Размеры основных сопрягаемых деталей двигателя и пределы допустимых износов в эксплуатации ваз-2107

Схема коробка передач жигули

ГлавнаяВаз 2110Схема коробка передач жигули

Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.

Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии.

Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей.

Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:

Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

К ним относятся:

Первичный вал 4 с установленными на нем приводными шестеренками и синхронизаторами;
Вторичный вал 10 с шестернями;
Промежуточный вал 1, в сборе.

Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.

Первичный вал

Является единым целым с шестерней, вращается на подшипнике 3, установленном в картере коробки и уплотненном сальником.

Вторичный вал

Является продолжением первичного в пространстве. На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25) передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерни имеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.

Промежуточный вал

Предназначен для передачи крутящего момента определенной величины от первичного к вторичному. Вращается на подшипниках 2, 22 и 19. Шестерни составляют с валом единое целое. В этом же блоке установлены шестерни пятой скорости 18 и задней 20. Последняя устанавливается на отдельном валу 21, соединенном с вторичным на шлицах.

Для залива масла в коробку передач ВАЗ 2107, слева в корпусе предусмотрено специальное отверстие 11, закрываемое пробкой. Низ корпуса закрывается стальной крышкой, которая крепится десятью гайками.

Все соединения крышек с корпусом коробки загерметизированы специальными прокладками, предотвращающими протекание масла.

Заправочный объем масла для коробки передач ВАЗ 2107 равен примерно 1,6 литров. Некоторые автолюбителя предпочитают заливать масло через верх, в месте, где ручка вставляется в КПП. Такой метод значительно проще стандартного, так как ручка находится в салоне и получить к ней доступ не составляет особых проблем, чего нельзя сказать о заливном отверстии.

Управление переключением передач осуществляется набором вилок, которые приводит в движение ручка. Устройство и основные детали механизма переключения скоростей наглядно иллюстрирует следующая схема.

Здесь номерами 1, 2 и 16 обозначены вилки переключения скоростей: третьей и четвертой, первой и второй, задней и пятой соответственно. Номерами 5, 7 и 9 обозначены штоки соответствующих вилок, которые приводит в движение ручка 8, выведенной в салон автомобиля ВАЗ 2107.

Схема работы механизма переключения следующая: когда ручка 8 изменяет свое положение, ее шарнир входит в зацепление с выемкой на одном из штоков, другой конец которого жестко сцеплен с вилкой болтом 3. Вилка, в свою очередь, входит в паз на соответствующей шестерне переднего (16, 23, 24, 25) или промежуточной (20) заднего хода.

Таким образом, ручка 8 обеспечивает перемещения вилки и происходит зацепление определенной шестерни вторичного вала с соответствующей ей шестерней промежуточного. При этом цепочка передачи крутящего момента замыкается, вторичный вал начинает вращаться со скоростью, соответствующей передаточному числу зацепленных в данный момент шестеренок.

Как видим, схема устройства коробки ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому не рекомендуется заниматься ее ремонтом, не имея соответствующих навыков. Лучше доверить это дело специалистам.

Про натяжение цепи на ВАЗ-2107

Одним из важнейших узлов каждого автомобиля является газораспределительный механизм. Исправность работы данного агрегата влияет на работу всего мотора. Приводным механизмом системы ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 является цепь. Если она сильно провисла – она может перескакивать на какой-либо из звездочек. При смещении ее хотя бы на один зуб наблюдается возникновение провалов в работе мотора, а также дестабилизация оборотов. Чтобы избежать провисания цепи, требуется периодически осуществлять ее натяжение, а при определенных признаках производить замену.

Как часто требуется проводить натяжение

В процессе эксплуатации цепь подвергается большим нагрузкам, поэтому ее ресурс составляет 60-80 тысяч км. Регулировка же должна осуществляться через каждые 15 тысяч км, но если водитель обнаруживает раньше, что что-то начало греметь при работе двигателя, то следует провести ее диагностику. Прежде чем осуществлять натяжение, требуется проверить ее исправность.

