Как разобрать двигатель газ 53

Разборка

Примечание: Ниже описывается разборка с применением стенда для двигателя с креплением со стороны коробки передач

Если используется стенд другого типа, учитывайте разницу в выполнении операций и т.д.Двигатель в сбореСцеплениеВнимание: Не повредите и не поцарапайте ведущий диск (на моделях с АКП) и контактную поверхность под ведомый диск сцепления со стороны маховика.Внимание: Пользуйтесь стендом с достаточной грузоподъемностью (порядка 150 кг или более), который способен выдержать вес двигателя.

• верхнюю часть впускного коллектора; см. раздел «Верхняя часть впускного коллектора»;
• выпускной коллектор; см. раздел «Выпускной коллектор»;
• клапанную крышку; см. раздел «Клапанная крышка»;

Примечание: На рисунке в качестве примера изображен универсальный стенд для двигателя с креплением со стороны коробки передач со снятым маховиком или ведущим диском.Внимание: Прежде чем убрать цепи, убедитесь, что стенд стоит устойчиво и нет риска его опрокидывания.Система смазки и система охлаждения двигателяСнятие и установкаМасляный поддон и фильтр грубой очистки маслаВнимание: Обращайтесь с датчиком осторожно, избегая ударов.

1. Датчик угла поворота коленвала (POS)

2. Кольцевое уплотнение

3

Крышка

А. Блок цилиндров с левой стороныВнимание:

Кольцевое уплотнение

3. Крышка

А. Блок цилиндров с левой стороныВнимание:

Обращайтесь сдатчиком осторожно, не роняйте и не ударяйте его.
Не разбирайте датчик.
Не допускайте попадания металлического порошка на магнитную часть наконечника датчика.
Не оставляйте датчик в местах, где они могут подвергнуться воздействию магнетизма.

Примечание: На моделях с МКП направляющей втулки нет.

Боковой зазор шатуна

• а. Подведите шатунную шейку снимаемого шатуна в НМТ.
• b. Снимите крышку большой головки шатуна.

Внимание:

• Не повредите контактную поверхность крышкой подшипника шатуна.
• Вынимая большую головку шатуна, не повредите стенки цилиндра и шатунную шейку.

Внимание: При снятии сделайте пометки по положению их установки и складывайте по порядку, не смешивая их.Боковой зазор поршневого кольцаВнимание: При снятии поршневых колец не повредите поршень. Не разводите поршневые кольца слишком широко — они могут сломаться

• Стенд: ST13030020
• Выколотка: KV10109730
• Центральная крышка: KV10110310

Внимание: Не повредите поршень и шатун.Примечание: Поршневой палец имеет прессовую посадку в шатуне.Осевой люфт коленвалаВнимание:

• Не повредите и не деформируйте сигнальный диск (1), установленный на коленвалу.
• Укладывая коленвал на пол, подложите деревянный брусок так, чтобы сигнальный диск не касался поверхности пола.
• Снимайте сигнальный диск только в случае необходимости.

Примечание: При снятии и установке сигнального диска пользуйтесь головкой TORX (размер: Е40).Внимание: При снятии сделайте пометки по положению их установки и складывайте по порядку, не смешивая их

Разборка головки блока цилиндров

 Разборку головки блока цилиндров необходимо начинать со снятии клапанов. Вал коромысел уже снят при снятии головки. Клапана распрягаются при помощи съемника клапанов. Он надавливает на чашку. Пружина сжимается. Освобождаются сухари. После их удаления снимается чашка и пружины.

Есть еще один быстрый способ снятия сухарей. Для этого необходимо головку поставить на бруски. Чтобы выжатые клапана не смогли достать до поверхности стола.  Затем взять трубку длиной шире ладони. И диметром немного меньше чем верхняя чашка пружины. Установить трубку на чашку. Чтобы она стояла ровно по оси клапана. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется. Резко ударить. При этом сухари выскочат из чашки и клапан распряжется.  Самое главное не дать сухарям разлететься  из трубки. Установка сухарей  все равно потребует съёмник клапанов.

