GAZ 31 project Черника» › Logbook › ПОЛНЫЙ FAQ по передней подвеске газ 3110 замена с шкорневой на шаровую
итак долго мучался мучался и намучался с этой подвеской я, толковой инфы нигде нету и приходится все сосать из пальца тут чуток там и тд… итак начну свой рассказ длинною в пол года…
началось все еше зимой когда взял чернику, сразу появились мысли о вольво мосте и передней шаровой . ну так как мост надо делать а шары встают почти болт-он то решено в начале делаю шары да и у них вкусняшек больше…
и так первый вопрос был МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ШАРЫ НА БАЛКУ ОТ ШКВОРНЯ ?(лично я не хотел снимать балку с машины и гемороиться с мотором и тд…)ответ-МОЖНО! все идеально встает но нужно пару доработок сделать…итого берем снимаем все с шаровой балки ( т.е 4 рычага и поворотные кулаки)все рычаги встают один в один КРОМЕ одной доработки ! приходится стачивать сайлентблок с внешней стороны! т.е когда сайлент забит на свое место по центру своего места то тупо берем болгарку и стачиваем его вровень с рычагом а с внутренней стороны
он все также остается родной ! и все закручивается на болты с накатанной резьбы ничего не срывает и тд…единственное отличие как говорит народ это то что у них разный наклон чашки от пружин… честно на глаз я не заметил этого да и на ходовых качествах тоже.
следующее что меня гложило это вопрос пружин так как джиперская волга меня не устраивала и я заморочился этим вопросом оч серьезно … но об этом вот тут подробно описанно Немного о пружинах жесткости и занижении =)
ПОТОМ БЫЛ ВОПРОС ПЕРЕМЕШЕНИЯ — купить то купил а надо в гараж привезти =) волговская подвеска очень мило влазит в багажник нашей баржы я оч сомневался но тем не менее, в 02 волгу там багажник поболее влазит прям в сборе, чтобы засунуть в 3110 приходится снять один поворотный кулак ( сбить 2 шаровых и все )
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС — ПОСТАВИЛ ШАРЫ ГДЕ ЖЕ ВЫВОРОТ?ОТВЕТ- автогаз лепил 3 вида трапеций и 3 вида маятников / сошек и 2 вида колесных сошек…
следовательно имеем следующий набор1 вид ВОЛГА БЕЗ ГУРА — длинные колесные сошки, самый короткий маятник и сошка рулевого + кривая ( хз почему но сколько не видел везде так) трапеция ( фото будут дальше)2 вид ВОЛГА С ГУРОМ — короткие колесные сошки, средний маятник и сошка гура и прямая трапеция3 вид ВОЛГА С ГУРОМ Н/О ( тобишь 105) — короткие колесные сошки, самые длинные маятник и сошка, кривая трапеция т.к она уже может упереться в мотор =)а теперь все с фото
>Подвеска на ГАЗ-31105
Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105
Замена резиновых втулок верхних рычагов ГАЗ-3110
Резиновые втулки заменяем при их износе
1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву. 2. Очистить места крепления рычагов от грязи.
3. Зубчатые колеса, у которых на зубьях имеются сколы, выкрашивания, а также с поломанными зубьями необходимо заменить. 4. Ослабить крепежные болты колеса.
5. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.
Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину. 6
Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину
7. Отвернуть гайку 1 крепления, вынуть палец 2 и отсоединить верхние рычаги 3 от стойки. Отвернуть по болту 4 с обеих сторон и снять опору 5 с буфером.
8. Отвернуть гайку 1 крепления рычага на оси, снять пружинную шайбу 2 и шайбу 3 с оси. Снять рычаг 5 с оси 4.
Для облегчения снятия рычага с оси надо обильно смочить ось и втулку тормозной жидкостью, покачивая при этом рычаг в вертикальной плоскости, чтобы жидкость прошла между осью и втулкой. Если и тогда не удается снять рычаг с оси, необходимо снять ось с рычагами в сборе, отвернув два болта 6 и две гайки 7 крепления оси к балке передней подвески и вынув регулировочные пластины 8, находящиеся между балкой и осью рычага.
