Сальник редуктора заднего моста газ-53,66,3307,3309,3310

Обслуживание раздатки

Коробка подвергается серьезным нагрузкам во время эксплуатации. Ее исправность зависит от соблюдения правил использования и постоянной профилактики.

Основные симптомы неисправного механизма:

Дополнительный шум и вибрация.
Сложно включить или выключить рычаги управления.
Самопроизвольное отключение режима на ходу.
Масляные пятна на корпусе, подтекание масла.

Чтобы вовремя их обнаружить, необходимо регулярно проводить:

Визуальный осмотр коробки.
Долив масла в картер.
Проверку и коррекцию затяжки крепления.

Эти несложные действия не займут много времени, зато позволят обнаружить первые признаки неисправностей и своевременно их устранить.

Основные причины проблем и способы, как их исправить:

Недостаточный уровень масла в картере или его ненадлежащее качество. Нужно регулярно проверять уровень масла и, если нужно, доливать. Покупать смазочные материалы только у проверенных поставщиков.
Износ зубьев приводных механизмов. Мелкие повреждения устраняются шлифовкой, крупные – заменой деталей.
Неисправное крепление вилок или выработка шатунов.
Сломанный модуль сцепления. В этом и вышеперечисленных случаях вышедшие из строя детали нужно заменить.
Износ прокладок и сальников. Эти детали нужно своевременно менять, так как ресурс их работы невелик. Следует всегда иметь запас расходных материалов и смазки.

Раздаточная и коробка передач ГАЗ 66 устроены достаточно сложно, чтобы можно было выполнить ремонт без надлежащего опыта. При отсутствии опыта самостоятельного ремонта и нужных инструментов лучше обратиться в автосервис. Однако если имеется опыт успешной работы с узлами грузовых автомобилей, можно приняться за ремонт, предварительно изучив инструкцию и посмотрев обучающие ролики.

Передний мост

Передний мост грузовика ГАЗ 53 представляет собой массивную балку, являющуюся несущей основой всей передней подвески. Балка двутавровая, на ее концах имеются проушины для установки цапф с помощью шпильки. Пальцы (поворотные кулаки), в свою очередь, соединены с рулевыми тягами, через которые поворачиваются колеса. Втулки из бронзы или латуни запрессовываются в гнезда (проушины) для штифтов. На поворотных кулаках ступицы передних колес установлены на подшипниках, а подшипники заполнены густой смазкой типа «литол».

Неисправности переднего моста

С самой спицей может возникнуть только одна проблема — разовьются посадочные места для втулок пальца. Такой массивный элемент непросто согнуть или сломать. Но в первую очередь изнашиваются сами пальцы и втулки.

Чертеж переднего моста для ГАЗ 53

Определить неисправность несложно — необходимо повесить на домкрат переднее колесо и покачать им вверх-вниз. Считается, что если люфт больше 1,6 мм, пальцы и втулки подлежат замене. Но как измеряются эти миллиметры, не очень понятно. Просто при заметном люфте пора ремонтировать переднюю ось. На передней оси подшипники ступицы могут издавать шум. Неисправность переднего подшипника проверяется так же, как и заднего моста — колесо болтается и скользит.

Осмотр подшипника переднего моста ГАЗ 53

Замена шкворней

менять шкворни в яме удобнее в гараже, но можно и полевые работы. Главное, чтобы машина была установлена на ровной поверхности. Для разборки необходимо произвести следующие операции:

Ослабьте гайки на передних колесах;
Подвесьте переднюю часть автомобиля, сняв колеса и поставив под раму надежные упоры;
Снимите ступицы передних колес в сборе с тормозными барабанами и подшипниками;
Отсоедините диски опоры тормозов и навесьте их на патрубки, отведя в сторону;
Отсоедините рулевые тяги от шкворней;
Выкрутите болты крепления крышек штифтов (верхней и нижней) и снимите крышки;
Освободите все крепления и вытащите стопорные клинья, удерживающие штифты (по одному с каждой стороны);
С помощью оправки забейте штифты вниз;

Снимите шарнирные пальцы, резиновые уплотнения и упорные подшипники шарнирных пальцев.

