Ремонт суппорта своими руками

Ремонт цилиндра суппорта

Основным условием сохранности тормозной системы является внимательная слежка за работой и периодическая регулировка суппортов. Это поможет избежать частой переборки суппорта. Понимание того, каким образом и как часто производится настройка и осмотр прибора сэкономит ваши силы и средства. Внешнюю оценку исправной работы системы нужно проводить как минимум раз в месяц

Обращаем внимание на подтеки всяческих жидкостей. Если вы обнаружили следы подтеков, срочно приступайте к устранению неполадки

Ответственный подход к контролю над работой тормозных колодок также спасет вас от ЧП в виде поломки системы прямо во время движения, а следовательно, избавит от недешевого ремонта и опасности.

На стадии производства корпус колодок выполняется особенно качественно, а также — сделать их безопасными. Состояние этой детали должно показывать, пора ли произвести замену или нет. Замена тормозных колодок потребует самостоятельно оценить, насколько сильно они износились. В случае частичного износа хватит и отрегулировать втулку, а затем поменять жидкость для тормозов.

Где находится передний суппорт ВАЗ 2107

На “семерке” дисковые тормоза стоят только на передних колесах. На задних же применяется барабанный тормозной механизм. Поэтому в словосочетании “передний суппорт ВАЗ 2107” слово “передний” излишнее. Суппортов всего два и оба они стоят на передних колесах.

Доступ к тормозным суппортам открывается после демонтажа передних колес автомобиля.

отвертка или бородок;
ключи на 17 , 14 и 10;
пассатижи;
отрезок резиновой трубки или болт с диаметром, подходящим по внутренний диаметр наконечника тормозного шланга;
маркер.

Снимать и ставить суппорт необходимо при его замене в случае деформации или повреждения. Также это необходимое действие для для того, чтобы провести ремонт суппорта ВАЗ 2107.

Для проведения работ необходимо поднять автомобиль на подъемнике или использовать домкрат. Последний вариант несколько более утомительный, но идеально подходит для домашних условий.

Снятие тормозного суппорта

Для снятия суппорта необходимо выполнить:

поднять автомобиль на подъемнике или поддомкратить колесо, на котором необходимо снять тормозной суппорт;
при помощи гаечного ключа вывернуть болт крепления кронштейна тормозного шланга;
снять кронштейн, чтобы он не мешал дальнейшим действиям;

Важно: под болтом крепления кронштейна находится пружинная шайба, которую нужно не потерять при демонтаже болта и кронштейна

открутить болт крепления тормозного шланга;
вытащить болт, предварительно сняв два уплотнительных кольца;
вставить в отверстие наконечника тормозного шланга резиновую трубку или болт подходящего диаметра, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости;
пассатижами снять шплинты, фиксирующие пальцы тормозных колодок;
вытащить пальцы, крепящие тормозные колодки и снять их, используя бородок или тонкую, но не острую отвертку;
снять удерживающие пружины с тормозных колодок;
демонтировать тормозные колодки;

Совет: если планируется последующее использование тормозных колодок, их следует пометить маркером, чтобы при сборке установить на те месте, где они стояли. Если этого не сделать, они будут быстрее изнашиваться и хуже тормозить.

отогнуть стопорные пластины шайб на болтах крепления суппорта;
открутить и снять болты, крепящие суппорт к поворотному кулаку;
снять тормозной механизм (суппорт) ВАЗ 2107 с тормозного диска.

Важно: верхний и нижний болты крепления суппорта отличаются формой головки. При установке узла на место необходимо не перепутать их местами

Ремонт тормозного суппорта Ваз 2107

Поврежденный или деформированный тормозной суппорт ВАЗ 2107 нуждается в замене. Ремонт суппорта заключается в замене неисправных тормозных рабочих цилиндров. В некоторых случаях вместо замены цилиндров допускается их ремонт.

Порядок замены цилиндров следующий:

зажать суппорт в тиски;
открутить ключом на 10 штуцеры соединительной трубки;
демонтировать трубку, соединяющую рабочие цилиндры;
выколоткой выбить рабочие цилиндры с направляющих, предварительно нажав фиксатор отверткой;
снять фиксаторы и переставить на новые цилиндры (если они на них отсутствуют);
вставить цилиндры в направляющие;
установит соединительную трубку и затянуть штуцеры.

