Ремонтируем рулевую рейку с электроусилителем на лада калина своими руками

Подготовка к работе

Перед началом замены рулевого карданчика на Лада Калина с электроусилителем необходимо подготовиться к процессу ремонта

Важно помнить, что без достаточной подготовки вы не сможете провести замену качественно и безопасно

Инструменты: перечень инструментов, необходимых для замены рулевого карданчика, включает в себя ключи и отвертки, а также другие приспособления

Убедитесь, что у вас есть нужные инструменты для проведения работы.

Запчасти: при замене карданчика крайне важно иметь необходимые запчасти, такие как новый карданчик, смазка и другие компоненты. Проверьте, что вы имеете под рукой все нужные детали для замены.

Опыт: для качественной замены рулевого карданчика на Лада Калина с электроусилителем нужно иметь определенный опыт работы с автомобилями

Если у вас нет достаточного опыта в проведении ремонтных работ, лучше обратиться к специалистам.

При подготовке к замене карданчика также важно убедиться, что вы располагаете достаточным временем и местом для проведения процесса без срывов и отвлекающих факторов, чтобы избежать ошибок и повреждений. Только тогда замена пройдет успешно и безопасно

Установка рулевой рейки 3,1 оборота на Ладу Калина (спорт), карданчик и усилитель.

Поставил рейку еще давно, но небыло времени написать.

Началось все с того, что я достал рейку от калины спорт, нашел нужную смазку, купил промежуточный вал рулевого управления СС-20 и тарельчатую пружину.

новая рейка и промежуточный вал СС-20

Все что нужно чтобы подготовить рейку к установке написано тут

Так же был приобретен усилитель щитка передка от техномастера. Нужен он для того чтобы рейка меньше «гуляла» Эффект можно оценить при поворотах на большой скорости.

В самой замене нет ничего сложного, кардан рулевого управления откручивается из салона, с одной стороны он соединяет рейку а с другой ЭУР. Правда с ним пришлось помучаться чтобы закрутить последний болт который ближе к ЭУР, очень не удобно подлазить, помучался я несколько часов) фото не делал, да там и не видно ничего будет.

Заводской промежуточный вал

Для замены рейки сначала откручиваем кардан из салона, потом съемником снимаем рулевые тяги:

съемник для выпрессовки

Затем откручиваем 4 гайки (по 2 с двух сторон), для удобства нужно снять аккумулятор, снимаем рейку со шпилек и достаем ее через левый (по ходу движения) проем для рулевых тяг.

вид из под капота

вид из левого проема рулевых тяг

старая и новая рейки на ладу калину. Новая – лада калина спорт

Усилитель ставится очень просто, за место стандартных ушей крепления рейки ставятся уши от усилителя, затем к ним прикручивается труба. Только делать это лучше уже под капотом, иначе рейка может просто не пролезть.

новая рейка с усилителем

Потом все собираем в обратной последовательности, обязательно нужно сделать сход-развал.

новая рейка с усилителем вид из под капота

новая рейка с усилителем вид из под капота

рулевая тяга со старой стойкой

рулевая тяга с новой стойкой. Про подвеску на лада калина спорт здесь.

Сразу же я решил установить резиновую защиту в проемы рулевых тяг:

резиновая защита рулевых тяг

резиновая защита рулевых тяг лада калина

Конечно плюсы сомнительные, сделана она из резины очень плохого качества, как я слышал быстро рвется, слева не очень хорошо прилегает и немного оттопыривается благодаря рулевой рейке. В общем я решил поставить пока не порвется, а там посмотрим.

Об ощущениях: Ездить стало намного удобнее, теперь не нужно перехватывать руль при обычном повороте и крутить туда-сюда на парковке, даже 3 оборотов иногда кажется много а уж про 4 и вспоминать не хочется) Я долгое время не мог привыкнуть что постоянно надо крутить руль, даже перестроиться быстро из полосы в полосу было проблематично. Эффект от кардана рулевого управления и усилителя рейки сложно описать потому что я поставил все сразу, но в целом рулевое управление изменилось очень сильно в лучшую сторону, появился четкий ноль, обратная связь с дорогой, руль конечно же потяжелел, но мне от этого стало только комфортнее! Сейчас например на все новые калины и гранты ставят рейку 3,1 оборота и новый ЭУР. Так вот крутится там руль очень легко, но из-за этого теряется информативность управления. Поездив долгое время на гранте, могу с уверенностью сказать, что у меня рулевое управления намного информативнее! Хотя там небыло никаких усилителей и карданов.

