Основные неисправности регулятора давления топлива и его проверка

Сброс давления топлива

Для снижения давления топлива открываем капот и отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Открываем монтажный блок в моторном отсеке с левой стороны

Вынимаем из монтажного блока реле топливного насоса (показано стрелкой)

После этого подсоединяем минусовую клемму к аккумулятору и запускаем двигатель.

Даем поработать двигателю до полной выработки топлива из рампы и форсунок. После этого двигатель заглохнет.

Выключаем зажигание.

Теперь можно проводить работы по топливной системе.

Проверка давления топлива

Показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны:

• – неустойчивая работа двигателя;
• – остановка двигателя на холостом ходу;
• – пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
• – недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
• – провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала нужно проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов ЭСУД, отвечающих за подачу топлива (модуль топливного насоса, форсунки, топливное реле и соответствующие предохранители).

Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса.

Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя, в очередной раз электробензонасос не включится, что не является признаком неисправности.

Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.  

Снизьте давление в системе питания, как описано выше

Отсоединяем от топливного насоса напорный трубопровод

Для проверки давления топлива подключаем манометр (с пределом измерения не менее 5 кгс/см 2) между топливным насосом и напорным трубопроводом

Устанавливаем в монтажном блоке реле, извлеченное при снижении давления в системе питания

Запускаем двигатель.

При работающем двигателе на холостых оборотах давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см 2.

Возможны следующие причины снижения давления:

• — неисправность регулятора давления топлива;
• — неисправность топливного насоса;
• — загрязнение фильтра тонкой очистки топлива;
• — засорение сетчатого фильтра в модуле топливного насоса.

Останавливаем двигатель и сбрасываем давление топлива. Отсоединяем манометр от системы питания.

как сбросить давление в топливной магистрали?

Так я пробовал, для 14й точно не прошло, по крайней мере за пять минут не сбросилось.

Так там две трубки, одна через которую бензин в двиг подается и вторая через которую как я понял возвращается то что не сгорело, а из нее как раз больше всего хлещет.

Снять топливные трубки под капотом, подставив что-либо. Много не вытечет.

А то, что вытечет – пренепременно попадет на раскаленный коллектор.

+++ самый простой вариант

+++ самый простой вариант

неа , также на рампе , не путай с регулятором давления . Говорилось о штуцере для замера давления топлива ,ВО .

Выделенный текст перечитай повнимательнее.

Я все видел , а мой пост зачем повторил , этак толучается что я за поджег авто .Вот так людей то и под срок подводят -подложными писульками

сбросить давление в топливной магистрали ,подключив шланг с разъемом к клапану (похож на нипель автомобильной камеры на фото в красном кружке). Можно использовать шланг и разъем от насоса , опустив конец шланга в емкость для сбора топлива. очистить цанговые разъемы от загрязнения (красная стрелка на фото)

побрызгать на болт хомута крепления фильтра к днищу WD40

открутить крепящий болт (в желтом кружке на фото)

завести рожковый гаечный ключь между корпусом фильтра и разъемом

оттянуть ключом ,упираясь в корпус фильтра , по направлению указанной зеленой стрелкой, разъем в сторону и снять шланг со штуцера фильтра.

проделать тоже самое с другим разъемом (указан красной стрелкой)

установить новый топливный фильтр , обратите внимание на направление потока , ( указан синей стрелкой на фото). На корпусе фильтра тоже имеется стрелка ,указывающая направление потока топлива

*

На 70 серии топливный фильтр расположен немного иначе .в жолтом кружке винт крепления фильтра к днищу автомобиля. (torx 25)

Катушки зажигания

Чтобы пробить воздушный зазор в свече зажигания требуется очень высокое напряжение в 30 кВ, Для этого катушки зажигания увеличивают напряжение аккумуляторной батареи.

Для каждого автомобиля определены допустимые аккумуляторы. Допустимы определенные размеры корпуса, ориентация полюсов и выходная мощность.

Ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes, CCA) — это количество ампер, которое аккумулятор может отдать при температуре -18 °C в течение 30 секунд, прежде чем напряжение упадет ниже 7,2 вольт.

Можно установить в автомобиль аккумулятор большего размера, чем предусмотрено заводскими спецификациями, но никогда не устанавливайте аккумулятор меньшего размера.

Выбор новых фильтрующих элементов

Чтобы приобрести детали системы очистки горючего для моделей ВАЗ 1117-19, нужно знать, как они выглядят:

1. Фильтр грубой очистки представляет собой плоский сетчатый мешочек, изготовленный из химически стойкой пластмассы и улавливающий крупные частицы 80-100 микрон. В центре элемента находится пластиковый штуцер, надеваемый на ответную часть бензинового насоса. Сетчатый элемент оснащён патрубком, надевающимся на штуцер топливного насоса
2. Фильтр тонкой очистки выполнен в виде цилиндра с двумя штуцерами на торцах. Корпус делается из металла либо специальной пластмассы — полиамида, внутри него расположена фильтровальная бумага. Она задерживает частицы размером 15-50 микрон. Патрубки оснащены фиксаторами для крепления топливных шлангов. Элемент оборудован фиксаторами для крепления подводок топливной магистрали

В выборе сеточки грубой очистки никаких премудростей нет — детали изготавливаются по единому образцу и стоят от 30 до 45 руб. Единственное предостережение: чтобы не приобрести некачественное изделие либо подделку, обращайтесь в хорошо зарекомендовавшие себя магазины. Сетка бензонасоса хоть и стоит копейки, но играет важную роль в топливной системе: улавливает крупный мусор, способный быстро засорить фильтровальную бумагу следующего элемента очистки.

Самостоятельная проверка и замена регулятора давления

Прежде чем снимать и промывать регулятор давления, стоит убедиться в нем ли причина. Проверить устройство работает оно или нет можно у себя дома в гараже.

Для этого нужен манометр (подойдет шинный), небольшой отрезок маслостойкого шланга (по диаметру трубки манометра) и хомуты, для обеспечивания плотного соединения.

Проверку механического регулятора можно устроить в следующем порядке:

1. В топливной рейке есть штуцер для сбрасывания давления, нужно снять с него защитный колпачок (двигатель заглушен).
2. Далее сбросить давление в рейке путем нажатия на золотник, находящийся в штуцере, после этого выкрутить его.
3. Собираем устройство для измерения давления. Шланг натягиваем одной стороной на трубку манометра, другой стороной на штуцер золотника и стягиваем хомутами.
4. Заводим мотор и даем немного поработать без нагрузки на минимальных оборотах.
5. При исправном регуляторе давление в рампе, «Жигулевского» двигателя объемом 1,5 литра, должно попадать в пределы от 2,9 до 3.3 кгс/кв.см (на остальные марки авто данные в паспорте).
6. Далее снимаем вакуумный шланг с патрубка регулятора, давление должно возрасти на 0,2 – 0,7 кгс/кв.см к предыдущему.
7. Ставим вакуумный шланг на место и глушим мотор. Давление должно немного снизиться и оставаться в системе до двух часов.

Если при проверке указанные параметры выдерживаются, то РДТ в исправном состоянии, если нет, нужно его заменить.

Причиной несоответствия давления могут быть неисправность топливного насоса, засорение трубопровода или фильтра и т.д. Убедившись, что фильтр чист, следует начать с регулятора давления топлива.

Для замены регулятора понадобится ключ на 24 мм и шестигранник на 5 мм. Порядок действий при замене следующий:

• открутить гайку штуцера «обратки» на РДТ;
• ослабить и снять шланг вакуума с регулятора;
• шестигранником открутить винты, крепящие корпус регулятора к рейке;
• аккуратно извлекаем механический РДТ из топливной рейки.

Установка не сложная, все операции повторяются в обратном порядке. Следует не забывать, что на патрубок, который входит в рампу, устанавливается резиновое уплотнительное кольцо. Работы производятся на холодном двигателе при предварительном сбросе давления в топливной системе.