Ремонт рабочих цилиндров заключается в замене резиновых уплотнительных колец на поршнях. Порядок операций такой:

снять тормозной цилиндр;
снять защитный колпачок с поршня, используя отвертку;
подать сжатый воздух в цилиндр, чтобы вытолкнуть поршень наружу;
снять уплотнительное кольцо, поддев его отверткой;
установить новое кольцо;
смазать цилиндр, поршень и кольцо тормозной жидкостью;
вставить поршень в тормозной цилиндр.

Важно: перед установкой новых уплотнительных колец и сборкой цилиндров необходимо убедиться что внутренняя поверхность цилиндра и поршень не имеют повреждений, раковин, деформаций. В противном случае следует заменить тормозной цилиндр новым

Установка тормозного суппорта

Установка тормозного суппорта на ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном его демонтажу.

После установки тормозного суппорта необходимо в обязательном порядке прокачать тормозную систему, удалив из нее воздух. Пока эта операция не выполнена, эксплуатировать автомобиль категорически запрещено.

Суппорты левого и правого колеса немного отличаются, поэтому при покупке новых необходимо обратить на это внимание. После ремонта и монтажа тормозного суппорта ВАЗ 2107 необходимо проверить тормозную систему на наличие утечек жидкости и при необходимости устранить их

После ремонта и монтажа тормозного суппорта ВАЗ 2107 необходимо проверить тормозную систему на наличие утечек жидкости и при необходимости устранить их.

Виды, устройство и принцип работы

Конструктивно суппорт состоит из корпуса, поршней со штуцерами, скобы для фиксации колодок, направляющих, а также пыльников, уплотнительных и крепежных колец поршней.

Принцип работы достаточно простой.

Поршни подключаются к гидравлике тормозной системы. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, тормозной цилиндр создает давление в гидравлической системе, жидкость давит на поршни (рабочие цилиндры) суппорта и толкает их вперед.
Выдвигаясь под действием давления, поршень толкает и тормозную колодку (в зависимости от конструкции суппорта, только внутреннюю или обе сразу, об этом чуть дальше).
Колодки прижимаются к тормозному диску, причем сила и скорость сжатия зависят от того, как водитель давит на педаль. Под действием силы трения колесо тормозит.
Как только нажим на педаль тормоза прекращается, давление в гидросистеме падает и поршни отходят назад и отводят колодки от диска. Можно ехать!

Это общий принцип работы тормозного суппорта. Но было бы странно, если за долгие годы инженеры не придумали несколько разновидностей этой несложной конструкции. Сегодня можно встретить два основных типа суппортов: плавающие и фиксированные.

1. Плавающая конструкция — это более старый тип, который до сих пор используется в бюджетных автомобилях. Основная его особенность в том, что поршни находятся только на внутренней стороне суппорта и, соответственно, они управляют только внутренней тормозной колодкой. При торможении поршень выдвигается, колодка прижимается к диску, и одновременно приходит в движение направляющая скоба – она движется в обратную сторону и прижимает наружную колодку.

Устройство суппорта с плавающей конструкцией
Принцип работы суппорта с плавающей конструкцией: 1 — скоба; 2 — направляющая суппорта; 3 — уплотнительное кольцо-демпфер; 4 — суппорт с цилиндром; 5 — поршень; 6 — уплотняющая манжета; 7 — колодки; 8 — тормозной диск; 9 — тормозная жидкость; 10 — штуцер.

За счет того, что поршни находятся только с одной стороны, такая конструкция дешевле и проще в исполнении. Однако качество торможения не идеальное за счет того, что колодки прижимаются к диску не одновременно. Поэтому такие суппорта подходят для спокойной «семейной» езды, но не годятся для спорта и агрессивного стиля вождения. На видео, ниже, наглядно показан принцип работы плавающей конструкции.

https://youtube.com/watch?v=tFw8bcI-y8E

2. Фиксированная конструкция — более сложный конструктивно, но и более эффективный вариант. В таком суппорте поршни находятся с обеих сторон, так что при торможении обе колодки прижимаются к диску абсолютно синхронно. Гидравлические каналы суппорта связаны между собой, так что усилие распределяется одинаково.

