Другие системы двигателя
В системе охлаждения результатом неисправности является перегрев. Основные причины:
- Утечка или недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Следует проверить, нет ли следов подтекания, особенно на соединениях шлангов, долить жидкость.
- Недостаточное натяжение приводных ремней вентилятора и водяного насоса. Надо натянуть.
- Неисправность термостата. Требуется замена.
- Неисправность водяного насоса (помпы). Требуется замена.
Характерные проблемы системы смазки:
- Утечки масла. Определяются по следам подтеков, уплотнения в этих местах надо подтянуть или заменить;
- Низкое давление на горячем двигателе. Если причиной является загрязнение редукционного клапана, следует промыть его детали и гнездо в корпусе масляного насоса. Возможен сильный износ вкладышей коренных подшипников коленчатого вала или деталей самого насоса. Необходима замена.
Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления ГАЗ-3110
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей
Состояние подвески лучше проверять на автомобиле, установленном на эстакаде, смотровой канаве или подъемнике, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу, хотя и с меньшими удобствами, на свободной ровной площадке.
Начните проверку с внимательного осмотра состояния деталей подвески.
1. Проверьте состояние резинометаллических шарниров подвески, резиновых втулок штанги стабилизатора и надежность крепления их скоб.
2. Внимательно осмотрите рычаги подвески.
Трещины и механические повреждения рычагов недопустимы.
3. Осмотрите втулки верхнего и нижнего креплений передних и задних амортизаторов.
Замените втулки с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной.
Диагностировать исправность карданной передачи по издаваемым ею шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Замена масла 2023
Поскольку времени с прошлой замены прошло много, хоть пробег и небольшой, решил сменить масло.
Как видно, сливная пробка, посаженная на резьбовой герметик, абсолютно сухая. Герметик в шлице также явно не лишний:
Масло довольно чёрное, хотя в тазу к тому моменту уже был осадок от остальных узлов — кпп и двигателя:
Сама крышка редуктора и заливная пробка садились на герметик, так что весь мост сухой, пометка слева
это я сделал чтобы проще вставлять шприц в отверстие сапуна:
Ввиду малого пробега и относительной чистоты масла, в нём была отчётливо видна металлическая пудра:
Здесь на видео можно разглядеть более подробно.
Я думаю раньше это просто скрывалось в черноте, или пудра стиралась до совсем невидимого глазу размера
частиц, либо эти частицы окислялись и растворялись в масле, что более вероятно. Чтобы слить побольше
осадка поддомкратил правое колесо:
Вообще на будущее лучше таки проехаться перед заменой масла в трансмиссии, чтобы весь осадок поднялся.
При сборке также отмыл пробку, посадил на фиксатор резьбы, шлиц заполнил маслом:
Масло такое же гл-5 полусинтетика. Залил два литра и что осталось после двух замен в рулевом редукторе:
Система питания
При подозрении на неисправность из-за отсутствия или плохой подачи топлива убедитесь, что бензин в баке есть. Некоторые водители такую элементарную вещь замечают лишь после долгих попыток найти неисправность в иных местах.
Нагревать бензопроводы открытым огнем нельзя, следует использовать горячую воду.
На 406 двигателе проверьте, слышно ли гудение бензонасоса при включении зажигания. Если нет, возможно, сгорел его предохранитель. Перед заменой постарайтесь найти причину, место короткого замыкания можно определить по закопченым проводам.
Бензонасос от двигателя ЗМЗ-406
При включении стартера из шланга должен выливаться бензин. Если этого не происходит, возможно, повреждена диафрагма или зависли клапаны насоса. Проверьте, нет ли подтеков бензина в соединениях трубопроводов. Если в систему проникает воздух, насос качает его вместо топлива.
Ремонт редуктора заднего моста “Газели” своими руками — инструкция
В этом вопросе крайне важна точность, поэтому лучше обратиться за услугой к профессионалам. Но, если вы уверены в собственных силах, есть возможность восстановить эту часть в “домашних” условиях. Вначале рекомендуем разобраться в конструкции узла, найти видео с пошаговой инструкцией, собрать советы профессионалов и опытных автолюбителей в сети.
