе с приставленным ремнем двигателя.
Двигатель XU10 (с 16 клапанами)
13.0 Укладка зубчатого ремня на двигателях с 16 клапанами.
1 — ролик натяжения зубчатого ремня
2 — ролик натяжения зубчатого ремня
3 — упорные болты шестерен распределительных валов
4 — упорный болт шестерни коленчатого вала
13.43 Передняя сторона двигателя с 16 клапанами.
1 — болты крепления защитного кожуха
2 — защелки защитного кожуха
3 — болты крепления
4 — болты крепления ролика натяжения ремня
5 — болты крепления ременного шкива на коленчатом валу
6 — болт крепления распределительной шестерни на коленчатом валу
7 — болты крепления ременного шкива на коленчатом валу
Внимание! Если зубчатый ремень снимается только лишь для замены, то при отсутствии приспособления для натяжения ремня проверьте, как натянут снимаемый ремень. Для этого сожмите ремень большим и указательным пальцами и попытайтесь сместить его в одну, а затем в другую стороны
Запомните или обозначьте амплитуду, на которую смещается зубчатый ремень. Можно также поступить иначе. Нажмите на ремень большим пальцем и замерьте величину прогиба с помощью линейки, выбрав соответствующий исходный пункт. Измерение выполните для обеих сторон ремня. Полученные значения запишите.
13.48 Снятие (левый рисунок) и установка (правый рисунок) зубчатого ремня на двигателях с двумя распределительными валами
1 — упорные болты шестерен распределительных валов
2 — ролик натяжения зубчатого ремня
3 — упорный болт шестерни коленчатого вала
4 — ременный шкив
5 — болт крепления распределительной шестерни на коленчатом валу
6 — палец
7 — ролик натяжения зубчатого ремня
8 — ролик натяжения зубчатого ремня
Внимание! Никогда не проворачивайте распределительные или коленчатый валы при снятом зубчатом ремне вне зависимости от типа выполняемых работ.
13.53 Шестерни распределительных валов.
1 — упорный башмак для удержания шестерен
2 — шестерня левого распределительного вала
3 — болты крепления шестерен распределительных валов
4 — шестерня правого распределительного вала
13.58 Натяните правую сторону зубчатого ремня и наложите его на шестерню правого распределительного вала.
1 — болты крепления шестерни на распределительном валу
2 — шестерня привода левого распределительного вала
3 — шестерня привода правого распределительного вала
4 — зубчатый ремень
Внимание! Сведения, приведенные выше, опробованы на практике, однако точность и правильность настроек и регулировок возможна только при использовании соответствующих приборов и инструментов.Эта статья доступна на английском, болгарском, белорусском, украинском, сербском, хорватском, румынском, польском, словацком, венгерском
Замена ремня генератора Мазда 6
Для любителей заниматься ремонтом Мазда 6 самостоятельно рекомендуем следующую последовательность выполнения работ по замене ремня генератора:
- Снять правое переднее колесо и правый брызговик.
- Повернуть ролик натяжителя по часовой стрелке для ослабления приводного ремня.
ВАЖНО! Не рекомендуется применять рожковый или накидной ключ, так как возникает вероятность сорвать грани болта. В данной ситуации обычный набор инструментов не проходит по высоте
Необходимо спиливать головку, чтобы высота с воротком составляла 56 мм, либо сверлить в головке отверстие под вороток
В данной ситуации обычный набор инструментов не проходит по высоте. Необходимо спиливать головку, чтобы высота с воротком составляла 56 мм, либо сверлить в головке отверстие под вороток.
Теперь можно снять ремень генератора, заменить его и установить все детали в обратном порядке.
ВАЖНО! Установку приводного ремня желательно выполнять с помощником, одному выполнять эту операцию сложно. Один человек должен устанавливать ремень, а второй – натягивать и удерживать ролик
Провернуть три полных оборота коленчатый вал, чтобы ремень привода правильно установился на шкивах.
Когда и как нужно менять приводной ремень
Приводной ремень необходимо менять согласно регламенту, указанным заводом-изготовителем, либо при наличии вышеуказанных факторов износа ремня. Минимальный ресурс ремней — 50000 км, износ при меньшем пробеге говорит о люфте одного из приводных шкивов или о плохом качестве ремня.
В зависимости от модификации двигателя и конструкции привода вспомогательных агрегатов, поменять ремень самостоятельно. Разница состоит в типе натяжения:
Также, агрегаты могут приводиться в движение одним ремнем, либо индивидуально, например: автомобиль Hyundai Tucson 2.0 оснащается кондиционером и насосом гидроусилителя, на каждый из которых приходится по индивидуальному ремню. В движение ремень насоса ГУР приводится от шкива генератора, и кондиционера от коленвала. Натяжение ремня кондиционера осуществляется роликом, а генератора и насоса ГУР — болтом.
Процесс замены приводных ремней на примере Hyundai Tucson:
- двигатель должен быть выключен, селектор КПП должен стоять в режиме “P” или на 5 передаче с включенным ручным тормозом;
- переднее правое колесо нужно снять для доступа к шкиву коленвала;
- для доступа к шкиву КВ необходимо снять пластиковый пыльник, защищающий ремни от попадания грязи;
- под капотом первым достается ремень насоса ГУР, для этого нужно ослабить крепление и подвести насос ближе к двигателю;
- ремень генератора снимается путем ослабления крепления, аналогично насосу ГУР;
- последним снимается ремень на компрессоре кондиционера, здесь натяжение производится роликом, который крепится болтом сбоку, и в зависимости от силы затяжки болта регулируется натяжение ремня; достаточно слегка открутить болт и ремень ослабнет;
- установка новых ремней производится в обратной последовательности, пыльник поставить обратно в последнюю очередь после проверки работы ремней.
Особое внимание уделите качеству изделий, старайтесь приобретать оригинальные запчасти, во избежание риска преждевременного износа
Регулярная проверка приводных ремней
Периодическая проверка на натяжку ремня должна осуществляться ежесезонно. Диагностика ремня выполняется при выключенном двигателе. Уровень натяжки проверяется нажатием пальца, при этом прогиб не должен быть больше 2 см. При визуальном осмотре выявляется факт наличия или отсутствия трещин. При малейшем повреждении ремень необходимо заменить, иначе он в любой момент может порваться.
Также проверка ремня осуществляется в отдельных случаях:
- недостаточный заряд АКБ;
- руль (при наличии гидроусилителя) стал туго вращаться, особенно в холодную пору;
- кондиционер слабо холодит;
- при работе вспомогательных агрегатов доносится скрип, а при попадании воды на ремень происходит его проворачивание.