Осуществлять проверку натяжения требуется так же в случае, когда производился ремонт ГРМ на ВАЗ 2107 или в случае, когда после натяжения все еще наблюдается стук изделия. Стук, а точнее, шелест цепи отличить не составит труда даже малоопытному водителю. Этот шелест отчетливо слышно, если поднять капот и послушать работу мотора на холостых оборотах. Если добавить газ, то шелест исчезает, что собственно и говорит о том, что пришла пора натянуть цепь ГРМ. Для этого применяется натяжитель цепи ГРМ, которые бывают различных видов: автоматические и механические.

Пошаговая инструкция по натяжке

Теперь уделим внимание вопросу о том, как правильно натянуть цепь механизма ГРМ на ВАЗ 2107. Первоначально стоит отметить, что механизм ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 с системой подачи топлива инжектор и карбюратор абсолютно идентичны. Натяжка на ВАЗ 2107 выполняется в следующей последовательности:

Натяжка на ВАЗ 2107 выполняется в следующей последовательности:

Автомобиль ставится на ровную поверхность, включается “нейтраль”, фиксируются колеса.
Ослабляется шляпка натяжителя (ключем на 13), расположение которого находится возле помпы.
Осуществляется проворачивание коленвала на 2 оборота по часовой стрелке, для чего используется спец-ключ(на фото).
После этого натяжитель затягивается до отказа.
Далее запускаем мотор, и слушаем осталось ли лязгонье.
Если исчезло, значит цепь натянута. Если осталось – рекомендуем повторить процедуру с пункта №2.

В случае если выполненные действия не увенчались успехом, и шум остался, придется прибегнуть к выполнению визуального осмотра механизма ГРМ, а для этого придется разбирать двигатель.

Проверка натяжения

Цепь ВАЗ 2107 располагается в передней части мотора. Ее не видно, так как ее закрывает крышка головки блока цилиндров и сам блок. Прежде чем начинать разборку двигателя ВАЗ 2107, требуется разобраться с особенностями визуального осмотра и проверки ее натяжения. Проверку натяжения цепи рационально осуществлять только в случае, когда обычная ее натяжка не помогла решить проблему.

Как натянуть цепь привода распредвала ВАЗ-2101-2107.

Чтобы визуально проконтролировать натяжение цепи ГРМ ВАЗ-2107, требуется первоначально снять корпус воздушного фильтра, затем крышку головки блока цилиндров. Для этого понадобится ключ на «10», с помощью которого требуется вывинтить 8 крепежных гаек.

После снятия крышки клапанов появляется доступ к верхней части изделия. Тут нужно осмотреть башмак натяжителя и успокоитель на целостность, а после этого уже выполнять проверку цепного механизма при помощи рук, а если не получается, можно воспользоваться монтировкой или большой отверткой.

Монтировку требуется установить таким образом, чтобы она стала между цепным механизмом и корпусом блока. В итоге получаем рычаг, которым и осуществляется проверка натяжения цепи на автомобиле ВАЗ 2107. Если она легко прогибается, то требуется регулировка ее натяжения или замена. Идеальным считается натяжение, при котором изделие не прогибается и натянуто, как струна.

https://youtube.com/watch?v=L27fdFKEj-U

Ремонт натяжителей ВАЗ 2107 не осуществляется, поэтому изделие придется заменить новым. Замена требуется редко, но лучше всего для этого подходит автоматический натяжитель АНЦ «Пилот». После его установки вы надолго забудете о шуме и лязге двигателя. Но если автоматический натяжитель у вас уже установлен, и при этом двигатель застучал или шумит цепь, то проводить регулировку не имеет смысла. Придется сразу осуществляется разборку и замену деталей механизма ГРМ.

