Задний тормозной механизм газ-3110

Основы эксплуатации ТС

Неисправности тормозной системы транспортного средства основательно подрывают безопасность дорожного движения. К примеру, неадекватное торможение может стать причиной ДТП, сделав дистанцию до впереди двигающегося автомобиля недостаточной для безаварийной остановки.

А как быть, если существует необходимость применения экстренного торможения? Именно поэтому эксплуатация и ремонт тормозной системы – это важная составляющая обязанностей водителя.

неэффективность (как рабочей, так и стояночной ТС);
утечку тормозной жидкости;
увеличение холостого хода педали гидропривода;
увод (смещение) автомобиля от прямолинейного движения в момент торможения;
увеличение необходимого усилия на педаль тормоза.

Чаще всего ремонт ТС обусловлен износом и выходом из строя колодок, дисков или барабанов, элементов гидропривода (главного или колесных цилиндров, шлангов).

Водитель должен осуществлять постоянный мониторинг тормозной системы, своевременно обнаруживать и ликвидировать недостатки, вовремя осуществляя необходимый ремонт.

Для этого не следует пренебрегать периодическим визуальным анализом узлов и агрегатов системы, непосредственно контактирующих с окружающей средой, на предмет механических повреждений и коррозии.

Контроль за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке облегчается наличием механического датчика и электрической (световой) сигнализации, расположенной на приборной панели (в виде лампы красного цвета с изображением восклицательного знака).

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Рычаг ручного привода тормоза — снятие и установка, регулировка

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять облицовку туннеля пола. (см. тут)

Разрежьте коврик пола в задней части рычага и отведите части коврика в стороны.

1 — рычаг ручного привода тормоза; 2 — трос уравнителя рычага ручного привода тормоза; 3 — регулировочная гайка троса уравнителя; 4 — уравнитель тросов ручного привода тормоза; 5 — тросы ручного привода тормоза; X — регулировочный размер для натяжения тросов, X = 16 ± 0,3 мм

Ослабить регулировочную гайку 3, рисунок 17-1, троса уравнителя рычага ручного привода тормоза

. и отсоединить оба троса 5 от уравнителя 4 .

Отвернуть две гайки крепления рычага к шпилькам туннеля пола,

Сдвинуть передние сиденья до упора вперёд, приподнять рычаг и отсоединить колодку жгута проводов от выключателя 2, рисунок 17-2, сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза (головка «на 13», удлинитель).

1 — точки крепления рычага; 2 — выключатель сигнальной лампы

Снять рычаг ручного привода тормоза.

Отверните регулировочную гайку с наконечника переднего троса и отсоедините короткий трос от рычага.

Снимите выключатель сигнальной лампы включения ручного тормоза, вывернув винт его крепления.

Подсоединить колодку жгута проводов к выключателю сигнальной лампы рычага ручного привода тормоза, установить рычаг на шпильки крепления и закрепить двумя гайками.

Момент затяжки гаек 8 Н.м (0,8 кгс.м).

Установить тросы привода ручного тормоза в отверстия уравнителя.

Завернуть регулировочную гайку рычага ручного привода так, чтобы размер X, рисунок 17-1, от верхнего торца регулировочной гайки до торца резьбовой части троса уравнителя составлял 16 ± 0,3 мм (штангенциркуль).

Регулировка привода ручного (стояночного) тормоза

Примечание: подробнее регулировка стояночного тормоза показана здесь.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Опустить рычаг ручного привода тормоза.

Пять раз затянуть и опустить рычаг ручного привода тормоза в исходное положение для приведения тросов привода в рабочее состояние.

Убедиться что задние колеса вращаются. Если это не так, проверить следующие элементы и при необходимости отремонтировать или заменить их:

— тросы ручного привода тормоза;

— поршень колесного цилиндра;

— механизм автоматической регулировки зазора.

Ослабить регулировочную гайку 3, рисунок 17-1, натяжения тросов.

Установить рычаг ручного привода тормоза на второй вырез зубчатого сектора.

Подтянуть регулировочную гайку так, чтобы тормозной барабан перестал вращаться вручную

Затянуть и опустить рычаг ручного привода тормоза 2-3 раза и проверить вращение тормозного барабана. Если барабан не вращается постепенно ослабить регулировочную гайку до свободного вращения барабана

Установить облицовку туннеля пола.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Источник

Диагностика

О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту расскажут такие признаки:

Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос авто. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха.
Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков.
Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Изначально также может помочь исправить эти проблемы полная замена гидравлической жидкости или прокачка системы тормозов. Если эти действия не привели к положительному результату, требуется отремонтировать рабочий тормозной цилиндр, благо в продаже есть ремкоплект рабочего тормозного цилиндра, в набор которого, в зависимости от марки авто, входят: манжеты, поршень, пыльник и прочие составляющие.