  Клапана свободно выходят из втулок. Направляющие втулки клапанов выбиваются со своего места. При помощи медной оправки. Выбивать нужно со стороны камеры сгорания. Втулки имеют стопорное кольцо. А в посадочном мест втулки  имеется паз под это кольцо. Кольцо пружинит. При ударе и сжимается. И выходит из посадочного места. Тем самым дает возможность выйти втулке.

Осталось все очистить от грязи и нагара. Промыть поверхности и прочистить масляные каналы.

Разборка двигателя Газ 53 очень сильно усложняется тем что все детали крепятся на шпильках. И алюминиевый  блок способствует вытягиванию внутренний резьбы. Резьбу можно нарушить даже при откручивании гаек при разборке. После того как получилось разобрать двигатель Газ 53. необходимо всё тщательно отчистить и отмыть. Чтобы произвести дефектовку

Сборка

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

• смажьте чистым моторным маслом расширитель маслосъемного кольца и верхнюю и нижнюю части кольца;
• установите расширитель маслосъемного кольца на поршень так, чтобы концы расширителя были направлены вверх;
• установите нижнюю часть маслосъемного кольца на поршень. Кольцо может быть установлено любой стороной вверх;
• установите верхнюю часть маслосъемного кольца на поршень. Кольцо может быть установлено любой стороной вверх.

Внимание! Верхняя и нижняя части маслосъемного кольца взаимозаменяемы.10.11.12.13.14.Внимание! При установке поршневых колец метки «R» должны быть направлены вверх.15.16.17.18.19.20.21

• FE DOHC: 82–88 Н·м
• Т8 DOHC:
  • а. затяните болты моментом затяжки 39,2 Н·м;
  • b. в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты;
  • с. затяните болты моментом затяжки 19,6 Н·м;
  • d. доверните болты на угол 90°;
  • е. доверните болты на угол 60°.

Внимание! Не проворачивайте коленчатый вал двигателя при измерении зазора коренных подшипников коленчатого вала.22.23

• № 1, 2, 4, 5: 0,025–0,043 мм
• № 3: 0,031–0,049 мм
• Предельно допустимый зазор: 0,08 мм

24.25.26.27.28.

• FE DOHC: 82–88 Н·м
• Т8 DOHC:
  • а. затяните болты моментом затяжки 39,2 Н·м;
  • b. в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты;
  • с. затяните болты моментом затяжки 19,6 Н·м;
  • d. доверните болты на угол 90°;
  • е. доверните болты на угол 60°.

29.30.31.32.

Двигатель	Толщина, мм
FE DOHC	Т8 DOHC
Осевой люфт	0,08–0,18	0,08–0,282
Предельно допустимое значение	0,30

33.

Толщина упорных полуколец, мм

Упорное полукольцо	Толщина, мм
FE DOHC	Т8 DOHC
Номинальное	2,0–2,05	2,50–2,55
1–е ремонтное (0,25)	2,125–2,175	2,625–2,675
2–е ремонтное (0,50)	2,240–2,290	2,750–2,80
3–е ремонтное (0,75)	2,365–2,415	2,875–2,925

Внимание! Упорные полукольца с большей толщиной могут использоваться только в центральных коренных подшипниках.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46

• FE DOHC: 69–73,0 Н·м
• Т8 DOHC: 47–50 Н·м

47.48.

• FE DOHC: 0,027–0,067 мм
• Т8 DOHC: 0,02–0,05 мм
• Предельно допустимый зазор: 0,10 мм

49.Внимание! Устанавливая крышку шатуна, совместите установочные метки на крышке и шатуне.50

• Номинальный боковой зазор шатуна: 0,110–0,262 мм
• Предельно допустимый зазор: 0,30 мм

51.52.53.

• FE DOHC: 69–73,0 Н·м
• Т8 DOHC: 47–50 Н·м

54.55.56.Момент затяжки: 8–12 Н·м57.Внимание! Не поцарапайте привалочные поверхности блока цилиндров и задней крышки.58.Момент затяжки: 19–30 Н·м59.60.61.62.63.Внимание! Не допускайте попадания герметика в масляный канал.64.65