—:

Светодиодные дорожные знакиПопуляризация марки «Москвич»УАЗ Хантер – военная классика в современной интерпретацииПАЗ 32053-04 — самый надежный автобусПриработка и испытания двигателейЛичный опыт выбора автошинПростое перемещение грузов

Проверка и ремонт стартера на автомобилях ВАЗПодвеска двигателяЗамена подшипника передней ступицыКоврики для авто, особенности производства.Жизнь – это движение. Пленка для кузова автомобиля Б у автозапчасти для иномарок доступная альтернатива новым деталямИнструменты в авто – простая необходимостьВсе о «Москвич 412» Ремонт БМВ по самым лучшим ценамМикрозайм для автовладельцевЗамена тормозной жидкости самостоятельно на примере Nissan QuashquaiКак распознать, какой двигатель установлен на автомобиле ВАЗВидеорегистратор: зачем он нужен и какой лучше выбрать?Аренда свадебного автомобиляСамые распространенные причины неисправности ВАЗ-2101Господа полицейскиеОбзор видеорегистратора Cubex V45 от NeolineFord Aspire. Миссия невыполнима?Грузовые авто требуют особого внимания.О транспортной логистикеМеханические системы против угонаКакой тюнинг для ВАЗов в моде в 2015Как подключить ДХО на «Ларгус»?Услуга ответственного хранения в МосквеГрузоперевозки при помощи ГазелиВыбираем ксеноновые фары для автомобиляТипы дефлекторов для капотаДостоинства автомагазина market.ria.comЛетние шины, которые подходят большинству автомобилейСитуация на рынке грузовых автомобилей в РоссииКачественные запчасти Ситроен оптомЗащита лобового стеклаОсобенности и преимущества летних шинКак установить дефлектор на капотЗаработать на автомобиль в игровые автоматыТюнинг для Мерседес БенцСафари на квадроциклах — отличный отдыхПрименение автомобильного видеорегистратораНоворожденный в автомобилеВывоз мусора в Щёлково Как оценить компетентность и честность продавцаПодготовка автомобиля к большому путешествиюПровисание дверей авто – как избежать?Выбор квадроцикла ответственный шагСлот автоматы это новшество или традиционный вид развлеченияКазино в КитаеНа стоимость покраски влияет множество разных факторов и каждый по-разномуКак научиться грамотно контролировать свои расходы в онлайн казиноАмериканцы смогут ставить ставки на ОлимпиадуКак играть в казино без опаскиОказали мне помощьКак установить фаркоп?Постановка автомобиля на учет в ГИБДД: что нужно знать?Передвижной шиномонтаж это просто и удобно.Как выбрать идеальный автоковрик?Особенности летней резиныВнедорожник класса люксПилот из Формулы 1 занялся тестированием шинКак взять машину Мазда в кредитНовый Jeep Cherokee DieselВыбираем GPS-навигаторКак заменить колодки в автомобиле «Лада-Калина»Сравниваем Ниву и УАЗ на шоссе и бездорожьеКупить тягач Скания б/у в специализированных центрах по выгодным ценамКак выбирать диски на ВАЗ?Как ремонтируют рулевую рейку ВАЗКак подарить вторую жизнь салону автоРемонт шин своими руками: как устранить проколКак вы можете найти идеальное СТО для вашего авто? Две основные достопримечательности Московского КремляПневмоподвеска Iveco dailyКак проверить работу двигателя автомобиля?Как выбрать напольный плинтусОсновные поломки iPhone 5 и пути их решенияТипичные проблемы автомобиля ВАЗ-2110Как выбрать поршневой компрессор?Плановая диагностика при беременностиКакие утяжелители применяются для трубопроводов?Обзор стандартных подшипниковКак выглядеть стройнее: одеваемся правильноВсе о ТО для Лады ЛаргусСамые выгодные авиабилеты – на Tickets.byПрофессиональный ремонт гидроцилиндровБыстрый вызов эвакуатора с приложением от компании CarTaxiКакими особенностями обладают сигнализационные системы с автозапуском?

Строй-Техника.ру

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

Ремонт машин с гидравлическим приводом

Публикация:

Определение допустимых износов и размеров деталей машин

Читать далее:

Ремонт сборочных единиц и составных частей гидрооборудования машин

Определение допустимых износов и размеров деталей машин

Определение допустимых зазоров, износов и размеров вала и отверстия в соединениях с переходными посадками. Для ответственных соединений допустимыми размерами сопрягаемых деталей являются наибольший (для отверстия) и наименьший (для вала). Для поверхностей деталей неответственных соединений допустимый размер: для основного отверстия или вала наибольший (для отверстия) и наименьший (для вала) последующего квалитета (класса точности).