Для продления эксплуатационного срока устройства необходимо:
- следить за целостностью деталей и стыков для профилактики течи (манжеты, прокладки, сливная и наливная пробки);
- не допускать снижения уровня картерного масла за минимально допустимое значение;
- проверять регулировку ступичных подшипников, затяжку полуосей и крепежных болтов.
Ремонт редуктора “Газели” — особенности сборки
Сервисные профессионалы автомобильного бизнеса предлагают, если запчасти не менялись, поменять распорную втулку с сальником (раз уж разобрали узел). При замене главной пары установите сменную шайбу распорки. Чтобы правильно подобрать размер, ориентируйтесь на данные отработанной детали. Вмонтируйте кольцо и запрессуйте подшипниковую обойму внутри.
- устанавливаете новую рабочую втулку на вал;
- помещаете в редукторный картер;
- ставите свежий сальник;
- одеваете фланец (используйте новую гайку).
После ремонта заднего редуктора “Газели” соберите дифференциал и верните его на место.
Закрутите крышки. По затяжке второй гайки подтяните еще на 2 зуба. На 1-й отрегулируйте зазор, чтобы он попадал по величине в диапазон 0,008-0,013 см. Поверните шестерню, чтобы проверить люфт на одинаковость в различных положениях (в ином случае требуется заменить дифференциал). Если все нормально, поставьте стопорные пластины на место и зафиксируйте их болтами.
В каких случаях требуется ремонт дифференциала “Газели”? Ниже мы приводим шумы, свидетельствующие о проблеме в рассматриваемом устройстве:
- повышенный на этом участке (возможны порча шестерен и полуосей, искривление балки, утечка масла, ошибка регулировки);
- нехарактерные звуки при разгоне авто (мало смазки, неисправность подшипников дифференциала/полуосей);
- звуковые эффекты, появляющиеся в поворотах (затиры на сателлитной оси, износ запчастей);
- стук на старте (расширен зазор главной передачи/шлицевого соединения фланца и шестерни, в дифференциале разбито отверстие для сателлитов).
Дефектовка шестерён
Первый серьёзный затык случился при выбивании штифта оси сателлитов. Сам штифт оказался из довольно
прочной стали и сидел очень туго, да и отверстие было раскернено на совесть. При выбивании гвозди гнулись.
Выбивать штифт следует в сторону от ведомой шестерни. В итоге пришёл к такой схеме взял дюбель строительный,
которым с пистолета стреляют — у него сталь прочная и твёрдая. Также можно взять хвостовик от ударного бура
диаметром до 5 мм. Отрезается пенёк такой длины, чтобы после помещения его в отверстие штифта, он был
утоплен на 2-3 мм, это необходимо и достаточно, чтобы бородок не соскочил. Дальше можно дубасить от души,
я выбивал молотком в 1,5 кг. Один бородок даже треснул. Размеры штифта следующие:
С одной стороны типа заточен:
Он меня впечатлил, поэтому обратно его же и поставил. После замены шестерён, не забываем раскернить
отверстие:
заваривать ось шестерён не рекомендуется, так как от постоянных ударных нагрузок и термического сжатия/расширения
шов скорее всего раскрошится и повредит главную пару. Если посадочные места оси не сношены и штифт сидит туго,
то проблем с выпадением оси быть не должно.
Перед снятием шестерён замеряем зазор между полуосной шестерней и корпусом дифференциала:
Получилось 0,85 мм. Зазоры полуосных шестерён не связаны между собой, так как разделены осью сателлитов.
Далее оцениваем состояние оси сателлитов, как и шкворень, она снашивается с одной стороны:
Сколько штангеном не мерял, износа более 1 десятой не намерял
Субъективно максимальный износ порядка 8 соток.
Соответственно любые действия по замене оси посчитал нецелесообразными, тратить несколько часов на изготовление
новой оси явно не стоило этих 8 соток:
Тем не менее обратил внимание, что с одной стороны износ сателлитами был больше:
А сдругой соответсвенно меньше:
Логично предположить, что больше ось сношена при вращении, соответствующем движению автомобиля вперёд.