Устройство суппорта с фиксированной конструкцией
Принцип работы суппорта фиксированной конструкции: 2 — болты крепления; 4 — суппорт с цилиндрами; 5 — поршни; 6 — уплотняющие манжеты; 7 — колодки; 8 — тормозной диск; 9 — тормозная жидкость; 10 — штуцер.

Суппорта фиксированного типа ставятся на автомобили, где важно качество, точность и информативность торможения. Их можно встретить в спорткарах, кроссоверах и внедорожниках, просто дорогих современных моделях

Принцип работы тормозной системы с суппортом фиксированной конструкции наглядно показан на видео-уроке, ниже.

https://youtube.com/watch?v=pZNkTx_WAVU

В зависимости от конструкции, это может быть и один (в суппортах плавающего типа), и два, и больше. Самые мощные тормозные системы, рассчитанные на диски R22, могут иметь до 12 поршней, по 6 с каждой стороны. Чем больше поршней, тем четче и сильней срабатывает тормоз, колодки более равномерно прижимаются к диску. Конечно, в обычных поездках разница не слишком чувствуется, но в стритрейсинге хороший мощный суппорт – важный элемент тюнинга.

Однако чем больше поршней, тем ниже надежность конструкции. Больше риск получить протечку тормозной жидкости, больше риск любой другой поломки.

Установка суппортов от Волги на ВАЗ 2110

‘Тормозов’ много не бывает, поэтому многие пытаются улучшить их эффективность путем замены оригинальных тормозных дисков и колодок на альтернативные, импортного производства. Есть и более продвинутая доработка тормозов, например, установка тормозов ГАЗ 3110 на ВАЗ 2110.

Тормоза ГАЗ 3110 и ВАЗ 2110, в чем разница?

Негативный момент перехода на более массивные суппорта от Волги в весе. Например, вес суппорта ВАЗ вместе с колодками составляет 3,2кг, а вес суппорта Волги с колодками и переходником — 5кг. То есть заменив штатные суппорта ‘десятки’ на Волговские, мы увеличиваем величину неподрессоренных масс автомобиля. Что это значит? Чем меньше будет эта величина, тем меньшее воздействие на плавность хода оказывает движение по неровной дороге. Другими словами, чем тяжелее кузов относительно колеса, тем быстрее колесо будет возвращаться на место постоянного контакта, после того как оторвется от дороги. Поэтому конструкторы современных автомобилей стремятся максимально снизить величину неподрессоренных масс.

Положительный момент тормозов Волги в том, что большая площадь колодок позволяет лучше отводить тепло. Также автолюбители отмечают их лучшую эффективность по сравнению со штатными тормозами ВАЗ 2110.

Переходник под суппорт ГАЗ 3110 для ВАЗ с передним приводом

Чертеж переходника под суппорт Волги для ВАЗ 2108/2110/1118/2170 (формат AutoCAD)

В архиве переходник для тормозных дисков R14 и R15, пароль от архива: lada2111rf

Газ 3110 с хранения. Неликвиды автотехники, распродажа бу.nelikvidi.com

Установка суппортов от ГАЗ 3110 на ВАЗ 2110 (R15)

Потребуется: суппорта от Волги вместе с колодками, переходник для суппортов Волги на переднеприводный ВАЗ (2шт), шланги суппорта от Нивы Шевроле (короткие).

Порядок действий:

Снять суппорт вместе со скобой, а затем отсоединить шланг от трубки.
Рассверлить отверстие кронштейна на кузове, которое держит место соединения шланга с трубкой. Делается это для того, чтобы продеть штуцер шланга.
Соединить один конец шланга с трубкой.
Другой конец с суппортом.