9. Выпрессовать резиновую втулку 2 из рычага 1. Если рычаги снимали с осью в сборе, то предварительно, зажав рычаг в тисках, выпрессовать ось из втулки.
При выпрессовке оси не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на оси. В этом случае распорную втулку необходимо удалить с оси, распилив ее или аккуратно срубив зубилом. 10. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и возможных остатков старой втулки. 11. Смочить новую резиновую втулку в неэтилированном бензине и вставить в нее распорную втулку.
Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку. 12. Осмотреть посадочное место рычага на оси, при необходимости зачистить поверхность мелкой шкуркой. 13. Установить подсобранный рычаг на ось. 14. Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке. При этом головка пальца должна быть направлена вперед по ходу автомобиля.
Рассмотрим более подробно:
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее колесо.
Устанавливаем под чашку пружины опору и опускаем автомобиль, сжимая пружину. Верхний резиновый буфер должен отойти от упора.
Головкой на 22 отворачиваем гайку
медным молотком выбиваем верхний палец стойки.
Ключом на 12 отворачиваем болт крепления верхнего буфера к рычагу.
и снимаем буфер.
Вынимаем резиновые уплотнительные кольца резьбовых шарниров.
Головкой на 24 отворачиваем гайку,
и снимаем с оси передний верхний рычаг.
Снимаем с оси вторую шайбу.
Демонтажу второго верхнего рычага с левой стороны автомобиля мешает рулевой механизм, поэтому его снимаем вместе с осью верхних рычагов.
Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.
Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.
Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага.
Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.
Так же запрессовываем распорную втулку.
Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычагов проводить только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.
Моменты затяжки: гайка пальца — 120— 200 Нм (12,0—20,0 кгм), гайки оси — 70—100 Нм (7,0—10,0 кгм), болты и гайки крепления оси верхних рычагов — 44—56 Нм (4,4—5,6 кгм). 15. Проверить углы установки передних колес. (Сход развал ГАЗ-3110)
Ремонт многорычажной подвески
Как и всякий другой род подвески, многорычажная система требует повышенного ухода. Своевременная замена износившихся частей избавит от последующей поломки еще нормальных деталей и ДТП, связанного с неисправным состоянием подвески.
Диагностику неисправностей независимой подвески можно провести самостоятельно. Для этого необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, поднять домкратом нужное колесо и с помощью любого монтажного инструмента пошатать рычаги, просунув его в щель между двумя рычагами или любыми другими частями (например, между рычагом и подрамником). Обнаруженные, при этом, люфты сайлентблоков должны быть устранены, как можно скорее, так как это очень сильно влияет на угол постановки колес и способствует неравномерному износу резины.
В диагностику неисправностей, также, входит проверка состояния амортизаторов, шаровых опор, резиновых уплотнителей и втулок, рычагов и штанг. Обнаруженные неисправные детали немедленно подлежат замене
При этом, покупая новые детали, обратите внимание на их качество. Экономия на качестве деталей подвески может, в последствие, сыграть с вами злую шутку на дороге
Отнеситесь очень внимательно к этому делу.
При устранении неисправностей пользуйтесь технической литературой по ремонту именно вашей модели автомобиля, так как компоновка и способы крепления подвески на моделях других машин очень сильно различаются.
Не забывайте, что исправное состояние независимой подвески сохранит хорошую управляемость автомобиля, избавит от преждевременного износа шин и является отличной профилактикой дорожно-транспортных происшествий.
