Главный тормозной цилиндр газ-3110

Система тормоза

На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.

Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.

Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.

На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.

В системе рабочие детали тормоза время от времени требуется заменять, а также замены от себя требует жидкость, которая выполняет важные функции в данной системе. После замены необходимо прокачать тормоза. Один человек не сможет этого сделать.

Так выглядит главный тормозной цилиндр

Переборка ГТЦ

   
В бачке ГТЦ обнаружились кусочки резины:

Кстати напомню — тормозная жидкость ядовита и впитывается через кожу, поэтому её попадания надо избегать.
Бачок с корпуса сдёргивается грубой физической силой:

Зеркало было без видимых повреждений, был один кратер, но о нём позже:

При изучении мануала обнаружил, что в каждую секцию должно быть два отверстия — основное и компенсирующее.
Через основное отверстие тормозная жидкость подаётся при движении штоков, замещаяя пустое пространство.
А вот компенсирующее отверстие связывает контуры с бачком при отпущенной педали тормоза. При начале движения
штоков компенсирующее отверстие перекрывается. Его назначение — если педаль вернётся раньше, чем поршни
рабочих тормозных цилиндров — после их полного отхода в контуре возникнет избыточное давление, которое
как раз и должно стравить компенсирующее отверстие. В заднем контуре оно закисло:

Сперва удалил заусенцы бор-фрезой:

Потом углубился слегка сверлом на 3:

Далее подобрал по диаметру нужное сверло, подошло на 0,65:

После прочистки отверстий зеркало и главный шток отполировал пастой ГОИ:

Одна раковина осталась в конце цилиндра. Я решил оставить как есть, но в следующий раз вероятно корпус заменю.
Не стал менять, так как раковина одна в конце цилиндра и не факт, что её манжета вообще достанет. Острые
края я сгладил пастой ГОИ. Если бы раковин было больше, или они были в центре, я бы купил новый ГТЦ:

   
Ремкомплект был куплен оригинальный газовский, манжеты весьма элестичные:

С манжетами накосячить сложно, я новые садил слегка смазав их касторовым маслом, как нейтральным для резины:

Винт выкрутился без проблем. Большой смысловой нагрузки он не несёт, то есть закручивать его на резьбовой
герметик нет смысла:

С вторым штоком всё проще. Из особенностей — две узкие манжеты идут в конец и одна из них
устанвливается навстречу первому штоку:

Устройствой второго штока аналонгично первому. Манжеты также для простоты установки смазывал касторовым маслом:

Из всех манжет больше всего была сношена самая дальняя манжета:

Со сборкой больших проблем не было. Небольшие нюансы по буферам бачка:

Сперва отверткой заправляются в корпус ГТЦ, при этом смазываются касторовым маслом. Далее сверху нащёлкивается
бачок.

   
Пару слов о конструкции. При нажатии из-за меньшей жёсткости пружины сперва срабатывает дальний контур — со стороны гайки,
потом срабатывает контур со стороны ВУТ. С подключением есть приколы — у 31029 с барабанными тормозами перед
подключается со стороны ВУТ. У 3110 с передними дисковыми тормозами наоборот со стороны ВУТ подключается задний
контур.

Снятие

1. Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.

2. Снять главный цилиндр тормозов

3. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления, вынуть ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.

4. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.

Проверка вакуумного усилителя

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.

Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель заменить.

3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Установка

1. Устанавливают вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию. Перед установкой проверить зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом1.

Зазор должен составлять 1,35—1,65 мм.

Если величина зазора отличается от указанной, отвернуть контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, выставить требуемый зазор. После этого затянуть контргайку 2.

На днях поеду покупать ГТЦ, в наличии есть:

FENOX (Белоруссия) 670p.

HERZOG (Германия/Китай) 950p.

И наш отечественный 750р.

На днях поеду покупать ГТЦ, в наличии есть:

HERCOG (GER/CHI) 950p.

И наш отечественный 750р.

То же брал отечественный, но в магазине предложили несколько вариантов. Продавец пояснил какой завод ставит резики плохие, а какой хорошие. Купил с хорошими резинками и бачком.

PS. Пардон, это был главный цилиндр сцепления.

Черный плащ, Бери отечественный, сам брал Fenox, проехал 10 тыщ, про HERCOG тоже плохое слышал. Главное взять не подделку.

Черный плащ, не правильно в вверху написал Fenox через 10 т. крякнулся, заменил манжеты вроде работает пока.

Установил Фенокс. без датчика, т.к. как думал что датчик возьму со старого. Теперь трабл, резьба не подходит, чё делать?

Установил Фенокс. без датчика, т.к. как думал что датчик возьму со старого. Теперь трабл, резьба не подходит, чё делать?

в магазинах пока немогу найти отдельно датчик.