Замена колдуна на тройник

Не секрет, что надежность регулятора тормозных сил оставляет желать лучшего, вызывает немало нареканий у автовладельцев, и многие мечтают от него избавиться. Самые рисковые и уверенные в себе водители устанавливают тройник. Вы его видите на снимке. Это устройство проще колдуна, меньше вероятность, что он потечет. Однако, распределение тормозных усилий не происходит, и торможение задних и передних колес происходит одновременно.

Плюсы и минусы установки тройника

Плюсы установки тройника	Минусы установки тройника
Тормоза становятся более жесткими и в то же время послушными	В зимних условиях возрастает опасность заноса, если задние колеса окажутся зафиксированными тормозными колодками раньше передних.
Возрастает срок службы	Торможение становится опасным, особенно зимой
Стоимость тройника меньше, цены колдуна	При разрыве переднего шланга, что при установленном тройнике случается довольно часто, тормоза полностью выходят из строя. Даже стояночный тормоз в этом случае плохой помощник.

Существует мнение, что тройник устанавливается не вместо колдуна, а после него, и тогда это устройство будет подстраховывать регулятор усилий.

Как установить тройник вместо колдуна

В случае ВАЗ 2106-07 можно просто удалить регулятор, тройник уже установлен в системе, просто к нему подводится магистраль от ГТЦ.

Специальным ключом на «10» откручиваем штуцера тормозных трубок от механизма.
Откручиваем от заднего тормозного шланга трубку, идущую от регулятора тормозов.

Отсоединяем трубку колдуна от заднего тормозного шланга

Отсоединяем рычаг управления от моста и кузова. Вынимаем регулятор в сборе с тягой и выкидываем его.
Тормозную трубку от главного тормозного цилиндра аккуратно изгибаем, чтобы уменьшить ее длину. Она не должна болтаться под днищем автомобиля. Соединяем ее с тормозным шлангом задних тормозов.

выгибаем тормозную трубку от главного цилиндра к заднему тормозному шлангу

Теперь все усилие от главного идет через тройник на оба задних тормозных цилиндра. Поэтому замедление будет происходить двумя колесами одновременно с передними.

Сравнительные характеристики

Барабанные тормоза проще и дешевле в производстве. Они обладают свойством, называемым – эффект механического самоусиления. То есть, при продолжительном давлении ногой на педаль многократно увеличивается тормозящее действие. Это происходит за счет того, что колодки нижними частями связаны друг с другом, и трение передней о барабан усиливает давление на него задней колодки.

Однако механизм дисковых тормозов меньше и легче. Температурная стойкость выше, они быстрее и лучше охлаждаются за счет предусмотренных отверстий-окон

И замена изношенных дисковых колодок производится намного проще, чем барабанных, что важно, если производить ремонт самостоятельно

Регулировка педали

Поднять капот.
Отсоединить минусовую клемму с аккумулятора.
Сдвинуть переднее водительское сидение от панели приборов до упора к задним пассажирским сидениям. Это необходимо сделать для незатруднительного доступа под рулевую колонку.
Повесить приготовленный фонарь в салоне автомобиля, чтобы обеспечить достаточное освещение в месте проведения регулировки.

Нажать ладонью руки на педаль тормоза. Нажатие проводить без резких толчков.
Другой свободной рукой надо попробовать установить пластину в промежуток от кронштейна педали до кнопки включателя.

В случае не входа пластинки или если обнаружен больший промежуток, более чем на 2 мм, надо провести следующие действия:

Педаль держать рукою, не отпуская.
Второй рукою, при помощи ключа, немного открутить по резьбе две гайки. Чтобы ослабить крепление включателя сигнальной лампочки тормоза.

Перемещать его аккуратно, чтобы добиться необходимого пространства между ним и тормозной педалью:

Закрутить сначала одну гайку, затем второй затянуть.
Руку убрать с педали.
Проверить проделанные операции.
Буфер включателя упирается в кронштейн тормозной педали, регулировка считается законченной.

Главная задача регуляторов и физика торможения

Сила сцепления колеса автомобиля с дорожной поверхностью, как и сила трения, пропорциональна вертикальным нагрузкам. Коэффициентом пропорциональности считается коэффициент уровня сцепления покрышки с дорогой. От человека данная величина никак не зависит.