Разобранные рулевые тяги необходимо зафиксировать в тисках, а втулки вытолкнуть из посадочных мест с помощью оправки. Вставляются новые втулки, и с помощью развертки диаметром 30 мм оба гнезда для штифтов вращаются одновременно. Поэтому развертка должна быть длинной

Важно не превышать габариты: центрирующий штифт должен очень плотно прилегать к втулкам

При этом следует учитывать, что мягкий металл осядет быстро, и при свободном выходе на этап сборки в будущем практически сразу может появиться люфт. При установке втулок проверьте совмещение смазочных отверстий шарнирного пальца. Собираем все в обратном порядке.

Часто штифты в сиденьях закипают, особенно в тех случаях, когда дека забыта для обслуживания и не была забита.

В таких случаях соединение нагревается газовой горелкой, и вам обязательно нужно будет запастись хорошей кувалдой

Важно сдвинуть штифт с места, поэтому его уже должно быть легче устранить

В автосалонах продается специальный комплект для замены штифтов. В стандартный набор входят:

Шкворни — 2 шт.;
Втулки бронзовые — 4 шт.;
Колпачки — 4 шт.;
Штифты стопорные (клинья) — 2 шт.;
Подшипники упорные — 2 шт.;
Кольца уплотнительные — 4 шт.;
Крепеж (болты, шайбы, гайки);
Колпак защитный 3307-3001017 (пыльник) — 2 шт.;
Смазочный ниппель для заливки — 4 шт.

Заводской набор стоит от 900 до 120 рублей.

Обслуживание переднего моста

Техническое обслуживание переднего моста состоит из:

В смазке шарниров и ступичных подшипников;
Проверить люфт в подшипниках ступицы;
Диагностика рулевых тяг, ступиц, шкворней.

Передний мост автомобиля ГАЗ 53 рекомендуется производить примерно каждые 10 тыс. Км.

Замена ступицы на ГАЗ 66

Довелось поменять заднюю правую ступицу на «Шишиге».

Как-то в аварийном режиме пришлось поменять заднюю полуось, так как её «обрезало». Так машина и проездила пол года с постоянно «сопливой» ступицей, стоило только наклонить её на правый бок, как тормоза смазывались маслом :-).

Нечего восстанавливать не пришлось, просто переставили ступицу с «живого» моста. Для этого разобрали и демонтировали старую. Данный процесс не представляет совершенно никакой сложности.

Последовательность действий:

открутили колесо;
домкратом подняли машину;
сняли колесо;
сняли тормозной барабан, он просто снимается на себя;
с колодок сняли пружину, колодки откинули;
открутили полуось и вытащили её;
открутили ступицу, отсоединили трубку тормозной жидкости от тормозного цилиндра и сняли ступицу;

в обратной последовательности поставили новую ступицу.

Чтобы не перекрывать и не завоздушить тормозную систему, поступили просто: подставили пластиковую, обрезанную, бутылку. По мере вытекания жидкости, выливали её обратно в бочек.

Подшипники запрессовали смазкой (солидолом). Свели колодки, надели пружину. Свели колодки (сводятся с обратной стороны ступицы). Установили тормозной барабан и колесо.

Крутя колесо, развели колодки, каждую отдельно, чтобы колодки не терлись.

Ну и как полагается — тестовый заезд :-).

Установка пружины на тормозные колодки

Устанавливать пружину на колодки очень просто, для этого сначала вставляем в отверстие один конец пружину в одну колодку, а второй конец оттягиваем отверткой вставленной в отверстие второй колодки. Отводим отвертку до тех пор, пока пружина сама не встанет на свое место. Потом только аккуратно нужно вытащить отвертку.