Но все же советую всем у кого пришел срок менять рулевую рейку, а можно и не дожидаться этого срока, как сделал я, ставить короткую рейку на 3,1 оборота, тем более что сейчас их довольно просто найти в продаже. А эффект будет заметен сразу!

По стоимости у меня получилось так:

— Рейка калина спорт — 4200р.

— Промежуточный вал СС-20 — 1500р.

— Смазка для рейки и тарельчатая пружина — 300р.

http://wiki.zr.ru/157-2_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Kalinahttp://autodont.ru/steering/zamena-rulevogo-vala-lada-kalinahttp://wiki.zr.ru/157-2_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Kalinahttp://tuningtaza.ru/3953-ustanovka-rulevoj-rejki-31-oborota-na-ladu-kalina-sport-kardanchik-i-usilitel.html

голоса

Рейтинг статьи

Ошибка ЭУР на приборной панели

Если на панели приборов появляется ошибка электроусилителя руля, то это может свидетельствовать о поломке системы либо о ее некорректной работе. При этом электроусилитель, может быть полностью работающий. Ошибка, появляющаяся на приборной панели, горит желтым цветом. Это свидетельствует о том, что возможно использовать машину и при , но нужно будет соблюдать определенные меры безопасности.

Если устройство полностью отключается, то для управления машиной придется прикладывать больше усилий. Чтобы отключить ЭУР, достаточно извлечь предохранитель, отвечающий за его функционирование. Если заметили, что система работает некорректно, то лучше демонтировать предохранитель и решить проблему.

Если заметили, что световой индикатор на контрольном щитке загорается только при включении зажигания, а после запуска мотора гаснет, то переживать не стоит. При активации зажигания система производит диагностику всех узлов и механизмов, так что появление индикатора — это нормально. Но если лампа продолжает гореть даже после запуска двигателя, то это свидетельствует о проблеме.

Результат замены рулевой рейки Калины

Отлично! Теперь просто необходимо выполнить пробный заезд. Захватите с собой маркер, чтобы отметить на руле его верхнюю точку, при движении по прямой. Вернувшись к месту ремонта, мы с Вами переставим руль, чтобы он смотрел прямо.

Итак, ходовые испытания. Закрыв гараж, я вырулил на дорогу и заметил, что по привычке объезжаю мелкие неровности и учтиво притормаживаю перед ними. Сделав над собой героическое усилие, я буквально заставил себя, не снижая скорости, направить машину на засыпанную крупным гравием обочину и вот оно долгожданное чувство удовлетворения: грохота как не бывало, машина идет мягко, методично обрабатывая подвеской неровности, но в салоне это практически не слышно.

Очень надеюсь, что хорошо смазанная и герметично закрытая новая рулевая рейка на моей Калине прослужит хотя бы 3 года (у меня это 75 т.км.), а после этого я ее обязательно разберу, промою, смажу и заменю резиновые чехлы, но только если «рашпиль» не заржавеет.

Когда нужно подтягивать рейку

Далеко не каждый стук, который раздается под «торпедой», говорит о необходимости подтянуть рейку на «Ладе Калине» любого поколения, вне зависимости от того, оснащена она электроусилителем руля (ЭУР) или нет. Если звуки доносятся справа, то рулевому устройству необходима замена втулки, подтягивание же ничего не улучшит. Если же стук раздается слева, то, скорее всего, его причиной является люфт, вызванный либо ослаблением пружины прижимного механизма, либо изношенностью зубчатого штока.

Так выглядит рулевая рейка «Калины»

Если люфт небольшой и вызван ослабшей пружиной, то попытка подтянуть рейку «Калины» приведет к исчезновению стука. Если его причиной является износ зубчатого штока, то такая регулировка лишь усугубит неисправность. Проверить механизм несложно: если после подтяжки, руль становится все более тугим по мере удаления от нулевого положения (эту проверку выполняйте только при выключенном зажигании), то агрегату требуется серьезный ремонт.

Поскольку отремонтировать механизм «прямо сейчас» возможно не всегда, например, нет в наличии достаточных финансов, то лучше ослабить прижимной механизм. Аккуратная езда на небольших скоростях вполне безопасна даже при небольшом люфте рулевой рейки. А вот если ее слишком сильно подтянуть, то возможны серьезные проблемы, от быстрого разрушения зубчатого штока до сгорания моторчика ЭУР «Калины».