• А: 19–25 Н·м
• В: 37–52 Н·м

66.67.Момент затяжки: 12–18 Н·мВнимание! Распылители масла цилиндров № 1, 3 по форме отличаются от распылителей масла цилиндров № 2, 4.68.69.70.Момент затяжки: 7–12 Н·м71.Момент затяжки: 8–12 Н·м72.73.Момент затяжки: 7–12 Н·мВнимание! Несовпадение края масляного поддона и края блока цилиндров не должно превышать 1,5 мм.74.75.76.Момент затяжки: 96–103 Н·м77.78.79.Момент затяжки: 22–32 Н·м80.81.Момент затяжки: 19–25 Н·мЭта статья доступна на: английском, болгарском, белорусском, украинском, сербском, хорватском, румынском, польском, словацком, венгерском

Самая важная деталь ГБЦ

Замену блока цилиндров как таковую обычно не проводят. Всё начинается с замены тоненькой металлической или асбестометаллической прокладки. Когда обнаруживается течь моторной смазки или ОЖ, долго думать не приходится. Причина как раз скрывается в этой самой прокладке, которую и нужно бывает заменить. Но сначала до неё нужно будет добраться.

Вообще, при каждой замене блока цилиндров прокладку нужно будет менять. Поэтому будет как нельзя кстати начать статью с этого.

Рассмотрим для начала то, для чего вообще нужна прокладка ГБЦ. Как правило, она предназначена для консолидации места соединения крышки с ГБЦ. Следует понимать, что обычная прокладка крышки какой-либо детали и прокладка ГБЦ — разные вещи.

Прокладкой ГБЦ называют такую составляющую, которая отвечает за три системы двигателя: охлаждение, система смазки и газораспределение. Поэтому и требования к этой прокладке соответствующие.

На видео — замена прокладки ГБЦ:

https://youtube.com/watch?v=pW9OyNFXEcU

Стоит помнить, что попытка экономии при замене прокладки ГБЦ равносильна краху. Делать этого нельзя ни в коем случае и, если заметны симптомы, указывающие на её износ, прокладку нужно сразу же заменить. Не забывайте, что прокладка — это одноразовая деталь.

Прокладки бывают нескольких видов. Известны на сегодня безасбестовые прокладки, характерной особенностью которых является низкий коллапс и высокая воспроизводимость.

Кроме того, существуют асбестовые прокладки, отличающиеся пластичностью, термоустойчивостью и эластичностью.

Наконец, металлические прокладки, которые считаются наиболее качественными и которые мы советуем устанавливать вместо обычных. Правда, стоят они дороже, зато проблем никаких не вызовут.

Как и говорилось выше, замена прокладки головки блока цилиндров нужна в том случае, когда заметны признаки течи масла. Кроме того, если при проверке щупом масла замечается инородная смесь мутно-белого цвета, то это может быть результатом попадания ОЖ через изношенную прокладку.

Кроме того, если заметен белый дым, выходящий из выхлопной трубы, то это тоже признак того, что нужно менять прокладку.

Приступаем к замене. Для начала отсоединяем «массу» от аккумуляторной батареи. Затем нужно будет установить правильно поршень первого цилиндра. «Положение 1-го такта» — вот так его нужно установить. После этого слить ОЖ.

Далее, нужно снизить давление в системе питания, если автомобиль ещё «горячий», и отсоединить приёмную трубу глушителя от коллектора. Добираемся до головки блока цилиндров и снимаем крышку.

Замена прокладки ГБЦ

Теперь нужно будет найти регулятор полного расхода воздуха и отсоединить от него провода. Потом ослабить хомут держателя воздухопроводящего штуцера к дроссельному узлу и снять деталь с корпусом фильтра воздуха. Не забываем извлечь также воздухозаборный шланг.

Находим винт, закрепляющий держатель выступа подводящей трубы водяного насоса. Отворачиваем его.

Кронштейн отводим в сторону и ослабляем хомуты. Отсоединяем подводящий и отводящий шланги системы охлаждения от дроссельного узла. После этого ослабляем хомут, фиксирующий шланг тормозов к штуцеру.

Все провода разделяем от регуляторов уровня масла, холостого хода и положения клапанной заслонки.

На видео — снятие головки блока цилиндров:

Находим концы высоковольтных проводов и отсоединяем их от свечей зажигания. Вытягиваем жгут проводов из-под ресивера.