Я FENOXы брал три раза, два из них сразу возвращал в магазин — перепускали изначально оба. а третий проходил не больше месяца, а лидеры продаж — потому как самые дешевые. Ставил в ГАЗовской упаковке — вот те работали, а Герцоги слышал что хвалят.

Все дерьмо — хотя ГАЗовский ежели разобрать и торцануть поршеньки, то просто БОМБА — за этот год уже 5-6 раз делал. Фенокс не пошел ни разу.

тогда попробуй навернуть старую пробку с датчиком на новый бачек надавливая на пробку и закручивая.была схожая ситуация:купил гтц (тоже фенокс) от 31029,поставил,а пробка от 3110 не налезает-приложил немного усилий чтобы навернуть пробку на бачек-конечно до конца резьбы не закрутилось,но держится хорошо,плотно-не слетает!

тогда попробуй навернуть старую пробку с датчиком на новый бачек надавливая на пробку и закручивая.была схожая ситуация:купил гтц (тоже фенокс) от 31029,поставил,а пробка от 3110 не налезает-приложил немного усилий чтобы навернуть пробку на бачек-конечно до конца резьбы не закрутилось,но держится хорошо,плотно-не слетает!

• Замена воздуховода ваз 2110

    

• Вакуумная система подключения полного привода мицубиси л200

    

• Замена тросика газа на мотоблоке ока

    

• Запчасти для замены масла в вариаторе ниссан х трейл т32

    

• Bmw f30 android установка

Замена тросика ручника

Со временем этот тросик имеет свойство растягиваться. Стояночный тормоз перестает работать. В этом случае требуется просто заменить тросик. Для этого понадобится новый трос, смотровая яма или эстакада и ключи.

Далее:

1. Потребуется 2 ключа «13» ими открутить контрольные гайки.
2. Снять наконечники тросов с уравнителя.
3. Снять чехол от грязи. Там есть гайка.
4. Эту гайку раскрутить, чтобы освободиться от кронштейна.
5. Через щель в кронштейне вывести трос.
6. Трос прикрепляется к тормозному щиту болтами. Требуется их открутить. Также открепить наконечник тросика от разжимного рычага на колесе сзади.
7. Вытянуть тросик.

Рекомендуем посмотреть: как заменить тросик стояночного тормоза.

Таким же путем снимает 2-ой тросик. Ставится новый трос в порядке наоборот. Окончательной точкой служит регулировка.

Ручник

Бывают такие случаи, когда ручник отказывается выполнять свои функции. Не держит машину. Хорошо, если это обнаруживается при полной остановке машины. А если требуется в экстренной ситуации тормозить ручником, а он не хочет работать, тогда могут быть плачевные последствия. Но тут еще ситуация зависит от профессионализма водителя (совершить манёвр). Итак, для того чтобы выяснить причину, требуется смотровая яма. Прежде всего, надо посмотреть в каком состоянии тросик. Если он натянут, прикреплен правильно, тогда надо снимать сам механизм стояночного тормоза.

так выглядит стояночный тормоз в сборе

Делается это так:

1. Вынуть шпилинг из оси, которая на тяге рычага.
2. Открутить шайбу и достать ось.
3. Снизу достать уплотнитель и снять его.
4. На панели приборов есть консоль. Ее нужно снять.
5. Открутить винт. Снять все с рычага (облицовка).
6. После открутить 4 болта, на которых держится ручник.
7. Стояночный тормоз вынимается.
8. Отсоединить все датчики.

Смотрите в видео: как отрегулировать ручной тормоз.

Установить механизм требуется в обратном порядке. Внимательно стоит осмотреть механизм на предмет повреждений. Если есть возможность заменить какие-либо детали, нужно это сделать. Не игнорировать. Это безопасность автомобиля и водителя.

Главный тормозной цилиндр ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр с двумя последовательно расположенными поршнями 10 и 17 и двухсекционным бачком 4 с датчиком 6 сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к крышке вакуумного усилителя.

Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах. Объем тормозной жидкости между поршнями 10 и 17 используется, чтобы привести в действие задние тормозные механизмы, а объем жидкости между поршнем 17 и торцом пробки 20— передние тормозные механизмы.При торможении, перемещаясь вперед, первичный поршень 10 и его манжета 15 перекрывают компенсационное отверстие В, соединяющее первичную полость главного цилиндра с бачком.

Пружина, установленная между поршнями 10 и 17, сильнее пружины 19, расположенной между поршнем 17 и пробкой 20, поэтому одновременно с первичным поршнем 10 начинает перемещаться и вторичный поршень 17, перекрывая манжетой компенсационное отверстие А, соединяющее вторичную полость цилиндра с бачком.

Дальнейшее перемещение поршней сопровождается увеличением давления в полостях, и, следовательно, срабатывают оба тормозных контура.

