Момент затяжки болтов дифференциала газель

Ремкомплект дифференциала

Как то на глаза мне попались потроха дифференциала Газ-3302, который начал ставиться на последние Волги,
а затем и Газели. Детали мне показались до боли знакомыми, решил свериться с каталогом, вот что получилось.
Сразу же порадовало обилие каталожных номеров с цыфирьками 24- :

Волга	шт.	Наименование	шт.	Газель
12-2403030-А	2	Шайба опорная	2	12-2403030-А
12-2403058-А2	2	Шайба опорная сателлита	4	12-2403058-А2
24-2403050-10	2	Шестерня полуоси заднего моста	2	24-2403050-10
24-2403055-10	2	Сателлит дифференциала	4	24-2403055-10
24-2403060	1	Ось сателлитов	1	*3302*-2403060

Более того, в продаже имеется ремкомплект 3302-2403620 дифференциала 3302,
стоимостью 2500 рублей (сам дифференциал без главной пары стоит 5000 рублей — главные пары несовместимы):

Полуосная шестерня:

Мне этот комплект обошёлся ещё дешевле, я купил эти детали от нового дифференциала, который купил знакомый Волговод для
установки самоблока Блокка:

Таким образом, дифференциалы ГАЗов совместимы со времён мамонтов, и применив ремкомплект от дифференциала 3302,
мы восстановим дифференциал 2410-31029 в исходное, заводское, стоково-кашерное состояние.

Единственная проблема — это различие в оси сателлитов:

Тут мне видится три возможных варианта решения:
Первый поставить одну из осей 3302, сделав в ней пропил под штифт. Второй — поступить как со шкворнем, тупо повернуть
старую ось на 90 градусов, так как износ оси идёт только в одной плоскости. И третий вариант, диаметр оси оказался ровно 20 мм, как у шкворня:

Таким образом можно взять б\у шкворень, или купить новый, отрезать необходимый кусок и сделать пропил под штифт. Но вариант со шкворнем
целесообразен только в случае, если его сталь прочнее стали оси сателлитов 3302, в противном случае овчинка выделки не стоит.

Однако одна проблема останется, износ шлицев полуоси никуда не денется:

Не то, чтобы он критичен, но он есть, так что теперь надо придумать, что делать с полуосями. Если и вопрос со шлицами
будет решён, то люфт будет побеждён полностью.

6.4.10. Сборка заднего моста

При сборке заднего моста с новыми подшипниками ведущей шестерни или шестернями главной передачи следует сначала отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни и ее положение (см. «Регулировка заднего моста»).
Сборку моста производить в следующем порядке:

Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун

— установить на ведущую шестерню регулировочное кольцо 7 (см. рис. 5.32) ведущей шестерни и напрессовать внутреннее кольцо заднего подшипника до упора;
— запрессовать наружные кольца подшипников ведущей шестерни в картер;
— установить ведущую шестерню в наружное кольцо заднего подшипника;
— поставить регулировочное кольцо 5 подшипников 6;
— установить внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни;
— запрессовать манжету 3 ведущей шестерни заподлицо с торцом картера;
— установить фланец 2, шайбу, затянуть и зашплинтовать гайку 1 фланца (см. «Регулировка главной передачи»);
— установить в картер дифференциал с подшипниками, плотно поджав их наружные кольца;
— установить регулировочные гайки 16 подшипников дифференциала в резьбовое отверстие картера как можно ближе к подшипникам и установить крышки 17 подшипников дифференциала;
— затянуть болты крепления крышек крутящим моментом, не препятствующим вращению регулировочных гаек подшипников дифференциала. Перед завертыванием болтов нанести на резьбу отверстий в картере моста анаэробный герметик «Унигерм-6» или «Унигерм-9». Резьба в картере и на болтах должна быть очищена, обезжирена и высушена;
— отрегулировать преднатяг подшипников дифференциала и положение ведомой шестерни (см. «Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи»);
— затянуть окончательно болты крепления крышек подшипников дифференциала крутящим моментом 90—110 Н·м (9—11 кгс·м);
— закрепить болтами стопорные пластины 14 гаек подшипников дифференциала;
— нанести на прокладку 13 с двух сторон герметизирующую пасту Ун-25, после выдержки установить прокладку на торец картера;
— установить редуктор в картер моста и затянуть болты его крепления моментом 55—70 Н·м (5,5—7,0 кгс·м);
— установить тормоза в сборе и маслоотражатели. Момент затяжки болтов маслоотражателя — 14—18 Н·м (1,4—1,8 кгс·м), болтов крепления тормоза — 50—62 Н·м (5,0—6,2 кгс·м);
— установить правую и левую ступицы с тормозными барабанами в сборе и произвести их регулировку;
— установить на шпильки ступиц прокладки полуоси;
— вставить полуоси и затянуть гайки полуосей моментом 90—125 Н·м (9,0—12,5 кгс·м);
— установить и законтрить контргайками болты для демонтажа полуосей;
— установить сливную пробку в картер и ввернуть сапун;
— заправить мост маслом согласно карте смазки через заливное отверстие в крышке и завернуть заливную пробку; ступицы заполнить этим же маслом путем поочередного наклона каждой стороны моста на высоту не менее 200 мм;
— проверить уровень шума, нагрев и убедиться в отсутствии течи масла на переднем и заднем ходу при частоте вращения ведущей шестерни 16, 25, 50 с–1.
Проверить работу дифференциала при частоте вращения 25 с–1 (1500 мин-1), поочередно подтормаживая каждую из полуосей.
Общее время проверки и обкатки моста около 5 мин. Осуществлять проверку следует при подогретом до температуры 45—75° С масле и избыточном давлении внутри моста 20—30 кПа (0,2—0,3 кгс/см2).
При сборке заднего моста следует учитывать размеры сопрягаемых деталей заднего моста (табл. 5.5).
Таблица 5.5. Размеры сопрягаемых деталей заднего моста, мм