Устройство подвески Лада Гранта
|
Устройство передней подвески (схема) |
1 — чехол; 2 — шаровая опора;3 — стопорное кольцо;4 — гайка подшипника ступицы;5 — защитный колпак; 6 — ступица;7 — подшипник ступицы; 8 — поворотный кулак;9 — диск тормозного механизма переднего колеса;10 — щит тормозного механизма;11 — гайка; 12 — эксцентриковый (регулировочный) болт;13 — поворотный рычаг;14 — пружина передней подвески;15 — шток амортизатора; 16 — верхняя чашка пружины;17 — верхняя опора амортизаторной стойки;18 — гайка штока амортизатора;19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки;20 — прокладка пружины;21 — буфер хода сжатия передней подвески;22 — защитный кожух; 23 — телескопическая стойка;24 — вал привода переднего колеса;25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости;26 — растяжка передней подвески;27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;29 — рычаг передней подвески |
В этом автомобиле применена независимая подвеска с одним рычагом, к которому прикручивается нижняя часть поворотного кулака. Его верх монтируется к стойке амортизатора, работа которой отличается от многих аналогичных узлов на отечественных автомобилях. При повороте рулевого колеса происходит вращение кулака со стойкой амортизатора и размещенной на нем пружиной. Шнек амортизатора, прикрученный через подшипник к верхней опоре стойки, остается неподвижным.
Шаровая опора обеспечивает гибкое сочленение поворотного кулака и рычага подвески. Угол развала колес регулируется традиционно для переднеприводных версий автомобилей ВАЗ – гайкой с эксцентриком на основной стойке амортизатора, в месте соединения ее с поворотным кулаком. От курсовых колебаний подвеска удерживается благодаря общему стабилизатору поперечной устойчивости и растяжкам с обеих сторон подвески.
Подробно на фото
|
Все элементы подвески на фото снизу |
|
Ремонт подвески
При ремонте ГАЗ-3110 «Волга» возможны различные проблемы и с другими агрегатами и узлами. Как правило, при ремонте трансмиссии и подвески заменяют все вышедшие из строя детали, зачищая перед этим контакты. Рассмотрим более подробно допустимые поломки и ремонт передней подвески ГАЗ-3110.
Передняя подвеска — это довольно сложная конструкция. Если появился стук или посторонний шум, то нужно провести диагностику, чтобы предотвратить непредвиденные поломки.
Проблемы могут быть следующие:
1. Появление шума и стука внизу автомобиля ГАЗ-3110. Ремонт при этом будет различаться в зависимости от причины:
- Сломался амортизатор — его нужно менять.
- Износились резиновые уплотнители, которые применяются в соединениях некоторых элементов — их нужно заменить.
- Износились шарниры рычагов — также потребуется замена.
- Износилась шаровая опора — заменить придётся стойки вместе с шарнирами.
- Появление зазора в колесных подшипниках — нужно отрегулировать зазор, заменить подшипники.
- Сломалась дуга пружины — заменить старую пружину на новую.
2. Появление скрипа внизу автомобиля — проблема выработки шарниров рычага, потребуется замена шарниров.
3. Перестал регулироваться угол установки переднего колеса:
- Деформация поперечины от сильного удара — можно заменить деталь.
- Износился шарнир — также требуется замена.
- Поломка лонжерона, рычага подвески или — отремонтировать. или заменить поврежденные элементы.
4. Автомобиль уводит в сторону во время движения:
- Разница давления в колесах — нужно измерить давление и установить одинаковое.
- Сбился угол расположения колес — нужно грамотно отрегулировать.
- Деформация или повреждение рычага и поворотного кулака — отремонтировать или заменить неисправные детали.
- Разная жесткость пружин — заменить пружины на равноценные.
Это основные проблемы передней подвески ее ремонт на ГАЗ-3110.
Трудности при проведении работ
Несколько слов о возможных трудностях. Заключаются они в том, что внутренней обоймой сайлентблок может прикипеть к оси или болту.
И если с нижним рычагом проблем меньше, поскольку ударные усилия, которые создаем молотком, при выпрессовке позволяют сорвать шарнир с места, то вот с верхним рычагом все сложнее.
Одним из вариантов выхода из такой ситуации является разрезание рычага. «Болгаркой» отрезаем рычаг так, чтобы в месте его крепления к кузову остались только проушины с сайлентблоками.
Рычаг затем демонтируется с авто. Далее той же «болгаркой» разрезаем крепежный болт в местах стыка сайлентблоков с кузовом авто. То есть отрезаются участи с шарнирами.
После этого остатки болта извлекаем из отверстия в кузове. Этот способ – один из самых быстрых в борьбе с прикипевшими шарнирами. Но придется приобретать новый верхний рычаг и крепежный болт.
