Форд фокус 1 вакуумный усилитель тормозов: автомобильные объявления

Как проверить вакуумный усилитель

В случае проявления перечисленных выше симптомов, «вакуумник» необходимо проверить. Определить работоспособность устройства можно без снятия его с автомобиля. Для диагностики нам понадобится резиновая груша от ареометра и отвёртка (шлицевая или крестовая в зависимости от типа хомутов).

Проверочные работы выполняем в таком порядке:

1. Включаем стояночный тормоз.
2. Садимся в салон и 5–6 раз нажимаем на тормозную педаль, не запуская двигателя. На последнем нажатии оставляем педаль на средине её хода.
3. Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку. При рабочем «вакуумнике» педаль сместится на небольшое расстояние вниз.
4. Если этого не случилось, глушим двигатель, переходим к моторному отсеку. Находим там корпус усилителя, осматриваем фланец обратного клапана и конец соединительного шланга. Если на них есть видимые разрывы или трещины, готовимся к замене повреждённых деталей.

Карта Сайта

Первоисточник контента — WiKi сайта журнала «За Рулём»

Тормозная система Форд Фокус 1 — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров). Спереди установлены вентилируемые дисковые тормозные механизмы; сзади, в зависимости от модификации автомобиля, могут быть установлены как дисковые, так и барабанные тормозные механизмы.

Передний тормозной механизм Фокус 1 — однопоршневой, с плавающим суппортом. Задний дисковый тормозной механизм по конструкции аналогичен переднему, но меньше по размеру. Задний барабанный тормозной механизм — с двухпоршневым цилиндром и двумя тормозными колодками. Зазор между колодками и барабаном регулируется автоматически, при помощи распорной планки, на которую установлен регулятор колодок. Передняя и задняя тормозные колодки барабанного механизма — не взаимозаменяемы, т. к. имеют разную толщину накладок. Это связано с тем, что накладка передней активной колодки изнашивается быстрее.

Тормозная система разделена на два независимых друг от друга диагональных контура. Один контур соединяет тормозные механизмы переднего правого и заднего левого колес, другой — тормозные механизмы левого переднего и заднего правого колес. При выходе из строя одного из контуров другой обеспечивает торможение автомобиля, но с меньшей эффективностью. Главный тормозной цилиндр — двухпоршневой, с вакуумным усилителем, работающим за счет разрежения во впускном тракте двигателя.

На автомобилях без антиблокиро-вочной системы (АБС) для предотвращения заноса при интенсивном торможении в системе имеются регуляторы давления жидкости в гидроприводах задних тормозных механизмов.

На универсалах без АБС на балке задней подвески установлен клапан распределения нагрузки. Он регулирует давление жидкости в тормозных механизмах задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Привод стояночного тормоза — тросовый. Рычаг установлен на туннеле пола между передними сиденьями и оборудован механизмом регулировки натяжения тросов.

На барабанных тормозных механизмах наконечники тросов соединены с рычагами, установленными на задних колодках. При перемещении рычага вперед он, упираясь в распорную планку, разводит тормозные колодки.

На дисковых тормозных механизмах трос ручного тормоза соединяется с поворотным рычагом, установленным на суппорте. При повороте рычага поршень тормозного цилиндра перемещается и диск зажимается колодками.

На некоторых модификациях автомобилей установлена антиблокиро-вочная система. Гидравлический блок АБС установлен в моторном отсеке на левом брызговике. Трубками блок соединен с главным тормозным цилиндром и цилиндрами колесных тормозных механизмов. Гидравлический блок состоит из модулятора и блока управления АБС. В модуляторе системы установлены насос и четыре клапана, управляющие давлением в магистралях рабочих цилиндров. На всех четырех колесах установлены датчики скорости вращения колес. При блокировке колеса с датчика перестает поступать сигнал в блок управления АБС. Если при этом скорость автомобиля более 5 км/час, открывается соответствующий клапан, который стравливет давление из магистрали заблокированного колеса. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду. Убедиться в том, что АБС работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза.

При отказе АБС в память ЭБУ записывается соответствующий код неисправности, который можно считать при помощи специального оборудования в техническом центре. При отказе АБС тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес.

Автомобили с АБС, в зависимости от комплектации, могут быть оборудованы антипробуксовочной системой (TCS) и системой поддержания курсовой устойчивости (ESP).