Замена переднего сальника коленвала

Диагностика утечки масляной жидкости.
Отключение привода аккумулятора.
Удаление шестеренку привода.
Предоставление хода к маховику коленчатого вала.
Демонтаж зубчатки.
Зрительный осмотр непригодного сальникового уплотнителя.
Настраивание для монтажа ремня.
Сборка в обратной последовательности от разборки.

Принципы починки самых востребованных российских ВАЗов:

Уменьшается натяжение ремня аккумулятора и убирается с зубчатки;
Отвинчивается гайка, сжимающая шестеренку, затем шкив убирается с вала;
Раскручивается крепеж крышки (3 последних винта), прикрывающий сальниковое устройство;
У поперечно поставленных двигателей, таких как ВАЗ 2110, необходимо снять каркас масляного насоса;
В открытый вход помещается отвертка и поддевается для удаления, перемещения его с места;
Посредством оправки монтируется новая деталь на место;
Сборка осуществляется в обратной последовательности начиная с монтажа крышки масляного насоса.

Беды с РЦС (много, 4 фото, 250кб)

Что есть: ГАЗ-3110 4021, 40 ткм, ни разу не менянное сцепление. Тромозуху меняли регулярно.

Сорвалась тут поездка. Пришел отец в гараж, а педаль сцепления в полу, и под машиной лужа. Бачок ГЦС почти пустой, на донышке что-то плещется. Накануне катался – все работало, претензий никаких. Все выжималось и переключалось. Количество жидкости в бачке в тот момент неизвестно, мож уже тогда началось. Но тем не менее налил отец жидкости в бачок, подвинул машину – и пока она грелась, подрыгал сцеплением. Жижа снова ушла, под машиной снова лужа.

Отправили людей на такси, пришли в гараж вместе, стали смотреть. Увидели, что течет из рабочего цилиндра сцепления, из-под пыльника. Ну вот, и у нас теперь вечный геммор с поиском качественного РЦС, манжет, не портящихся от тормозухи и прочего, прочего, прочего. Но тем не менее, надо снимать.

Опускаю эпопею со снятием, упомяну только, что пришлось сходить в магазин за прокачным ключом на 12 – гайка на трубке закисла вусмерть. Пока ходили, облили все WD-40. Короче сняли.

Заодно в магазине купили манжету, бросили ее в тормозуху, слитую с бачка. Приценились в РЦС в коробочке ГАЗ (290 руб), нашли еще в наличии Herzog.

И вот что предстало нашему взору после разборки:

РЦС. Попытался сфотографировать так, чтобы было видно зеркало. Задиров/рисок внутри нет, на ощупь все гладенькое. У края ржа.

Манжета. Манжета на вид не потертая, выступает из поршня одним краем. На ощупь какая-то липкая. На поршне прокручивается.

Поршень. На поршне какой-то черный налет, видимо, продукты износа манжеты. Бензином, спиртом и уайт-спиритом не оттирается.

Также видны какие-то риски, но на ощупь они не ощущаются. То есть грязь ли это, или выработка – сказать сложно.

Еще изорвало пыльник, но его фотать не стал. Рваная резинка и есть рваная резинка.

Планируется замена манжеты (если выживет после тормозухи) и сборка всего этого безобразия обратно. Согласно ФАКу в канавку поршня – фум, поролон под пыльником пропитать касторкой.

Ну и вопросы к многоуважаемым знактокам.

1) как убрать ржу с края РЦС? Полировкой? 2) можете ли вы по фотке оценить состояние зеркала РЦС? Как оно, походит? Там вон кольца какие-то концентрические наблюдаются. Или менять? 3) липксть на ощупь манжеты – замена? Вроде не сильно изношена. И каковы признаки нормальной манжеты? Как в магазине выбрать правильную? 4) поживет ли еще поршень, или налет/риски – это криминал и поршень менять? Мож как отчистить? Если менять, то на поршень с двумя проточками? Он длиннее, или в этих же габаритах?