Чтобы избежать этой проблемы в дальнейшем и необходима смазка нигролом оси и крепежного болта.
Слайд 11 Работа подвески заключается в том, что при движении по неровностям
дороги рычаги 6 и 23 подвески вместе со стойкой 5,
цапфой и колесом совершают движения относительно шарниров рычагов. При этом происходит сжатие или расслабление пружины 11 подвески, в результате чего толчки и удары от колес на кузов ослабляются. Телескопический амортизатор 9 подвески обеспечивает гашение колебаний пружины подвески ,колес и несущей системы. На автомобилях ВАЗ, АЗЛК и др. ранних выпусков применяются бесшкворневые подвески, в которых стойка 9(рис.) изготовлена заодно целое с поворотной цапфой колеса. Вместо цилиндрических шарниров стойки используются шаровые 8 и 12, обеспечивающие поворот колес. В этом случае снижается масса подвески.
Извлечение сайлентблока
Так называемый процесс «выпрессовки» может происходить по-разному. Существуют различные съемники как ручные, так и пневматические. Однако наш способ предполагает замену сайлентблока на ГАЗ-3110 подручными средствами. Существует два основных способа:
- Если у вас в гараже есть пресс или тиски – тогда вы сможете выпрессовать старый сайлентблок без особых проблем. Возьмите трубу, большим диаметром, и втулку, которая будет упираться в сайлентблок с другой стороны. Установите конструкцию под пресс и выдавите старую деталь. Все должно выглядеть как на этом видео. Только в вашем случае сайлент должен выпрессоваться в нижнюю трубу.
- Вы также можете использовать ручной съемник, где вместо пресса будет использован болт и гайка. Вставив болт в отверстие сайлентблока, начинайте выкручивать его из посадочного отверстия (с 0.45):
- Если у вас нет достаточно мощного пресса, лучше используйте третий способ. Для выдавливания сайлентблока на ГАЗ-3110 зачастую необходимо приложить очень большое усилие.
- Простой и достаточно быстрый способ извлечь сайлентблок – выжечь его. Для этого понадобится обычная газовая горелка и зажигалка. Все должно происходить, как на данном видео:
Преимущества многорычажной системы
1. Полная независимость колес друг от друга.
2. По сравнению с любым другим видом подвески, масса независимой значительно меньше. Это связано с использованием алюминия в процессе изготовления.
3. Возможность применения в компоновках 4х4.
4. Независимая многорычажная подвеска обеспечивает повышенное сцепление с дорожным покрытием.
5. Высокая устойчивость на поворотах и плавность хода.
Недостатки
1. Тонкая чувствительность к качеству дорожного покрытия. Использование такой подвески на некачественном дорожном покрытии очень быстро приводит к износу узлов.
2. Рычаги данной подвески являются неразборным элементом, поэтому, в процессе ремонта, часто приходится менять весь узел целиком, что стоит весьма немалые деньги.
Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105
Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная – 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.
Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.
Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.
Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.
Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.
Общая информация по ремонту
Сегодня ремонтные работы на ГАЗ-3110 очень часто выполняются самостоятельно, это экономит бюджет, и поиск необходимой информации не составит особого труда.
Но перед тем как начать ремонт самостоятельно, важно надлежащим образом провести диагностику, причем сделать это как можно быстрее, при первых же неисправностях автомобиля. Например, ремонт передней подвески ГАЗ-3110 обойдётся гораздо дешевле, когда неисправность обнаружена на ранних стадиях, а не когда узел полностью вышел из строя
Таким образом, не стоит игнорировать «первые звоночки» неисправностей.
Кстати, ремонт подвески ГАЗ-3110 водители обычно выполняют сами, так как собирать и разбирать данный узел несложно. Главное, все изношенные элементы сразу заменять новыми, так как исправлять и сваривать здесь нельзя.
То же самое касается и печки. Как правило, она начинает некорректно работать из-за потекшего радиатора. Желательно его сразу заменить.
Конечно, ремонт ГАЗ-3110 своими руками выполнить не всегда возможно. Например, генератор или аккумулятор должны ремонтировать специалисты, так как здесь не обойтись без профессиональных инструментов, специальных приспособлений, а также проверочных стендов.