Меняем ЭУР на Лада Калине

Электроусилитель руля крепится на рулевой колонке и снимается вместе с ней. Для начала необходимо обесточить автомобиль, сняв клемму аккумулятора, и расположить передние колеса прямо. Для демонтажа рулевого колеса Калины следует снять нижнюю поперечину панели приборов, отсоединить провода от блока управления ЭУР и переключателей, расположенных на колонке, после чего опустить руль на пол.

Теперь удобно отворачивать гайку болта крепления нижнего карданьчика к валу-шестерне рулевого механизма. Затем разжимаем соединение шарнира, плоской отверткой снимаем промежуточный карданчик с вала-шестерни РМ Калины и демонтируем колонку вместе с электроусилителем руля. После замены ЭУР на новый монтаж осуществляем в порядке, обратном описанному выше.

В целях безопасности замену различных узлов и механизмов следует осуществлять только на те, что разрешены производителем Калины. Есть РМ требует ремонта, его нужно проводить незамедлительно, иначе повышается риск создания опасных ситуаций на дороге. При обнаружении повреждений или наличии неустранимых неисправностей механизм подлежит замене.

Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины

Рулевой механизм (РМ) относится к наиболее важным элементам автомобиля и предназначен для изменения траектории его движения. Управление осуществляется путем поворачивания рулевого колеса, и чем больше угол его поворота, тем больше разворачивается машина. Среди многообразия РМ наибольшее распространение получили реечные механизмы из-за простоты конструкции, небольшого веса и размера, высокой надежности и низкой себестоимости.

Все модели и модификации автомобиля Лада Калина имеют штатный травмобезопасный реечный механизм, который оснащен электрическим усилителем.

Колонка руля может менять угол наклона в зависимости от роста водителя, обеспечивая комфортное вождение. В настоящее время есть три производителя, поставляющих комплектующие для ЭУР: это завод «Авиаагрегат», Махачкала, «Авиаэлектроника» в Калуге и компания «Mando», Корея. Все электроусилители доступны в свободной продаже и выбрать можно любой, но опытные водители отдают предпочтение корейскому устройству.

Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

1. Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Снятие рулевой колонки с электроусилителем

Устанавливаем колеса в положение прямолинейного движения автомо­биля. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи. Снимаем рулевое колесо (см. «Сня­тие рулевого колеса»). Снимаем подрулевые переключате­ли (см. «Снятие подрулевых пере­ключателей»). Отсоединяем колодки проводов вы­ключателя зажигания от колодок жгу­тов проводов панели приборов. В случае необходимости снимаем с рулевой колонки выключатель за­жигания (см. «Снятие и разборка вы­ключателя зажигания»)

Крестообразной отверткой отво­рачиваем три самореза.

. и снимаем нижнюю поперечи­ну панели приборов.

Нажав на фиксаторы, отсоединя­ем две колодки жгутов проводов от блока управления усилителя рулевого управления. Отсоединяем колодку жгута прово­дов от соединителя подрулевых пе­реключателей (см. «Снятие подрулевых пере­ключателей»).

Высокой головкой «на 13» отво­рачиваем четыре гайки крепле­ния кронштейна (четвертая гайка на фото не видна).

. и опускаем колонку на пол. При необходимости снимаем соеди­нитель подрулевых переключателей (см. «Снятие подрулевых пере­ключателей»).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма. Если болт поворачивается, удер­живаем его ключом «на 13».

Мощной шлицевой отверткой разжимаем клеммное соедине­ние шарнира.

. и снимаем промежуточный карданный вал с вала-шестерни рулевого механизма. Перед тем как отсоединить проме­жуточный карданный вал от вала ру­левого управления, маркером поме­чаем взаимное положение верхнего шарнира карданного вала относи­тельно вала рулевого управления.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта шарнира. Если болт проворачивается, удер­живаем его ключом «на 13». Вынимаем болт

Отверткой разжимаем клеммное соединение шарнира.

. и снимаем промежуточный карданный вал с вала рулевого управления.

Промежуточный карданный вал Устанавливаем промежуточный кар­данный вал в обратной последова­тельности. При соединении верхнего шарнира промежуточного кардан­ного вала с валом рулевого управле­ния необходимо совместить ранее сделанные метки. Устанавливаем рулевую колонку в об­ратной последовательности. Установ­ку таким способом лучше проводить с помощником. Однако удобнее производить монтаж колонки, когда нижний шарнир про­межуточного карданного вала будет установлен на вал-шестерню рулево­го механизма заранее. Для этого после соединения проме­жуточного карданного вала с валом рулевого управления..

. ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта промежу­точного вала. . вынимаем болт.