Снимаем крышку ремня привода распредвала, а затем и сам ремень. В этом случае не рекомендуется поворачивать оба вала до установки ремня привода

Это очень важно

Разъединяем пластмассовый держатель, который соединяет топливную раму и составляющую маслоизмерительного щупа.

Выворачиваем болты-держатели ГБЦ. Извлекаем их. В этом случае нужно помнить, что болты крепления ГБЦ отворачиваются только на таком моторе, который несколько часов не работал и полностью остыл. Извлекаем головку.

Головка блока цилиндров — деталь довольно тяжёлая и снимать её лучше вместе с помощником. Теперь нужно будет очистить привалочные поверхности ГБЦ, которые должны быть сухими и чистыми. И удаляем масло из резьбовых соединений. Если этого не сделать, то при обратной сборке в ГБЦ могут появиться трещины, что отрицательно скажется на всей работе автомобиля.

Берём новую прокладку и устанавливаем её, не забывая выровнять её по двум направляющим.

Собираем ГБЦ в обратной последовательности.

На что обратить внимание при переборке двигателя

Переборка двигателя — это тщательный процесс, требующий внимания к деталям

Вот некоторые важные моменты, на которые следует обратить внимание:

Состояние деталей. Проверьте все детали на наличие износа, трещин, сколов или других видимых повреждений
Обратите особое внимание на состояние поршней, цилиндров, клапанов и коленчатого вала

Даже небольшие повреждения могут привести к серьезным проблемам в работе двигателя.

Порядок демонтажа и сборки
Важно сохранить правильный порядок демонтажа деталей, чтобы затем собрать двигатель правильно. Часто удобно использовать для этого фотографии или видео.

Очистка

Все детали двигателя должны быть тщательно очищены от грязи, масла и других загрязнений. Это поможет обнаружить скрытые повреждения и улучшит работу двигателя после сборки.

Замена изношенных деталей. Все изношенные или поврежденные детали должны быть заменены. Не стоит экономить на качестве запчастей, поскольку это может привести к снижению производительности двигателя и дальнейшим проблемам.

Проверка смазки и охлаждения. Убедитесь, что все масляные и водяные каналы не заблокированы и работают нормально. Недостаток смазки или охлаждения может привести к перегреву двигателя и его выходу из строя.

Правильная установка. При сборке двигателя важно правильно установить все детали, соблюдая указанный в инструкции порядок и уровень затяжки болтов и гаек.

Обращая внимание на эти моменты, вы сможете провести качественную переборку двигателя и убедиться в его надежной работе после сборки

Запчасти для капитального ремонта двигателя

При проведении капитального ремонта двигателя потребуются запасные части. От состояния этих компонентов во многом зависит долговечность и эффективность работы двигателя после ремонта. Рассмотрим основные детали, которые часто подлежат замене во время капитального ремонта.

1. Комплект прокладок и сальников. Эти компоненты страдают от износа, температурных колебаний и химического воздействия, поэтому их обычно меняют при любом ремонте двигателя.
2. Поршни и поршневые кольца. От их состояния зависит компрессия в цилиндрах, а следовательно, и мощность двигателя.
3. Шатуны и шатунные подшипники. Они подвергаются сильным механическим нагрузкам, поэтому их состояние критично для работы двигателя.
4. Коленвал и его подшипники. Это одна из наиболее важных деталей двигателя. При износе подшипников коленвала может возникнуть сильный шум и вибрация.
5. Распределительный вал и его подшипники, а также набор роликов, приводных ремней и цепей ГРМ. Эти элементы ответственны за правильность совмещения работы клапанов и поршней.
6. Клапаны и их направляющие. Износ этих деталей может привести к утечке газа из цилиндров и снижению мощности двигателя.
7. Масляный насос. Если насос не обеспечивает необходимое давление масла, может пострадать вся система смазки двигателя.
8. Термостат, водяной насос. Они ответственны за систему охлаждения двигателя.

Это базовый список деталей, которые обычно меняют при капитальном ремонте двигателя. Ваш список может отличаться в зависимости от состояния двигателя и рекомендаций производителя автомобиля. Не забывайте о качестве запчастей. Лучше использовать оригинальные или проверенные аналоги, чтобы двигатель служил как можно дольше.