Ремонт двигателя
Часто проблемы с автомобилем связаны именно с двигателем. ГАЗ-3110 «Волга» выпускались с карбюраторным (ЗМЗ-402) и инжекторным (ЗМЗ-406) двигателями.
Ремонт двигателей ГАЗ-3110 проходят практические по одной схеме, ведь моторы похожи, поэтому рассмотрим на примере ЗМЗ-406.
Ремонт двигателя является ответственной и серьезной операцией, который требуется квалифицированный подход. Но если есть большое желание и соответствующие знания, данное мероприятие вполне можно выполнить самостоятельно.
Ремонт двигателя ГАЗ-3110 406 начинается с подготовки инструментов и площадки для раскладывания элементов. Площадка нужно для того чтобы разложить по порядку все детали, ведь так гораздо удобнее и быстрее собирать мотор обратно.
Для удобства сначала нужно снять капот и панель стеклоочистителя, а также защитить передние крылья от повреждений, укрыв их подходящим материалом. Саму разборку можно производить в любой последовательности. Например, сначала можно снять все навесные детали, затем с максимальной легкостью вынуть всё оставшееся.
После этого нужно осмотреть пространство под капотом и тщательно вымыть его железной щеткой и керосином или бензином.
Коленвал и блок надо измерить, возможно, здесь нужна расточка. Желательно это делать в специализированной мастерской. Специализированная проверка не помешает и маховику, и корзинке сцепления. Маховик специалисты проверят на биение и по необходимости проведут торцовку, сбалансируя с коленвалом и корзинкой. Для газа это очень полезные и необходимые мероприятия.
Также важным мероприятием будет приобретение шатунных и коренных вкладышей, колец и поршней по размерам. После расточки детали нужно промыть и продуть. С помощью 14 шестигранника отвернуть заглушки грязеуловителей, тщательно всё прочистить и вернуть их обратно.
Головка блока цилиндра должна быть проверена на прилегание к блоку, проверить направляющие и клапаны, провести замену маслосъемных колпачков. Чтобы не заниматься притиркой всех имеющихся 16 клапанов, можно отвести головку в специализированную мастерскую.
Когда все вышеописанные мероприятия завершены, двигатель можно собирать.
Слабые места подвески
В влажную погоду не всегда возможно увидеть дефект стойки амортизатора
Если осуществляется самостоятельный ремонт, например, замена шаровой опоры, то необходимо внимательно затягивать болты крепления. В поворотном кулаке, к которому крепится опора, нет сквозных отверстий: болт вворачивается в сам кулак. Излишнее усилие при затяжке чревато поломкой болта. Стук в передней подвеске может появиться и по этой причине.
Для надежной и продолжительной работы подвески необходимо соблюдать скоростной режим машины, заявленный в ее техническом паспорте. Также регулярное проведение ТО поможет исключить появление шумов, стуков и увода от прямолинейного движения.
Слайд 5 Рессора 2 воспринимает вертикальные нагрузки, передает боковые и вертикальные усилия
на раму и выполняет роль балансира. Продольные силы и реактивные
моменты воспринимаются реактивными штангами. Балансирная подвеска обеспечивает равномерное распределение вертикальных нагрузок по осям вне зависимости от условий движения, а также высокую проходимость автомобиля, за счет того, что все колеса находятся в постоянном контакте с дорогой. При движении по неровностям рессора 2 поворачивается с башмаком 15 вокруг оси 7 (т.е. балансирует), а концы рессоры скользят в кронштейнах 4 мостов. Реактивные штанги 1 и 5 образует шарнирный четырехугольник для каждого из мостов , вследствие чего мосты 18 и 19 перемещаются независимо друг от дуга, а вертикальные нагрузки распределяются равномерно по осям независимо от условий движения. Это обеспечивает высокую проходимость автомобиля.
Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять
Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).
Указанная деталь в подвеске авто необходима для уменьшения шумов, вибраций, а также поглощения ударов. Ставятся сайлентблоки в тех местах, где реализованы соединения деталей подвески. Эти детали используют как на передней подвеске (крепление стабилизаторов поперечной устойчивости и рычагов), так и в местах крепления задней подвески.