Определение допустимых износов, размеров, зазоров и натягов для сопряжения «вал — отверстие» при посадках с натягом. Для деталей с посадками с натягом в ответственных случаях допустимый натяг должен быть не ниже минимального натяга по чертежу. Для общего случая допустимый натяг в сопряжении может быть несколько понижен в пределах заданного квалитета (класса точности).

Определение допустимых размеров вала и отверстия в посадке подшипников качения с валом и отверстием. Посадки подшипников с гарантированным натягом могут быть переведены только в посадки с гарантированными натягами, а посадки с натягами, переходящими в зазоры, — в посадки с натягами, переходящими в зазоры. Посадки с граничными значениями полей допусков можно переводить в посадки с зазорами.

Дополнительные материалы по теме:

Определение допустимых износов, размеров и зазоров для шлицевых соединений с прямобочным профилем зубьев.

Допустимые зазоры и износы по центрирующим диаметрам рассчитывают так же, как для поверхностей деталей в соединениях с подвижными посадками.

Определение допустимых износов, размеров и зазоров для шлицевых соединений с эвольвентным профилем зубьев. Как правило, толщину зуба, ширину впадины шлицевых соединений с эвольвентным профилем зубьев измеряют с помощью роликов.

Определения допустимых зазоров, износов и размеров пазов в шпоночных соединениях. Изношенные шпонки не ремонтируются: изготовляют новые и подгоняют по месту.

Допустимый размер шпоночного паза по ширине на валу и в отверстии такой, при котором в сборе с новой шпонкой наибольшего размера по толщине характер посадки сохраняется как для наихудшего случая в новом соединении.

Рекламные предложения:

Читать далее: Ремонт сборочных единиц и составных частей гидрооборудования машин

Категория: —
Ремонт машин с гидравлическим приводом

Что произойдет, если длина цепи увеличится?

Настроить холостой ход двигателя ВАЗ 2106 не получится, работа его окажется неровной и неустойчивой. Можно сотню раз перепроверить все узлы, включая системы питания и зажигания, выставить зазоры в клапанах, измерить компрессию, неполадки устранить не получится.

Обратите внимание на то, что в цепи ГРМ все звенья имеют различный износ, следовательно, постоянно меняются фазы газораспределения

Также появляется шум со стороны цепи, так как звенья ее проваливаются в звездочку. Также не исключена поломка успокоителя, ограничительного пальца или уголка башмака. Но самое страшное – это перескакивание цепи ГРМ на несколько зубьев. Как правило, от 1 до 5.

Даже если она проскочит на пару зубьев, то самый благоприятный исход – это остановка двигателя. А самый печальный – загибание клапанов. По этой причине и нужно следить за состоянием цепи ГРМ ВАЗ 2106, своевременно производить ее замену и натяжение.

Заменить кольца не снимая двигатель ваз 2107 – Правовая помощь юриста

Из специального инструмента понадобятся динамометрический ключ и оправка для обжатия поршневых колец. Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона двигателя.

Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости и ключом «на 13» выворачиваем пробку из блока двигателя. Сливаем охлаждающую жидкость. Ослабляем хомут и снимаем шланг «печки» с патрубка головки блока. При заправке системы охлаждения этот шланг также снимаем.

«Тосол» заливаем в радиатор до тех пор, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку можно ускорить, создав небольшое избыточное давление в радиаторе, например, с помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, № 10, с. 203.

Отсоединяем от штуцеров впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг охлаждающей жидкости.

Внимание

Момент затяжки должен быть от 43 до 53 Нм.

Далее таким же образом устанавливаются остальные шатуны и проверяется легкость вращения коленвала.

Затем необходимо установить обратно поддон с новой прокладкой, головку блока цилиндров, установить обратно цепную передачу ГРМ – одним словом, порядок сборки обратный порядку разборки.После того, как двигатель собран, заливается масло. Обкатка Обкатка двигателя проводится на неподвижном автомобиле.