Как снять шатуны с поршнями

Шатуны крепятся к колен валу при помощи крышек. Что бы их снять необходимо открутить гайки головкой на 15. Если крышка тяжело снимается со шпилек шатуна необходимо немного осадить шатунные шпильки. Слегка ударить по ним через деревянный брусок или медную оправку.  Далее при помощи деревянного бруска осадить шатун вместе с поршнем до его выхода из гильзы. Если нагар на кромке гильзы хорошо зачищен. Поршень выйдет без проблем.

Сразу следует закрутить крышку шатуна на своё место. Чтобы не перепутать крышки местами с другими шатунами. Крышки нельзя путать. В последствии, при установке с разными крышками шатуны заклинит.

Далее прокручивая колен вал в удобное для снятия положение. Снимаем все шатуны. Для того чтобы снять поршня с шатунов. Необходимо выбить палец. Палец зафиксирован в поршне стопорными пружинами. Они легко снимаются пассатижами. Палец выбивается при помощи оправки. Соответствующего диаметра. Нельзя ударять по пальцу если поршень лежит твердой поверхности. Пальцы нужно выбивать, держа поршень на вису в руках. В противном случае повредиться втулка верхней шейки шатуна. И может деформироваться поршень. Поршня не подвержены износу при нормальной работе двигателя. И могут использоваться повторно. Поэтому их лучше поберечь.

Снятие и разборка головки блока цилиндров

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.
Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи, сливаем охлаждающую жидкость из двигателя.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Снимаем ресивер с дроссельным узлом (ВАЗ-2111), карбюратор (ВАЗ-21083), впускной и выпускной коллекторы (головку можно демонтировать и не снимая коллекторов).
На двигателе ВАЗ-2111 отсоединяем провода «массы» с левого торца головки блока цилиндров, топливную рампу с форсунками и топливными трубками.
Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания, разъемы датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
На двигателе ВАЗ-21083 снимаем датчик-распределитель зажигания и корпус вспомогательных агрегатов с топливным насосом.
Снимаем ремень привода ГРМ, натяжной ролик с дистанционной шайбой, зубчатый шкив распределительного вала.
Отворачиваем гайку крепления задней крышки привода ГРМ к головке блока цилиндров.
Снимаем крышку головки блока цилиндров (клапанную крышку).
Все вышеперечисленные операции описаны в соответствующих разделах.
Крестообразной отверткой ослабляем хомуты и снимаем все шланги с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

Шестигранником «на 10» отворачиваем десять винтов крепления головки блока.

Вынимаем винты с шайбами.

Снимаем головку блока цилиндров…

…и прокладку.

При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков клапанов)…

…и вынимаем его из направляющей втулки головки блока.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления выпускного патрубка.

Снимаем патрубок и прокладку.

Сборку и установку головки блока цилиндров выполняем в обратной последовательности. Смазываем моторным маслом стержни клапанов и направляющих втулок.
Перед установкой очищаем поверхности блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.
Новую прокладку и саму головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.
Устанавливаем винты крепления и затягиваем их в четыре приема:
первый прием – затягиваем винты моментом 20 Н.м (2 кгс.м);
второй прием – затягиваем винты моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м);
третий прием – доворот винтов на 90°;
четвертый прием – доворот винтов на 90°.

Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
 

2011 — 2022 Autofizik.ru___Некоторые материалы на данном сайте взяты из открытых источников. Они имеют обратную ссылку на материал или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам на почту [email protected]

Если вы являетесь правообладателем исключительных прав, и ваши права каким-то образом нарушаются с использованием на нашем ресурсе, мы просим незамедлительно сообщать об этом письмом в электронном виде на почту mikushkin (пять) (собака) джиmail (точка) com

Согласно действующим нормам законодательства администрация сайта готова рассмотреть спорные вопросы в рамках досудебного (претензионного или иного) порядка урегулирования. Претензии и жалобы рассматриваются незамедлительно. Если вы являетесь правообладателем исключительных прав на какие-то материалы, которые размещены на сайте, то они будут удалены незамедлительно по вашему требованию.

 Для рекламодателей:[email protected]

Снятие впускного коллектора.