При сборке я ось развернул, теперь при движении вперёд нагрузка будет на менее сношенную сторону оси сателлитов.
Далее оцениваем состояние сателлитов:
Забегая вперёд скажу, фатального износа не было нигде, сносилось везде по чуть-чуть, а в итоге набралось
по самое не балуй. Даже визуально большого износа не видно, на оси сателлиты люфтили практически одинаково:
То же самое касалось и износа полуосных шестерён:
А вот со шлицами получился хэппи-энд
Вот сношенные шлицы, обратите внимание на соотношение длины
впадины и выступа, разница где-то в 1,5 раза:
У новой шестерни паз и шип одинаковы:
Более того при примерке дифференциала на полуосях, перед его установкой для снятия приходилось поддевать
отвёрткой, настолько туго сидели шестерни на полуосях:
В итоге в очередной раз похвалю инженегров ГАЗа — шестерни сделаны из наименее прочного металла, и изнашиваются
в первую очередь именно они, а не полуоси. Сами же шестерни и дешевле и меняются проще.
Собрал дифференциал с новыми шестернями и замерил полученный зазор:
Получилось 0,6 мм, что несколько превышает допустимый зазор в 3-5 соток 
. Тут на помощь пришли регулировочные шайбы
дифференциала УАЗ. Они бывают толщиной 0,25 и 0,5 мм:
Несмотря на то, что они меньше по площади, чем шайбы полуосных шестерён, я думаю их хватит не на один
десяток тыс. км. Сами штатные шайбы за 100 тыс. км. сносились менее чем на 0,1 мм. :
Сперва оптимистично добавил шайбы в 0,5 мм, но с ними даже не смог поставить сателлиты, так что ограничился
шайбами в 0,25 мм. В итоге зазор стал допустимым 3-5 соток:
Причём щупы надо вставлять в диаметрально противоположных местах:
После сборки все шестерни вращались свободно:
https://vk.com/video_ext.php
Проверка биений ведомой шестерни
До снятия дифференциала следует замерить биения ведомой шестерни. По камасутре допускаются биения до 8 соток,
если биения в допуске, то после снятия ведомой шестерни следует пометить взаимное расположение шестерни и корпуса
дифференциала, чтобы потом собрать точно также. В моём случае биения были 16 соток:
https://vk.com/video_ext.php
Это во-первых превышает допуск и подлежит устранению, а во-вторых неизбежно приводит к тому, что боковой зазор в разных
положениях дифференциала различный. Перед сборкой я замерил биения привалочной поверхности дифференциала:
Биения составили 5 соток, при этом положение самой выпуклой точки я отметил. После этого я прикрутил ведомую шестерню на два диаметрально
противоположных болта и замерил самую впуклую точку ведомой шестерни. После чего повернул шестерню, совместив впуклость с
выпуклостью. После этого все гайки затянул требуемым моментом в 7 кг — это весьма не просто
И, кстати говоря, при откручивании обратил
внимание, что гайки были затянуты неравномерно. После этих работ биения стали укладываться в допуск, стало ровно 8 соток:
https://vk.com/video_ext.php
Задний мост ГАЗель правила ремонта регулировки
На автомобиле размещен жесткий задний мост в виде балки, состоящей из картера основной передачи и запрессованных в нее кожухов полуосей. Основная передача с дифференциалом представляют редуктор, который устанавливается в отверстие картера и крепится болтами. Такое устройство моста называется мост «банджо».
Некоторые автомобили комплектуется неразъемными редуктором, части которого непосредственно размещены внутри картера моста.
Основная передача – гипоидная, ось ведущей шестерни смещена вниз сравнительно оси ведомой на 42 мм. Передаточное число основной передачи – 5,125 (на автомобилях с двигателями ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406), или 4,556 (с двигателями УМЗ-4215).
Ведущая шестерня изготовлена вместе с валом и помещена на 2-х конических роликовых подшипниках.
