Как снять главный тормозной цилиндр на ваз 2108, 2109, 21099

Как правильно прокачать тормоза

Обычно тормоза прокачивают вдвоем: так много быстрее, чем одному. Готовим трубочку (шланчик, кембрик) сантиметров 30-40 длиной, 6-8 мм в диаметре. Емкость для тормозной жидкости — баночку какую-нибудь. В баночку наливаем сантиметра на три тормозной жидкости, а трубку надеваем одним концом на штуцер для прокачки тормозов (на фото он выше трубки подачи жидкости с резиновым колпачком), другой конец опускаем в жидкость в баночке.

Один человек садится за руль и начинает качать педаль тормоза. Нажав ее несколько раз, нагнав давление в системе, говорит второму: “Давлю” или “держу”, что-нибудь в этом роде. Второй человек в это время под машиной, возле баночки с трубочкой, после команды откручивает штуцер на оборот или пол оборота, чтобы стравить из системы воздух. Тормозная педаль в это время проваливается, но отпускать ее нельзя. Второй человек, тот что под машиной, закручивает на место штуцер, до упора и говорит первому, что педаль можно отпустить.

Так делается, чтобы через штуцер не насосало воздуха обратно в систему. Конец трубки погружается в тормозную жидкость для этой же цели: если в салоне новичок и не дай бог, отпустил педаль, то пусть уж лучше эту жидкость засасывает в систему, хотя воздух все равно может попасть, если трубка на штуцер не плотно надета.

Так повторяется несколько раз, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если трубка прозрачная, то прямо в ней видно, как идут пузырьки воздуха, пока весь воздух не выдавило из системы. Сам видел!

Ну и по педали чувствуется, когда она становится жесткой, значит воздуха нет, жидкость не очень сжимается. Когда в системе есть воздух, педаль становится мягкой, это сжимается воздух.

Но я в этот раз снова был один — время день, все на работе!

Основные признаки неисправности сцепления

В новом автомобиле Шевроле Нива сцепление никаких нареканий не вызывает. Но со временем фрикционные поверхности диска изнашиваются, усталостная прочность вилки привода сцепления понижается, а уплотнения стареют и трескаются.

При эксплуатации автомобиля поверхность фрикционных дисков изнашивается.

Признаками неудовлетворительного состояния сцепления вашей машины являются следующие:

Какое сцепление лучше поставить на Шевроле Нива?

Можно порекомендовать различные виды сцеплений разных фирм, которые отличаются качеством изготовления и сборки, надёжностью и, соответственно, ценой:

Комплект сцепления SACHS.

Комплект сцепления VALEO.

Комплект сцепления LUK.

Комплект сцепления ВАЗИНТЕРСЕРВИС.

Как прокачать систему гидроусилителя руля на chevrolet niva

Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как прокачать систему гидроусилителя рулевого управления на Chevrolet Niva. Первыми признаками завоздушивания системы гидроусилителя руля это подклинивание руля при попытке резко выкрутить руль в какую-либо сторону; повышенный шум работы насоса гидроусилителя и вспенивание жидкости в бачке.

Итак, начнем. На рулевом механизме есть специальный клапан для выпуска воздуха. Сначала надо поставить руль в прямое положение и завести мотор примерно на 15 секунд. Далее глушим мотор и поворачиваем руль до упора в левую или правую сторону. Теперь снимаем защитный колпачок с клапана на рулевом механизме под капотом и немного откручиваем клапан ключом на 8 (как штуцера при прокачке тормозов)

Снимаем защитный колпачок со штуцера

Отвернув клапан, поворачиваем руль до упора в другую сторону, все так же на заглушенной машине, и закручиваем клапан (из клапана сначала начнет выходить воздух, а потом жидкость). Теперь доливаем жидкость гидроусилителя в бачок, заводим мотор и крутим руль в разные стороны от упора до упора, пока в бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха

Поворачиваем руль от упора до упора

При необходимости повторите операцию по удалению воздуха из системы гидроусилителя руля.

ГТЦ НИВА

Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива (инструкция)

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131.

Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги. Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость

Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

поддеваем его отверткой…

и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…

и вынимаем ее. Для снятия главного тормозного цилиндра автомобиля…

специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней гайки, отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок нива 2121.