Двигатель запускается и работает в течение получаса. Постепенно необходимо увеличивать число оборотов примерно до 2000 оборотов.

Первый запуск Во время работы двигателя прислушайтесь, есть ли посторонние шумы, что крайне нежелательно.

Методы определения необходимости замены, заправочные объемы и советы специалистов

Дополнительно установленный датчик масла для семерки Если на двигателе вашей машины установлен датчик давления масла, то это значительно облегчает определение момента, после которого требуется плановая замена смазки в двигателе ВАЗ 2107

Для определения точного момента необходимо обратить внимание на давление смазки в различных диапазонах работы силового агрегата. Обычно при разложении смазки указатель давления масла ВАЗ 2107 (устанавливался на всех авто, выпущенных до 1988) показывает увеличение давления в системе при пуске и длительной работе силового агрегата. Происходит это из-за разжижения и закипания смазки в картере силового агрегата

Если же датчик давления масла отсутствует на вашем авто, то придется ориентироваться на рекомендации автопроизводителя. Инженеры АвтоВАЗа советуют менять смазку в движке через каждые 6000 км пробега при езде на малые дистанции и через каждые 10000 км пробега при постоянной езде на большие дистанции

Происходит это из-за разжижения и закипания смазки в картере силового агрегата. Если же датчик давления масла отсутствует на вашем авто, то придется ориентироваться на рекомендации автопроизводителя. Инженеры АвтоВАЗа советуют менять смазку в движке через каждые 6000 км пробега при езде на малые дистанции и через каждые 10000 км пробега при постоянной езде на большие дистанции.

Многих владельцев классических авто интересует вопрос, сколько нужно масла заливать в систему смазки силового агрегата своего любимого автомобиля. По информации завода-производителя, объем моторного масла в системе смазки мотора составляет около 4 литров, а если точнее — 3750 миллилитров, включая смазку в фильтре. Советы специалистов.

При замене масло лучше заливать той марки, которая была залита в картер двигателя прежде.
В старые силовые агрегаты не рекомендуется заливать синтетику, поскольку она вымывает отложения, прикрывающие микротрещинки в масляном картере.
В новый заводской мотор, прошедший обкатку, лучше сразу залить синтетику. В хорошем двигателе синтетика только приветствуется, она не даст ему перегреваться и продлит его ресурс.

https://autodostoinstvo.ru/zhidkosti-i-masla-v-lada-vaz-2107/
https://maslospec.ru/skolko-masla-v-dvigatele-vaz-2107.html
https://znatokvaz.ru/dvigatel/zamena-masla-vaz-2107
https://oilspec.ru/zamena/v-dvigatele/vaz-2107
https://maslomotors.ru/vybor/marki-avto/kakoe-lit-dvigatel-vaz-2107.html

Ремонт заднего моста ВАЗ 2101

Процесс ремонта заднего моста — занятие довольно трудоёмкое, требующее определённых навыков и специального оборудования. Если у вас нет достаточного опыта и необходимого инструмента, лучше обратитесь в автосервис.

Замена полуосей, их подшипников и сальников

Для замены деформированной или переломанной полуоси, её подшипника, сальника потребуется произвести демонтаж колеса и частичную разборку балки. Здесь нам пригодятся:

автомобильный домкрат;
ключ для колёсных болтов;
подставка для кузова машины;
гаечные ключи на «8» («12») и на «17»;
плоская отвёртка;
круглогубцы или плоскогубцы;
молоток;
большое зубило;
«болгарка» с возможностью подключения к электросети;
бензиновая паяльная лампа или газовая горелка;
тиски;
пластичная смазка.

Кроме этого потребуются и сами запасные части, которые планируется заменить, а именно полуось, подшипник, запорное кольцо, сальник. Ниже в таблице приведены каталожные номера и характеристики необходимых деталей.

Проверка ступицы

Установите автомобиль на ручной тормоз и поднимите при помощи домкрата, возьмитесь за верхнюю и нижнюю часть колеса, покачайте его в разные стороны. При этом не должно быть никаких люфтов и стуков.