Передний тормозной механизм Фокус 1: 1 — наружная тормозная колодка;2 — тормозной диск (вентилируемый); 3 — направляющая колодок; 4 — внутренняя тормозная колодка; 5 — суппорт с рабочим цилиндром; 6 — направляющий палец (закрыт защитной втулкой с крышкой); 7 — наконечник шланга; 8 — штуцер прокачки цилиндра; 9 — защитный колпачок штуцера прокачки; 10 — поворотный кулак передней подвески

Разделы руководства

• Автоматическая трансмиссия
• Аккумулятор и генератор
• Антиблокировочная система
• Аудиосистема
• Воздух и пары
• Гидропривод тормозов
• Группа электронных функций
• Двигатель
• Двигатель 1.4/1.6 Zetec-SE
• Двигатель 1.8/2.0/1.6 Zetec-E
• Двигатель 1.8L дизель
• Двигатель Duratec 8V 1.6L
• Двигатель Duratec ST 2.0 л
• Задняя подвеска
• Идентификационные коды
• Использование мануала
• Колеса и шины
• Люк крыши
• Механическая коробка iB5
• Механическая коробка MT285
• Механическая коробка MTX-75
• Органы управления
• Освещение
• Отопление и вентиляция
• Охлаждение двигателя
• Панели кузова
• Подача топлива
• Подвеска
• Полуоси переднего моста
• Приборы и контрольные лампы
• Привод аксессуаров
• Ремни безопасности
• Ремонты кузова
• Рулевое управление
• Система выпуска
• Система зажигания
• Система запуска
• Система тормозов
• Стекла, рамы и механизмы
• Стеклоочистители и омыватели
• Сцепление
• Токсичность выхлопа
• Управление микроклиматом
• Электрораспределение
• Элементы задка
• Элементы кузова
• Элементы салона

Установка

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь в правильности прохождения толкателя вакуумного усилителя тормозов через резиновый чехол перегородки кузова.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед установкой убедитесь в правильности установки прокладки на вакуумном усилителе тормозов.

Установите вакуумный усилитель тормозов.

2. ПРИМЕЧАНИЕ: Полностью не затягивайте на этой стадии.

Установите гайки крепления вакуумного усилителя тормозов.

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Установите новый штифт соединения толкателя вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза.

Установите штифт толкателя вакуумного усилителя тормозов.

• 1.Выжмите педаль тормоза.
• 2.Установите штифт толкателя вакуумного усилителя тормозов.

Автомобили, выпущенные начиная с 01.1999 г.

4. Отсоедините нижнюю секцию панели приборов.

• 1.Выверните винты.
• 2.Высвободите зажим.

5. Отсоедините штекерный разъем канала передачи данных и снимите нижнюю секцию панели приборов.

6. Снимите воздуховод.

• 1.Снимите фиксатор.
• 2.Снимите воздуховод.

7. Отпустите болт крепления рычага возврата педали тормоза.

8. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Удостоверьтесь в наличии зазора между педалью тормоза и рычагом возврата педали тормоза, чтобы иметь свободу перемещения.

Выверьте положение рычага возврата педали тормоза относительно кронштейна педали тормоза.

9. Затяните гайки крепления вакуумного усилителя тормозов.

10. При работающем двигателе три раза выжмите педаль тормоза, чтобы удостовериться в свободе перемещения педали тормоза и ее возвращении в положение незадействованных тормозов.

Автомобили, выпущенные начиная с 01.1999 г.

11. Затяните болт крепления рычага возврата педали тормоза.

12. Установите воздуховод.

• 1.Установите воздуховод.
• 2.Закрепите зажим.

13. Закрепите штекерный разъем канала передачи данных на нижней секции панели приборов.

14. Установите нижнюю секцию панели приборов.

15. Закрепите тормозные трубопроводы на перегородке.

Автомобили с функцией поддержания устойчивости на курсе

16. Установите HCU.

17. Подсоедините тормозные трубопроводы к HCU.

18. Состыкуйте штекерный разъем HCU.

• 1.Состыкуйте штекерный разъем.
• 2.Зажмите фиксатор.

19. Состыкуйте штекерный разъем электромагнитного клапана вакуумного усилителя тормозов.

20. Установите главный тормозной цилиндр. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 206-06.

21. Удалите воздух из системы тормозов. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 206-00.