Отводим трубки от тормозного цилиндра нива 2131.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

и снимаем главный тормозной цилиндр ваз 2121. Устанавливаем главный тормозной цилиндр ваз 2121 в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода.

Ремонт ГТЦ НИВЫ

Неполадка : потек Главный Тормозной Цилиндр на НИВЕ прямо в Вакуумный Усилитель.

Достал из старых закромов Главный тормозной в сборе с вакуумом от Пежо-405, да еще прикупил два соединителя цилиндров для передних суппортов и два томозных передних шланга от Шевика.

соединитель цилиндров ВАЗ-2123

передний тормозной шланг ВАЗ-2123

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид спереди)

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид сзади)

Начал разборку старой системы. Как оказалось, старым хозяином было намудрено и здесь. Выбросил абсолютно всестарое, оставив только педаль и передние цилиндры и начал собирать все по-новому: 1.Поставил соединители цилиндров на передние суппорта;

установленный соединитель цилиндров на тормозной цилиндр

2.Шланги поначалу занес к токарям – они на тех концах, куда вкручивается трубка, снаружи нарезали резьбу, выточили по две тоненькие гайки и две тоненькие шайбы – для крепления одного конца шланга к кузову;

здесь дорабатываем тормозные шланги

3.Установил шланги, соединив их однм концом с соединителями цилиндров, а другой конец закрепил доработанным концом к кузову в штатном месте; 4.Проложил новые медные торубопроводы от тройника к шлангам. Затем дело дошло до Главного с вакуумником. Прикинув примерно, где он будет стоять, начал мудрить: 1.Изготовление переходного кронштейна, т.к. сам вакуум намного больше, чем Нивовский, пришлось его относить на некоторое расстояние

пластина к Вакуумному усилителю

пластины между собой свариваем уголком 25х25мм и длиной 120мм по 4-м углам; 2.Изготовление промежуточного приводного штока от педали к самому вакууму с возможностью его регулировки по длинне;

переходной приводной шток от педали к усилителю с возможностью регулировки по длине

3.Т.к. бачок главного тормозного в Пежо стоит не так как надо, пришлось изготавливать переходники для подключения шлангов от бачка с жидкостью и удлинять сами шланги. Когда все это было изготовлено, переходной кронштейн покрашен и высушен, началась сборка. Все стало на свои места, как и было мною задумано. Оставалось только провести трубопроводы от главного цилиндра к тройникам. Тогда-то я и решил проверить пролежавший в гараже около десяти лет цилиндр с вакуумом – заглушил выходные отверстия цилиндра и попробовал прокачать. На удивление мне все оказалось более чем рабочим на 100%. Далее провелтрубопроводы к тройникам, только на том тройнике, который на задние тормоза поставил одну заглушку. Ведь теперь тормоза получились как у нормальной машины – зад/перед.

заглушка на тройнике для задних тормозов

Начали прокачку системы – дело не из легких, ведь на передних цилиндрах так и осталось по два прокачивающих штуцера. Но все равно унас все получилось. Провел тест-драйв и остался более чем доволен. Тормоза стали четче на все 100%. Даже при томожении на юз машинка идет ровненько – без заносов, все колеса тормозят как надо, а не каждое само по себе. Результат превзошел мои ожидания. А под капотом это все выглядит так.

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо

21 Февраль, 2015

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления.

Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь.

Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад.

Снятие и установка бачка главного тормозного цилиндра

Бачок снимают для замены или для профилактической промывки.

Кроме того, иногда бывает необходимо снять бачок для замены резиновых втулок крепления бачка.

Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости

Откручиваем пробку и вынимаем датчик уровня

Грушей откачиваем из бачка тормозную жидкость

Нажав сверху на корпус бачка, отсоединяем от крючков на цилиндре пластмассовые держатели

Поддеваем бачок отверткой

Устанавливаем бачок в обратном порядке

Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем гидропривод тормозов.

Замена главного тормозного цилиндра

Отсоединяем колодку проводов от датчика недостаточного уровня тормозной жидкости и откачиваем жидкость из бачка.

