Перестановка колес на автомобиле с передним и полным приводом. схемы для разного количества колес, рисунка протектора

О техническом обслуживании

Ремонт и техобслуживание переднего моста УАЗ 469 во время эксплуатации требует в первую очередь периодической проверки и регулировки следующих параметров:

• резьбовые соединения, которые необходимо время от времени подтягивать;
• проверка шкворневых соединений на наличие зазоров;
• регулирование подшипников;
• ремонт сцепления шестеренок;
• проверка схождения;
• соблюдение предписаний таблицы смазочных веществ.

Визуальная проверка поворотных кулаков предполагает тщательный осмотр узлов на предмет исправности регулирующих болтов, ограничительных упоров поворота колес и проверку надежности застопоривания этих элементов. Схема устройства переднего моста предусматривает максимальный угол поворота левого и правого колес в соответствующих направлениях, что составляет 28° для УАЗ 469 и 27° для УАЗ 469Б. Большее значение этого параметра вызывает повреждение шарниров кулаков поворота, в результате чего ремонт существенно усложняется.

Передняя стойка Патриота

В заводских условиях шкворни кулака поворота регулируются с предварительным натяжением. При этом снизу и сверху устанавливается одно и то же количество специальных прокладок

В процессе эксплуатации моста необходимо особое внимание уделять состоянию затягивания шкворней. Затяжка разбалтывается в результате изнашивания трущихся поверхностей

Между опорными кольцами и торцами шкворней появляются осевые зазоры, которые необходимо устранить путем удаления одного и того же количества прокладок в верхней и нижней части. Суммарная толщина прокладок сверху и снизу должна быть практически одинаковой, максимально допустимая разность составляет 0,1 мм.

Незапланированный ремонт переднего моста может потребоваться при ненадлежащем контроле правильности углов расположения передних колес. От этих углов во многом зависит не только управляемость и устойчивость автомобиля на дороге, но и степень изнашивания покрышек. Для того чтобы проверить правильность углов, машину устанавливают на горизонтальную поверхность. Схема ведущего переднего моста предусматривает следующие значения углов установки колес:

• продольный уклон шкворней — 3°±30′;
• развал колес — 1°30’±15′.

Значения углов бокового уклона шкворня:

• для УАЗ 469 — 8°;
• для УАЗ 469Б — 5°30′.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Для проведения ремонта рессор подвески автомобилей семейства УАЗ-469, их необходимо снять с автомобиля и разобрать. После разборки, очистки и промывки листов рессор следует проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы.

Снятие рессор с автомобиля.

Выполняется в следующей последовательности : снять стремянки, подкладку и накладку, затем отвернуть гайку стойки амортизатора и отвести его рычаг вверх, после чего установить переднюю часть автомобиля на подставку, отвернуть болты крепления кронштейна серьги переднего конца рессоры и гайки кронштейнов заднего конца рессоры, снять рессору и разобрать серьгу с резиновыми втулками.

Разборка рессоры.

Выполняется в следующей последовательности : закрепить рессору в тисках за головку центрового болта, отогнуть хомуты рессоры, отвернуть гайку центрового болта и разобрать рессору. Для выпрессовки оси заднего ушка задней рессоры можно применять съемник. После разборки листы тщательно очистить от грязи, промыть в керосине и проверить их состояние.

Проверка состояния и ремонт рессор.

В листах рессор не должно быть трещин. Рессоры при поломке листов или других деталей, а также при появлении скрипа, ремонтируют путем замены поврежденных деталей. Коренной лист рессоры необходимо заменять новым тогда, когда изношена от трения о палец поверхность ушка при продолжительной езде с изношенными резиновыми втулками.