Крутаните колесо, в свободном вращении не должно слышаться посторонних звуков. Колесо должно вращаться плавно, без затруднений. При обнаружении люфта, стука или не плавного вращения, сопровождаемого хрустом, необходимо произвести замену подшипников.

Прежде, чем приступить к замене, нужно заранее приобрести запчасти, которые понадобятся в ходе ремонта:

подшипники, внутренний и наружный;
сальник;
новую смазку;

Двигатель

Головка блока цилиндров, Клапан, Пружины клапанов, Рокера клапанов (коромысло), Сухарь клапана, Впускной клапан, Выпускной клапан, Гидрокомпенсаторы, Маслосъемные колпачки, Толкатель клапана, Клапанная крышка, Крышка маслозаливной горловины, Прокладка клапанной крышки, Прокладка ГБЦ, Распредвал, Сальник распредвала, Шестерня распредвала, Промежуточный вал, Болт ГБЦ, Направляющая втулка клапана, Клапан vtec, Прокладка клапана vtec, Масляная трубка, Блок цилиндров, Коленвал, Шкив коленвала, Болт шкива, Болт коленвала, Вкладыши коренные, Крышка коленвала (бугель), Маслоотражатель, Полукольца, Сальник коленвала, Ступица коленвала, Шестерня коленвала, Поршень, Кольца поршневые, Поршневой палец, Шатун, Болт шатуна, Вкладыши шатунные, Втулка шатуна, Поддон двигателя, Прокладка поддона, Сливная пробка, Гильза цилиндра, Масляный насос, Цепь масляного насоса, Прокладка масляного насоса, Маслоприемник, Маслоотделитель, Форсунка подачи масла, Балансировочный вал, Корпус фильтра, Крышка двигателя, ГРМ двигателя, Ремень ГРМ, Комплект ГРМ, Ролик ремня ГРМ, Натяжитель ГРМ, Натяжной ролик ГРМ, Цепь ГРМ, Комплект цепи, Успокоитель цепи, Натяжитель цепи, Фазорегулятор, Шестерня ГРМ, Крышка ремня ГРМ, Прокладка крышки ГРМ, Крепление двигателя, Кронштейн двигателя, Отбойник двигателя, Подушка двигателя (опора), Двигатель в сборе, Прокладки двигателя, Датчики двигателя, Масляный радиатор двигателя, Крепление масляного фильтра, Прокладка масляного фильтра, Кожух двигателя, Защита двигателя, Патрубок двигателя, Щуп масла

Тепловой зазор поршневых колец

ПК представляют собой пружинные диски с одним разрезом – при установке на поршень они разжимаются, а в гильзе плотно прижимаются к ее стенкам. Чтобы достигалось максимальное сжатие рабочей смеси, стенки цилиндров должны быть максимально гладкими (без дефектов), а форма внутренней полости идеально круглой. На поршне ПК размещаются в специальных канавках, причем, они посажены неплотно, и на холодном поршне перемещаются в канавках свободно.

Поршневые кольца имеют тепловые зазоры:

Зазоры обязательно должны быть определенными, если они больше или меньше положенного значения, поршневая группа быстро выйдет из строя. Следует учитывать тот фактор, что при нагреве металл расширяется, и если тепловой зазор ПК будет слишком маленьким, поршневая группа начнет перегреваться. При больших зазорах не обеспечивается герметичность, возникают потери мощности.

Для легковых автомобилей, как правило, устанавливаются следующие зазоры:

между канавками и КПК – от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть немного больше);
между канавками и МПК – от 0,05 до 0,06 мм;
на стыке – от 0,25 до 0,5 мм.