Конструктивно первым на очереди разборки стоит впускной коллектор. Коллектор закреплен  на  шпильках и прикручен гайками.  Из под прокладок  отверстия, где находятся шпильки, попадает охлаждающая жидкость. Коллектор алюминиевый. И в тех местах, где проникает жидкость, алюминий окисляется. Шпильки ржавеют.  И коллектор в этих местах тяжело снять. Приходится поддевать коллектор за имеющиеся выступы. При помощи монтировок. Делать приходится равномерно со всех сторон. Чтобы коллектор не шёл на перекос. Нельзя вставлять монтировки в места прилегания поверхностей. Так как это может их повредить.  Потихоньку не спеша коллектор выходит из плена шпилек.

Сложность этой работы зависит от того насколько сильно забились отверстия пол шпильки. И однозначного решения проблемы здесь нет. Возможно даже что придется откручивать шпильки или хотя бы раскачать их влево вправо. Чтобы отошло образовавшееся окисление. И шпильки начали двигаться. Самое главное не повредить плоскости прилегания прокладок. Это получается потому что применяются при сборке не качественные прокладки. Со временем они разрушаются. И допускают протекание жидкости. Снятие коллектора открывает  развал двигателя.  Уже можно снимать головки. Но сначала необходимо. Открутить валы коромысел с обеих сторон. И вынуть штанги толкателей клапанов.

На впускном коллекторе установлен масляный фильтр. Его тоже можно разобрать. Корпус фильтра половинятся и оттуда вынимается масляный фильтр. Но лучше корпус фильтра открутит полностью, а потом разобрать его. Когда снимется корпус фильтра, можно будет увидеть штуцер в который он вкручивается. Штуцер имеет внутреннюю резьбу и наружные грани шестигранника. Этот штуцер крепит корпус редукционного клапана.  Он одновременно является посадочным местом корпуса масляного фильтра. Если открутить штуцер снимется корпус редукционного клапана. Между ним и коллектором стоит резиновое кольцо. Его обязательно нужно поменять на новое. Как увидите это кольцо задубело. Потеряло эластичность. В любой момент может лопнуть и разломаться. А оно сдерживает в системе давление масла. При его отсутствии или разрушение . давление масла в двигателе не поднимется. Это очень часто бывает. Когда меняется масло в двигателе. Кольцо уже на грани.  Насос закачивает свежее масло . давление из за этого в системе повышается. А кольцо не выдерживает и лопается  Как ни старайся насос не  может закачать масло. Сразу тяжело догадаться что проблема в этой высохшей резинке.

Непосредственный ремонт или замена клапанов

Что касается ремонта ГБЦ, то проводят его обычно после 250 тыс. км пробега автомобиля. Процесс ремонта подразумевает замену втулок клапана.

Головка снята, и нужно обязательно запомнить, как установлен распредвал, чтобы после не ломать голову над тем, как всё собрать на место. Установку распредвала ориентируем по нужному пазу шкива и штифта. Демонтируем распредвал. Желательно работать по схеме и ослаблять гайки поочерёдно. Это делается для того, чтобы не треснула так называемая постель распределительного вала. Посмотрите на схему ниже:

Схема порядка ослабления гаек распредвала

На этой схеме показывается, как правильно и поочерёдно ослаблять и затягивать гайки распределительного вала.

Продолжаем процесс разбора. Снимаем «рокеры» и «стаканчики», а затем раскладываем таким образом, чтобы знать, что и откуда было извлечено.

Рассухариваем клапаны и вынимаем их из головки, опять же не забывая правильно разложить по кучкам. Делаем это даже в том случае, если собираемся заменить все клапаны на новые.

Пришла пора тщательно осмотреть сёдла клапанов. Нужно, чтобы на их рабочей поверхности не было заметно следов выгораний или раковин. Таким образом, если всё в порядке, можно будет ограничиться при замене клапанов только притиркой.

На видео — ремонт ГБЦ:

Притирка должна убрать раковины или мелкие прогары на седле, а если нет, то придётся провести зенковку. Проводя этот процесс, нужно не перестараться, так как, если снять много металла, клапан сильно поднимется вверх относительно остальных деталей.

После замены клапанов следует обязательно провести их регулировку.

Теперь нужно заменить старые втулки на новые. Стараемся выбирать новые втулки по наружному диаметру, который должен быть на пять или семь сотых миллиметра больше, чем старые.