Ключом на 13 откручиваем штуцеры двух тормозных трубок

Отводим трубки от тормозного цилиндра

Ключом на 13 откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя

Снимаем главный тормозной цилиндр вместе с бачком

Соединение цилиндра с вакуумным усилителем уплотняется резиновым кольцом

Для замены резиновых соединительных втулок, вынимаем их из корпуса тормозного цилиндра

После установки главного тормозного цилиндра прокачиваем тормозную систему.

Загорелся индикатор “аварийного состояния тормозной системы”. Вот так, примерно, выглядит — ((!)), на фото внизу, слева. Загорается он при снижении уровня тормозной жидкости в бачке. Приехал домой, поднимаю капот, ёлы-палы, точно уровень понижен. Но фото справа очень хорошо это заметно!

С правой стороны бачка еще что-то есть, а в левой сухо! А я езжу, мать мою (дальше автоцензура не пропускает…). С правой стороны то, что идет на передние тормоза.

В машине два тормозных контура: передний и задний. Останавливают машину в основном передние тормоза, задние только в помощь. Если в прошлом году у меня лопнул тормозной шланг на передних тормозах, так я сразу заметил, а тут даже и с горевшим индикатором ничего не замечал. Ну, может педаль тормозная не такая чувствительная стала…

Однако же все равно, непорядок! Трубка с тормозной жидкостью до заднего моста идет под днищем, но под машину не полезу, это уже в последнюю очередь. Сначала просто заглянуть сзади, посмотреть на ступицы изнутри. Ну вто оно, правое колесо:

Кругом все без грязи, (обсохла и облетела), а тут жирная грязь. Причем, трубка до самой гайки сухая и под гайкой следов потека нет.

Можно считать, диагностика проведена! Дальше и искать ничего не буду. Считаю, что снаружи все цело. А внутри кроме тормозного цилиндра ничего нет, остальное все механическое.

Поехал в автозапчасти, купил цилиндр для Нивы (а также для классики 01, 03, 06 один и тот же. Про другие не знаю, какой у них). Раньше, когда у меня еще “копейка” была, покупали ремкомплект для тормозного цилиндра, меняли резинки. Стоил он копейки. Сейчас триста рублей небольшие деньги, сомневаюсь что кто-то будет с этим ремкомплектом заморачиваться. Даже не стал спрашивать в магазине про него. Взял цилиндр и бутылочку тормозной жидкости для прокачки и доливки после ремонта.

Хватило 400 рублей.

Как разобрать и собрать передний тормозной механизм автомобиля ВАЗ-21213

Разборка переднего тормозного механизма

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Отводим шланг с перепускным болтом.

Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами

Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура

Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена передних тормозных колодок).

Вынимаем тормозные колодки.

Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.

Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.

Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.

Блок цилиндров и суппорт тормоза.

Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров

Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров

Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.

Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.

Для снятия направляющей колодок снимаем верхний прижимной рычаг аналогично нижнему рычагу (см. Замена передних тормозных колодок).

Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Верхний болт удобнее отвернуть головкой

Снимаем передний кожух

Снимаем направляющую колодок.

Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы)

При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны

На корпусе главного цилиндра закреплен бачок, в заливной горловине которого установлен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.

Главный цилиндр не разборный и ремонту не подлежит.

При выходе из строя необходима замена.

Рис. 1. Главный цилиндр: 1 – корпус цилиндра; 2, 3 – поршни привода контуров тормозов; 4 – распорная шайба; 5 – толкатель

Порядок замены ремкомлекта главного тормозного цилиндра

Схема сцепления главного цилиндра ваз 2107 Признаками неисправности главного тормозного цилиндра и необходимости его ремонта являются следующие:

Протекание тормозной жидкости на корпус вакуумного усилителя тормозов, где находится стык с главным цилиндром. Это свидетельствует об износе манжета низкого давления и необходимости его замены.

Слишком мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать о попадании воздуха в тормозную систему, об износе внутренней поверхности главного цилиндра или об износе манжет на его поршнях.

Подклинивание педали тормоза. Это явный признак перекрытия или засорения компенсационного отверстия в корпусе цилиндра.

Заедание педели тормоза при торможении. Это может быть вызвано подклиниванием поршней внутри главного цилиндра из-за попадания туда грязи. Это связано с повышенной гигроскопичностью тормозной жидкости, которая втягивает в себя не только дополнительную влагу ни и мелкие частицы мусора.