Ее можно определить, исходя из состояния дороги и автомобильных покрышек. Чем выше сцепление колеса с асфальтовым покрытием в процессе торможения, тем меньшим будет А так как при работе колодок на автомобиль действует еще и инерция, то происходит перераспределение вертикальной нагрузки на колеса.

Поэтому сила воздействия на диск должна быть неравномерной. Регулятор тормозных сил используется также в целях повышения эффективности при торможении, когда машина не загружена. В этом случае сила сцепления будет уже совершенно другая, чем в случае с загруженным автомобилем.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

Заклинивание клапана;
Разрегулированность положения;
Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Если колдун расстроился, его можно настроить. А определяют, нужна ли регулировка, по поведению автомобиля. Если настройка сбита, то при торможении автомобиль будет бросать из стороны в сторону. Если заклинили клапаны или протекает тормозная жидкость, нужно менять деталь. Теоретически ремонт возможен, но сложности и стоимость делают его нерентабельным.

Регулятор может не срабатывать только в двух случаях – при максимально возможной загрузке и при скоростном режиме выше 80 км/ч. В данной ситуации скорость не падает быстро, поэтому задняя ось не разгружается.

Как проверить и отрегулировать

Если в процессе торможения автомобиль замедляется неэффективно, машину при этом уводит в какую-либо сторону, автомобиль часто срывается в занос, то это сигнал о том, что нужно проверить узел и выполнить регулировку колдуна на ВАЗ-2109.

Для проверки машину загоняют на яму или эстакаду. Дефекты обнаружатся визуально. Чаще всего в результате проверки видно, что ремонт не представляется возможным.

Если говорить о регулировке, то лучше это делать на эстакаде. Регулировка сильно зависит от того, в каком положении находится кузов. Проводить регулировку нужно после каждого ТО. Также регулировка необходима, если менялось что-то из подвески. Если были ремонтные работы на задней балке или она менялась, это также требует настройки.

Чтобы отрегулировать устройство, ключом слегка ослабляют болт, крепящий колдун к рычагу. Затем отверткой двигают кронштейн, пока зазор не даст вставить в него сверло на два миллиметра. Далее болт нужно затянуть.

Регулятор на “десятке” и прошлых моделях в процессе эксплуатации автомобиля сильно закисает. Сдвинуть кронштейн не получается. В этой ситуации можно облить его WD-40, а затем с помощью молотка смещают деталь в сторону.

Устройство тормозов, разновидности и особенности эксплуатации

Для эффективного управления движением любого механического средства – регулированием скорости на том или ином участке пути, замедлением её при выполнении маневров, наконец, для остановки в нужном месте – и в том числе экстренной – на всех грузовых и легковых автомобилях должна быть установлена соответствующая классу машины тормозная система. Для удержания машины на месте во время продолжительной стоянки, особенно на склоне, предусмотрен стояночный тормоз.

Для безопасной эксплуатации транспортного средства эта система должна быть надежна, как никакая другая. Не случайно в перечне неисправностей, при которых запрещено использование транспортного средства (приложение к Правилам дорожного движения РФ), неисправности тормозных систем вынесены на первое место.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Барабан тормозной Газель

Москва, Каширское шоссе, д. Хабаровская, 2 г. Вешняковская, д.

Кожухово, ул. Святоозерская, д. Подольск, Октябрьский проспект, д. В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней после окончания торможенияза счет чего поддерживается диаметр тормозного барабана газель зазор между колодками и барабаном.

По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок — 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного диаметр тормозного барабана газель — мм.

Поменял позавчера при тыКил А зря!

Ещё бы покрутились! Просто уже купил новые и разобрал «задок» Сальники не стал менять -лень.

Поменял только барабаны -появились задние тормоза! Это трение, которое замедляет или останавливает транспортное средство. Когда тормозные колодки установлены, они не могут касаться тормозных барабанов. Однако они должны быть как можно ближе к. Тормозные поршни отвечают за подталкивание тормозных колодок к поверхности тормозных барабанов таким образом, чтобы они соприкасались.

Это диаметр тормозного барабана газель после того, как тормозная жидкость добавляет давление на поршни.

1.4 Номинальные и ремонтные размеры деталей и пределы допустимых износов

Если тормозные колодки расположены слишком далеко от тормозных барабановто это создаст дополнительную нагрузку на поршни, потому что им нужно будет толкать тормозные колодки дальше, чтобы достичь тормозных барабанов. Каждое колесо транспортного средства с барабанными тормозами будет иметь тормозной цилиндр. Найти цилиндр несложно в верхней части колеса.