Качественный ремонт редуктора в Москве

Наш автотехцентр выполняет профессиональный ремонт редукторов
в СВАО города Москвы. Многолетний опыт деятельности в этом направлении и наличие современной технической базы позволяет нам восстанавливать редукторы с поломкой любого уровня сложности. В процессе работы нами используются только рекомендованные производителями фирменные запасные части и расходные материалы. Для приобретения этих запчастей привлекаются надежные официальные поставщики с делегированными полномочиями от заводов-производителей.
Высокая квалификация персонала подтверждается многочисленными сертификатами и удостоверениями, а также большим опытом практической работы. Гарантированное качество ремонта и сжатые сроки выполнения работ являются одним из наших основных преимуществ перед конкурентами. Удобное географическое расположение нашей мастерской в районе станций метро Алтуфьево, Бибирево, Медведково дает возможность быстро и легко доехать к нам из любой части города.
Специалистами нашего автосервиса при необходимости проводятся следующие виды работ:

дефектовка

редуктора заднего и переднего моста
;
комплексная диагностика редукторов различного назначения;
разборка, настройка и проверка работы дифференциала;
замена сателлитов редуктора;
замена коронной шестерни.

При необходимости могут выполняться дополнительные работы и мероприятия для повышения эффективности восстановления редуктора или его составляющих частей.

Сборка и регулировка коробки передач моста Газель Некст

Разборка коробки передач была рассмотрена в статье — Как разобрать коробку передач автомобиля Газель Некст.

В этой статье рассмотрим, как правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель Некст

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазывая подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив ведущую шестерню в корпус редуктора, затяните фланцевую гайку моментом 16–20 кгс с помощью динамометрического ключа, при этом шестерню необходимо провернуть для правильной установки роликов в подшипники.

Устанавливаем индикатор с ценой деления не более 0,01 мм на штатив, упирая его ножку в торец фланца и перемещая вал за фланец, измеряем осевой люфт ведущей шестерни.

Для устранения люфта вынимаем проставочное кольцо, установленное на вал-шестерню, и измеряем микрометром его толщину.

Подбираем и устанавливаем новое проставочное кольцо. Он должен быть тоньше снятого люфта и дополнительно на 0,05 мм тоньше, если подшипники ведущей шестерни новые, или на 0,01 мм, если подшипники одинаковые.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни проверяем момент сопротивления вращению вала специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгсм.

При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15-20 кгссм для новых подшипников или 7-10 кгссм если подшипники одинаковые.

С достаточной точностью момент сопротивления можно измерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие во фланце. В этом случае требуемые значения будут меньше — 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше, меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше, соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления деталей коробки дифференциала и болты ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваются и покрываются анаэробным герметиком.