Видео о тесте бензонасоса

Та тут вы можете посмотреть видео, на котором рассматривается, как же проверить и протестировать бензонасос:

Небольшая предыстория.В конце лета начал замечать, что машина периодически дергается при резком наборе скорости, да и прыти поубавилось…Около месяца собирался с мыслями чтобы собрать манометр для топливной системы )За этот месяц проверил герметичность форсунок следующим способом:— Вытаскиваем рампу с форсунками;— Накачиваем давление в топливной магистрали путем включения и выключения зажигания несколько раз;— Наблюдаем за форсунками, чтобы нигде ничего не капало и не сочилось.

Результат: все форсунки сухие и держат давление.

Потом подошло время замены масла и фильтров (масляного, воздушного и топливного), но изменений в работе двигателя не было.

Наконец, я собрался с мыслями и нашел подходящий манометр со шкалой до 0,6 МПа

6 атм.В гараже нашел кусок шланга подходящего по диаметру (около метра) и пару ленточных хомутов.

Сначала решил замерить давление на рампе:1. Снимаем защитный колпачек;2. Нажимаем на нипель чтобы стравить давление (польется бензин), я под нипель подкладывал тряпку, чтобы бензин не лился на выпускной коллектор;3. Выкручиваем нипель;4. Подключаем шланг с манометром и затягиваем хомут;5. Сначала проверил давление создаваемое насосом при включении зажигания;6. Потом запускаем двигатель и проверяем давление на разных режимах (оборотах) — вот здесь выяснилось, что не зря взял длинный шланг =) Закрепил его под дворником и наблюдал за показаниями из салона авто;

Итог не утешительный:1. При включении зажигания насос кое-как накачивал 1 атм, после 3-х включений зажигания накачалось всего 2,5 атм;2. На ХХ давление 3.2 атм, вроде не плохо;3. При подгазовке давление падает до 2,5 атм.

Решил проверить давление на самом насосе (без участия обратки):1. Откидываем заднюю сидушку;2. Откручиваем 4 винта лючка модуля бензонасоса;3. С бензонасоса нужно снять шланг справа (если смотреть по ходу движения авто), но аккуратно, если осталось давление — брызнет бензин;4. Подключаем шланг манометра и затягиваем хомут;5. Сначала проверил так же как и с рампой — включил зажигание;6. Подключил ELM адаптер и через программу OpenDiag на смартфоне принудительно включил бензонасос на 10 секунд;

Результат почти такой же:1. От зажигания на качалось только около 1 атм;2. После 10 секунд работы насоса давление поднялось до 2,5 атм, но выше уже не поднималось.

Для полной уверенности решил все таки снять модуль бензонасоса и проверить все внутри.

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Kosh, 21 апр 2008 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Источник

Как проводится сброс давления: несколько вариантов

Сброс давления обязан проводиться по инструкции. Последняя подразумевает несколько вариантов. Рассмотрим их подробнее.

• мотор заглушить;
• дать ему остыть 3 часа;
• давление автоматически само спадёт.

Предохранители Способ второй, когда ждать нет времени:

• открыть монтажный блок и найти там реле или предохранитель, отвечающий за функционирование бензонасоса;
• снять его;
• завести мотор и подождать, пока он сам не заглохнет (пока не закончится топливо в камере);
• поставить предохранитель на место.

• на многих современных автомобилях под капотом имеется контрольный клапан, закрытый защитным колпаком – нужно его вывернуть;
• надавить на золотник контрольного клапана шилом или отвёрткой;
• выйдет немного горючего, что будет означать сброс высокого давления;
• протереть сухой тряпкой остатки бензина;
• вернуть колпак на место.

• поставить рычаг коробки передач на нейтральную скорость;
• зафиксировать «ручник»;
• демонтировать задний диван в салоне;
• от насоса отсоединить колодку с проводами;
• запустить двигатель и подождать, пока он заглохнет;
• поставить колодку на место.