Файловый архив. Скачиваний: 4 Re: толщина тормозных барабанов Цитата: Сообщение от hcbm Про толщину впервые слышу. Al2O3 Завсегдатай Клубовец Регистрация: Re: толщина тормозных барабанов тебе ж сказали, померь диаметр, если больше указанной цифры, значит толщина недостаточна диаметр тормозного барабана газель барабан в утиль, а как же ты толщину меришь?

Поблагодарил следующий пользователь:. Отправить личное сообщение для Al2O3. Найти ещё сообщения от Al2O3. Скачиваний: 3 Re: толщина диаметр тормозного барабана газель барабанов Цитата: Сообщение от Al2O3 тебе ж сказали, померь диаметр, если больше указанной цифры, значит толщина недостаточна и барабан в утиль, а как же ты диаметр тормозного барабана газель меришь?

Обращаю Ваше внимание, что дефект «биение», возникающий при эксплуатации автомобиля по факту замены тормозных барабанов, связан прежде всего с их неправильной установкой потребителем, а не виной завода — изготовителя, что подтверждает статистика возвратов запасных частей и исследований в производственных подразделениях ОАО «ГАЗ»

Так как расточку тормозных барабанов производят станции технического обслуживания, то ответственность за качество обработки рабочей поверхности барабана лежит полностью на предприятиях, выполнивших данную операцию. Если выполнение процесса расточки и балансировки невозможно вследствие дефектов самого тормозного барабана, имеющих производственный характер нарушение геометрических параметров, наличие трещин, несимметричность относительно ступицы, …то только в данном случае зарекламированные тормозные барабаны принимаются подразделениями ОАО «ГАЗ» на исследование.

Одновременно с заменой тормозных барабанов рекомендуется также производить замену тормозных колодок. При этом необходимо учесть, что после установки тормозных барабанов на автомобиль в первоначальный период его диаметр тормозного барабана газель могут возникнуть значительные вибрации при торможении, которые обусловлены приработкой тормозных барабанов и колодок.

Барабан тормозной ГАЗель (ГОСТех) проточенный

В связи с вышеизложенным прошу Вас довести указанную информацию до сведения всех Торговых представителей, закрепленных за Вашей организацией, а также учесть тот факт, что возврат диаметр тормозного барабана газель тормозных барабанов по дефекту «биение» следует осуществлять в адрес сервисных предприятий, производивших работы по их расточке и балансировке, а не в адрес ООО «ТД «Русские машины». Сертификат PDF, С этим товаром покупают. Код: Екатеринбург 1 шт.

Новосибирск 8 шт. Пермь 7 шт. Сабурово 2 шт. Нижний Новгород 4 шт. Красногорск шт. Королев, Ярославский пр-д. Москва, Дмитровское ш.

Уход за тормозной системой автомобиля

Как один из наиболее важных узлов, тормозная система автомобиля требует постоянного внимания и ухода. Здесь буквально любая неисправность может привести к непредсказуемым последствиям на дороге.

Некоторые диагнозы можно поставить, исходя из характера поведения тормозной педали. Так увеличенный ход или «мягкая» педаль свидетельствуют, скорее всего, о попадании воздуха в систему гидропривода в результате утечки тормозной жидкости. Поэтому необходимо периодически контролировать уровень жидкости в бачке.

Её повышенный расход может быть следствием повреждения гидрошлангов и трубок, а также обыкновенного испарения со временем. Это приводит к попаданию в систему воздуха и отказу тормозов.

Пришедшие в негодность детали необходимо заменить, а систему придется прокачивать, выпуская воздух из каждого рабочего цилиндра на колесах и доливая жидкость. Процесс длительный и нудный. ” alt=””> Уход автомобиля при торможении в сторону говорит о возможном выходе из строя одного из рабочих цилиндров или чрезмерном износе накладок на каком-то определенном колесе. При загрязнении тормозных механизмов может возникать характерный шум при нажатии на педаль.

Все эти неисправности легко устраняются самостоятельно или обращением в сервисный центр. А чтобы свести к минимуму вышеописанные неприятности, берегите тормоза, чаще используйте торможение двигателем, особенно на крутых и затяжных спусках. Продолжительное по времени включение основной рабочей системы ведет к перегреву деталей и служит причиной различных поломок.

Прокачка тормозной системы

После окончания сборки удостоверьтесь в том, что все соединения затянуты и герметичны. Вам потребуется напарник для этой процедуры, от него нужно лишь, чтобы он по вашей команде выжимал педаль тормоза. Начинайте всегда прокачку с дальнего колеса (с правой стороны заднее), затем прокачайте второе заднее, после чего с правой стороны переднее. Левое переднее колесо прокачивается в самую последнюю очередь. Наберите в небольшую баночку тормозную жидкость, возьмите прозрачную трубку (за неимением подходящей можно воспользоваться отрезком трубки, к которой подключены омыватели ветрового стекла).