Меняем вакуум форд фокус 2

КАК ПРОВЕРИТЬ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Проваливается педаль тормоза. Замена вакуумного усилителя тормозов. | Видеолекция#2

Вакуумный усилитель тормозов принцип работы

КАК ПОМЕНЯТЬ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ НА АВТОМОБИЛЕ

Вакуумный усилитель тормозов. 3 Лайфхака по диагностике от блогера

Источник статьи: http://fordmanual.ru/vakuumnij-usilitel-tormozov-snyatie-i-ustanovkashassi-gidroprivod-tormozov-ford-fokus-1.html

11.16 Проверка, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов

Автомобили для левостороннего движения Операции по снятию вакуумного усилителя тормозов аналогичны изложенным выше. Открутите три гайки крепления вакуумного усилителя тормозов на автомобилях с левосторонним движением. Для доступа к нижней гайке крепления вакуумного усилителя без снятия рулевой передачи необходимо использовать ключ с переходниками.

Форд сиерра вакуумный усилитель тормозов 1. При установке нового вакуумного усилителя тормозов переставьте на него со старого хомут и контргайку.

Перед установкой вакуумного усилителя тормозов проверьте длину штока с вилкой. Измерьте расстояние А от торца корпуса вакуумного усилителя тормозов до центра отверстия в вилке, которое должно составлять ,5 мм.

Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию с учетом следующих моментов. Если вакуумный усилитель тормозов снимался с кронштейна, установите его на герметик. Проверьте, что место для подсоединения вакуумного шланга указано стрелкой находится в требуемом положении. Для форд сиерра вакуумный усилитель тормозов используйте новые самоконтрящиеся гайки.

Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Выкидываем нафиг текущий ГТЦ, сосущий вакуумник.

Едем на разборку на Люблинскойпокупаем за внимание! Позволю себе отвлечься на описание сего девайса. Единый, почти неразборный блок, состоит из двух частей: Часть насоса крепится к основному блоку через резиновый сайлентблок, дабы вибрации от электромотора не передавались на кузов

Электрическая часть: На блоке расположены несколько разъёмов: Для подключения без использования функции АБС использоваться будут лишь два первых разъёма.

Из пяти контактов датчика давления используются только два, замкнутые в нормальном читай — в неиспользуемом состоянии — определяется прозвонкой.

Схема подключения — на рисунке. В общем, с электрикой никаких проблем возникнуть не должно, разве что релюху я бы засунул в салон, куда-нибудь за приборку.

Под капотом ей может быть сыровато. Плюс берется с цепи замка зажигания. Подключаем патрубки: Из нижней части блока «торчат» три штуцера.

Тормозная: Шипение в районе вакуумного усилителя

Крайние, стандартного для сиерры размера «под ключ на 11» — передний контур. Выворачиваем штуцера, получаем отверстия, вкручиваем в них свои тормозные патрубки переднего контура. С центральным несколько сложнее, поскольку он толще, «под ключ на 13». Самым простым выходом оказалось изготовить «переходник». Для этого вместе с блоком на разборке стоит попростить кусочки тормозный патрубков, прикрученных к блоку. Грубо говоря, чтоб его «откусили» от трубок. Откручиваем остатки трубок, главное — гаечки, в которых развальцованы тормозные патрубки.

Берем гаечку-«маму», которая большая, в ней кусочек форд сиерра вакуумный усилитель тормозов трубки. Берем стандартную гаечку-«маму», надеваем попой пардон на трубку со свободного конца.

Должно получится вот так: Развальцовываем патрубок — я делал это поочередно дрелью с реверсом, дюпелем и молотком, получилось неплохо и довольно быстро — 15 мин. Вот, что получилось. Собственно маму на 13 накручиваем на штуцер на блоке, а в маму форд сиерра вакуумный усилитель тормозов 11 вкручиваем штуцер заднего контура. Крепление блока к передке стандартно, только не 2-мя шпильками, как вакуумник, а четырьмя.

Однако в моей Сиерре 87гв, АБС»а в жизни не было в переборке и педальном узле все необходимые дырки нашлись. Итого на установку было затрачено около 2,5 часов.

Первое, что сильно удивило — у педали нет свободного хода, даже решил было, форд сиерра вакуумный усилитель тормозов блок «заклинивший». Второе — выкатываясь из гаража с непрокачанными! Третье — вибрация от кривых торм.

Тормоза стали Ни на одной из моих машин не было ничего подобного.

OLX.ua — объявления №1 в Украине — тормозной sierra

Машина останавливается как Цена на ет дело копеешная — от 30 до 5 долларов, на вопрос «а чё так дешева-то? У нас их сколько машин разобирали. Побежал, дела!

Проверка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов

В процессе работ не лишней будет проверка обратного клапана.