Способ пятый (если очень срочно надо сбросить давление):

• обесточить АКБ;
• вынуть предохранить, отвечающий за работу топливного насоса;
• надеть клемму на аккумулятор;
• запустить мотор и подождать, пока он заглохнет;
• поставить предохранитель на место.

Если вы являетесь владельцем автомобиля с инжектором, помните! Нужно периодически проверять давление на топливной раме, ведь при его отсутствии это скажется на работе двигателя отрицательно. Пуск, разгон, работа в режиме ХХ – всё это должно тщательно проверяться.

Как проверить даление в топливной рампе инжектора

Кроме того, существует несколько признаков, указывающих на отсутствие давления в рампе.

1. Если автомобиль начал расходовать больше бензина.
2. Если двигатель троит.
3. Если заметно высокое содержание СО в выбросах.

Признаки неисправности регулятора давления топлива калина

Всем привет, продолжаю обкатывать новый мотор, стал крутить его до 5000об/мин. И иногда появлялись проблемы с тягой, а именно создавался эффект отсечки на 4000об/мин. Т.е. тупо падали обороты в ноль и машина не хотела ехать пока обороты не падали ниже 3000. Такое бывало и на старом моторе, но тогда я грешил на прогоревшую прокладку, но тут понял что это связанно с одной из систем двигателя. Так же бывало, что с остатком в баке примерно 13литров, машина глотала воздух и глохла как дизель, сначала жутко троила и потом замолкала, хотя насос должен прогонять воздушную пробку. Все симптомы указывали на проблемы в топливной системе.

форсунки промыты при сборке, оставались РДТ (регулятор давления топлива) и сам насос.

Проверить давления в системе очень просто. Нужен манометр, шланг и 2 хомута. Не забываем что манометр точно показывает в второй трети шкалы, т.е. если нужно замерить давление в районе 2-4кгс/см2 нужно брать манометр от 1 до 8-10кгс/см2. На крайняк можно снять манометр с насоса, главное чтобы предел был в районе 7кгс/см2. Я взял поверенный манометр на 10кгс/см2.

Подключается на рампах старого и нового образца одинаково. Снимается пластиковый колпачок с торца рампы

Под колпачком штуцер, в которой завернут обычный колесный золотник, выкручиваем его колпачком с колеса (ВАЖНО! Система под давление, будьте осторожны выкручивая золтоник

), а лучше снимите предохранитель насоса или разъем с него и заведите машину чтобы стравить давление в системе. А дальше надеваем наш шланг с манометром.

Теперь проверяем регулятор давления, для этого на холостом ходу снимаем с него вакуумный шланг от ресивера, давление должно резко подскочить на 0.7-0.9кгс. Если этого не произошло или произошло медленно регулятор не исправен.

У меня работал отлично, менял его год назад.

Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 2.2кгс.Если давление не падает читаем как проверить фильтр, если упало как у меня то просто читаем почему это может быть , у меня упало до 1кг. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса. Теперь чтобы найти виновника всех бед, на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления. При этом давление должно дойти до 5-7кгс/см2. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс. Теперь следим как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой очистки в баке, или тонкой около бака). Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен. У меня насос не смогу накачать в упор даже 3кгс. Вердикт замена насоса.

До этого, года 3 назад уже менял насос, тогда не было опыта и пару раз вставал с сухим баком. А сейчас это произошло из-за неисправной приборки. На ней врут все показания, поэтому ей готовится замена на приборку 2110. В общем не оставляйте бензин на дне бака, всегда держите в нем хотя бы литров 15, насос не переносит работу на сухую, нет охлаждения протекающей средой, т.е. бензином, в лучшем случаи износ насоса и падение давления, а после полный выход из строя. В худшем перегрев и воспламенение внутри насоса. Взрыва не будет, но напугает вас дымом конкретно.