Преднатяжение подшипников автомобиля ГАЗ-3302 производится распорным кольцом, размещенным на вал между ними. Размещение ведущей шестерни сравнительно ведомой задано корректировочным кольцом, помещенным между ее внутренним подшипником и шестерней.
Ведомая шестерня зафиксирована болтами к коробке дифференциала и совместно с ней выставлена на 2-х конических роликовых подшипниках. Подшипники корректируются кольцевыми гайками и ими же гайками изменяется состояние ведомой шестерни сравнительно ведущей.
Коробка сателлитов дифференциала автомобиля ГАЗель-3302 состоит из 2-х звеньев, объединенных болтами. В ней размещены четыре сателлита, две оси сателлитов и две полуосевые конические шестерни с опорными шайбами. Шлицевые концы полуосей входят в шлицевые отверстия полуосевых шестерен. На противоположных концах полуосей изготовлены фланцы, которые объединены со ступицами задних колес с помощью восьми шпилек с гайками. Каждая ступица установлена на кожухе полуосей заднего моста на 2-х конических роликовых подшипниках. Они корректируются гайками, накрученными на резьбовые концы кожухов. В ступицу запрессованы шесть болтов, к которым гайками прикрепляются парные задние колеса с тормозным барабаном.
Смазка заднего моста автомобиля ГАЗ-3302 производится трансмиссионным маслом, залитым в картер в количестве 3,0 л (2,2 л – для моста с не разборным редуктором). Подшипники колес смазываются этим же маслом, поступающим по кожухам полуосей в ступицы из картера. От вытекания масло защищено резиновыми манжетами, расположенными в ступицах и на валу ведущей шестерни. Для предупреждения увеличения давления внутри моста при его работе с левой стороны картера размещен сапун.
Основные признаки неисправности редуктора
Для выявления неисправностей на ранней стадии следует проводить периодический осмотр редуктора, уделяя особое внимание его внешним повреждениям. Своевременно обнаруженная утечка масла или деформация элементов узла поможет избежать появления серьезных проблем при дальнейшей эксплуатации автомобиля
Посторонние стуки и шумы, появившиеся в процессе движения транспортного средства, являются признаками неисправностей редуктора заднего моста. Опытные водители отмечают, что:
- повышение шума от заднего моста может быть вызвано утечкой масла, износом шестерней и полуосей, деформацией балки;
- виной появления шума после проведения ремонта редуктора может стать его неправильная регулировка;
- износ подшипников дифференциала или полуосей становится причиной возникновения шума при разгоне автотранспорта. Повышение шума может служить признаком некачественной смазки элементов узла;
- шум, появляющийся при торможении и разгоне двигателем, свидетельствует о сильном износе подшипников ведущей шестерни, или же неправильном зазоре между ее зубьями;
- усиление шума при поворотах автомобиля указывает на износ подшипников полуосей, появление задиров на оси сателлитов или их тугое вращение;
- стук в начале движения автотранспорта появляется при увеличении зазора соединений вала ведущей шестерни с фланцем, а также шестерен главной передачи. Еще одной причиной может стать разбитое отверстие, предназначенное для установки оси сателлитов.
Эти признаки помогают определить неисправности редуктора заднего моста сразу же после их появления, что позволяет значительно уменьшить стоимость его ремонта.
Ремонт редуктора заднего моста
Наиболее уязвимыми элементами конструкции редуктора являются подшипники, износ которых становится причиной появления люфтов, оказывающих негативное влияние на состояние дифференциалов. Поэтому переборку и ремонт этого узла необходимо выполнять не более, чем через 150 тысяч км пробега автомобиля.
При выполнении ремонта выявляются изношенные шестерни и разбитые подшипники. Обнаруженным неисправным деталям необходима немедленная замена
Для последующей эксплуатации важно не только заменить неисправные элементы узла, но и после сборки правильно его отрегулировать
Некачественная регулировка редуктора может привести к быстрому появлению новых неисправностей, следствием которых будет необходимость нового ремонта. Чтобы избежать неприятных последствий самостоятельного ремонта, лучше обращаться к профессионалам.