Спасибо за проявленное внимание. Отвечу на все дополнительные вопросы

Поршень не эллипс. Он какой-то конус. Диаметр у основания и диаметр у манжеты различаются на 0,03 мм (три сотых). А если померить диаметр в разных местах у, например, конца, то они не отличаются. Вывод — поршень не эллипсом.

Но все равно закупил поршень под две манжеты. Его и буду ставить.

Особенности замены сальника коленвала

Разумеется, что основной причиной замены является утечка масляной жидкости. При этом она бывает, как глобальной, так и несущественной. Однако в обоих вариантах стоит сменить отработанную запчасть.

Эксплуатация автомобиля с протекающим сальниковым устройством не рекомендована. Во-первых, данная проблема в разы увеличивает затраты масляной жидкости, во-вторых – это довольно опасно.

Исходя из вышеупомянутого, есть 2 разновидности уплотнителей в моторе: задний и передний.
Если осуществляется смена переднего сальникового устройства коленчатого вала, то стоит сменить и задний.
Но если приходится выбирать, то важно не забывать — передний играет огромную роль.

Заднее сальниковое устройство устанавливается на границе ДВС с коробкой переключения передач. Если в этой области происходит утечка масляной жидкости, то это приводит к уменьшению количества смазки и к загрязнению в нижней области силового агрегата. Масло может проникнуть на сцепление, и оно начнет буксовать.

Осмотр заднего моста

Чтобы осмотреть все детали задней оси, эти детали необходимо сначала смочить в чистящем растворе. Это не относится к подшипникам. Кроме того, детали необходимо тщательно промыть и осмотреть. Те детали, на которых вы обнаружите трещины, необходимо заменить в обязательном порядке.

Так выглядит редуктор заднего моста.

Его вес 69 кг.

Теперь приступим к осмотру трансмиссии и ведомых шестерен. Здесь мы ищем износ. Если есть хоть один дефект, лучше сразу поменять шестерню, не нужно пытаться ее ремонтировать. Эффект продлится недолго.

После этого можно переходить к кольцам подшипников. Здесь их необходимо осмотреть на предмет признаков износа и неравномерного износа

Особое внимание следует уделить концам роликов

Устройство газового моста 53.

Чтобы проверить затяжку гаек, необходимо установить крышку подшипника и подтянуть гайки. Если игральные кости крутятся плавно, значит, все в порядке. Также следует немедленно осмотреть конец фланца карданного вала, который соединен с подшипником ведущей шестерни. Ложа должна быть идеально гладкой. Если нет, отшлифуйте его.

Убедитесь, что колодки плотно прилегают ко всем посадочным поверхностям, чтобы ваш дифференциал работал долгое время. Также следует проверить эксцентриситет ведомой шестерни. Если эксцентриситет не соответствует норме, ищите причину в шестерне, которая могла быть деформирована. А может быть поврежден корпус дифференциала или изношен подшипник.

Неисправности заднего моста

По некоторым признакам можно определить, что задний мост требует регулировки, ремонта или замены. Самый очевидный и банальный признак — машина не движется и ее задние колеса не крутятся. Это может произойти, если мост какое-то время работал без смазки. Но это случается довольно редко — не все водители доводят машину до такого плачевного состояния. Также машина не поедет, если лопнет полуось.

Признак плохого моста:

При наборе скорости с грузом вой в районе заднего моста. Бывает, что посторонний звук раздается, когда круги упали до определенного предела скорости. Причина может заключаться в неправильно отрегулированном люфте в главной паре, износе зубьев шестерни в ней.

Задний мост от ГАЗ 53 в разобранном виде

Шум сзади может возникать не только из-за неисправной бортовой передачи, подшипники ступиц часто бывают шумными. Но характер звука здесь несколько иной: он постоянно присутствует на любой скорости, а если есть вой, то на меньшей частоте. Проверить гудящий подшипник несложно — нужно поднять на домкрате любое заднее колесо и провернуть его рукой. При качении будет слышен шум подшипников.