Делать нечего, пришлось брать деньги и искать новый насос, к слову тогда 3 года назад я взял оригинальный БОШ за 750руб. Стоял такой же. Сейчас же спросив оригинал офигел от цены в 1600руб. Все дело в калинах и приорах, на них цены запчастей выше чем на те же Самары, а вот насос к несчастью везде одинаковый, и благодаря новой маркировки т.к. Самары сняты с производства, считается как насос на Приору поэтому и цена такая. Но я пошел другим путем и нашел в Магнитогорске функцианальный аналог БОШ фирмы СОАТЭ. Но цена 780руб. Так же взял новый фильтр грубой очистки (гусиная лапка) и тонкой очистки фирмы SCT.

Для тех читателей блога, которые следят за моим каналом YouTube, информация будет не новой, а для остальных опишу все здесь. Итак, в течение последних нескольких дней с моей Калиной начались проблемы. И заключались они в следующем:

• двигатель после длительного простоя начал плохо заводиться, чаще со второго раза даже
• машина стала очень «тупая», и по ощущениям потеря мощности составляла порядка 20 %
• расход топлива увеличился на 10 % при работе двигателя на холостых оборотах, и при движении тоже

В общем, по всем признакам, которые описаны выше, похоже было на умирающий бензонасос. Разумеется, предварительно проверил ДМРВ, так как его рабочее напряжение тоже уже близко к критическому. Но при его отключении ничего не изменилось в лучшую сторону.

В итоге, начал разбираться уже с топливной системой. Сразу скажу, чтобы не было лишний вопросов:

Свечи накала (дизель)

Это относится только к дизельным двигателям. Если у вас дизель, то у вас установлены свечи накала. Они представляют собой нагревательный элемент. Свечи действительно раскаляются докрасна внутри цилиндров и нагревают их. Это необходимо холодному дизелю для воспламенения.

Если у вас проблемы с холодным запуском, то можно с большой вероятностью сказать, что виноваты в этом свечи накаливания.

Эти свечи потребляют много энергии и управляются блоком управления или реле. Они часто выходят из строя.

Проверьте мультиметром, приходит ли питание на свечи. Если напряжения нет ни на одной из них, проверьте предохранитель свечей накала.

Замена свечей накаливания на некоторых автомобилях может оказаться непростой задачей, особенно если они были сильно затянуты. Замочите их в WD-40 за день до откручивания.

Если они сломаются при извлечении, то для их извлечения потребуется специальный инструмент. Если все пойдет совсем плохо, придется снимать головку блока цилиндров.

Свечи накала необходимо менять комплектом, т. к. они имеют примерно одинаковый ресурс.

Предыдущая запись Чистка дроссельной заслонки
Следующая запись CAN-шина. Просто и понятно

как снизить давление в топливной системе

7 лет на сайте пользователь #1235288

Есть необходимость снизить давление в топливной системе с 0.3-0.4 бар до 0.2 бар. Хочу сделать отвод шлангом и поставить в нем клапан с давлением открытия 0.2-0.25 бар. Проблема — не магу найти такого клапана (весь нет забит регуляторами для инжекторов, а это 3-5 бар).

Думаю что в какой-нибудь старой карбюраторной системе (может даже советского автопрома) такое должно встречаться, т.к. 0.2 бара — рабочее давление для карбюратора.

Если кто знает где может стаять такой клапан или регулятор давления — откликнитесь.

10 лет на сайте пользователь #393995

Есть необходимость снизить давление в топливной системе с 0.3-0.4 бар до 0.2 бар. Хочу сделать отвод шлангом и поставить в нем клапан с давлением открытия 0.2-0.25 бар. Проблема — не магу найти такого клапана (весь нет забит регуляторами для инжекторов, а это 3-5 бар).

Думаю что в какой-нибудь старой карбюраторной системе (может даже советского автопрома) такое должно встречаться, т.к. 0.2 бара — рабочее давление для карбюратора.

Если кто знает где может стаять такой клапан или регулятор давления — откликнитесь.

в карбюраторной системе его нет.

7 лет на сайте пользователь #1235288

Спасибо конечно, но мня больше интересует где есть.

Нашел в описаниях что до ТНВД топливо идет под давлением 0.2 бара, кто спец — может там есть клапана с подобными характеристиками?