Сделать это можно двумя способами:

1. Первый подразумевает демонтаж этого элемента. Далее необходимо ртом подуть в штуцер, которым клапан устанавливается в усилитель. При этом он должен беспрепятственно пропускать поток воздуха.
2. Затем делаем обратное действие – втягиваем воздух через этот же штуцер. Исправный клапан воздух пропускать не должен.
3. Если нет желания снимать клапан, из-за чего может нарушиться герметичность в месте соединения, можно поступить так: запускаем двигатель, даем ему поработать.
4. Затем нажимаем до упора педаль тормоза, удерживаем ее в таком положении и глушим мотор.
5. Если клапан исправен, то он закроется (из-за отсутствия разрежения со стороны коллектора), при этом в вакуумной камере вакуум сохраниться, поэтому педаль сопротивления не будет оказывать (для удержания не нужно создавать дополнительного давления).

Напоследок немного о вакуумных насосах. В механическом узле для устранения стуков некоторые просто удаляют шток и все. При этом насос работать не будет, но поскольку он – вспомогательный, то его отключение не сильно повлияет на работоспособность усилителя (хотя все же педаль станет немного «туже»).

Но в некоторых случаях помогает обычная смена положения штока (переворачиваем его на 180 град.).

Что касается электрического насоса, то зачастую он просто заменяется, поскольку отремонтировать его трудно.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Источник

Проверка вакуумного усилителя тормозов

Проверить работоспособность усилителя не сложно, и для этого не потребуется какое-либо оборудование.

Один из простейших способов проверки без надобности «лезть» под капот делается так:

1. На заглушенном моторе накачиваем тормозную систему (выжимаем педаль 4-5 раз и фиксируем ногой в нажатом положении).
2. Затем запускаем двигатель. Сразу после запуска на ваккумную камеру усилителя пойдет разрежение, в результате педаль должна немного пойти вниз. Если это произошло, вакуумник работает исправно, и подсоса воздуха нет.

Если тормоза вроде и работают, но при задействовании их силовая установка меняет режим работы, проверить, не является ли виной этому усилитель можно так:

1. Отсоединяем трубопровод от впускного коллектора, а штуцер заглушаем резиновой заглушкой (можно для этого использовать отрезок подходящей по диаметру трубки, которую необходимо пережать).
2. Импровизированную заглушку необходимо надежно зафиксировать хомутом.
3.  Запускаем двигатель, даем ему немного поработать.
4. Начинаем жать на тормозную педаль (машина стоит на месте, так как усилитель работать не будет).

Если при торможении двигатель функционировать будет нормально (без смены оборотов), значит, в усилителе имеется подсос воздуха. Если же наоборот обороты мотора начинают падать — вакуумник исправен.

Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2107

Для замены усилителя потребуется отвертка, пассатижи, ключ на 7 и головка на 13.

Порядок действий по замене вакуумного усилителя следующий:

При помощи отвертки поддеть и снять пружинный фиксатор штифта, который соединяет толкатель с тормозной педалью Вынуть штифт крепления усилителя. Открутить болты крепления и снять главный тормозной цилиндр, крепящийся к вакуумному усилителю (находится в подкапотном пространстве). Используя головку на 13 мм, открутить гайки, крепящие вакуумный усилитель ВАЗ 2107. Вынуть штуцер вакуумного шланга из усилителя, поддев его отверткой

Операцию надо проделывать осторожно, чтобы не повредить штуцер. Демонтировать усилитель

Установка нового вакуумного усилителя проводится в обратном порядке. Перед монтажом необходимо выставить величину выступа головки штока относительно плоскости усилителя. Она должна составлять 1,05-1,25 мм. Это обеспечивает свободный ход тормозной педали в 3-5 мм.

Регулировка головки штока производится при помощи ключа на 7 мм, которым следует вращать головку, удерживая шток пассатижами.

Способы проверки усилителя

Существует четыре основных варианта испытания
вакуумного усилителя тормозов. Для начала, необходимо завести ДВС, поскольку
лишь подача вакуума от мотора позволяет усилителю корректно функционировать.

Троение
двигателя при нажатии на педаль тормоза

Если вакуумник пропускает воздух, то в процессе
работы ДВС появляются пропуски зажигания. Такое случается вследствие
повреждения мембраны или внутреннего клапана. Такая поломка ведет к нарушению
наилучшей пропорции воздуха и горючего – в этом случае говорят о троении двигателя. Чтобы это
проверить, запускаем мотор вхолостую и жмем на тормоза.