Невозврат педали тормоза в исходное положение. Это признак поломки или износа возвратных пружин главного тормозного цилиндра. Либо же неисправна педаль тормоза. Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра состоит из таких этапов:

1. Определить, где находится неисправность и удостоверится, что неисправен именно главный тормозной цилиндр.

Если при нажатии педали тормоза система не реагирует на первое нажатие, но реагирует на второе, то причина кроется в снижении давления в тормозной системе. Падение давления могут спровоцировать:

Вытекание тормозной жидкости и попадание в систему воздуха.

Износ уплотнителей в рабочих цилиндрах.

Износ составляющих компонентов главного тормозного цилиндра.

Явный признак износа элементов главного тормозного цилиндра является протекание тормозной жидкость в салон автомобиля через пыльник. Об этом можно узнать, если посмотреть на педальный узел, отодвинув коврик и другие помехи.

2. Подготовить рабочее пространства.

Перед заменой ремкомплекта главного тормозного цилиндра стоит подготовить всё необходимое. Для замены понадобиться:

Стол, где будет проводиться процедура замены.

Тиски.

Набор ключей, которыми можно зажать гайки диаметром до 36 мм.

Ветошь для протирки элементов главного тормозного цилиндра от тормозной жидкости.

3. Снять главный тормозной цилиндр.

Для начала нужно отключить минусовую клемму с аккумулятора и клеммы с бачка для тормозной жидкости. Всю тормозную жидкость из бачка необходимо удалить шприцом или грушей.

Главный тормозной цилиндр установлен на вакуумном усилителе и закреплён двумя шпильками. Чтобы снять главный тормозной цилиндр потребуется открутить шпильки, снять шланги, идущие к заднему тормозным контурам и к бачку с тормозной жидкостью

Момент затяжки гаек всех элементов очень большой, поэтому процедуру снятия необходимо проводить крайне осторожно и с подходящими ключами, чтобы не «слизать грани» гаек

4. Разобрать главный тормозной цилиндр.

Для разборки необходимо закрепить главный тормозной цилиндр в тисках и открутить гайку-пробку в центральной части прибора. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как множество пружин, находящихся внутри цилиндра способны причинить травмы. Также стоит точно запомнить порядок расположения всех элементов внутри цилиндра, так как нарушение этого порядка во время сборки приведёт прибор в негодность. Все элементы прибора промыть и высушить.

5. Заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра.

Произвести замену всех резиновых уплотнителей и манжет. При необходимости (если они очень износились или пришли негодность) заменить пружины и поршни главного тормозного цилиндра.

Также нужно убедиться с целости внутренней поверхности цилиндра. Любые царапины на ней – это повод полностью заменить агрегат, так как замена его элементов не даст нужного результата.

6. Собрать главный тормозной цилиндр.

Проводить сборку всех элементов следует в обратном к разборке агрегата порядке. Когда все элементы вставлены в корпус, производится вкручивание центральной пробки (при вкручивании придётся преодолеть некоторое усилие со стороны пружин.

7. Установить главный тормозной цилиндр на прежнее место в автомобиле и проверить его работу.

При установке главного цилиндра обратно в тормозную систему автомобиля, нужно правильно и прочно закрепить все шланги, вкручивая гайки точно по резьбе. После этого осуществить прокачку тормозной системы и сделать пробный заезд для проверки качества проделанной работы.

Таким образом, замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра – процедура несложная и стане вполне по плечу большинству автомобилистов.

Особенности проведения работа на моделях, начиная от ВАЗ-2108

Теперь по особенностям проведения операции на других автомобиля семейства ВАЗ. Начиная с модели 2108 изменилась схема контуров, поэтому и последовательность несколько иная. И ее необходимо знать, перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2108, 2109, 21099.

У этих авто используется уже диагональное расположение контуров. То есть, один из них объединяет заднее левое и переднее правое колесо, а второй – остальные два.

Прокачка начинается, как обычно, с самого удаленного колеса, то есть, с заднего правого. С его тормозного механизма проводится операция по удалению воздуха согласно описанной последовательности.

Но есть один нюанс. В конструкции имеется регулятор давления привода механизмов задних колес. Если перед прокачкой задок авто вывешивается, этот регулятор нужно разблокировать. Для этого достаточно установить отвертку между штоком регулятора и упорной пластиной.