С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега
Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге, тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки. Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.
Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.
Для подтверждения машину нужно загнать на яму или подъемник, после чего визуально осмотреть детали. Резина не должна иметь трещин, разрывов, вздутий и других явных дефектов. Еще важна проверка на люфты. Если сайлентблок «болтается», тогда постепенно происходит разрушение посадочных мест, что и приведет к необходимости менять весь рычаг.
Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.
Запрессовка
Прежде чем продолжить замену сайлентблоков – зачистите посадочное отверстие. Обработайте посадочное отверстие мыльным раствором для более легкого запрессовывания. Не используйте масло или иные смазочные жидкости, так как они увеличат подвижность сайлентблока в посадке, а это недопустимо. Сайлентблок в автомобиле ГАЗ-3110 должен быть посажен с натягом.
Сам процесс похож на выпрессовку в обратном направлении. Вставьте болт в сайлентблок и точно установите его над посадочным отверстием. Закручивайте, тем самым вы запрессуете новый сайлентблок. На видео все разобрано очень подробно (с 7.14):
Сборка
Установите рычаг на место. Закручивайте, но не затягивайте гайки. Вставьте и прикрутите чашку пружины. После установите и закрепите палец. Заканчиваем: одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на ГАЗ_3110 подошла к концу.
Почему нельзя затягивать элементы подвески «в воздухе»
Рабочее состояние подвески ГАЗ-3110 – в нагруженном горизонтальном состоянии. Когда машина поднята, элементы подвески устанавливаются под «неправильными» углами. После принятия машиной «рабочего» положения, в узлах подвески возникнет дополнительное напряжение.
Замена переднего сайлентблока газель бизнес
Покажем как своими силами заменить сайлентблоки не снимая рессору в автомобиле Газель. Для начала зачищаем болты крепления щёткой по металлу, затем смачиваем WD-40, для того чтобы они легче открутились. Нижний откручиваем полностью, верхний ослабляем. Рожковый ключ на 22 упираем в кабину или раму, с другой стороны мощным воротком и головкой на 24 ослабляем гайки. При сборку затягивать можно таким же образом. Далее берём невысокий домкрат, вставляем его между рамой и рессорой, поднимаем его, снимая нагрузку с сайлентблока, после можно с лёгкостью достать болт. Сразу посмотрите на его состояние, чтобы резьба была целой, его обычно тоже разбивает, если сайлентблок у вас уставший. Отклоняем «серьги» в сторону, чтобы они нам не мешались выбивать старый сайлентблок. Теперь поднимаем ещё домкрат на пару качков вверх. Вставляем между рессорой и кронштейном деревянный брусок, опускаем домкрат и видим, что рессору у нас прижимает к кронштейну через брусок, можно смело его выколачивать. Для выбивания сайлентблоков используется вот такое самодельное приспособление:
Калёный блок с головки блока цилиндров, приварен к трубке, очень удобно. Необходимо бить по металлической части сайлентблока.
Видео замена сайлентблоков не снимая рессору в Газель:
Резерв видео замены сайлентблоков не снимая рессор в Газели:
Замена шкворней на Газели своими руками
На сегодня большая часть водителей предпочитают делать ремонтные работы без помощи других. Но для этого требуется познание устройства и механизма работы авто узлов. выпрессовка сайлентблоков газель своими руками. Avto-mechs.ru » Видеогалерея » Видео: Ремонтируем автомобиль своими руками. замена сайлентблоков газель.AVI выпрессовка сайлентблоков газель. Так, если нужна замена шкворней на УАЗ, разумно, что шофер должен знать положение и предназначение данного узла. Соответственно, этих познаний просит и замена шкворней на Газели. Удачливость выполненного ремонта почти во всем находится в зависимости от технической грамотности исполнителя. Благо, на сегодня не составляет труда получить советы относительно того, как поменять шкворня на Газели.