Особое внимание уделяем чистоте торцов шестерен и редуктора сателлитов, недопустимы малейшие загрязнения или забоины. При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее с помощью длинных болтов М10х1 (можно использовать болты от старых шатунов)

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее с помощью длинных болтов М10х1 (можно использовать болты от старых шатунов).

С помощью регулировочных гаек затягиваем подшипники дифференциала с небольшим предварительным натягом, при этом поворачивая шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении главных шестерен на картере заднего моста фиксируем индикатор, поднеся его щуп к вершине зуба на внешней стороне ведомой шестерни.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Измерения следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных частях обода.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, и затяните другую.

Отвинтить одну гайку и затянуть другую на такую же величину, ориентируясь на пазы регулировочных гаек.

В этом случае каждое отвинчивание регулировочной гайки должно завершаться ее легким подтягиванием.

Например, чтобы ослабить гайку на пять делений, отвинтить ее на шесть и затем затянуть на один зубец.

Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой, что обеспечит его фиксацию во время работы.

Чтобы увеличить зазор, повторите всю процедуру в обратном порядке.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего закрепляем индикатор на штативе, упирая его щуп в торец ведомой шестерни.

Покачивая шестерню в осевом направлении, измеряем люфт в подшипниках дифференциала.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, устанавливаем осевой люфт 0,035–0,055.

Далее, затягивая гайку, установить предварительный натяг подшипников: 0,1 — при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 — при пробеге более 10 тыс. км.

Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм.

После регулировки затяните болты крышек подшипников, установите стопорные пластины и повторно проверьте боковой зазор.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев

Перед окончательной затяжкой болтов крышки вывернуть их по одному и нанести на резьбовую часть анаэробный герметик.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев является эффективным способом регулировки зацепления шестерни.

Как разобрать задний мост автомобиля Газель

Основные неисправности главной передачи:

— Изношены подшипники редуктора заднего моста, нарушен их преднатяг, ослабла посадка (равномерный шум со стороны заднего моста)

— Изношены зубья шестерен главной передачи, нарушен боковой зазор в зацеплении, задиры на зубьях — вой со стороны заднего моста, уменьшающийся или исчезающий при снижении нагрузки (отпускании педали «газа»)

Разборка заднего моста

Работать удобнее на смотровой канаве вдвоем.

Сливаем масло (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели).

Отсоединяем от заднего моста карданную передачу (см. Как снять карданный вал автомобиля Газель).

Очищаем картер главной передачи от грязи.

Вынимаем полуоси с обеих сторон автомобиля (см. Как снять задние колеса и полуоси автомобиля Газель).

Ключом или головкой «на 14» отворачиваем десять болтов крепления редуктора к балке заднего моста.

Вынимаем редуктор из балки, при этом стараясь не повредить прокладку.

Для удобства работы устанавливаем редуктор на стенд.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Кернером помечаем взаимное положение крышек подшипников дифференциала и их гаек, а также самих крышек относительно картера.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой. Ключом «на 12» отворачиваем болты стопорных пластин

Снимаем стопорные пластины

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем болты крышки подшипника

Снимаем крышку.

Специальным ключом или большой отверткой отворачиваем регулировочные гайки подшипников

Снимаем регулировочные гайки

Снимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяются, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Ведомая шестерня устанавливается на коробку сателлитов только в одном положении, поэтому, чтобы упростить сборку, помечаем взаимное положение шестерни и корпуса.

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем 10 болтов крепления шестерни.

Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с коробки сателлитов и снимаем ее.

Для лап съемника на коробке сателлитов предусмотрены специальные выемки.

Устанавливаем специальный съемник

Съемником снимаем внутренние кольца подшипников.

Аналогично снимаем второй подшипник.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки)

Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Кернером помечаем взаимное положение частей коробки дифференциала и осей сателлитов.

Ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов, соединяющих части коробки дифференциала

Осторожно постукивая молотком через мягкую выколотку

разъединяем коробку.

Вынимаем из снятой половины коробки полуосевую шестерню

Вынимаем опорную шайбу.

Вынимаем оси вместе с сателлитами и их шайбами

Снимаем с осей сателлиты и шайбы

Снимаем вторую полуосевую шестерню

Снимаем опорную шайбу.

Вынимаем ведущую шестерню из картера редуктора (ее можно выбить ударами молотка через проставку из мягкого металла по торцу вала) и внутреннее кольцо переднего подшипника.