Поломки могут быть разными, причин для них несколько:

Тяжелые условия эксплуатации;
Низкое качество трансмиссионного масла или его несоответствие техническим нормам;
Низкое качество запчастей;
Несвоевременное обслуживание.

Главные шестерни и конические подшипники редуктора заднего моста страдают в основном из-за недостаточного количества масла или его низкого качества. Также неплохо работают сателлиты в дифференциале: зубья теряют зеркальную поверхность, иногда частично рассыпаются.

Шестерни основного блока нужно менять попарно: на заводе они «натягиваются» друг на друга. Если вы просто поменяете трансмиссию или ведомую шестерню, регулировка на люфт не сработает, и мост будет продолжать выть.

Регулировка люфта заднего моста ГАЗ 53

Если мост вдруг гудит, первым делом нужно проверить состояние и уровень масла. Если вода попадет в масло, мост также может издавать шум на эмульсии, особенно шум будет заметен на скоростях выше 60 км / ч. Часто рекомендуется добавить опилки в шумный мост, как если бы этот метод убрал гул. Но этот способ сомнительный — изношенные зубья главной передачи вряд ли от этого восстановятся.

Видео:Замена сальника задней ступицы ГАЗ 3309.Скачать

Манжеты (сальники), применяемые на автомобилях ГАЗ-66, ГАЗ-53

На автомобилях ГАЗ-5ЗА и ГАЗ-66 для уплотнения валов агрегатов применяют резиновые армированные манжеты (сальники) с пружиной.

Во время эксплуатации автомобилей периодически проверять течь масла или смазки через манжетные уплотнения.

Лучшими условиями работы манжетного уплотнения считаются такие, когда манжета пропускает небольшое количество масла и вокруг манжеты образуется «запотевание» масла.

Незначительные подтекания масла, не влияющие на уровень масла в агрегате и не влекущие необходимости доливать масло в период между сменами масла согласно карте смазки, являются допустимыми и их не нужно устранять.

Часто причины течи масла через манжетные уплотнителя не связаны с самим уплотнением. К ним относятся:

— повышенный уровень масла в агрегате;

— попадание воды в масло, что ведет к его вспениванию и повышению уровня при работе;

— загрязнение сапунов, наружные колпачки которых должны свободно поворачиваться и иметь небольшой осевой люфт;

— сильное загрязнение масла, что ведет к попаданию абразивных частиц под манжету и появлению надиров на уплотняемом валу.

При разборке агрегата, где имеется манжетное уплотнение, осмотреть манжету, сопряженный вал и фланец.

Манжета должна сохранять эластичность, рабочая поверхность манжеты должна быть гладкой, а рабочая кромка — ровной, без выхватов, выкрашиваний, бахромы, заусенцев и других дефектов. На рабочей поверхности и рабочей кромке не должно быть трещин и расслоений. Проверять нажатием пальцев. Манжета должна плотно сидеть в гнезде.

Перед сборкой рабочую поверхность и рабочую кромку манжеты смазать тонким слоем солидола.

Манжету в гнездо устанавливать без перекосов.

Правильная установка манжеты достигается при запрессовке ее на прессе оправкой. Оправка должна иметь наружный диаметр немного больше, чем наружный диаметр манжеты, с таким расчетом, чтобы в конце запрессовки оправка своим торцом упиралась в торец гнезда и манжета устанавливалась своим наружным торцом заподлицо с торцом гнезда.

При замене манжеты нельзя в паре с ней устанавливать изношенный вал или фланец. При небольшой выработке под манжетой на поверхности вала или фланца их можно заполировать, а при значительных рисках и надирах заменить.