4.1.Передняя подвеска
4.1.1. Особенности конструкции
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Передняя подвеска
| 1 – стопорная скоба;2 – балка передней подвески (поперечина № 2);3 – палец оси нижних рычагов;4 – резиновая втулка;5 – распорная втулка; 6 – штанга стабилизатора;7 – нижний рычаг;8 – пружина;9 – чашка пружины; 10 – стойка стабилизатора;11 – нижняя подушка стойки стабилизатора; 12 – подушка штанги; 13 – обойма подушки;14 – игольчатый подшипник; 15 – штифт; 16 – поворотный кулак;17 – шариковый упорный подшипник; 18 – шкворень; 19 – чашка подушки;20 – верхняя подушка стойки стабилизатора; |
21 – буфер хода сжатия;22 – стойка передней подвески; 23 – тормозной щит; 24 – палец стойки;25 – уплотнительное кольцо; 26 – наружная втулка; 27 – распорная втулка;28 – буфер верхних рычагов; 29 – верхний рычаг; 30 – резиновая втулка;31 – распорная втулка; 32 – ось верхних рычагов; 33 – прокладка пружины;34 – амортизатор; 35 – контргайка; 36 – гайка; 37 – чашка подушки;38 – верхняя подушка; 39 – нижняя подушка; 40 – регулировочная пластина |
Балка 2 передней подвески (поперечина № 2) крепится болтами к лонжеронам
кузова и является опорной частью для крепления силового агрегата автомобиля
и элементов подвески.
Верхние 29 и нижние 7 поперечные рычаги обеспечивают независимое
перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении
дорожных препятствий).
В проушины внутренних концов верхних и нижних рычагов запрессованы резинометаллические
втулки, посредством которых рычаги соединяются с осями и фиксируются на осях
гайками. Оси верхних рычагов 29 закреплены на балке болтами, а осями
нижних рычагов 7 являются резьбовые пальцы 3, ввернутые в резьбовые
втулки балки передней подвески. От самопроизвольного отворачивания оси нижних
рычагов фиксируют стопорными скобами 1, которые крепятся болтами к втулкам
балки. К верхним рычагам крепятся болтами буфера 28 верхних рычагов с
опорами. К нижним рычагам привернуты чашки 9 пружин передней подвески.
К проушинам наружных концов рычагов с помощью пальцев 24 закреплены стойки
22 передней подвески с запрессованными в головки стоек резьбовыми шарнирами.
Конструкция верхних и нижних резьбовых шарниров стойки одинаковая.
Наружная втулка 26 имеет внутреннюю резьбу и запрессована в головку
стойки. В нее ввернута распорная втулка 27 с наружной резьбой. При этом
наружная втулка неподвижна при работе относительно стойки, а неподвижность распорной
втулки по отношению к рычагам подвески обеспечивается за счет сжатия пальцем
стойки втулки между рычагами. Резьбовой шарнир для защиты от грязи уплотнен
резиновыми уплотнительными кольцами 25. В процессе эксплуатации резьбовые
шарниры периодически смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки.
К стойкам крепятся резиновые буфера 21 хода сжатия.
Между осями верхних рычагов и балкой передней подвески установлены регулировочные
пластины 40, обеспечивающие регулировку развала колес и продольных углов
наклона шкворней.
16171815
К поворотным кулакам болтами прикреплены поворотные рычаги рулевой трапеции,
тормозные щиты 23 и скобы дисковых тормозов.
На цапфах поворотных кулаков установлены ступицы передних колес. Каждая ступица
вращается на двух роликовых конических подшипниках. На ступице установлен тормозной
диск. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником, а снаружи – колпаком.
Регулировка затяжки подшипников ступицы осуществляется гайкой одноразового
пользования. Гайка фиксируется на цапфе ступицы замятием буртика гайки так,
чтобы смятая часть гайки вошла в паз цапфы поворотного кулака.
8339
Амортизаторы 34 передней подвески — телескопические, гидравлические,
двухстороннего действия.
Амортизаторы установлены внутри пружин. Выступающие из амортизаторов верхние
части штоков защищены от грязи резиновыми колпаками. Верхние концы амортизаторов
через резиновые подушки 38 и 39 закреплены в головках балки передней
подвески, а нижние крепятся к чашкам пружин.