Снимаем распорное кольцо.

Спрессовываем с хвостовика шестерни внутреннее кольцо заднего подшипника

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни

Выколоткой выбиваем внешнее кольцо переднего подшипника

Вынимаем кольцо.

Аналогично выбиваем внешнее кольцо заднего подшипника

Перед сборкой промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их

На деталях недопустимы любые трещины. На зубьях шестерен не должно быть задиров, выкрашиваний и сильного износа.

Подшипники должны вращаться легко без щелчков и заеданий. На роликах и кольцах недопустимы выкрашивания, сколы и сильный износ.

Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций.

Поврежденные и изношенные детали заменяем. В любом случае после пробега более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники, независимо от их состояния.

При разборке моста обязательно нужно помечать детали, особенно наружные кольца подшипников. И при сборке руководствоваться статьей по регулировке натяга и пятна контакта шестерен. Статья – Регулировка редуктора моста ГАЗ-2705

Некоторые водители жалуются, что быстро разбивает подшипники или шестерни зубчатой пары быстро выходят из строя. Во всем как обычно, виновна невнимательная сборка, и подгонка деталей.

И еще правильная обкатка деталей. Обязательно после сборки нужно обкатать детали редуктора моста. Не давать чрезмерной нагрузки в первые 2 тыс. км пробега после сборки.

Правильная покупка редуктора заднего моста

Если вы собираетесь приобрести редуктор самостоятельно, тогда пройдя несколько магазинов, вы увидите, что одна и та же модель где-то стоит копейки, а где-то довольно дорого. В таком случае не стоит покупать самый дешёвый аналог, здесь есть маленький подвох!

Вы должны посмотреть, имеется ли на самом редукторе маркировка ОП. Если она присутствует — тогда это качественный узел, и он прошёл общую проверку на заводе. В случае её отсутствия стоит сказать, что на заводе в таком редукторе обнаружили брак, поэтому он продаётся по сниженной цене. Купив уценённый редуктор, вы приблизите время очередного ремонта, ведь нельзя сказать, сколько он отработает до поломки.

ГАЗ Соболь Железный дровосек › Бортжурнал › Редуктор заднего моста. Часть 2.

вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(

Тем не мене продолжаю!

перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов

Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!

https://youtube.com/watch?v=7-R8yWVxfaY

https://youtube.com/watch?v=zHvu8XzjMPk

https://youtube.com/watch?v=K9L1SKKbwsQ

тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)

Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора

Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).

Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников

У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости

стоит она между подшипниками вот так

при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы

Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту

Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы

И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом

Преимущества у неё — это пожалуй простота. Ставите точный размер (как его подобрать — расскажу чуть позже. при сборке редуктора. в видео этого не будет!). Плюс при замене сальника, если подшипники у вас не прослабли и не износились. то просто меняете, закручиваете хвостовик со «все дури» и в ус не дуете

Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро

Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.

Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках

А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут

на на хвостовике указано «смещение»

Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм

далее проще всего, если у вас нет «конского» съёмника, навернуть на хвостовик гайку, вставить хвостовик так, что бы что то залезло под подшипник и ударами по гайке. накрученной на хвостовик сбивать сердечник из подшипника. Я для этого использовал… старую тормозную колодку от соболя)

со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично

потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус

Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)

Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).

На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)

Ремонт редуктора заднего моста

Конструкция заднего моста автомобилей ВАЗ, Газель, Соболь и подобных, подразумевает наличие в нем редуктора. Это узел выполняет передачу крутящего момента, меняет его направления. Все это возложено на многочисленные шестерни, подшипники, дифференциалы.

Неисправности редуктора заднего моста

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Обязательно почитайте

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.

Дальнейшие действия

легкими ударами молотка по выколотке сбивается и снимается шестеренка с коробки;
используя специальное приспособление или зубило, которое вставляется между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, колечко сдвигается в сторону и снимается через образовавшийся зазор монтажными лопатками (отвертками);
ставятся метки расположения дифференциалов по отношению к саттелитным осям, откручивается крепеж;
коробка рассоединяется посредством постукивания молотком по мягкой выколотке;
вынимаются полуосевые шестерни и опорные шайбы;
демонтируется ведущая шестеренка способом, аналогичным раскрытию коробки;
снимаются регулировочные и внешние кольца подшипников.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.