Сотрудники сервисных центров имеют возможность воспользоваться специальным оборудованием, с помощью которого они быстро определят наличие неисправностей, заменят поврежденные детали. Завершит ремонт редуктора его качественная регулировка. После установки узла на прежнее место автомобиль можно использовать в привычном режиме его эксплуатации.
Снятие редуктора заднего моста ваз 2106, 2107
Демонтаж и установка заднего редуктора ВАЗ
В случае, если необходимо снять редуктор:
— первым делом сливаем из картера редуктора масло; — задний мост надо приподнять и поставить на опоры, так, чтобы колёса не касались земли;
— отвернуть щитки подшипников полуоси и вытащить полуось из зацепления с дифференциалом; 
— открутить карданный вал от фланца редуктора заранее пометив его положения, поставив подставку под редуктор, открутить болты крепления и аккуратно, чтобы не повредить прокладку вынуть редуктор из кожуха заднего моста. 
Действия при установке редуктора
Предварительно перед установкой, кожух заднего моста надо вытереть от масла.
Вставив прокладку на место, установить редуктор в кожухе заднего моста и прикрутить болтами, с нанесённым на них герметиком. Болты и отверстия в кожухе должны быть обезжирены. Тщательно затянув все болты крепления редуктора, подсоединить к нему карданный вал. Установить полуоси на место и прикрутить щитки подшипников.
После этого установить тормозные барабаны и наживить закрутив болты без особого усилия колёса. Убрав подставку из-под заднего моста опустить колёса, чтобы они полностью стали на место. При помощи динамометрического ключа затянуть все болты крепления колёс.
Очистив маслозаливное отверстие в кожухе моста, залить необходимое количество масла.
Ремкомплект дифференциала
Как то на глаза мне попались потроха дифференциала Газ-3302, который начал ставиться на последние Волги,
а затем и Газели. Детали мне показались до боли знакомыми, решил свериться с каталогом, вот что получилось.
Сразу же порадовало обилие каталожных номеров с цыфирьками 24- :
| Волга | шт. | Наименование | шт. | Газель |
| 12-2403030-А | 2 | Шайба опорная | 2 | 12-2403030-А |
| 12-2403058-А2 | 2 | Шайба опорная сателлита | 4 | 12-2403058-А2 |
| 24-2403050-10 | 2 | Шестерня полуоси заднего моста | 2 | 24-2403050-10 |
| 24-2403055-10 | 2 | Сателлит дифференциала | 4 | 24-2403055-10 |
| 24-2403060 | 1 | Ось сателлитов | 1 | 3302-2403060 |
Более того, в продаже имеется ремкомплект 3302-2403620 дифференциала 3302,
стоимостью 2500 рублей (сам дифференциал без главной пары стоит 5000 рублей — главные пары несовместимы):
Полуосная шестерня:
Мне этот комплект обошёлся ещё дешевле, я купил эти детали от нового дифференциала, который купил знакомый Волговод для
установки самоблока Блокка:
Таким образом, дифференциалы ГАЗов совместимы со времён мамонтов, и применив ремкомплект от дифференциала 3302,
мы восстановим дифференциал 2410-31029 в исходное, заводское, стоково-кашерное состояние.
Единственная проблема — это различие в оси сателлитов:
Тут мне видится три возможных варианта решения:
Первый поставить одну из осей 3302, сделав в ней пропил под штифт. Второй — поступить как со шкворнем, тупо повернуть
старую ось на 90 градусов, так как износ оси идёт только в одной плоскости. И третий вариант, диаметр оси оказался ровно 20 мм, как у шкворня:
Таким образом можно взять б\у шкворень, или купить новый, отрезать необходимый кусок и сделать пропил под штифт. Но вариант со шкворнем
целесообразен только в случае, если его сталь прочнее стали оси сателлитов 3302, в противном случае овчинка выделки не стоит.
Однако одна проблема останется, износ шлицев полуоси никуда не денется:
Не то, чтобы он критичен, но он есть, так что теперь надо придумать, что делать с полуосями. Если и вопрос со шлицами
будет решён, то люфт будет побеждён полностью.