И еще, кто знает где найти каталоги производителей запчастей с описанием параметров — может там что найду?

10 лет на сайте пользователь #393995

Спасибо конечно, но мня больше интересует где есть.

Нашел в описаниях что до ТНВД топливо идет под давлением 0.2 бара, кто спец — может там есть клапана с подобными характеристиками?

И еще, кто знает где найти каталоги производителей запчастей с описанием параметров — может там что найду?

можно сразу узнать для чего это нужно?

7 лет на сайте пользователь #1235288

Нужно снизить давление топлива, идущего в карбюратор.

Карбюратор интересный 80-х годов с управлением электроникой. Но есть одна проблема — при торможении движком перекрывает подачу топлива, а насос (механический) продолжает качать и догоняет давление на подаче до 0.4 бара, при таком давлении иглы не держат и заливает всё и вся. Пороговое значение 0.25-0.3 бара. Обратки нет. Вот и хочу врезаться в магистраль и сделать отвод при 0.2.

Новый карб стоит больше этой машины, ремкомплектов ввиду древности уже нигде нет. Ставить инжектор, менять движок и т.п. не вариант. Просто нужен клапан из материала устойчивого к бензину, который будет открываться при давлении в 0.15 — 0.2 бара.Вот и ищу такой.

Продавцы запчастей кроме «марка авто?» и «каталожный номер?» ничего изречь не могут.Решил спросить здесь — может попадется знающий человек.

10 лет на сайте пользователь #393995

Нужно снизить давление топлива, идущего в карбюратор.

Карбюратор интересный 80-х годов с управлением электроникой. Но есть одна проблема — при торможении движком перекрывает подачу топлива, а насос (механический) продолжает качать и догоняет давление на подаче до 0.4 бара, при таком давлении иглы не держат и заливает всё и вся. Пороговое значение 0.25-0.3 бара. Обратки нет. Вот и хочу врезаться в магистраль и сделать отвод при 0.2.

Новый карб стоит больше этой машины, ремкомплектов ввиду древности уже нигде нет. Ставить инжектор, менять движок и т.п. не вариант. Просто нужен клапан из материала устойчивого к бензину, который будет открываться при давлении в 0.15 — 0.2 бара.Вот и ищу такой.

Продавцы запчастей кроме «марка авто?» и «каталожный номер?» ничего изречь не могут.Решил спросить здесь — может попадется знающий человек.

на фольсвагенах, шкодах перед карбюратором стоит, что то вроде отстойника с обраткой. вам это и нужно.

Проверка давления

Первым признаком, который должен Вам намекнуть на неисправности в системе питания двигателя — это неустойчавая его работа, двигатель может глохнуть или троить.

Разобраться с тем, как померить давление бензонасоса могут даже те, у кого отсутствуют соответствующие навыки. Так, вам нужно будет найти специальную ленту сантехнического типа, которая применяется для уплотнения резьбовых соединений, а также сам манометр, который представляет собой особый измерительный прибор с патрубком, на который указанная лента и должна быть намотана.

Диаметр патрубка должен быть равен девяти миллиметрам. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, необходимо накрыть генератор жаростойкой плёнкой или другим предметом. Далее подбираемся к рампе (как измерить давление в топливной рампе читайте здесь), расположение которой у всех автомобилей разное. Ориентируйтесь на конкретную модель вашего транспортного средства и на инструкцию к нему.

Можно воспользоваться и обычным воздушным манометром

Подробно по шагам

1. Надеваем шланг от манометра на рампу, плотно затянув его при помощи хомута.
2. После этого заводим мотор.
3. Присматриваемся к показаниям на манометре, который должен показать действующее значение.

Что же касается давления на различных моделях автомобилей, то оно бывает совершенно разным. Точные значения уточняйте на сайтах с инструкциями к авто. К примеру, на отечественных автомобилях марки ВАЗ, где объём мотора равен 1,6 литра, давление топливного насоса должно составлять около четырёх атмосфер.