Запрессовку новых втулок проводим на электрической плитке. На это уходит примерно около двух часов. В идеале новая втулка должна зайти до упора двумя-тремя ударами молотка.

Собираем всё в обратной последовательности.

Как видим из статьи, замена головки блока цилиндров — процесс не столь уж и сложный, хотя начальными познаниями в слесарной области всё же нужно обладать. Надеемся, что представленная выше инструкция и полезные советы помогут вам справиться с этим делом без особых проблем. Удачи вам!

Ремонт ГБЦ

Головка блока цилиндров является наиважнейшей частью автомобильного двигателя, без которой нормальное функционирование агрегата представить себе невозможно. В этом узле сосредоточена масса жизненно важных деталей и механизмов, обеспечивающих работу мотора — сердца автомобиля.

Как и было сказано выше, снятие ГБЦ в основном бывает необходимо в случаях, когда изнашивается прокладка. Как это сделать, было представлено выше. Но бывает и так, что этот узел подвергается снятию, когда перегревается двигатель. Конечно же, по вине самого водителя, который остановил автомобиль слишком поздно, не заметив угрожающего сигнала датчика.

На видео — снятие и разборка головки блока цилиндров:

Как известно, перегрев двигателя не всегда носит ярко выраженный характер, когда, например, валит дым из-под капота. Поэтому водитель должен быть крайне внимательным и не допускать перегрева, а то не избежать ему трещин в стальных вкладышах между сёдлами клапанов автомобиля или других неприятностей.

Как бы то ни было, переходим к снятию ГБЦ. Подробно то, как это сделать, было описано выше. Напомним кратко, как это сделать:

• снимаем аккумуляторную батарею;
• демонтируем все шланги и трубопроводы, отмечая маркером места (делается это для того, чтобы при сборке не возникло никаких проблем);
• демонтируем все топливные магистрали;
• снимаем всё навесное оборудование, установленное на головке блока (демонтируется только то оборудование, которое будет мешать снятию ГБЦ).

Далее, проводится непосредственное снятие ГБЦ. Снимается крышка и ремень зубчатого шкива. Одновременно с этим не забываем проводить попутную диагностику деталей

Важно осмотреть сальник распределительного вала

Что касается болтов крепления ГБЦ, то, как и говорилось выше, их снимать нужно только после полного охлаждения двигателя и делать это нужно сверхаккуратно. Рекомендуется справляться со схемой, которую можно найти во многих источниках.

После снятия головки проводятся запланированные ремонтные работы. Это могут быть та же замена прокладки, доработка ГБЦ или ремонт определённых узлов и механизмов. Нередко в таком виде ГБЦ везут на диагностику, где аппаратура определяет дефекты и проверяет головку блока цилиндров на герметичность.

На видео — замена прокладки под головкой цилиндров на ВАЗ:

Признаки необходимости капитального ремонта двигателя

Регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт автомобиля позволяют продлить срок службы его двигателя. Однако, даже при аккуратной эксплуатации, есть моменты, когда ремонт двигателя неизбежен. Отметим основные признаки, которые указывают на необходимость капитального ремонта:

1. Повышенное потребление масла. Это может быть связано с износом поршневых колец или внутренних стенок цилиндров. Замена масла чаще привычного графика может указывать на проблемы.
2. Чрезмерное выделение сажи из выхлопной трубы. Если автомобиль начал выделять черный дым, это может быть признаком того, что двигатель сжигает слишком много топлива или масла.
3. Снижение мощности. Если автомобиль стал медленнее разгоняться или перестал поддерживать привычную скорость, возможно, двигатель уже не может работать на полную мощность из-за износа.
4. Нестабильная работа двигателя. Если двигатель работает неравномерно или часто глохнет, это может быть связано с механическими проблемами, требующими ремонта.
5. Постоянное повышение температуры. Если двигатель постоянно перегревается, это может указывать на проблемы с системой охлаждения, а в некоторых случаях и на более серьезные неисправности.
6. Неприятные шумы и вибрации. Посторонние звуки или чрезмерная вибрация могут быть признаками серьезных механических проблем. Если двигатель гудит, стучит или вибрирует больше, чем обычно, это требует немедленного внимания.