Включаем ДВС и даем ему поработать вхолостую около
пяти минут. Потом выжимаем тормоз до конца. Это нужно для образования в
остановочной системе вакуума. Отпускаем тормоз и опять давим до упора.

При неисправности вакуумного усилителя тормозов мы
увидим, что амплитуда педали во второй раз окажется существенно короче. Если же
педаль двигается одинаково и при начальном, и при повторном испытании, то узел
не поврежден.

Проверка
вакуума двигателя вакуумметром

Если результаты предыдущих тестов вызывают сомнения,
то лучше продиагностировать ВУТ на достаточное поступления вакуума. В этом нам
поможет вакуумметр.

Автомобильный вакуумметр
Автомобильный вакуумметр

1. Отсоединяем
   вакуумный шланг от усилителя и подключаем через тройник, обеспечивая
   возможность использования вакуумметра.
2. Заводим
   ДВС.
3. Смотрим
   на датчик: если на нем отображается значение меньше 400-450 мм ртутного столба,
   значит, вакуум выходит через трещину или негерметичный уплотнитель впускного
   коллектора, шланг, негерметичный уплотнитель головки блока цилиндров либо
   другие механизмы.

Проверка
ВУТ ручным вакуумным насосом

Вот мы и подошли к тому, как проверить механизм,
используя ручной вакуумный насос. Пожалуй, это наиболее действенный метод. На
проверку уйдет совсем немного времени.

1. Даем
   ДВС поработать вхолостую на протяжении 15 минут, до выхода на рабочую
   температуру.
2. Заглушаем
   ДВС и отсоединяем вакуумный проводник от возвратного клапана усилителя
   тормозов.
3. Подсоединяем
   к клапану ручной вакуумный насос.
4. Подаем
   напор вакуума на механизм до 500 мм ртутного столба.
5. Выжидаем
   пять минут: если ВУТ исправен, он будет держать вакуум.
6. Жмем
   на остановочную педаль (насос при этом не отсоединяем) – при неповрежденном устройстве
   вакуум снизится на 125-250 мм ртутного столба. Если показатель останется таким
   же или снизится до нуля, значит, вакуумный помощник поврежден.

Проверка
обратного клапана ВУТ

Проконтролировать работу возвратного клапана можно
двумя способами: указанная деталь демонтируется, проверка производится при
работающем моторе и выжатой педали остановки ТС.

Снимаем клапан. Дуем в штуцер, ранее присоединенный
к ВУТ, используя жесткую резиновую грушу от ареометра. Можно подуть и ртом – в
неповрежденном клапане воздух проходит свободно. Потом втягиваем воздух из
штуцера. Нормально работающий клапан не будет пропускать воздух. Нарушения в
этом процессе говорят о повреждении клапана вакуумного помощника.

Диагностика обратного клапана ВУТ
Проверка обратного клапана ВУТ

Но снятие возвратного клапана – не лучшая проверка,
так как в процессе демонтажа можно нарушить герметичность конструкции. Поэтому
лучше использовать второй вариант:

1. Заводим
   мотор на пару минут.
2. Выжимаем
   до конца на педаль замедления хода и выключаем мотор.
3. Неповрежденный
   возвратный клапан закроется. Поскольку со стороны коллектора отсутствует
   разрежение, а в отсеке останется вакуум, для удержания педали не надо
   прикладывать дополнительную силу.
4. Если
   педаль остановки ТС сразу потянется кверху, то возвратный клапан системы
   поврежден.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Конструкция и принцип работы вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель (или ВУТ)‐ самый распространённый тип механизма для усиления тормозов. Действует по принципу снижения давления или просто — разряжения. Конструктивно он образует единое целое с главным цилиндром, включает в себя несколько важных компонентов:

• корпус, разделённый диафрагмой на 2 части — вакуумную и атмосферную камеры;
• клапан, перекрывающий мостик между частями вакуумника;
• механический (или электрический)насос, необходимый для обеспечения бесперебойной работы в качестве основного или дополнительного источника разряжения(на некоторых бензиновых автомобилях может не быть);
• пружина возвратного типа — нужна для перемещения диафрагмы в начальное положение после нажатия педали тормоза.

Работа вакуумника основана на разряжении или разности давления воздуха в обеих камерах. В исходном положении оно одинаковое, но после нажатия тормоза канал, соединяющий обе половины ВУТ, перекрывается. При этом воздух начинает поступать в атмосферный отдел, где разряжение снижается. Это образует силу, воздействующую на диафрагму, которая перемещает поршень главного цилиндра, преодолевая усилие пружины.