Нет давления в рампе лада калина 8 клапанов

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

в рампе намерили 0 ! но машина сама ездила , диагност сказал что это нормально , для работы двигателя как бы и около 0-я хватит чтоб завестись .

давление в рампе пусто какие мысли

. Топливный фильтр когда последний раз менялся ?

плохо заводиться плавно набирает оборотыс 600 до 1200

сетку и фильтр менял непомогло седня подключал манометр к штуцеру зажигание включаю насос качает 3ку потом выключаеться авто не завожу тока зажигание и давление сразу падает на 1 атмосферу. А потом когда заводиш на холостых 2.5 газуеш 3.0 . на холостом снимаю шланг с регулятора давления давление поднимаеться с 2.5 до 3.0 на холостых

а как узнать какая форсунка бежит чтоб все не менять и можно ли менять не комплект

стоит попробовать сменить регулятор давления? в выходные попробую

Обычное явление. Стравливается в обратку и все supercool

А зачем это лечить? Pardon

ну тогда я зря видимо так сильно переживаю из-за этого

пойду давление насоса что ли померю без рампы) если так же все будет, значит что-то в насосе клинет, а если нет то видимо форсы льют

вот что получилось. выкрутил золотник на рампе, одел шланг с хомутом на др конце шланга манометр. включил зажигание,насос накачал 4,5кг, подождал чуть-чуть давление стоит,не куда не уходит. завел. давление 4,5кг, во время загования чуть-чуть дергается но свои 4,5кг стабильно держит. заглушил. смотрю давление 4.5кг,минут через 2 упало на 0,5кг. через минут 30 стало 3,5кг. больше не стал ждать. когда откручивал хомут брызгало ой-ой-ой.

закрутил на место золотник,включил зажигание,прихожу стравить золотник а там «пусто»,давление опять 0. что за фигня. с манометром в рампе давление есть без манометра нет(через золотник не пропускает)

Источник

Инструкция по диагностике давления и ремонту бензонасоса

1. Если подача топлива недостаточная, то это может привести к снижению мощности мотора. Проявляется это ещё и тем, что при активном разгоне могут появляться характерные рывки. Это же касается и движения на повышенных скоростях. Итак, снимаем заднее сиденье, которое находится в правой стороне машины. Там мы находим специальную металлическую накладку, которую понадобится открутить.
2. Теперь включаем зажигание. Вы должны услышать характерные звуки насоса, который перекачивает топливо. Если этот звук слышен очень слабо, то можете снять ещё одно сиденье, чтобы услышать его отчётливо. Но, бывает и так, что звук отсутствует и в этом случае. В результате, нам понадобится проверить реле, а также предохранители, которые отвечают за работу бензонасоса.
3. Следующим пунктом будет ослабление хомута крепления, с последующим отключением от патрубка всасывающего типа бензонасоса топливного шланга. Указанный шланг находится немного ниже, нежели текущая отметка топлива в баке. И, дабы бензин не начал вытекать, нужно закрыть его отверстие любым подходящим предметом, который находится под рукой. Чаще всего, мы говорим о болте соответствующего диаметра.
4. Проверяем топливный шланг на предмет наличия повреждений
5. Теперь отсоединяем топливный шланг, после чего опускаем его, просто направив вниз, найдя наиболее удобное положение. Далее можно плотно закрыть отверстие шланга пальцем, а при помощи рычага ручной подкачки топлива несколько раз прокачайте жидкость. Вы должны ощутить характерное усилие, которое провоцируется наличием сопротивления напряженной пружины, которая сжимается. Мы говорим о пружине, отнесённой к диафрагме на рычаге. Если же подобного эффекта не наблюдается, то необходимо немного провернуть коленчатый вал мотора, используя для этого специальный болт крепления, который удерживает шкив, до нужной отметки.
6. При каждом нажатии пальцем, вы должны ощущать, что давление в шланге становится больше, а топливный насос начинает издавать характерный звук, больше похожий на «хлюпанье». Но, если давления нет, то это может говорить о недостаточном уровне герметичности клапана всасывающего типа, или же о повреждении диафрагмы.
7. Плотно закрываем патрубок всасывающего направления при помощи пальца, и заново повторяем цикл накачивания.