При появлении одного или нескольких из этих симптомов стоит обратиться к специалисту для диагностики. Вероятно, пора задуматься о капитальном ремонте двигателя, включающем разборку и сборку двигателя, и возможно, замену отдельных деталей.

Необходимые инструменты

Как разобрать двигатель и затем собрать его, во многом зависит от правильного выбора инструментов. Качественные и подходящие инструменты существенно облегчат процесс разборки и сборки двигателя своими руками. Давайте рассмотрим список основных инструментов, которые потребуются в процессе:

Набор головок и торцевых ключей. Используются для откручивания и закручивания болтов и гаек различного размера.

Динамометрический ключ

Необходим для контроля крутящего момента при затяжке болтов и гаек, что критически важно при сборке двигателя.

Шприц для смазки. Помогает равномерно распределить смазку по деталям двигателя в процессе сборки.

Съёмники

Используются для снятия шестерён, подшипников и других деталей.

Рычажные инструменты. Понадобятся для отделения деталей друг от друга.

Молоток и пластиковый молоток. Используются для лёгкого удара по деталям при снятии или установке.

Измерительные инструменты. Штангенциркуль, микрометр, индикатор часового типа и т.д. для измерения деталей и проверки их размеров и износа.

Набор для маркировки. Маркеры или мелкие наборы для маркировки деталей и проводов, чтобы знать, куда что возвращать при сборке.

Стенд для двигателя. Это не обязательно, но очень помогает при работе с двигателем.

Помимо этих инструментов, понадобятся и другие, в зависимости от типа вашего двигателя и сложности работы. Не забывайте также про защитное оборудование — перчатки, очки, комбинезон, особенно если вы собираетесь работать с химическими веществами типа антифриза, масла, топлива и т. д.

Вооружаемся нужными инструментами

Но стоит сразу же предупредить, что без знания начальных слесарных навыков и наличия нужных инструментов к автомобилю лучше не подходить. Вооружиться необходимо следующим комплектом инструментов:

• оправкой для запрессовки втулок;
• оправкой для запрессовки маслоотражательных колпачков;
• микрометром для промера направляющих втулок и клапанов;
• развёрткой 8,03 мм для разворачивания новых втулок;
• оправкой для опрессовки втулок.

Кроме того, ещё понадобится наличие электрической плитки, наделённой закрытым нагревательным элементом. Здесь можно будет нагревать головки перед запрессовкой втулок.

И ещё нельзя забывать о простом приспособлении для фиксации клапанов при расхаживании пружин. Это может быть, к примеру, кусок доски с бобылками или что-нибудь другое.

Снятие головки блока цилиндров

Извлечение двигателя из автомобиля

Следующим этапом на пути капитального ремонта двигателя является его извлечение из автомобиля. Это сложная и ответственная работа, требующая точности и умения обращаться с техникой. Перед началом работы убедитесь, что автомобиль находится на ровной и устойчивой поверхности, и что у вас есть все необходимые инструменты.

Подготовка. Отключите аккумулятор и сливайте все жидкости из двигателя (масло, охлаждающую жидкость и т.д.). Снимите все детали, которые могут мешать извлечению двигателя: воздухозаборник, радиатор, генератор и др. Также следует отключить все провода и шланги, соединенные с двигателем.

Отключение трансмиссии. Если двигатель снимается вместе с коробкой передач, нужно отсоединить карданный вал или полуоси, а также все приводы, шланги и кабели, соединенные с трансмиссией. Если коробка передач остается на месте, то отсоедините её от двигателя, сняв все крепления и болты.

Снятие двигателя. Для извлечения двигателя из автомобиля обычно используют специальные подъемники или краны

Очень важно правильно распределить нагрузку, чтобы не повредить двигатель или другие элементы автомобиля. После того как все крепления двигателя отсоединены, его аккуратно поднимают и извлекают из автомобиля.

Помните, что в процессе работы могут возникать различные непредвиденные ситуации, так что главное — быть внимательным и терпеливым. Будьте готовы к тому, что процесс может занять больше времени, чем вы ожидали. Если у вас нет достаточного опыта или подходящих условий, лучше обратиться к профессионалам.