Далее прикрутить переходник к направляющей колодок ГАЗ 3110, используя болты М12х25с шагом 1,25 (желательно использовать болты с буквой ‘Х’) и гроверы М12. Затем прикрутить переходник с направляющей к поворотному кулаку, используя штатные болты М10х25 шаг 1,25.Установить колодки Волги, предварительно отрезав от них провода датчика износа. Установить суппорт. Штуцер прокачки должен находиться в верху, в противном случае прокачать тормоза невозможно.Осталось только прокачать тормоза, и тут стоит учитывать, что с суппортами ГАЗ тормозной жидкости в систему вливается больше.

Установка суппортов от ГАЗ 3110 на ВАЗ 2110 (R14)

В целом, установка аналогична, но есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание:1. В связи с тем, что при установке тормозных дисков R14 направляющая сместится к поворотному кулаку, поэтому отпиливаем края пыльника с помощью ‘болгарки’. 2

Переходник используется для тормозных дисков R14. Болты нужно использовать короче на 5мм, М10х20 шаг 1,25 с гроверной шайбой М10. В противном случае болт прижмет переходник к тормозному диску и диск не провернется

2. Переходник используется для тормозных дисков R14. Болты нужно использовать короче на 5мм, М10х20 шаг 1,25 с гроверной шайбой М10. В противном случае болт прижмет переходник к тормозному диску и диск не провернется.

3. Суппорт Волги больше чем у ‘десятки’, поэтому приходится ставить диск с другим вылетом, в данном случае вылет ЕТ35. Также используется проставка 11мм под колесный диск. При установке дисков посадочное место может цеплять о направляющую диска, в таком случае можно обточить направляющую или применить проставку нужной толщины.

Заключение

Негативный момент, который заключается в большом весе, на практике на поведение машины не влияет. А эффективность работы тормозов с суппортами ГАЗ существенно лучше.

Кстати, это не единственный способ сделать тюнинг тормозов, большой популярностью пользуются задние дисковые тормоза, а также простая замена тормозных дисков с R14 на R15.

Как снять тормозной суппорт

Включите ручник (если вы не заменяете задний суппорт) и используйте два куска дерева, чтобы положить их под передние или задние колеса (сторона, с которой вы не будете работать). Это предотвращает движение машины, пока вы на ней работаете. Ослабьте крепежные болты на одном или обоих передних или задних колесах. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не знакомы с узлом суппорта, рекомендуется снять оба колеса, чтобы при установке нового можно было использовать другой узел в качестве ориентира. Поднимите оба колеса, используя домкрат. Разместите автомобиль на стойках домкрата и закончите снятие колес. Поместите небольшой поддон под суппорт для сбора тормозной жидкости, которая может вытечь из шланга. Отсоедините трос ручникаа, если вы работаете на заднем. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, если вам нужна помощь

На некоторых автомобилях вам необходимо снять датчик износа колодок, обычно расположенный на одной из тормозных колодок
Осторожно снимите датчик (ВНИМАНИЕ, этот датчик хрупкий) с помощью плоскогубцев. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту для вашего автомобиля марки и модели
Найдите шланг, соединенный с суппортом (обычно на верхней, задней стороне)

Тщательно очистите конец шланга, болт и фитинг на суппорте, используйте тряпку и очиститель деталей, чтобы предотвратить загрязнение тормозной системы. Используя гаечный ключ или храповик, удлинитель и шестигранную головку, ослабьте и плотно затяните шланг, чтобы предотвратить потерю жидкости. Избегайте использования обычного гаечного ключа для предотвращения закругления головки болта, крепящего шланг. Затем ослабьте и снимите крепежные болты суппорта. Некоторые имеют крепежный болт на каждом нижнем конце, что позволяет полностью снять суппорт с монтажного кронштейна; другие модели используют болт на одном конце, который можно снять, чтобы повернуть суппорт вверх. В зависимости от модели вашего автомобиля вам понадобится набор бит, шестигранный ключ, или обычный ключ или гнездо и храповик, чтобы открутить болты или штифты крепления суппорта. После того, как вы удалите крепежные болты, осторожно снимите суппорт с ротора или поверните его вверх. ПРИМЕЧАНИЕ.Некоторые крепежные болты имеют на конце ряд выступов. Для этого вам нужно сжать эти выступы с помощью пары плоскогубцев, одновременно поддев головку болта на другом конце, чтобы сдвинуть болт с суппорта. Обратите внимание на положение любого крепежа суппорта, который может потребоваться удалить, чтобы установить его на сменный (зажимы, опора колодок, пружины, прокладки). Некоторые колодки крепятся на самом суппорте; другие крепятся на кронштейн крепления. Если колодки установлены на самом суппорте, вам, возможно, придется отодвинуть наружную колодку с помощью отвертки. Внутренняя колодка может крепиться к поршню с помощью зажима, который крепится к задней пластине колодки, поэтому вам нужно осторожно снять прокладку с поршня суппорта. Используйте проволочную подвеску, чтобы прикрепить суппорт к подходящему компоненту подвески, чтобы он не висел на шланге; в противном случае вы повредите шланг.

Замена тормозного диска

Если тормозные диски имеет глубокую канавку на своей рабочей поверхности значит их необходимо менять. Также если при торможении автомобиля чувствуется биение и рывки, то значит диски повело и их то тоже нужно менять.

Диски в основном теряют свою плоскую геометрию, когда они сильно нагреты от торможения и затем происходит их резкое охлаждение при заезде автомобиля в лужу. Этот дефект, конечно, можно устранить путем их проточки на токарном станке, но так как при этом уменьшиться толщина деталей, то следующая потеря их геометрии это только вопрос времени. В общем их лучше заменить на новые.

Так как выше по тексту есть информация как снять суппорт и обслужить его, то, чтобы не дублировать информацию, замена тормозного диска будет описана с этапа снятия скобы.

Чтобы снять тормозной диск, необходимо сначала снять скобу, на которой устанавливаются колодки. Она в основном крепится на двух болтах с внутренний стороны, со стороны двигателя. Ее удобно откручивать если выкрутить руль до предела в право или влево.

На фото тормозной диск и скоба.
Откручиваем скобу.
Снятая скоба.

Чтобы снять тормозной диск нужно отвернуть два винта. Если они были сильно затянуты и прикипели, то их шлицы могут срываться при откручивании, поэтому перед их откручиванием рекомендуется нанести по ним удары с помощью отвертки. Ставите отвертку и бьете по ней молотком. После такой операции винты, как правило легко откручиваются, но следует сказать, что отвертка должна быть специальная предназначенная для таких ударов, внутри такой отвёртки должен находиться стальной сердечник.

Если тормозной диск прикипел к ступице и не снимается, то стучим не слишком сильно по нем молотком, диск должен отойти. Кстати, чтобы диск не прокручивался, можно включить первую передачу, таким образом коробка заблокирует колесо.

Пример изношенного тормозного диска. Такой дефект получился из-за заклинившего суппорта. Видно, что диск работал не всей своей поверхностью.

Сборка, по сути, это обратный процесс. Ставим на свое место новые тормозные диски и прижимаем их двумя винтами. Не следует затягивать винты слишком сильно. Их задача только слегка зафиксировать диск на месте. Само колесо подожмет диск к ступице, когда будет установлено на место. Эти винты, даже слабо закрученные никуда не денутся, так как сверху их подожмет колесо.

Новые тормозные диски практически всегда покрыты тонким слоем консервационной смазки, поэтому обязательно стираем ее ветошью.

Устанавливаем скобу на место и затягиваем ее крепёжные болты. Их нужно затянуть хорошо, так как, по сути, именно эти болты несут всю нагрузку при торможении, и их откручивание может привести к очень плохим последствиям.

Далее ставим колодки по методике, описанной выше.

Чтобы сберечь тормозной диск…

Очень часто тормозная колодка изнашивается неравномерно по той причине, что закоревает нижняя направляющая. И все потому, что именно на нее стекает вода с песком и прочими отложениями. В итоге к диску прижимается только верхняя часть колодки, и с течением времени это приводит ко все тому же неравномерному износу. А когда часть фрикционной накладки стирается, возникает эффект трения металла о металл. То есть, колодка начинает резать диск. Причем по правилам технической эксплуатации растачивать его бесполезно – он стопроцентно подлежит замене. Поэтому проводить регулярную очистку и смазку суппорта от грязи – едва ли не единственный способ не попасть на кругленькую сумму, в которую обходится и сама запчасть, и стоимость работ

Причем совершенно неважно, задний или передний это тормозной механизм

Неисправности суппортов и их признаки

Само «тело» суппорта – конструкция достаточно надежная. Пострадать могут в основном подвижные части: поршни, направляющие, монтажные пластины колодок. В большинстве случаев причиной поломки становятся поврежденные пыльники и уплотнители. Рассмотрим самые частые неисправности.

Клинит направляющие. В конструкциях плавающего типа нередко страдают направляющие: из-за износа пыльников на них попадает вода и грязь, смешиваются со смазкой и приводят к коррозии и выработке. Когда направляющие не в порядке, суппорт теряет подвижность, начинает подклинивать в одном положении, в результате тормоз тяжелее срабатывает или «прихватывает».
Закисшие направляющие можно попытаться очистить, но чаще их просто меняют на новые.
Клинит поршни. Причиной заклинивания становится, как правило, коррозия на поршне и стенке цилиндра, а также выработка из-за попавшей внутрь воды и грязи. Как она попадает? Через разрыв в пыльнике, который не заметили сразу. При явных признаках коррозии шлифовать поршни нет смысла, приходится менять суппорт в сборе.
Утечка тормозной жидкости. Если штуцеры или резиновые манжеты на поршне изношены, через них просачивается тормозная жидкость. Ситуацию можно спасти покупкой новых уплотнителей (есть готовые ремкомплекты) и заменой жидкости в гидросистеме.
Поломка крепления колодок. Тормозные колодки устанавливаются на монтажные пластины. Поскольку нагрузка на тормоза достаточно большая, специалисты советуют менять пластины вместе с колодками. Это обойдется дешевле, чем покупка нового комплекта из колодок и дисков, если пластина выйдет из строя и колодки перекосит в креплении.

Основные признаки неисправностей связаны в основном с потерей подвижности поршней или направляющих, реже – с проблемами в гидросистеме.

Затрудняется торможение. Для остановки машины приходится прикладывать больше усилий.
Мягкая педаль, которая продавливается почти свободно.
Неравномерное торможение, во время которого автомобиль всё время уходит в сторону из-за подклинивания суппорта.
«Прихватывание» тормозов после окончания торможения.
Биение в педали тормоза.
Блокировка при резком торможении.
Любые звуки от тормозов – скрип, визг и т.д.

При появлении любого из симптомов нужно решать проблему сразу. Тормоза – это не шутка, и нет ничего хорошего в том, что они работают некорректно.

Менять или восстанавливать?

Если поршень клинит в рабочем цилиндре, покупкой ремкомплекта, в который обычно входят лишь пыльники с манжетами да уплотнительные кольца, отделаться не удастся. Ведь необходимо восстановить поверхность цилиндра, а поршень и вовсе подлежит замене. Насколько дорогим окажется ремонт задних суппортов своими руками, зависит от конструктивных особенностей тормозов, модели машины и степени запущенности проблемы. Однако однозначно придется приобретать новенький поршень или искать б/у, а в крайнем случае покупать новый узел. Его цена колеблется в самом разном диапазоне: для массовых автомобилей суппорт стоит 4-5 тыс. руб., а на премиум-иномарки или редкие модели цена может доходить до 12-13 тыс. руб.

Поэтому самый дорогой вариант выбирается редко, и автовладельцы обычно покупают бэушки – ведь они стоят в 5, а то и 10 раз дешевле. Что касается ремонта суппорта, то он еще выгоднее, так как мы получаем практически новый узел. Ведь меняется едва ли не все – направляющие, поршни, манжеты и т. д., старым остается только восстановленный пескоструйкой корпус тормозного цилиндра. Однако в любом случае ремонт следует начинать с визуального осмотра механизма.

Ремонт и профилактика суппорта

В любом суппорте, со скобой или без нее, предварительно проверяется работоспособность поршня – он должен двигаться нормально. Если это так, следующим шагом должно быть уже вышеупомянутый демонтаж суппорта, снятие тормозных колодок и отсоединение магистрали для тормозной жидкости. Поскольку вся конструкция данного узла подвижна за счет направляющего болта, который движется по втулке с резиновой прокладкой, прокладку следует проверить на эластичность и герметичность

Не менее важно и состояние болта со втулкой. Если оно вызывает сомнение – есть следы закисливания, повышенного механического износа и пр

– эти детали меняются на новые.

Зачастую отверстие, куда вставляется резиновая прокладка, имеет нарост из затвердевшей пыли. Это приводит к сдавливанию прокладки и препятствованию движению суппорта по направляющим болтам. В таких случаях обязательной процедурой является очистка отверстия от отложений. Однако использование для этих целей круглого напильника противопоказано по двум причинам: во-первых, этот инструмент малоэффективен; во-вторых, его применение часто приводит к появлению выбоин, в которых скапливается еще больше грязи. Оптимальный вариант – дрель с насадкой нужного диаметра.

Следующий шаг представляет собой нанесение специальной смазки на внутреннюю поверхность отверстия корпуса суппорта. Кроме того, в смазывании нуждается и резиновая прокладка цилиндрической формы, втулка и направляющий болт. И не нужно бояться нанести слишком много, ведь все равно лишняя смазка впоследствии будет вытеснена деталями.

Обязательной смазке, в том числе профилактического характера, подлежит поршень. Для этого вначале демонтируется кольцо прокладки-пыльника с помощью простой плоской отвертки. Далее поршень вжимается, а образовавшаяся полость очищается и заполняется смазкой. Чистить нужно и пыльник, однако целесообразнее его заменить, надеть поршень и зафиксировать кольцом. Благодаря этому поршень менее подвержен коррозии и ходит более плавно, а пыльник не будет затвердевать при возникновении высокой температуры.

Чтобы обеспечить повышенную защиту поверхности суппорта от окисления, ее красят антикоррозионной краской из баллончиков. Однако перед этой процедурой металл тщательно очищается от грязи и ржавчины – в последнем случае понадобится металлическая щетка. Как показывает практика, одного баллончика краски вполне хватает на три прохода для каждого из четырех суппортов.

Если при торможении автомобиля наблюдается скрип, это означает, что некоторые точки суппорта плохо смазаны или же смазка полностью выгорела. Чтобы избежать дискомфорта, при каждой замене колодок следует нанести смазывающий материал на следующие точки – нерабочая поверхность суппорта, два направляющих болта и поршень. И ненужно бояться сделать что-то неправильно: даже автоновичок при минимальном инструктаже вполне способен осуществить профилактические и ремонтные работы в отношении этого механизма.

Как поменять тормозной цилиндр (поршень) на дисковых тормозах

Если в процессе замены тормозных колодок были обнаружены потеки тормозной жидкости вокруг цилиндра или разрывы резинового пыльника, то обязательно меняем пыльник и резиновое уплотнительное кольцо, которое сидит в канавке внутри суппорта.

Прежде чем выполнять данную операцию нужно обязательно запастись всеми необходимыми резиновыми деталями. В продаже можно найти специальные ремкомплекты для тормозной системы. Также понадобится тормозная жидкость.

Чтобы вытащить поршень из суппорта, нужно просто надавить на педаль тормоза несколько раз, в результате он выйдет полностью. Перед выполнением этой операции желательно долить до краев тормозную жидкость в бачок. Это необходимо сделать, чтобы в тормозную систему не попал воздух, иначе придется ее всю прокачивать. Операцию по извлечению тормозного цилиндра лучше выполнять с помощником. Один давит на педаль, а второй смотрит за выходом поршня и говорит, когда необходимо остановиться. Но при необходимости все это можно сделать одному, только придется после каждого нажатия на педаль идти и смотреть выпал цилиндр из своего гнезда или нет.

Вынули тормозной цилиндр

Когда цилиндр выйдет из своего гнезда, выльется небольшое количество тормозной жидкости, соответственно в бачке уровень жидкости просядет, придется опять долить его до краев. Пережимать тормозной шланг чем-либо не рекомендуется во избежание его повреждения и растрескивания.

Так как по факту внутри суппорта останется открытым отверстие для подачи тормозной жидкости, то она будет все время подкапывать. Это не критично, главное следить за ее уровнем в бачке. Если бачок с тормозной жидкостью опустеет, то придется прокачивать всю систему.

Вынимаем пыльник и уплотнительное резиновое кольцо.

На фото хорошо видно поврежденный пыльник тормозного цилиндра.
Вытаскиваем резиновое уплотнительное кольцо.

Хорошо очищаем все канавки, где стоят резиновые кольца и пыльник. Суппорт внутри протираем чистой тряпкой.

Устанавливаем новое резиновое кольцо внутрь суппорта, это сделать довольно легко.

После установки смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы наш цилиндр хорошо скользил по этому кольцу.

Теперь одеваем новый пыльник на цилиндр. Одевать пыльник нужно со стороны канавки на цилиндре. Так он станет в нужное нам положение.

Стаскиваем пыльник через канавку на другую сторону тормозного цилиндра, на его самый край. Должно получиться как на фото. Цилиндр не стоит смазывать тормозной жидкостью так как он станет скользким, и пыльник будет соскакивать с него.

На фото видно тормозной цилиндр, подготовленный к установке.

Перед установкой тормозного цилиндра на место необходимо выкрутить тавотницу из суппорта, через которую осуществляется прокачка тормозной жидкости. Это необходимо сделать, чтобы воздуху было куда выходить иначе цилиндр не получится установить на место.

Теперь засовываем кромку пыльника в канавку на суппорте. Это довольно сложно, но возможно

Можно помогать себе неострой плоской отверткой, только это нужно делать осторожно, чтобы не повредить краем отвёртки пыльник

Вставляем кромку пыльника одной стороной в канавку суппорта.
Теперь пробуем вставить другую сторону пыльника. Помогаем себе плоской не острой отверткой.
Вставили пыльник.
Вдавливаем цилиндр внутрь.
Вдавливаем цилиндр практически полностью, при этом край резинового пыльника должен зайти в канавку на поршне.

После установки цилиндра внутри тормозного суппорта образуется воздушная пробка, ее обязательно необходимо выгнать. Поэтому закручиваем тавотницу на место, одеваем на нее трубочку от медицинской капельницы и прокачиваем тормоза. Конец трубочки опускаем в любую небольшую ёмкость. Во время прокачки следим за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости подливаем ее и таким образом не даем воздуху попасть в тормозную систему. Педаль тормоза нажимаем до тех пор, пока трубочка не заполниться тормозной жидкостью без пузырей. Перекрываем тавотницу и снимаем трубочку.

Теперь нужно проверить качество произведенных работ.

Для этого нажимаем на тормоз и проверяем как выходит поршень, если потеков тормозной жидкости вокруг поршня нет, то значит все резинки стали на свои места. Если же появились потеки жидкости или пыльник начал вылазить, то придётся все переделывать. Здесь главное не переусердствовать и не выдавит поршень совсем из своего места.

Демонтаж суппорта на ВАЗ-2110 своими руками

Весьма простая конструкция изделия и тривиальность процесса его демонтажа позволяет производить ремонт и обслуживание даже начинающему автомобилисту. Если вы будете внимательно следовать нижеизложенным рекомендациям — у вас едва ли возникнут трудности на любом из этапов процесса. Вы сэкономите приличные деньги, затраченные на поездку в СТО, и немалое количество времени, ведь сроки обслуживания соизмеримы со временем, необходимым для поездки в мастерскую.

Демонтаж ВАЗ суппорта

Последовательность демонтажа изделия следующая:

Первым делом стоит приподнять машину домкратом и снять колесо. Для подстраховки далее его можно положить под днище авто в случае выхода из строя домкрата;

На ВАЗ 2112 суппорт крепится к кронштейну при помощи двух болтов М17, которые вам следует открутить. Чтобы сорвать болты, возможно, понадобится проникающая смазка;

Если необходимо заменить суппорт ВАЗ либо провести комплексный его ремонт — откручиваете изделие от тормозного шланга. Наконечник шланга закупориваете и можно приступить к дальнейшей разборке изделия.