При снятии усилия с педали тормоза поршни под действием пружин возвращаются в первоначальное положение.

При этом открываются компенсационные отверстия А и В и жидкость в обеих полостях главного цилиндра сообщается с жидкостью, находящейся в бачке, давление при этом в контурах снижается до атмосферного.

Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра быстро возвращаются в исходное положение и при этом готовы к последующему торможению.

Быстрый возврат поршней обеспечивается тем, что при их возвращении в исходное положение в полостях главного цилиндра создается разрежение, под действием которого жидкость из бачка через перепускные отверстия С и отверстия в поршнях, отжимая шайбы 13 и края манжет 14, поступает в полости главного цилиндра.

Когда поршни достигнут своего исходного положения, избыток жидкости из каждой полости через компенсационные отверстия А и В перетечет в бачок.

При выходе из строя одного из контуров привода, происходит утечка жидкости из полости главного цилиндра, соединенной с неисправным контуром.

Если неисправен задний контур, то поршень 10 доходит до держателя 16 пружины и через него воздействует на вторичный поршень 17, который создает давление во вторичной полости главного цилиндра и переднем контуре.

При отказе контура передних тормозных механизмов поршень 17 воздействует на торец пробки 20, а поршень 10, сжимая пружину, вытесняет жидкость из первичной полости главного цилиндра в контур, идущий к тормозным механизмам задних колес.

При отказе одного из контуров привода происходит увеличение хода педали тормоза, но обеспечивается достаточно эффективное торможение автомобиля.

При исправных контурах уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра должен находиться между отметками МАХ и MIN.

Постепенное изменение уровня жидкости от МАХ к MIN связано с износом накладок тормозных механизмов.

Резкое падение уровня тормозной жидкости в бачке свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы.

При этом срабатывает сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости и на комбинации приборов загорается лампа красного цвета. доливать жидкость в этом случае следует только после восстановления герметичности системы.

Для проверки исправности датчика 6 аварийного падения уровня жидкости в бачке необходимо при включенном зажигании нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 5. При этом должна загораться лампа на комбинации приборов.

Жидкость и ее замена

Чтобы поменять жидкость для тормозной системы в автомобиле ГАЗ-3110 требуется:

• ровная чистая поверхность;
• очистить клапаны от налипшей пыли, какая в соединении с маслами превратилась в грязь;
• проверить данную жидкость (посмотреть в бочке на датчик);

• если не хватает, требуется дополнить жидкий состав до max уровня;
• когда идет прокачка системы, отвечающей за остановку автомобиля, требуется все время прослеживать уровень жидкости. Если нужно доливать;
• прокачивать тормоза следует при выключенном моторе и пустом багажнике, чтобы не было давления на задние колеса.

Смотрите в видео: как заменить тормозную жидкость.

Если в системе присутствует воздух:

• снять с клапана прокачки с заднего цилиндра защитный колпачок;
• надеть прозрачную трубочку и опустить в емкость с жидкостью;
• надавить на педаль «тормоз» 5 раз;
• не отпуская педаль, отвернуть клапан воздуха на пол-оборота (чуть-чуть) с помощью ключа на 10;
• в жидкости, через прозрачный шланг будут просматриваться пузыри воздуха;

• когда педаль газа уйдет в пол (не отпускать), закрутить клапан воздуха до упора, после отпустить педаль;
• педаль тормоза нажимать постоянно, пока идет воздух. После чего, снять шланг и надеть колпачок защиты;
• во время всей процедуры требуется следить за уровнем, чтобы он не упал ниже min.

Смотрите в видео: как прокачать воздух из тормозной системы.

После прокачки заднего правого тормоза, следует повторить туже процедуру с задним левым тормозом, передним правым, а также передним левым тормозами. Все делается в строгой по очередности.

Когда в тормозной система остается воздух, педаль не уходит в пол, а становится упругой. Требуется проводить прокачку, пока педаль тормоза не будет жестко уходить в пол. Если процедура прокачки занимает долгое время, а воздух идет, это говорит о том, что где-то в системе нет герметичности. Требуется все (шланги, соединения) тщательно проверить. Если произошла где-то утечка (это видно), можно просто затянуть болты. А если, видно, что прохудились кольца и манжеты, то их требуется заменить. Если менять тормозную жидкость, следует проводить прокачку до того момента, когда из шланга не потечет светлая новая жидкость.

Советуем посмотреть: как прокачать тормозную систему.

В рабочей системе можно заменить такие детали:

1. Колодки на колесах спереди.
2. Диск и суппорт.
3. Шланг спереди.
4. Барабан.
5. Колодки на колесах сзади.
6. Плунжер на колесе сзади.
7. Манжеты.
8. Конструкция ручника.
9. Тросик тормоза (ручника).

Так выглядит суппорт и тормозной диск