Пальцы рессор подлежат замене, если имеется выработка от трения по металлу при езде с изношенными резиновыми втулками. Резиновые втулки рессор следует заменять новыми, если ушко рессоры, установленной на автомобиле, имеет заметное смещение относительно пальца рессоры. Втулки с заметным смещением очень недолговечны. Их следует своевременно заменять, чтобы избежать повреждения посадочных поверхностей под эти втулки в кронштейнах, рессорах и пальцах.

На автомобиле быстрее других изнашиваются резиновые втулки нижнего конца серьги. Изношенные до 50% по толщине стенки нижние втулки допускается менять местами с верхними, которые изнашиваются значительно меньше.

Осевшие рессоры, имеющие целые листы, могут быть восстановлены рихтовкой (правкой). Стрелу прогиба (кривизну) листов проверяют шаблоном. При уменьшении стрелы прогиба листы правят в холодном состоянии ударами молотка по внутренней поверхности листа. Удары начинают наносить с середины листа, перемещаясь к концам. С приближением к концам удары должны быть более слабыми. Стрелу прогиба (кривизну) каждого листа доводят до размеров, указанных в таблице ниже.

Кривизна листов передних и задних рессор автомобилей семейства УАЗ-469.

Сборка рессоры.

Производится в обратном порядке. При этом перед сборкой листы рессоры желательно покрасить и смазать графитной смазкой. Хомуты надежно приклепать к листам, торцы заклепок хомутов не должны выступать над поверхностью листов. Хомуты после сборки рессоры не должны препятствовать свободному перемещению листов рессоры во время работы.

Если зазор между листами собранной рессоры в свободном состоянии, стянутой центровым болтом более 1 мм на длине более 1/4 общей длины соприкосновения двух смежных листов, то погнутые листы необходимо заменить.

Установка рессор на УАЗ-469.

Производится в порядке, обратном снятию. При этом загнутые ушки на первых двух листах передней рессоры должны быть обращены назад, а конец рессоры с ушком только на первом листе — вперед.

При установке задней рессоры, загнутые ушки на первых двух листах рессоры должны быть обращены вперед, а конец рессоры с ушком на первом листе — назад. Гайки стремянок затянуть с моментом 10-12 кгсм. Окончательно гайки стремянок затягивать тогда, когда рессоры нагружены массой автомобиля.

Источник

Зачем нужна перестановка колес местами

Во время движения покрышки испытывают нагрузки сверху (со стороны подвески) и снизу, гася удары и колебания от неровностей дорожного полотна. Износ автошин – естественное явление. Но дислокация и степень истирания могут быть разными: тогда говорят о неравномерном износе резины.

Причины могут крыться в особенностях конструкции автомобиля, э проблемах ходовой. Преждевременное истирание бывает и из-за плохо отрегулированного рулевого управления и положения покрышек на транспортном средстве.

Последнее обстоятельство имеет решающее влияние на неравномерный износ и связанную с ним перестановку шин. Работающие на разных мостах покрышки сталкиваются с иным физическим воздействием поперечных и продольных сил. Так, передние колеса на машине с таким же приводом страдают сильнее задних и истираются раньше. Если не поменять вовремя автошины местами, скоро вы получите комплект, в котором два колеса годятся на выброс, два израсходовали только половину своего ресурса. Подкупать к последним новую пару невыгодно: лучше в определенный срок сделать перестановку колес для равномерного износа.

Зачем нужна ротация шин

Попутно вы получите хорошую управляемость, стабильное поведение авто на дороге. Вы можете безопасно маневрировать, предсказуемо разгоняться и тормозить. Выходит, ротация – вопрос безопасности экипажа автомобиля.

Производители дают гарантию на колесную продукцию, при условии своевременной ротации авторезины. Поэтому, если автовладелец никогда не чередовал скаты местами, он не может предъявлять претензии изготовителю на ранний износ шин.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

• Пробой или повреждение корпуса;
• Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
• Износа подшипников;
• Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

• Повышенной шумности работы;
• Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
• Невозможности включения какой-либо передачи;
• Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Порядок разборки переднего моста:

1. Ставим на стенде мост и срываем гайки с колёс. Снимаем колесо.
2. Срываем гайку с пальца сошки, для этого её отсоединяем от тяги.
3. Снимаем , предварительно открутив винты.
4. Демонтируем муфту отключения колёс.
5. Загнутые края замочной шайбы необходимо выпрямить, открутить гайку и контргайку, внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника ступиц колёс и стопорную шайбу снимаем.
6. Снимаем ступицы.
7. Срываем болты крепления тормозных щитков, снимаем щиты, на поворотных кулаках снимаем цапфы и вынимаем шарниры этих кулаков.
8. Расшплинтуем и отвернём гайки на пальцах и снимаем тягу рулевой трапеции.
9. Снимаем болты крепления шаровой опоры к полуосному кожуху. Упоры-ограничители колёс демонтируем и впрессовываем шаровые опоры из кожухов полуосей.
10. На корпусе поворотного кулака необходимо отвернуть гайки крепления поворотного рычага. Демонтируем рычаг и регулировочные прокладки.
11. Накладки шкворня другого поворотного кулака тоже открепляем и снимаем их с комплектом регулировочных прокладок.
12. Нижние накладки шкворня также открепляем и снимаем с регулировочными прокладками.
13. Снимаем сальник шаровой опоры, предварительно отвернув болты крепления.
14. Выпрессовываем шкворни при помощи приспособления изображенного на рисунке и снимаем корпус поворотного кулака

Схема перестановки колес

Взаимозамена скатов производится не произвольно, а по разработанной, подсказанной практикой схеме перестановки шин легкового автомобиля. Определите порядок перекидки исходя из особенностей привода машины, дизайна беговой дорожки покрышек, количества колес.

Для заднеприводных машин

Для таких автомобилей существуют два способа перекидки автошин.

Способ 1. Задний левый скат идет вперед на место правого, заднее правое колесо ставят спереди слева. Передние скаты так же, по диагонали, идут на заднюю ось.

Способ 2. Колеса с ведущей оси каждое со своего боку отправляются на свободный мост, передние покрышки по диагонали идут назад.

Для полноприводных машин

При переброске в шиномонтажной мастерской автослесари попутно полностью обслуживают колеса: проверяют балансировку, выявляют несоосность, другие потенциальные проблемы.

Если вы самостоятельно занимаетесь покрышками, учтите, что перестановка колес на автомобиле с полным приводом соответствует схеме заднеприводных машин. Способ работает на транспорте повышенной проходимости («УАЗ Патриот», «Газель», кроссоверы).

Для полноприводных машин

Для переднеприводных машин

Передняя часть машины нагружена больше: бесчисленные повороты стачивают углы протектора, а резина заднего моста истирается по плоскости. Картина усугубляется, когда привод приходится не передний мост.

Перестановку колес на автомобилях с передним приводом проводят в порядке:

• взаимозамена крест-накрест;
• передние колеса с нагруженной оси идут на свободную по своей стороне, задние скаты диагонально перемещаются на перед авто.

Для переднеприводных машин

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

• Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
• Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
• Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
• Отсоединяем клемму АКБ;
• От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

• Снимаем стартер;
• Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
• Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
• Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

• Демонтируем поперечину;
• Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
• Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
• Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
• Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
• Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

• Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
• Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
• Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
• Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

• Сливаем тех. жидкости;
• Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
• Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
• Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
• Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
• Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
• Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

• Устанавливаем авто на яму;
• Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
• Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
• От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
• Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
• Забираемся под авто;
• Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
• Извлекаем приводной вал в сборе;
• Отверткой поддеваем «старый сальник;
• Садим новый уплотнитель, используя оправку;
• Устанавливаем привод на место;
• Собираем авто;

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Замена шкворня и втулок

Шкворень 11 и втулка заменяются тогда, когда их суммарный износ достиг величины 0,5 мм.

Шкворень и втулки можно заменить, не снимая переднюю ось с автомобиля, в такой последовательности:

— приподнять автомобиль за переднюю балку таким образом, чтобы колеса не касались пола, установить на подставки и снять передние колеса;

Ступица переднего колеса: 1 — тормозной диск; 2 — внутренний подшипник; 3 — цапфа поворотного кулака; 4 — шайба; 5 — гайка; 6 — ступица; 7 — колпак ступицы; 8 — наружный подшипник; 9 — сальник; 10 — крышка шкворня; 11 — балка передней подвески; 12 — клин; 13 — уплотнитель подшипника; 14 — упорный подшипник; 15 — шкворень; 16 — поворотный кулак; 17 — уплотнительное кольцо; 18 — втулка шкворня; 19 — пресс-масленка

• — снять тормозную скобу и положить ее на раму; снять ступицу 6 в сборе с диском 1 и подшипниками;
• — отвернуть болты и снять верхнюю и нижнюю крышки шкворня;
• — отвернуть гайку, снять шайбу и выбить бородком стопорный клин 12;

Рис. 3. Выколотка-оправка шкворня

• — с помощью специальной выколотки ( ) со сменными головками выбить шкворень из поворотного кулака вниз;
• — снять поворотный кулак и упорный подшипник;
• — зажать поворотный кулак в тисках и с помощью оправки выбить втулки шкворня;
• — зачистить отверстия под шкворень в поворотном кулаке;
• — с помощью оправки установить новые втулки;
• — развернуть втулки на проход с помощью специальной развертки до х25 мм;
• — очистить втулки от металлической стружки и нанести на каждую втулку тонкий слой смазки;
• — установить поворотный кулак на балку передней подвески;
• — в верхнюю бобышку кулака вставить новый шкворень, установить упорный подшипник с защитным колпаком и продвинуть шкворень до совпадения лыски с отверстием в балке.

Перед установкой поверхность шкворня смазать тонким слоем смазки;

• — выполнить все последующие операции сборки в последовательности, обратной разборке;
• — после сборки смазать шкворень поворотного кулака через пресс-масленки и проверить схождение колес.

Замена упорного подшипника шкворня

Упорный подшипник заменяется в том случае, если его износ по высоте достиг более 1 мм.

При зазоре меньше 1мм между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки устанавливается стальная прокладка соответствующей толщины.

Для замены упорного подшипника и установки регулировочной прокладки необходимо вначале выполнить операции в последовательности, указанной для замены шкворня

После того как шкворень будет выбит из зоны упорного подшипника снять изношенный поставить на место новый подшипник приподнять поворотный кулак до плотного прижатия подшипника к балке, замерить при помощи щупа зазор между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки.

Если последний превышает 0,15 мм, установить в зазор регулировочную прокладку, далее собрать ось в последовательности обратной разборке.

Замена шарнира продольной рулевой тяги

Замену шарнира продольной рулевой тяги необходимо производить в следующем порядке:

— расшплинтовать и отвернуть гайки крепления рулевой тяги к сошке рулевого механизма и к поворотному кулаку;

Рис. 4 Выпрессовка пальца шарнира рулевых тяг универсальным съемником

— выпрессовать пальцы из конических отверстий при помощи универсального съемника или выбить молотком через медную прокладку;

Рис. 5. Выпрессовка шарнира рулевых тяг: 1 — втулка; 2 — шарнир; 3 — тяга или наконечник; 4 — защитный колпак

• — на прессе с помощью опорной втулки 1 выпрессовать шарнир из тяги с приложением усилия к пальцу с предварительно навернутой до уровня торца гайкой. При этом одновременно спрессовывается защитный колпак 4 с корпуса шарнира;
• — очистить поверхность гнезда под шарнир в продольной тяге;
• — запрессовать новый шарнир в продольную тягу с помощью опорной втулки и нажимной пяты

Рис. 6. Запрессовка шарнира рулевых тягРис. 7. Запрессовка защитного колпака шарнира

• — взять новый защитный колпак и надеть его на корпус и палец шарнира с помощью универсального съемника и шайбы, предварительно заложив в него от 1 до 1,5 г смазки;
• — зафиксировать колпак на пальце стопорным кольцом. При сборке шарнира не допускать механических повреждений резинового колпака;
• — установить тягу на автомобиль в последовательности, обратной разборке.

Замена шарнира поперечной рулевой тяги

Замену шарнира поперечной рулевой тяги выполнять в таком порядке:

• — расшплинтовать и отвернуть гайку крепления шарнира к рычагу рулевой трапеции;
• — выпрессовать палец из конического отверстия рычага с помощью универсального съемника или выбить молотком через медную прокладку;
• — отвернуть болт хомута рулевой тяги;
• — свернуть наконечник с резьбового конца тяги.

Далее замена шарнира производится в последовательности, указанной для продольной тяги.

Снятие и установка приводов передних колес ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Если во время движения при поворотах автомобиля слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Шарнир необходимо заменить при обнаружении люфта во время покачивания вала привода или повреждении защитных чехлов. Разбирать шарнир не имеет смысла, так как эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела в негодность детали шарнира, которые по отдельности заменять нельзя. Поэтому целесообразно заменить шарнир в сборе, а также его защитный чехол. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Если во время эксплуатации вы заметите следы подтекания масла в местах подсоединения приводов передних колес к коробке передач, замените сальники полуосей в коробке передач.

Имейте в виду, что правый вал 1 привода длиннее, чем левый 2.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 17», «на 19», съемник для выпрессовки пальца шарового шарнира, большая отвертка, молоток, пассатижи.

1. Слейте масло из коробки передач.

2. Расконтрите и ослабьте затяжку гайки ступицы колеса.

3. Снимите соответствующее колесо.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

4. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

5. Ослабьте затяжку контргайки наружного наконечника рулевой тяги, придерживая от проворачивания вторым ключом тягу за шестигранник.

7. Отверните гайку крепления шарового пальца шарнира наконечника.

8. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага.

9. Отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.

10. Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы) и отсоедините опору от поворотного кулака.

11. Окончательно отверните гайку ступицы.

13. Выведите хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы переднего колеса.

14. Вставьте отвертку между отражателем и корпусом внутреннего шарнира и, ударяя по ней молотком, выбейте хвостовик внутреннего шарнира из коробки передач.

15. Снимите привод, окончательно вынув хвостовик шарнира из коробки передач

Делайте это осторожно, чтобы не повредить сальник

16. Перед установкой привода завод-изготовитель рекомендует заменить стопорное кольцо на хвостовике внутреннего шарнира независимо от его состояния.

17. Смажьте стопорное кольцо консистентной смазкой и отцентрируйте его на валу, чтобы не повредить кольцо при установке шарнира.

18. Вставьте хвостовик внутреннего шарнира в коробку передач так, чтобы его шлицы зашли в шлицы полуосевой шестерни.

19. Вставьте хвостовик наружного шарнира в ступицу переднего колеса.

20. Несильными ударами молотка по торцу хвостовика наружного шарнира вдоль его оси через деревянную проставку продвиньте привод до фиксации хвостовика внутреннего шарнира в полуосевой шестерне стопорным кольцом. Установите все детали в порядке, обратном снятию. При этом.

21. . используйте новую гайку ступицы или гайку с другого колеса (чтобы старая замятая часть a буртика гайки при кернении не попадала в паз б хвостовика наружного ШРУСа).

22. После затяжки гайки пальца наконечника требуемым моментом доверните ее до совпадения ближайшей прорези гайки с отверстием под шплинт.

23. Окончательно затяните гайку ступицы (после установки автомобиля на землю), законтрите ее и установите декоративный колпак.

Источник