Неисправный гидроусилитель в дороге

Случается, что поломка застала врасплох. Если гидроусилитель сломался во время поездки, путь можно продолжить, но вести так долго очень опасно. Если вас застанет такая поломка, отключите насос и слейте масло из системы. Это поможет уменьшить усилие, которое понадобится для поворота колеса руля, но оно все равно будет намного больше, чем раньше. После такой поездки придется менять всю систему гидроусиления.

Схема рулевого управления ГАЗ 66 с гидроусилителем руля Отрегулировать и заменить клапаны в системах автомобиля ГАЗ 66 с кунгом не составит особого труда, если знать, что и где необходимо открутить. Стоит учесть, что при замене лучше всего использовать детали одной серии, особенно для ГУР, иначе нельзя гарантировать исправность механизма.

🎥 Видео 🔥

Газ 66. Замена сальников подкачки колёс.Скачать

ГазонНест замена сальника и подшипников задней ступицы.Скачать

состояние колодок и сальника заднего моста газ53 DСкачать

Замена сальника задней ступицы ГАЗ ГАЗельСкачать

Замена сальника редуктораСкачать

ГАЗ-53, 3307,…снимаем заднюю ступицу,шпильки крепления колесаСкачать

Автобус ПАЗ. Достал сальник задней ступицы.Скачать

Течь сальника ступици задней осиСкачать

Газ-52. Серия 3. Сборка задних ступиц.Скачать

Газ 3308 ремонт #67 2023г замена сальника ступицы подготовка к техосмотруСкачать

Ремонт ступицы на ГАЗ 53Скачать

Полезный Совет. Как снять сальникСкачать

КАК ОТКРУТИТЬ ГАЙКИ НА КОЛЕСАХ! БЕЗ ПРОБЛЕМ НА ГАЗ 53Скачать

«ВОЛГА». Замена сальника полуосиСкачать

Как поменять сальник ступицы ВАЛДАЙ? Работа на газ-3309.Скачать

ГАЗ-66. Ремонт заднего моста. (Часть 1/2)Скачать

Люфт в ступице газ 3307/53/ Как убрать люфт в ступице на газоне.Скачать

Особенности конструкции двигателя ГАЗ 66 (ЗМЗ 511)

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания имеет систему питания карбюраторного типа.

Цилиндры диаметром 92 мм расположены под прямым углом.
Расстояние между осями соседних цилиндров равно 123 мм.
Поршни приводят в движение коленчатый вал.
Двигатель оснащен закрытой системой охлаждения жидкостного типа.
ОЖ циркулирует под воздействием специального насоса – принудительное охлаждение.
Смазочная система работает как под давлением, так и методом разбрызгивания масла – комбинированная.

Материал изготовления блока цилиндров – литье алюминиевого сплава АЛ-4.

Гильзы цилиндров изготовлены из специального легированного чугуна, диаметр равен 100 мм, высота – 153 соответственно.
Гильзы имеют нижнюю фиксацию, верхняя часть закрепляется под воздействием головки блока ГБЦ.
В нижней части стоят уплотняющие кольца, изготовленные из меди.
Благодаря смещению на 75 миллиметров нижней части корпуса блока цилиндров относительно оси коленчатого вала, существенно увеличена его жесткость.
Вес корпусной детали блока цилиндров равен 44 кг.

Для изготовления коленчатого вала используется чугунное литье. Материал изготовления – высокопрочный чугун ВЧ-50. Опорные коренные и шатунные шейки проходят закалку.

Коренные шейки диаметром 70 – 69, 9 мм;
Шатунные – 60 – 59,9 мм.

С целью снизить вес двигателя ЗМЗ 511, применяются шатуны, изготовленные методом ковки. Значения их параметров:

Длина – 156 мм;
Вес – 0,86 кг;
Диаметр верхнего отверстия – 25 мм.

Параметры поршня:

Вес – 0,565 кг;
Высота – 51 мм;
Диаметр – 92 – 91,99 мм;
Внутренний диаметр поршневого пальца равен 16 мм;
Наружный – 25 мм.