После всех работ ее следует извлечь.

Затем прокачивается на второе заднее колесо, а переднее левое, поскольку именно оно объединено с контуром с уже прокачанным задним механизмом.

После прокачки каждого механизма обязательно нужно проверять уровень в бачке. Если опустить этот момент, то в процессе работы жидкость уйдет в систему и в нее снова попадет воздух.

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива 2121, Нива 2131

Ремонт тормозных механизмов, особенности разборки и сборки тормозных механизмов нива 2131, порядок замены тормозных колодок нива 2121, этапы снятия и установки тормозных цилиндров. Инструкции по ремонту тормозных механизмов нива 2131, ваз 2121. Эксплуатация и обслуживание тормозной системы нива 2121. Проверка и регулировка тормозных механизмов нива 2131.

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131 (см. Снятие трубы и опоры запасного колеса).

Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги. Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость

Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость. Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

…поддеваем его отверткой…

…и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…

…и вынимаем ее.

Для снятия главного тормозного цилиндра автомобиля…

…специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней гайки, отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок нива 2121.

Отводим трубки от тормозного цилиндра нива 2131.

…и снимаем главный тормозной цилиндр ваз 2121.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр ваз 2121 в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода (см. Прокачка тормозов).

Замена жидкости (масла) гидроусилителя (проверка уровня) нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Залитая в гидропривод усилителя рулевого управления жидкость рассчитана на весь срок эксплуатации, поэтому производитель не даёт никаких предписаний по периодичности её замены. Тем не менее жидкость заменяется при чрезмерном её загрязнении, или попадания в неё воды. Также необходимо регулярно, при каждом обслуживании автомобиля, проверять её уровень. Падение уровня жидкости свидетельствует о разгерметизации системы и требует обязательной проверки и устранения течи в местах неплотного соединения

(Примечание. Если Ваш автомобиль на гарантии, то доливка, устранение неисправности, или замена жидкости производится у дилера Lada)

Применяемая изготовителем жидкость для гидравлической системы

Марка: Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137. Изготовитель: Pentosin Werke AG, Германия

В систему гидроусилителя заливайте только жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем.

Сколько жидкости в бачке гидроусилителя? — 1,7 литра.

Бочок гидроусилителя находится в левом переднем углу отсека двигателя. Проверка выполняется на ровной, горизонтальной поверхности, при холодном двигателе.

Отворачиваем крышку бачка против часовой стрелки…

…и снимаем крышку бачка, которая и является измерителем уровня (щупом)

Уровень жидкости должен находиться между двумя рисками указателя крышки бачка.

Если уровень жидкости в бачке ниже нижней риски, доливаем жидкость до уровня верхней риски.

1. Выверните стягивающий болт хомута крепления бачка гидроусилителя.

4. Выньте бачок из кронштейна и слейте жидкость из бачка в подходящую емкость.

5. Ослабьте хомут крепления шланга низкого давления.

7. Для предотвращения вытекания жидкости затушите отверстие в штуцере бачка, опустите конец шланга низкого давления в емкость для сливаемой жидкости. Пустите двигатель и, повернув рулевое колесо от упора до упора в обе стороны три-четыре раза, слейте старую жидкость, одновременно доливая новую. Повторяйте операцию до появления свежей жидкости из шланга низкого давления.

Предупреждение Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, не допускайте попадания воздуха в насос гидроусилителя — это может привести к повреждению насоса.

8. Установите бачок в порядке, обратном снятию.

9. Долейте жидкость до уровня верхней метки на щупе пробки бачка

10. Прокачайте систему гидроусилителя

Mitsubishi Lancer отличается ярким спортивным обликом, стильным дизайном интерьера и разнообразием вариантов исполнения. Модель производится в Японии. Как все поставляемые в Россию автомобили Mitsubishi, новинка полностью адаптирована к эксплуатации в российских условиях.

Двигатели 11186 и 21116 отличаются от модели 11183 облегченной шатунно-поршневой группой.

Все поршневые кольца более тонкие, чем на предыдущих моделях двигателей, что призвано сократить внутренние потери двигателя на трение.

Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма Chevrolet Niva

Инструменты:

Ключ для прокачки тормозов 8х10 мм
Гаечный ключ накидной прямой 10 мм (2 шт.)
Вороток под торцовую насадку
Удлинитель для торцового воротка
Насадка на вороток 10 мм
Домкрат подкатной
Опорная стойка
Емкость для тормозной жидкости
Башмак
Железная щётка

Детали и расходники:

Аэрозольная смазка типа WD-40
Рабочий цилиндр заднего тормозного механизма
Тормозная жидкость

Примечание:

Если в процессе эксплуатации появились следы подтекания тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените рабочий цилиндр. Ремонт рабочего цилиндра часто не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменять цилиндр в сборе.

Полезный совет:

Для отворачивания гаек трубопроводов применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.

1. Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Снимите соответствующее колесо.

3. Железной щёткой очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита. Чтобы легче отвернуть болты крепления цилиндра и гайку крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения жидкость WD-40.

4. Снимите тормозной барабан, как описано здесь.

5. Поднимите рычаг стояночного тормоза, при этом верхние концы колодок выйдут из пазов поршня.

6. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру.

7. Заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

8. Отверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его, с другой стороны.

9. Снимите рабочий цилиндр.

Полезный совет:

10. Устанавливайте рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

11. Прокачайте тормозную систему (можно только рабочий цилиндр на заменяемом колесе), как описано здесь.

12. Обязательно установите защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.

1. Отсоедините гибкие шланги от главного цилиндра и закройте отверстия шлангов и штуцеров на цилиндре, чтобы предотвратить утечку жидкости из бачка и попадание в цилиндр пыли, грязи или посторонних включений. 2. Отсоедините от главного цилиндра стальные трубопроводы, отводящие жидкость к колесным цилиндрам передних и задних тормозов, отвернув предварительно гайки трубок. 3. Снимите цилиндр, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю. 4. Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачайте систему гидропривода для удаления из нее воздуха. Разборка и сборка

1. Снимите штуцеры 2 с соединительными втулками 3, выверните стопорные болты 5 и выньте все детали в порядке, указанном на рис. Детали главного цилиндра. 2. Сборку цилиндра проводите в последовательности, обратной разборке. При этом детали смазывайте тормозной жидкостью. При сборке используйте приспособление 67.7853.9543.

Перед сборкой все детали промойте изопропиловым спиртом; высушите их струей сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с минеральным маслом, керосином или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнители.

Предупреждение Время промывки уплотнительных колец в изопропиловом спирте не более 20 с с последующей обдувкой сжатым воздухом.

Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчины, рисок и других дефектов. Увеличенный зазор между цилиндром и поршнями недопустим.

При каждой разборке цилиндра заменяйте уплотнители новыми, даже если по виду они в хорошем состоянии.

Проверьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть 41,7 мм под нагрузкой 42,18±3,92 Н (4,3±0,4 кгс), 21 мм под нагрузкой 90,64±8,83 Н (9,24±0,9 кгс), в свободном состоянии – 59,7 мм.

Схема проверки герметичности главного цилиндра

Проверка герметичности главного цилиндра

1. Установите главный цилиндр на стенд и соедините его с элементами стенда. 2. Откройте клапаны 1 для прокачки стенда и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему. Затем закройте клапаны 1. Вращая маховик 5, медленно передвигайте поршни главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 МПа (125 кгс/см2). В этом положении заблокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться постоянным не менее 5 с. 3. В случаях утечки жидкости или снижения установленного давления в течение 5 с замените уплотнители поршней цилиндров.

Устройство

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) — это гидравлический цилиндр, преобразующий усилие от ноги водителя в давление рабочей жидкости в контуре привода управлением сцепления.

Главный цилиндр выключения сцепления: 1, 4 — манжеты; 2 — поршень; 3 — пластинка; 5 — корпус главного цилиндра; 6 — пружина; 7 — крышка; 8 — сетчатый фильтр (или отражатель); 9 — бачок главного цилиндра; 10 — штуцер; 11 — проушина; 12 — контргайка; 13 — толкатель рабочего цилиндра; 14 — чехол; 15 — упорная шайба; 16 — стопорное кольцо; 17 — упорное кольцо; 18 — обойма клапана; 19 — клапан; 20 — штуцер главного цилиндра; 21 – штуцер; 22 – прокладка; А — компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие