Редукторы ваз классика отличия

Неисправности полуосей ВАЗ 2107, их причины и признаки

К основным поломкам полуосей можно отнести:

деформацию вала;
перелом;
износ или срезание шлицев;
повреждение резьбы крепления колёсного диска.

Деформация

Полуось, хоть и изготовлена из высокопрочной стали, под воздействием высоких нагрузок может деформироваться. Такая неисправность, зачастую, является следствием заклинивания редуктора, проблем в работе подшипника, а также попадания соответствующего колеса в глубокую выбоину. Признаком деформации полуоси является сильная вибрация колёсного диска, иногда сопровождающаяся гулом, стуком, треском.

Перелом

Следствием попадания колеса в выбоину, или сильного удара о кочку может быть и перелом вала полуоси. В этом случае автомобиль теряет управление, так как одно из ведущих колёс перестаёт вращаться. При переломе полуоси из строя также могут выйти и шестерни редуктора, поэтому при возникновении такой неисправности его обязательно нужно проверить.

Износ или срезание шлицев

Естественный износ шлицев полуоси может проявиться после 200–300 тыс. км пробега. Чаще встречается их срезание, возникающее при заклинивании одного из колёс и неисправности редуктора. Также шлицы срезаются вследствие износа зубьев шестерни полуоси, которые входят с ними в зацепление.

Признаком износа или срезания шлицев является хруст (треск) со стороны полуоси, возникающий, обычно, при старте или движении под гору. Хруст свидетельствует о том, что зубья шестерни проскальзывают между шлицами полуоси.

Повреждение резьбы крепления колеса

Повредить резьбу на фланце довольно сложно, но все же подобные неприятности случаются. Причиной этому могут быть несоблюдение момента затяжки колёсных болтов, неправильно заданное направление болтов при закручивании, нарушение резьбового шага на болтах. Признаком повреждения резьбы является вертикальный люфт колеса, биение в задней части машины во время движения.

При обнаружении перечисленных неисправностей полуось (одну или обе) нужно заменить. Продолжать движение на автомобиле с неисправными полуосями крайне опасно.

Передаточные числа КПП ВАЗ Классика

Все классиководы обитают в данных разделах нашего форума, обсуждается все что угодно касательно классического модельного ряда «АвтоВАЗа», начиная от ВАЗ-2101 и до ВАЗ-2107, все модификации.

Ответить

Сообщений: 3
• Страница 1 из 1

Bocman » 18 ноя 2014, 22:24

Кто знает, какие вообще существовали передаточные числа на КПП, начиная от копеечной и заканчивая семерочной пятичтупкой? Есть может табличка у кого?

Bocman: Сообщения: 194; Зарегистрирован: 22 окт 2014, 21:12

делайсам » 19 ноя 2014, 01:21

Взял на одном очень хорошем форуме, думаю не обидятся.Список почти всех коробок классикиКПП 2101-1700005 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061) четырехступенчатая для редуктора 4,31 передача: 3,7532 передача: 2,3033 передача: 1,4934 передача: 1,00задняя 3,867КПП 2106-1700005-10 (ВАЗ-2106) — четырехступенчатая для редуктора 3,91 передача: 3,2422 передача: 1,9893 передача: 1,2894 передача: 1,0задняя 3,340КПП 2105-1700005 (ВАЗ-21051, 21072, 2104) четырехступенчатая для редуктора 4,31 передача: 3,6672 передача: 2,103 передача: 1,3614 передача: 1,00задняя 3,53КПП 2107-1700005 (ВАЗ-21053, 2107) четырехступенчатая для редуктора 4,1 (отличие от 2105-1700005 в приводе спидометра)1 передача: 3,6672 передача: 2,103 передача: 1,3614 передача: 1,00задняя 3,53КПП 21074-1700010 (ВАЗ-21053, 21074) пятиступенчатая для редуктора 3,91 передача: 3,6672 передача: 2,103 передача: 1,3614 передача: 1,005 передача: 0,82задняя 3,53КПП 21074-1700010-20 (ВАЗ-21053, 21074) пятиступенчатая для редуктора 4,1 (отличие от 21074-1700010 в приводе спидометра)1 передача: 3,6672 передача: 2,103 передача: 1,3614 передача: 1,005 передача: 0,82задняя 3,53Для любопытных переделкиных может так же быть полезна следующая инфаКПП от Фиат Полонез:Передаточные числа «Полонез»: 1 передача: 3,7772 передача: 1,9443 передача: 1,306 4 передача: 1,0 5 передача: 0,795Передаточные числа «Полонез-Каро»: 1 передача: 3,829 2 передача: 1,9713 передача: 1,321 4 передача: 1,0 5 передача: 0,805

что-то вот!

делайсам: Сообщения: 98; Зарегистрирован: 25 окт 2014, 13:03; Ваш автомобиль: ВаЗ 21113Всёчтолезетвоз.А лезет много.Тем и дорога.

VAZdriver » 20 ноя 2014, 16:08

делайсамотличная инфа, пасиб, думаю многим пригодится

VAZdriver: Администратор; Сообщения: 685; Зарегистрирован: 09 окт 2014, 16:47; Ваш автомобиль: ВАЗ-2107

Ответить

Сообщений: 3
• Страница 1 из 1

Признаки и причины возникновения неисправностей коробки

Коробка передач на ВАЗ 2107 считается достаточно надежным узлом, однако при длительной эксплуатации некоторые ее элементы по тем или иным причинам могут выйти из строя. Если появились первые нарушения в работе КПП, во избежание возникновения более серьезных поломок, необходимо как можно быстрее диагностировать и устранить проблему.

Перечень основных поломок МКПП ВАЗ 2107, причины их возникновения и методы устранения разнообразны

При этом важно обращать внимание на такие признаки, а также правильно подбирать методы ремонта:. Передачи включаются произвольно либо не включаются вовсе (износ подвижных деталей КПП (пружина, шарниры), стирание блокирующих колечек на синхронизаторах, износ пружины синхронизатора, износ зубчиков на шестернях). Проблему устраняют путем замены неисправных деталей, либо проведением капитального ремонта коробки;

Проблему устраняют путем замены неисправных деталей, либо проведением капитального ремонта коробки;

Передачи включаются произвольно либо не включаются вовсе (износ подвижных деталей КПП (пружина, шарниры), стирание блокирующих колечек на синхронизаторах, износ пружины синхронизатора, износ зубчиков на шестернях). Проблему устраняют путем замены неисправных деталей, либо проведением капитального ремонта коробки;

Ремонт коробки ВАЗ 2107

Учитывая все конструктивно-эксплуатационные особенности КПП ВАЗ 2107, проведение ремонтных работ самостоятельно возможно только при условии большого опыта в обслуживании и ремонте такого рода агрегатов. Если в ремонте нуждается коробка на ВАЗ 2107, основные этапы ремонтных работ:

подготовка (наличие необходимого инструмента, ямы либо эстакады);
установка автомобиля на яму/эстакаду, слив масла из КПП др.);
демонтаж коробки;
разборка и дефектовка;
устранение неисправностей;
сборка и установка коробки на место.

торцевой ключ на «10» и «19»;
отвертка с крестообразным лезвием;
пинцет и две отвертки с тонким плоским лезвием;

Общий порядок действий следующий:

установить автомобиль на смотровую яму либо на эстакаду;
отсоединив провод от минусовой клеммы на АКБ, слить рабочую смазывающую жидкость КПП (трансмиссионное масло);
сняв панель радиоприемника и нажав на рычаг, вставить плоскую отвертку в отверстие запорной втулки коробки для вывода ее наружу;
сняв стержень с рычага, пинцетом извлечь из рычага упругую резиновую вставку демпфера;

Ремонт и эксплуатация автомобилей ВАЗ, Нива, Лада

техническая документация для автолюбителя

Главная
ЗАЗ
Hyundai
Chevrolet
Daewoo
Контакты

Работая в офисе вы можете дополнительно зарабатывать, при этом не отвлекаясь от своей основной деятельности! Начать зарабатывать можно без финансовых вложений и прямо сейчас! Вы хотите, чтобы ваши дети оплачивали расходы на мобильную связь сами? Установите им это приложение на их телефон или планшет! Начать зарабатывать https://goo.gl/1VdPK3 !

В видео рассказано, как увеличить свой пассивный доход. Не стоит надеяться стать миллионером, но на карманные расходы хватит!

Возможные неисправности заднего моста ВАЗ-2107, их причины и методы устранения

Причина неисправности	Метод устранения
Повышенный шум со стороны задних колес
1. Ослабло крепление колеса	1. Затяните болты крепления колеса
2. Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси	2. Осмотрите полуось и замените подшипник
Постоянный повышенный шум при работе заднего моста
1. Балка заднего моста деформирована	1. Выправьте балку и проверьте ее размеры
2. Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение	2. Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены — замените новыми
3. Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями	3. Замените изношенные или поврежденные детали
4. Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора	4. Определите неисправность и отремонтируйте редуктор
5. Недостаточное количество масла	5. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста
Шум при разгоне автомобиля
1. Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала	1. Снимите редуктор, отремонтируйте, при необходимости замените детали
2. Неправильно отрегулировано зацепB ление зубьев шестерен главной передаB чи при ремонте редуктора	2. Отрегулируйте зацепление
3. Повреждение подшипников полуоси	3. Замените подшипники
4. Недостаточное количество масла	4. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста
Шум при торможении автомобиля двигателем
1. Неправильный зазор в зацеплении между шестернями главной передачи	1. Отрегулируйте зазор
2. Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствии ослаблеB ния гайки крепления фланца или износа подшипников	2. Проверьте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни, подтяните гайку или замените поврежB денные детали
Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем
1. Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни	1. Замените поврежденные детали
2. Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи	2. Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен
Шум при движении на повороте
1. Тугое вращение сателлитов на оси	1. Замените поврежденные или изноB шенные детали
2. Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов	2. Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при не возможности устранить дефект — замените ось сателлитов
3. Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала	3. При незначительных повреждениях шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала, зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми
4. Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала	4. Отрегулируйте зазор
5. Повреждение подшипников полуосей	5. Замените подшипники
Стук в начале движения автомобиля
1. Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем	1. Замените фланец и шестерни главной передачи
2. Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи	2. Отрегулируйте зазор
3. Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала	3. Замените коробку дифференциала
4. Ослабли болты крепления штанг задней подвески	4. Затяните болты
Утечка масла
1. Износ или повреждение сальника ведущей шестерни	1. Замените сальник
2. Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок	2. Проверьте биение полуоси, прогиб балки; выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник
3. Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок	3. Затяните болты; замените уплотни тельные прокладки

4х ступенчатая коробка передач: плюсы и минусы

Опыт показывает, что 4х ступенчатые коробки передач активно устанавливались на автомобилях, которые производились в прошлом столетии. В том случае, если планируется эксплуатировать автомобиль на относительно низких скоростях (менее 100 км/ч), данный вариант имеет ряд преимуществ:

высокая надежность при активной эксплуатации;
простота ремонта.

Стоимость обслуживания играет очень важную роль, так как подобные автомобили способны проходить более 500 тысяч километров. Так, например, проанализировав предложения продажи механических коробок перечач с профильных сайтов типа CARRO.by, можно отметить, что цена полной замены и ремонта гораздо ниже, чем 5-ступенчатой коробки.

Конечно, не следует забывать и о недостатках. Одним из наиболее важных является высокий расход топлива и невозможность развития скорости более 150-170 км/ч. При таком стиле езды расход топлива может превышать заявленный в 2-3 раза, а износ двигателя и трансмиссии увеличивается в разы.

Подобные недостатки характерны как для механической, так и для автоматической трансмиссии. Именно по этой причине автомобильные производители решили отказаться от подобных решений в современных машинах, но все же на некоторые автомобили еще устанавливается 4-х ступенчатая КПП.

Устройство

Чтобы машина двигалась, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но частота вращения двигателя слишком высока, и для правильного распределения крутящего момента необходим механизм, изменяющий передаточное число. Из-за коробки передач и разной скорости двигателя внутреннего сгорания скорость движения изменяется, и основной крутящий момент задней оси берет на себя вращение и передает его на колеса через шестерни.

фланец, закрепленный на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
хвостовик основной пары, на одном конце которого выполнены пазы для вдавливания во фланец, на другом конце – коническая шестерня с небольшим количеством зубцов;
ведомая шестерня (планетарная) входит в зацепление с ведущей шестерней, именно с ней образует главную шестерню;
межосевой дифференциал, позволяющий задним колесам вращаться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое: механизм состоит из двух полуосей шестерен, двух сателлитов и пальца сателлита. От коробки передач ЗМ движение передается на приводные валы, на которых закреплены колеса.

Вторичный

Находится он на одной оси с первичным. Вращается данный вал на трех подшипниках. Передний – роликового типа. Он расположен в торце первичного вала коробки ВАЗ-2107. Промежуточный – шарикового типа. Находится он в задней стенке картера трансмиссии. Задний (роликовый) монтируется в гнезде задней крышки КПП. Сверху он уплотняется сальником. Фланец эластичной муфты крепится на шлицевом конце вала. Также здесь имеются шестерни с набором синхронизаторов. Они выполнены в виде единого блока. Последний состоит из косозубых шестерен скоростей и венца синхронизатора с блокирующими кольцами.

ОПИСАНИЕ КПП ВАЗ 2107

Само собой, технологии 6-ти и более ступеней переключения передач, а уж тем более с автоматической селекцией едва ли добрались до ВАЗ 2107 – в её основе инженерами заложена старая добрая механическая пятиступенчатая трансмиссия. Впрочем, вряд ли заднеприводному старожилу автомира необходимо что-то большее.

коробка передач ваз 2107

На спортивные лавры он не претендует, поскольку количество лошадей под капотом годится только на то, чтобы сдвинуть автомобиль с места и поддерживать безопасную для водителя и пассажиров скорость до 120-130 км/ч. Крутящий момент, хоть и тоже совсем небольшой, зато «5-ступка» прекрасно перерабатывает и передаёт его на колёсную базу.

Простота – залог успеха, как известно, и хотя бы в этом смысле конструкторы автомобильного не прогадали с коробкой «семёрки». В сравнении с аналогичными механизмами у иномарок, коробка семёрки не имеет излишеств и делает упор на проверенное временем устройство. Как показывает практика, регулярная замена масла в КПП и пренебрежение забавами наподобие резких разгонов с места смогут продлить жизнь трансмиссии вплоть до нескольких сотен тысяч километров пробега.

Из очевидных недостатков коробки можно отметить издаваемый ей во время эксплуатации шум. Его уровень невозможно уменьшить никакими манипуляциями. А учитывая плохую звукоизоляцию салона ВАЗ 2107, это может доставить значительный дискомфорт всем, кто в нём находится. Однако если использовать машину исключительно как «рабочую лошадку», чтобы добираться из пункта «А» в пункт «Б», на это можно просто не обращать внимания.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Как рассчитать передаточное число

Шестерня и колесо имеют разное количество зубов с одинаковым модулем и пропорциональный размер диаметров. Передаточное число показывает, сколько оборотов совершит ведущая деталь, чтобы провернуть ведомую на полный круг. Зубчатые передачи имеют жесткое соединение. Передающееся количество оборотов в них не меняется. Это негативно сказывается на работе узла в условиях перегрузок и запыленности. Зубец не может проскользнуть, как ремень по шкиву и ломается.

Расчет без учета сопротивления

В расчете передаточного числа шестерен используют количество зубьев на каждой детали или их радиусы.

Где u12 – передаточное число шестерни и колеса;

Z2 и Z1 – соответственно количество зубьев ведомого колеса и ведущей шестерни.

Знак «+» ставится, если направление вращения не меняется. Это относится к планетарным редукторам и зубчатым передачам с нарезкой зубцов по внутреннему диаметру колеса. При наличии паразиток – промежуточных деталей, располагающихся между ведущей шестерней и зубчатым венцом, направление вращения изменяется, как и при наружном соединении. В этих случаях в формуле ставится «–».

При наружном соединении двух деталей посредством расположенной между ними паразитки, передаточное число вычисляется как соотношение количества зубьев колеса и шестерни со знаком «+». Паразитка в расчетах не участвует, только меняет направление, и соответственно знак перед формулой.

Обычно положительным считается направление движения по часовой стрелке. Знак играет большую роль при расчетах многоступенчатых редукторов. Определяется передаточное число каждой передачи отдельно по порядку расположения их в кинематической цепи. Знак сразу показывает направление вращения выходного вала и рабочего узла, без дополнительного составления схем.

Вычисление передаточного числа редуктора с несколькими зацеплениями – многоступенчатого, определяется как произведение передаточных чисел и вычисляется по формуле:

Способ расчета передаточного числа позволяет спроектировать редуктор с заранее заданными выходными значениями количества оборотов и теоретически найти передаточное отношение.

Зубчатое зацепление жесткое. Детали не могут проскальзывать относительно друг друга, как в ременной передаче и менять соотношение количества вращений. Поэтому на выходе обороты не изменяются, не зависят от перегруза. Верным получается расчет скорости угловой и количества оборотов.

КПД зубчатой передачи

Для реального расчета передаточного отношения, следует учитывать дополнительные факторы. Формула действительна для угловой скорости, что касается момента силы и мощности, то они в реальном редукторе значительно меньше. Их величину уменьшает сопротивление передаточных моментов:

трение соприкасаемых поверхностей;
изгиб и скручивание деталей под воздействием силы и сопротивление деформации;
потери на шпонках и шлицах;
трение в подшипниках.

Для каждого вида соединения, подшипника и узла имеются свои корректирующие коэффициенты. Они включаются в формулу. Конструктора не делают расчеты по изгибу каждой шпонки и подшипника. В справочнике имеются все необходимые коэффициенты. При необходимости их можно рассчитать. Формулы простотой не отличаются. В них используются элементы высшей математики. В основе расчетов способность и свойства хромоникелевых сталей, их пластичность, сопротивление на растяжение, изгиб, излом и другие параметры, включая размеры детали.

Что касается подшипников, то в техническом справочнике, по которому их выбирают, указаны все данные для расчета их рабочего состояния.

При расчете мощности, основным из показателей зубчатых зацепления является пятно контакта, оно указывается в процентах и его размер имеет большое значение. Идеальную форму и касание по всей эвольвенте могут иметь только нарисованные зубья. На практике они изготавливаются с погрешностью в несколько сотых долей мм. Во время работы узла под нагрузкой на эвольвенте появляются пятна в местах воздействия деталей друг на друга. Чем больше площадь на поверхности зуба они занимают, тем лучше передается усилие при вращении.

Все коэффициенты объединяются вместе, и в результате получается значение КПД редуктора. Коэффициент полезного действия выражается в процентах. Он определяется соотношением мощности на входном и выходном валах. Чем больше зацеплений, соединений и подшипников, тем меньше КПД.

Замена сальников

Чаще всего износу подлежат прокладки и сальники. И если прокладку может поменять даже неопытный водитель, то к замене сальников следует отнестись максимально внимательно.

По своей конструкции сальник — это и есть резиновая прокладка, которая выполняет функции герметика. То есть если сальник рвётся или изнашивается, коробка перестаёт быть герметичной, что, в свою очередь, ведёт к утечкам масла и поломкам.

Для того, чтобы восстановить герметичность КПП, нужно будет поменять эту прокладку. Для работы понадобятся:

новый сальник того же производителя;
гаечные ключи;
молоток;
отвёртка с плоским тонким лезвием;
нож;
герметик.

Сальник первичного вала

Сальник первичного вала КПП ВАЗ 2107 имеет следующие рабочие характеристики:

вес — 0.020 кг;
габариты — 28х47х8 мм;
диапазон рабочих температур — от -45 до +130 градусов;
месторасположения — на первичном валу в кожухе сцепления.

Соответственно, чтобы произвести замену сальника первичного вала коробки, потребуется снять КПП с машины и разобрать кожух:

Снять с коробки колокол (кожух), он крепится на четырёх болтах.
Снять с коробки вилку и выжимной подшипник (вилка крепится винтами, подшипник придётся либо выбивать молотком, либо выпрессовывать тисками).
Открывается доступ к первичному валу и его сальнику.
Лезвием ножа или отвёртки поддеть старое кольцо и удалить его с вала.
Хорошо зачистить место посадки сальника от пыли и грязи.
Установить новый сальник.
Собрать КПП в обратной последовательности.

Фотогалерея: основные этапы работ

Работа по замене сальника первичного вала не составляет особенных хлопот.

Сальник вторичного вала

Сальник вторичного вала немного отличается по своим характеристикам от прокладки первичного вала:

вес — 0.028 кг;
габариты — 55х55х10 мм;
диапазон рабочих температур — от -45 до +130 градусов;
месторасположения — на вторичном валу на стыке фланца.

Замена сальника производится на снятой коробке передач:

Первым делом нужно жёстко зафиксировать фланец коробки, в него можно вставить болт или толстую отвёртку.
Провернуть ключом гайку крепления фланца.
Поддеть отвёрткой центрирующее металлическое колечко и вытащить его со вторичного вала.
Вынуть из отверстия болт.
В конец вторичного вала упереть съёмник.
Снять фланец вместе с шайбой.
Отвёртками или пассатижами извлечь из коробки старый сальник.
Место стыка зачистить, установить новый сальник.

Таким образом, заменить сальник вторичного вала несколько сложнее, чем выполнить ту же работу на первичном валу. Разница связана с местоположением сальников и их габаритами.

Схема коробка передач жигули

ГлавнаяВаз 2110Схема коробка передач жигули

Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.

Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии.

Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей.

Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:

Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

К ним относятся:

Первичный вал 4 с установленными на нем приводными шестеренками и синхронизаторами;
Вторичный вал 10 с шестернями;
Промежуточный вал 1, в сборе.

Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.

Первичный вал

Является единым целым с шестерней, вращается на подшипнике 3, установленном в картере коробки и уплотненном сальником.

Вторичный вал

Является продолжением первичного в пространстве. На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25) передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерни имеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.

Промежуточный вал

Предназначен для передачи крутящего момента определенной величины от первичного к вторичному. Вращается на подшипниках 2, 22 и 19. Шестерни составляют с валом единое целое. В этом же блоке установлены шестерни пятой скорости 18 и задней 20. Последняя устанавливается на отдельном валу 21, соединенном с вторичным на шлицах.

Для залива масла в коробку передач ВАЗ 2107, слева в корпусе предусмотрено специальное отверстие 11, закрываемое пробкой. Низ корпуса закрывается стальной крышкой, которая крепится десятью гайками.

Все соединения крышек с корпусом коробки загерметизированы специальными прокладками, предотвращающими протекание масла.

Заправочный объем масла для коробки передач ВАЗ 2107 равен примерно 1,6 литров. Некоторые автолюбителя предпочитают заливать масло через верх, в месте, где ручка вставляется в КПП. Такой метод значительно проще стандартного, так как ручка находится в салоне и получить к ней доступ не составляет особых проблем, чего нельзя сказать о заливном отверстии.

Управление переключением передач осуществляется набором вилок, которые приводит в движение ручка. Устройство и основные детали механизма переключения скоростей наглядно иллюстрирует следующая схема.

Здесь номерами 1, 2 и 16 обозначены вилки переключения скоростей: третьей и четвертой, первой и второй, задней и пятой соответственно. Номерами 5, 7 и 9 обозначены штоки соответствующих вилок, которые приводит в движение ручка 8, выведенной в салон автомобиля ВАЗ 2107.

Схема работы механизма переключения следующая: когда ручка 8 изменяет свое положение, ее шарнир входит в зацепление с выемкой на одном из штоков, другой конец которого жестко сцеплен с вилкой болтом 3. Вилка, в свою очередь, входит в паз на соответствующей шестерне переднего (16, 23, 24, 25) или промежуточной (20) заднего хода.

Таким образом, ручка 8 обеспечивает перемещения вилки и происходит зацепление определенной шестерни вторичного вала с соответствующей ей шестерней промежуточного. При этом цепочка передачи крутящего момента замыкается, вторичный вал начинает вращаться со скоростью, соответствующей передаточному числу зацепленных в данный момент шестеренок.

Как видим, схема устройства коробки ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому не рекомендуется заниматься ее ремонтом, не имея соответствующих навыков. Лучше доверить это дело специалистам.

Разборка редуктора и замена сателлитов

Сателлиты — это дополнительные шестерни, установленные в дифференциале редуктора. Их назначение — передавать крутящий момент на полуоси задних колёс. Как и любая другая деталь, сателлитные шестерни подвержены износу. После этого их придётся менять, поскольку ремонту эта деталь не подлежит. Для восстановления изношенных зубьев у автовладельца нет ни нужных навыков, ни нужного оборудования.

Кроме того, любая шестерня в автомобиле подвергается специальной термической обработке — цементации, которая проводится в азотной атмосфере и упрочняет поверхность зубьев на определённую глубину, насыщая эту поверхность углеродом. Ничего подобного обычный автолюбитель у себя в гараже сделать не сможет. Поэтому выход только один: приобрести ремкомплект для редуктора заднего моста. Стоит он около 1500 рублей. Вот что в него входит:

пара шестерён для полуосей;
пара сателлитов для дифференциала;
сателлитная ось;
опорная шайба.

Помимо ремкомплекта для редукторов, потребуется ещё набор обычных рожковых ключей, отвёртка и молоток.

Для разборки редуктора лучше всего воспользоваться обычными слесарными тисками. Тогда работа пойдёт гораздо быстрее.

Снятый с машины редуктора зажимается в тисках в вертикальном положении.
С него откручивается пара регулировочных стопорных болтов, под которыми расположены стопорные пластины.
Под регулировочными болтами расположены пластины, которые тоже придётся снять
Теперь откручивается четыре болта (по два с каждой стороны редуктора), удерживающие крышки подшипников.
Стрелкой обозначен болт, удерживающий крышку подшипника
Крышки снимаются. Следом за ними снимаются сами роликовые подшипники. Их необходимо тщательно осмотреть на предмет износа. При малейшем подозрении на износ подшипники следует поменять.
После извлечения подшипников можно извлечь ось сателлитов и сами сателлиты, которые тоже тщательно осматриваются на предмет износа.
Снятые сателлиты необходимо тщательно осмотреть на предмет износа
Теперь из корпуса редуктора можно извлечь ведущий вал с подшипником. Вал устанавливается вертикально, и выбивается из роликового подшипника с помощью молотка (чтобы не повредить вал, под молоток необходимо подставить что-нибудь мягкое, к примеру, деревянную киянку).
Чтобы не повредить вал, при выбивании подшипника следует использовать киянку
На этом разборку редуктора можно считать законченной. Все детали, включая сателлиты и подшипники, следует тщательно промыть в керосине. Повреждённые сателлиты заменяются сателлитами из ремкомплекта. Если на шестернях полуосей тоже обнаружился износ, меняются и они, вместе с опорной шайбой. После этого производится обратная сборка редуктора и его установка на штатное место.

Итак, обычному автовладельцу вполне по силам снять редуктор с заднего моста «семёрки», разобрать его и заменить в нём изношенные части. Ничего сложного в этом нет. Определённые трудности могут возникнуть лишь на этапе регулировки нового редуктора. Но и с ними вполне можно справиться, внимательно прочитав вышеизложенные рекомендации.

«Тихо, идёт операция!» или Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Последовательность работ при замене сальника редуктора следующая:

Измеряем и записываем момент сопротивления вращению фланца (полуоси должны быть сняты!).
Отворачиваем гайку фланца.
Снимаем фланец с шлицев вала.
Разжимными пассатижами вынимаем сальник. При отсутствии пассатижей можно поддеть его отвёрткой. Старайтесь не повредить поверхность гнезда.
Осматриваем фланец. Если его поверхность имеет выраженную канавку в том месте, где терлась рабочая кромка сальника, то перед установкой нового сальника в гнездо вкладываем шайбу толщиной 1 мм. Если фланец имеет повреждения на рабочей поверхности, заменяем его на новый.
Смазываем литолом наружную поверхность сальника и через оправку подходящего диаметра аккуратно забиваем его в гнездо картера. При отсутствии оправки запрессовываем сальник, равномерно постукивая по торцу вдоль окружности наружного диаметра. Следите за тем, чтобы не было перекосов — рабочая кромка должна стоять строго перпендикулярно оси вала.
Осматриваем заходную фаску на фланце. Она не должна иметь дефектов, которые способны повредить рабочую кромку. Устанавливаем фланец, избегая резких движений и ударов, чтобы не сбить пружину с сальника. Перед установкой можно смазать фаску фланца трансмиссионным маслом, чтобы облегчить процесс.
Заворачиваем гайку, периодически проверяя момент сопротивления вращению фланца. Помните, что в конце затяжки сопротивление в подшипниках возрастает гораздо интенсивнее, чем в начале. Момент сопротивления вращению должен быть на 1–2 кгс.см больше того, который мы записали перед отворачиванием гайки. В любом случае, если момент превысил 9 кгс.см, а подшипники в мосту оставались старые, снова снимаем фланец, вынимаем внутреннее кольцо подшипника и меняем распорную втулку. Если подшипники новые (новые — значит, не проехали ни одного километра, потому что уже через сто километров пробега их можно считать старыми, для целей регулировки), то нормальный момент сопротивления вращению после затяжки гайки для них должен находиться в пределах 16–20 кгс.см. Замена заднего подшипника влияет на регулировку шестерён, поэтому для выполнения этой процедуры ознакомьтесь с соответствующей инструкцией.

Устанавливаем обратно полуоси, тормозные барабаны, прикручиваем карданный вал, заливаем масло. Совершаем пробную поездку и если все в порядке, радуемся жизни, до тех пор, пока под мостом вдруг снова не обнаружим предательское пятно…

Прочитайте, может пригодится: Схема тормозной системы – ее устройство, принцип работы и неисправности