Главный тормозной цилиндр. (Р) (с. 3)

Сегодня заехал в какой раз на яму… Для начала вывесил зад полностью, разобрал опять барабаны, как оказалось, соскочила средняя пружина и болталась внизу, когда я снял барабан, вот поэтому и был слышен глухой стук в момент её соскакивания…Но тем не менее опять всё снял, и снова собрал, присматриваясь к каждой детали, чтобы стояла на своем месте… Даже в добавок снял пыльники с цилиндров, прочистил внутри них всё и обратно одел…Вот какой вопрос возник дополнительно!- А что это за кнопка на пружине, которая торчит снаружи щитка колеса снизу, как то по диагонали, и упирается внутри барабана в рычаг на колодке, который её разводит ручкой ручника…??? Для чего это? Логического объяснения я не нашел…

Далее взял помощника и начал прокачивать, начиная прям с главного цилиндра. (что не бывает???) Логическим путём определил куда какой штуцер идёт и начал прокачивать. Помощник качал тормоза, а я на главном цилиндре откручивал/закручивал штуцера, по 2 раза… При откручивании на одном выходе, где установлены регуляторы давления (бочонки идущие на задние колеса) вместе со штуцером стал откручиваться этот бочонок. Возникло предположение, что при замене главного цилиндра я его не затянул, из за чего мог поступать воздух в главный, в один из контуров… Взял ключ на 24 и затянул как следует, ещё раз прокачал главный, а затем все рабочие по инструкции, правый зад- левый перед- левый зад- правый передний…После чего всё собрал, проверил ещё раз везде затяжку, отрегулировал ручник до третьего щелчка и даже сцепление прокачал заодно и поехал… И сразу опять огорчился… Лампочка по прежнему моргает при нажатии на тормоз… Но за то по ощущениям педаль уже как нормальная, наверху. Хотя это может быть пока педаль разработана, накачана. По дороге домой станет ясно… А когда решил проверить торможение на прямой дороге, на слякоти, то машину немного в сторону повело.

Мои доводы.

1. Всё еще остался воздух.

2.Думал было, что лампочка просто коротит и поэтому моргает, но не вариант. Почему тогда загорается именно тогда, когда на тормоз нажимаешь и не в пол. накала???

3. Всё таки главный бракованный… но почему мне так повезло?

Уже не знаю чего делать? Всё проверено не по одному разу!!! Везде сухо и жидкость никуда не уходит, я не доливаю…

Что мне делать??? Руки уже опускаются… Такого просто не может быть… Скоро вообще истерика начнется!!!

Ну что же, через недельку ещё раз прокачаю, а если сдвигов никаких не будет, то буду главный все таки пробовать менять… ещё раз…

Всем спасибо!!!

P.s. Дополнительный вопрос про вакуумник… Если шипение слышно в салоне при нажатии на педаль, это нормально??? Просто раньше как то не замечал…Спасибо!!!

Устройство ВУТ

Этот узел состоит из пяти неизменных составляющих:

• разделительная диафрагма из пластичного материала;
• пружина возврата;
• толкатель педального узла;
• шток;
• клапанный механизм.

На первый взгляд, вакуумник в моторном отсеке незаметен, так как он располагается в монолитном блоке с НТЦ между механизмом педали и главным цилиндром тормоза. Он представляет собой камеру, разграниченную перегородкой диафрагменного типа. Разделенные полости герметичны и равны. Одна сторона полости соединена с атмосферой, а другая с патрубком выпускного коллектора мотора, где во время работы возникает низкое давление, нежели в атмосфере.

Расположение ВУТ

Атмосферная часть расположена ближе к педали, а вакуумная размещается возле цилиндра. В задней атмосферном отсеке на корпусе имеется обратный клапан, который задерживает разрежение во всасывающей трубе двигателя и препятствует попаданию бензиновой смеси в узел. Степень разрежения в этой камере регулируется именно клапанным следящим механизмом. А в передней полости обратный клапан держит постоянное напряжение. Так, на перегородку с двух сторон давит одинаковое по значению давление. Сам клапан перемещается посредством толкателя, соединенного с педалью тормоза. Возвратная пружина отвечает за возвращение в исходное состояние диафрагмы после торможения. Когда машина требует наличия системы экстренного торможения, то на шток матируется специальный электромагнитный привод.