И, если при этом нет разрежения или же давления нагнетания, то помимо указанных возможных поломок, может оказаться, что в фильтре топливного насоса застрял посторонний предмет.

Не забываем промывать фильтр

Для его устранения будет достаточно промыть фильтр при помощи обычного бензина, а после этого — продуть сжатым воздухом или же компрессором.

Неисправный стартер

Неисправный двигатель стартера вызывает проблемы с запуском. Проблемы с горячим или холодным запуском могут зависеть от того, как именно стартер вышел из строя.

Вы уже знаете, что на автомобилях установлен датчик коленвала. Датчик сообщает ЭБУ, с какой скоростью вращается двигатель и когда нужно подать напряжение на свечи зажигания.

Если двигатель вращается недостаточно быстро, датчик не распознает движение маховика. Медленная частота вращения коленвала обычно вызвана разряженным аккумулятором.

Использование масла неправильной марки в очень холодных условиях также может вызвать медленную частоту вращения коленчатого вала.

Если есть подозрение, что стартер недостаточно быстро крутит двигатель, в качестве теста «прикурите» аккумулятор от другого автомобиля и посмотрите, станет ли он крутить быстрее.

Если у вас есть мультиметр, можно проверить падение напряжения на стартере и его проводах. Этим можно проверить, вызвана ли медленная скорость вращения двигателя неисправным стартером или просто плохими контактами/проводами.

Измерение падения напряжения просто проверяет, что вся доступная мощность аккумулятора поступает на двигатель стартера или любую другую электрическую деталь, которую вы хотите проверить.

Необходимо проверить обе цепи: силовую и заземления. На фотографиях показано, как это сделать

Обратите внимание, что для проведения измерений необходимо завести двигатель

Симптомы поломок

Зная признаки неисправности регулятора ДТ, можно сразу определить уровень проблемы – полностью узел, механический или электронный, вышел из строя или частично. Но все нижеперечисленные «симптомы» не дифференцируют поломку регулятора от других неисправностей – они могут указывать также на поломку топливного насоса или на засор фильтра.

Признаки поломки РДТ одинаковы для бензиновых и дизельных моторов одинаковы:

1. Двигатель не запускается. Стартер долго крутится при нажатой педали сцепления.
2. Мотор заглох на холостом ходу. Чтобы поддерживать его работу приходится все время давить на педаль газа. Второй вариант – нестабильность оборотов, ведущие к остановке двигателя.
3. Теряется мощность. Автомобиль не может заехать на гору, не справляется с грузом. Попросту говоря «не тянет».
4. Топливо расходуется больше нормы. Потери зависят от нюансов неисправности.
5. Из шлангов подтекает топливо. Причем замена шлангов или хомутов, а также прочих близко расположенных элементов, не помогает.

Если появился хоть один симптом, нужна диагностика.

В новых авто регулятором служит датчик давления топлива в рампе. Если он выйдет из строя, в памяти ЭБУ возникает ошибка, и загорается светодиод, сигнализирующий о поломке мотора.

На заметку! Ошибки, касающиеся РДТ идут под №№ p2293 и p0089 – «механическая неисправность» и «регулятор неисправен» соответственно.

Подсос воздуха

Если у вас ВАЗ с 8-клапанным двигателем 11183, 21114 или 16-клапанным 21124, 21126 и т. п. в первую очередь проверяйте подсос воздуха. Это можно сделать дымогенератором, очистителем карбюратора, аэрозолью «быстрый старт» и подобными горючими жидкостями.

Дымогенератор можно сделать самостоятельно. Он подключается к впускному коллектору. Горючие аэрозоли нужно распылять на подозреваемые места подсоса и слушать, как меняется работа двигателя. В случае распыления на место подсоса воздуха, обороты двигателя будут возрастать.

Проверяйте прокладки впускного коллектора, дроссельной заслонки, уплотнительные колечки форсунок, воздушные шланги.