Наденьте один конец трубочки на прокачной штуцер, а второй опустите в баночку с жидкостью. Так вы сможете наблюдать, идет ли из системы воздух. Напарник делает 5-6 нажатий на педаль тормоза, после чего фиксирует ее в выжатом состоянии. В это время вы отворачиваете штуцер на половину оборота, позволяя выйти воздуху. Закручиваете, и помощник опять нажимает педаль. И так до тех пор, покуда в системе не останется воздуха. Только следите за уровнем жидкости в бачке, иначе повторять процедуру потребуется заново.

Регулятор давления тормозов ВАЗ-2109

Регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16.

При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления.

На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5.

Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления, можно перемещать относительно регулятора давления.

Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора.

В регуляторе имеется четыре камеры: А и О соединяются с главным цилиндром, В — с правым, а С — с левым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат рычагом 5 через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20, который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18.

При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и О сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов.

При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются.

Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру О от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем.

Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В.

При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах О, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В, сдвигается в сторону пробки 16.

При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В.

Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21.

Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. 1) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре.

Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов правый передний — левый задний тормоза уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14.

Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7.

Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе.

Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов ‘левый передний — правый задний тормоза давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса.

Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления.

Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24.

Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Проверка работы регулятора тормозов ВАЗ-2109

Периодичность– Через каждые 30 000 км пробега.

Установите автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канаву.

Очистите регулятор давления от грязи.

Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних. Если задние колеса блокируются раньше передних или передние блокируются намного раньше задних, регулятор давления не отрегулирован либо неисправен. В этом случае рекомендуем обратиться на станцию технического обсуживания.

Проверьте, не подтекает ли из регулятора давления тормозная жидкость.

Проверьте – заглушка должна быть утоплена на 1-2 мм.

Покачайте серьгу. Люфта в соединениях серьги с упругим рычагом и кронштейном на балке задней подвески не должно быть.

Разборка регулятора давления тормозов

Разборка осуществляется лишь для замены отдельных деталей, но как уже говорилось выше, колдун лучшего всего заменять в сборе а не по отдельности.

1) Сперва отсоедините от регулятора рычаги привода и кронштейн.

2) Далее взяв в руки кронштейн, отверните гаечным ключом болт который крепит фиксатор.

Примечание!После отворачивания болта, снимите фиксатор который удерживает упругий рычаг!

3) И в завершение, разъедините между собой оба рычага привода.

Дополнительный видео-ролик:Не знаете куда нужно прикручивать тормозные трубки на колдун? Если нет, то в таком случае просмотрите специально подготовленный для вас видео-ролик, в котором всё подробно указано и рассказано.

Замена регулятора давления тормозов

Примечание!Неисправный колдун рекомендуется заменять на новый в сборе!

Снятие:1) Сперва вам нужно будет загнать свой автомобиль на смотровую яму.

2) Далее отвёрткой чуть приподнимите вверх скобу серьги рычага, для наглядности она указана красной стрелкой.

3) После чего выведите рычаг из отверстия в серьге и вследствие чего снимите скобу серьги с рычага.

4) Затем с помощью гаечного ключа отверните штуцеры всех трубок подсоединённых к регулятору давления.

Примечание!Прежде чем их отворачивать, обязательно промаркируйте какая трубка куда вставляется. В том случае если вы не сделали этого, тогда при установки нового колдуна просмотрите в самом низу видео, в котором описывается правильное подсоединение трубок!

5) А после выворачивания штуцеров, отсоедините трубки тормозных шлангов от регулятора.

Примечание!Отверстия тормозных трубок лучше всего чем ни будь заткнуть, потому что в противном случае из гидропривода системы произойдет утечка жидкости!

Для снятия регулятора совместно с кронштейном:1) Отверните при помощи удлинителя с накидной головкой, две гайки которые крепят кронштейн к кузову и после чего снимите его совместно с регулятором.

Для снятия регулятора без кронштейна:1) При помощи гаечного ключа отверните два болта, которые крепят корпус колдуна к кронштейну и после чего отдельно снимите регулятор.

Установка:1) Установка нового регулятора давления тормозов, производится в обратном порядке снятию.

Примечание!Для подсоединения трубок к регулятора, воспользуйтесь видео-роликом который располагается внизу статьи!

После окончательной установки регулятора, обязательно прокачайте тормозную систему! И в завершение произведите регулировку привода регулятора!