Штанга 6 стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена к лонжеронам
через две подушки 12 с обоймами 13 и к чашкам пружин передней
подвески через стойки 10. Стойки 10 стабилизатора крепятся к концам
штанги стабилизатора и к чашкам пружин через резиновые подушки 20 и 11.
ГАЗель и Газ Соболь
Многие владельцы «Соболей» знают не по наслышке о проблемах с передней подвеской, пружины проседают, уменьшается клиренс, рычаги задевают резиновые отбойники на ухабистой дороге. Эту проблему можно решить двумя всем известными способами:
1 Способ — самый дешевый , поставить увеличенные проставки под пружины.
2 Способ — более затратный , это купить новые пружины и заменить их.
Но есть еще один способ, мало кому известный — это перенос чашек на верх рычага , о котором я расскажу ниже и который сам использовал на своем Соболе.
Далеко не все знают, что болты крепления опорных чашек пружин в процессе эксплуатации вытягиваются, становятся усталыми . Появляется зазор между рычагом и чашкой , при откручивании либо закручивании их , в большинстве случаев они ломаются .
Болты крепления чашки пружины
Болты крепления чашки пружины
Теперь сам процесс.
Начнем разбирать с водительской стороны. Поднимаем довольно высоко, подкладываем досочки под балку и опускаем на них. Откручиваем все что нужно, что бы освободить нижний рычаг, вытаскиваем амортизатор, пружину и откручиваем опорную чашку пружины с рычага. Ослабляем гайки нижнего рычага , чтоб мы смогли его отвести еще ниже.
разобрали , отвели как можно ниже рычаг.
Начинаем отмечать на чашке те места, где нужно спилить , чтоб чашка легла на рычаг как нужно ( смотрим видео)
После разметки чашки, начинаем обрезать используя «болгарку». Уже обработанную чашку примеряем на рычаг, так же нам понадобятся по 4 шайбы толщиной 2,5 мм на каждый болт крепления чашки. Итого получается 16 шайб на сторону ( всего 32 шт). Болты и гайки использовал ВАЗовские, продаются в любом авто-магазине, шайбы покупал в строительном магазине. (смотрим видео)
Многие будут задаваться вопросом, мол чашки ослабли после обрези и тд. , я Вам скажу исходя из собственного опыта и пробега более 20 000 км после такой переделки, с чашками ничего не случилось , не выгнуло и тд., все стоит на своих местах.
Далее приступаем к сборке , а заодно решил заменить все шаровые, смотрим фото:
собираем водительскую сторону
собираем водительскую сторону
все собрано
После того как собрали, приступаем к переделке правой стороны, смотрим фото отчет.
разбираем аналогично , как и водительскую сторону
почти готово
дорожный просвет увеличился
стоит резина 215/70 R16 , просвет увеличился достаточно хорошо
После того как все стороны собрали, Соболь снимаем с домкратов на колеса и протягиваем рычаги. Так же не забываем сделать развал-схождение. Если решите сделать подвеску по этому принципу, то лучше использовать газо — масляные амортизаторы .
Пружины можно обрезать на виток — но это по желанию , я не стал этого делать. На моих пружинах нанесены 3 риски — что соответствует определенному классу жесткости. В процессе эксплуатации — недостатков этой переделки не выявил, машина хорошо слушается руля, на скорости в колее не болтает. ( должно быть все исправно , ни люфтов , ни разбитых рулевых пальцев и маятников и тд.)
Спустя год эксплуатации , были выявлены небольшие недочеты этой переделки. А именно — это недостаточный ход подвески вниз. Что ощущалось при наезде в яму , либо при резком перепаде дорожного полотна, когда съезжаешь с асфальта на участок дороги где срезали асфальт. Было принято решение спилить виток у пружин .
расстояние до отбойника до отпиливания витка пружины
Разбираем , достаем пружины и спиливаем виток.
отрезаем
Делаем сначала одну сторону, затем другую. Заодно заменил верхние шаровые, за год эксплуатации разбились.
Все собрано. Ход верхнего рычага увеличился на 1,5 см. Таким образом недостаток был исправлен.