По мере износа зазоры в ПК увеличиваются, и они не должны превышать:

3.25. Размеры основных сопрягаемых деталей двигателя и пределы допустимых износов в эксплуатации

Сопрягаемые детали	Размеры сопрягаемых деталей, мм	Допустимый зазор в сопряжении, мм
Отверстие	Вал
Поршень – цилиндр:
Класс А	76,00–76,01* / 79,0–79,01	75,94–75,95 / 78,93–78.94	0,15
Класс B	76,01–76,02 / 79,01–79,02	75,95–75,96 / 78,94–78,95	0,15
Класс С	76,02–76,03 / 79,02–79,03	75,96–75,97 / 78,95–78,96	0,15
Класс D	76,03–76,04 / 79,03–79,04	75,97–75,98 / 78,96–78,97	0,15
Класс Е	76,04–76,05 / 79,04–79,05	75,98–75,99 / 78,97–78,98	0,15
Поршень – поршневой палец**:
	21,982–21,986	21,970–21,974	–
	21,986–21,990	21,974–21,978	–
	21,990–21,960	21,970–21,982	–
Верхняя головка шатуна – поршневой палец***	21,940–21,960	21,970–21,982	–
Поршень – верхнее компрессионное кольцо	1,535–1,555 (ширина канавки)	1,478–1,490 (высота кольца)	0,15
Поршень – нижнее компрессионное кольцо	2,015–2.035 (ширина канавки)	1,978–1,990 (высота кольца)	0,15
Поршень – маслосъемное кольцо	3,957–3,977 (ширина канавки)	3,925–3,937 (высота кольца)	0,15
Цилиндр – поршневое кольцо (зазор в замке колец):
	0,30–0,45	0,30–0,45	Компрессия в цилиндре должна быть не менее 10 кгс/см 2
	0,25–0,40	0,25–0,40
Блок цилиндров плюс коренные вкладыши – коленчатый вал	54,507–54,520+2(1,824–1,831)	50,775–50,795	0,15
Коленчатый вал (длина задней шейки) – блок цилиндров (ширина задней опоры) плюс упорные полукольца	27,975–28,025	23,14–23,20+2(2,31–2,36)	0,35
Шатун плюс шатунные вкладыши – коленчатый вал	51,330–51,346+2(1,723–1,730)	47,814–47,834	0,1
Корпус подшипников распределительного вала – распределительный вал:
	46,000–46,025	45,915–45,931	0,2
	45,700–45,725	45,615–45,631	0,2
	45,400–45,425	45,315–45,331	0,2
	45,100–45,125	45,015–45,031	0,2
	43,500–43,525	43,415–43,431	0,2
Направляющая втулка – впускной клапан	8,022–8,040	7,985–8,000	0,15
Направляющая втулка – выпускной клапан	8,029–8,047	7,985–8,000	0,15
Валик привода вспомогательных агрегатов – передняя втулка	48,084–48,104	48,013–48,038	0,15
Валик привода вспомогательных агрегатов – задняя втулка	22,00–22,02	21,94–21,96	0,15
Шестерня привода масляного насоса – втулка	16,016–16,037	15,970–15,985	0,15
Корпус масляного насоса – шестерни:
	30,055–30,117	29,956–29,989	0,2
	34,08–34,12	33,940–33,970	0,25

* В числителе – для двигателя 2103, в знаменателе – для 2106. С 1988 г. на двигателях 2106 диаметр поршня увеличен на 0,01 мм по сравнению с указанным в таблице.
** Смазанный поршневой палец при допустимом износе не должен выпадать на бобышек, если его держать в поршне вертикально.
*** При допустимом износе не допускается проскальзывание пальца под нагрузкой 400 кгс.

Коленвал зажимает вал на вкладышах

Я растачиваю коленвалы у проверенных расточников, и проблем при сборе двигателя не испытываю. Но если Вы расточили коленвал и расточник допустил ошибку, и коленвал зажимает вкладышами, или наоборот очень сильно прослаблен, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

Подскажу, как устранить, если коленвал зажимается вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатунных.

Но сначала надо установить правильно вкладыши в постели блока двигателя, так как если неправильно установить вкладыши двигатель заклинит, на фото показано, как правильно должны стоять вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях устанавливаются вкладыши также.

Фото. Показано как правильно устанавливать вкладыши в блок двигателя.

После того как установлены вкладыши в блок двигателя надо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (зависит от двигателя), коротко, желательно установить или подогнать упорные полукольца так, чтобы продольного перемещения коленвала не было.

Теперь ложем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, обязательно подушки должны быть поставлены на свои места и замок вкладыша должен ставиться к другому замку вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того как все подушки поставлены на свои места, начинаем затягивать подушки по одной, и после того как затянута подушка обязательно попробуйте прокрутить коленвал.

Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленвал зажало и он не прокручивается, надо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать простой фольгой от шоколада, на фото показано как правильно вырезать фольгу и как ее подложить чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки фольги мало, поэтому подкладывайте дополнительно фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных подушек, так и для шатунных. После того как подобрали и затянули фольгу, лишнее срежьте ножом, фольга подкладывается с одной стороны подушки, где нет замков вкладышей.

Фото. Показано как правильно подкладывать фольгу между подушками.

Замена поршневых колец

На автомобилях ВАЗ же, как и на всех других моделях автомобилей, рекомендуется заменять только поршневые кольца только в том случае, если:

в цилиндрах нет производства;
не имеет признаков повреждения их внутренней поверхности.

При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, необходимо перегружать блок цилиндров. Возможна замена ПК на любом двигателе ВАЗ без снятия ДВС; для этого потребуется снять головку блока цилиндров и масляный поддон. ПК меняют, если зазор в стыках не превышает 1 мм.

Например, рассмотреть вопрос о замене поршневых колец на автомобиле ВАЗ-2114 с 8-клапанным ДВС, такие работы следует производить на приямке или автоподъемнике:

выключить зажигание, поставить коробку передач на нейтраль, отсоединить минусовую клемму от АКБ;
сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе со шлангом (гофра форсунки);
снимаем клапанную крышку, распредвал, ослабляем ремень ГРМ и отводим в сторону;
отсоединяем от ГБЦ провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
откручиваем гайки выхлопной трубы глушителя;
полностью освобождаем головку от всех креплений, препятствующих ее снятию, снимаем головку блока;
если под двигателем есть ограждение, снимите его;
заменяем емкость под поддоном двигателя, откручиваем пробку на картере, сливаем масло;
снимаем нижний люк картера КПП (три болта);
головкой с кривошипом на 10 или торцевым ключом откручиваем все болты масляного поддона;
разобрать поддон, снять маслоприемник;
откручиваем гайки шатуна, снимаем нижние крышки шатунов, аккуратно стучим по поршням шатунами вверх. Поршни следует выбрасывать через шток из мягкого металла или через кусок дерева. Сначала нужно аккуратно вытащить болт шатуна, не повредив на нем резьбу, затем вставить пробойник в торец шатуна – ни в коем случае нельзя задевать вкладыши или посадочное место под ними;
рекомендуется снимать шатуны по одному и сразу же загрунтовать на них крышки, крышки нельзя перепутать между собой, они строго ставятся на место, а блокировка на замок обязательна;
снимаем ПК с поршней, чистые металлические канавки поршней очищаем фрагментом старого кольца. Обязательно проверьте чистоту проточки по кругу, кокса быть не должно;
устанавливаем новые кольца в пазы, начинаем с нижнего МПК, затем ставим средний компрессионный ПК и в последнюю очередь верхнее. Для установки можно использовать специальное приспособление, но все же удобнее класть кольца руками

Если МПК чугунные, их нельзя гнуть вдоль оси, их можно только осторожно раздвинуть. Компрессионные кольца тоже нужно складывать аккуратно, до минимума;
устанавливаем поршень на место при помощи специальной оправки, молотка с деревянной ручкой или латунного или бронзового пробойника;
ставим поршень шатуна и сразу прикрепляем его к каждой крышке шатуна

Гайки шатуна необходимо затягивать динамометрическим ключом, усилие должно составлять от 4,5 до 5,5 кг;
затем ставим все на место: маслоприемник, поддон двигателя, головку блока. Залить антифриз в радиатор, масло в картер, запустить двигатель для проверки. После замены ПК двигатель внутреннего сгорания может изначально дымить и расходовать масло: двигатель необходимо обкатать около 2000 км. Так бывает, что при внешне нормальном состоянии рубашек ДВС продолжает дымить даже после замены колец после обкатки. В этом случае потребуется расточка цилиндров и установка ремонтного поршневого узла.