. и отсоединяем нижний кардан­ный шарнир от верхнего. Устанавливаем нижний шарнир на вал-шестерню рулевого механизма (болт крепления шарнира к валу-ше­стерне должен располагаться верти­кально с правой стороны). Поворачи­ваем вал рулевого управления, так чтобы отверстие в верхнем шарнире под стяжной болт промежуточного вала располагалось горизонтально снизу вала. Соединяем верхний и нижний шарниры промежуточного вала, вставляем стяжной болт и за­ворачиваем гайку. Дальнейшую уста­новку производим в обратной после­довательности.

Снятие рулевой рейки Калины

Потребуется: головки «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», «на 27», накидной ключ «на 19», пассатижи, монтажная лопатка, молоток, плоская отвертка.

В салоне отвернуть гайку и снять болт крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма (рулевой рейки), используя головку «на 13». Если болт будет проворачиваться, удерживайте его ключом «на 13».

1. Отвернуть гайку верхнего крепления кожуха рулевой рейки с помощью головки «на 10».
2. Отвернуть 2 гайки крепления кожуха рулевой рейки, снизу автомобиля головкой «на 10».
3. Снять кожух.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса.Чтобы снять рулевую рейку без рулевых тяг, их следует отсоединить:

1. Снять стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг, поддевая ее отверткой. Затем отвернуть 2 болта крепления рулевых тяг к рейке.
2. Отвернуть гайки крепления скоб рулевой рейки к щитку передка, используя головку «на 13».
3. Сдвинуть рулевую рейку вперед, выводя вал-шестерню из отверстия щитка передка.
4. Снять рулевую рейку Калины вместе с тягами.

Чтобы снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, тогда нужно отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек, для этого:

1. Снять шплинт, используя пассатижи.
2. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ «на 19».
3. Ослабить затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги с помощью головки «на 17».
4. Выпрессовываем шаровый палец из рычага, вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимая наконечник от рычага, и нанося удары молотком по торцу поворотного рычага.

1. Отвернуть гайку крепления шарового пальца до конца.
2. Вывести шаровый палец из отверстия поворотного рычага.
3. Разжать паз наконечника рулевой тяги с помощью отвертки.
4. Отвернуть наконечник, удерживая регулировочную резьбовую втулку ключом «на 27». Считаем количество оборотов, для того, чтобы при установке завернуть наконечник на такое же количество оборотов. При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге. Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.

Снимаем рулевую рейку Калины вместе с тягами:

Снятие рулевой колонки с электроусилителем Лада Калина

Устанавливаем колеса в положение прямолинейного движения автомо­биля.

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.

Снимаем рулевое колесо (см. «Сня­тие рулевого колеса»).

Снимаем подрулевые переключате­ли (см. «Снятие подрулевых пере­ключателей»).

Отсоединяем колодки проводов вы­ключателя зажигания от колодок жгу­тов проводов панели приборов.

В случае необходимости снимаем с рулевой колонки выключатель за­жигания (см. «Снятие и разборка вы­ключателя зажигания»)

Крестообразной отверткой отво­рачиваем три самореза.

. и снимаем нижнюю поперечи­ну панели приборов.

Нажав на фиксаторы, отсоединя­ем две колодки жгутов проводов от блока управления усилителя рулевого управления. Отсоединяем колодку жгута прово­дов от соединителя подрулевых пе­реключателей (см. «Снятие подрулевых пере­ключателей»).

Высокой головкой «на 13» отво­рачиваем четыре гайки крепле­ния кронштейна (четвертая гайка на фото не видна).

. и опускаем колонку на пол. При необходимости снимаем соеди­нитель подрулевых переключателей (см. «Снятие подрулевых пере­ключателей»).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма. Если болт поворачивается, удер­живаем его ключом «на 13».

Мощной шлицевой отверткой разжимаем клеммное соедине­ние шарнира.

. и снимаем промежуточный карданный вал с вала-шестерни рулевого механизма. Перед тем как отсоединить проме­жуточный карданный вал от вала ру­левого управления, маркером поме­чаем взаимное положение верхнего шарнира карданного вала относи­тельно вала рулевого управления.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта шарнира. Если болт проворачивается, удер­живаем его ключом «на 13». Вынимаем болт

Отверткой разжимаем клеммное соединение шарнира.

. и снимаем промежуточный карданный вал с вала рулевого управления.

Промежуточный карданный вал Устанавливаем промежуточный кар­данный вал в обратной последова­тельности. При соединении верхнего шарнира промежуточного кардан­ного вала с валом рулевого управле­ния необходимо совместить ранее сделанные метки.

Устанавливаем рулевую колонку в об­ратной последовательности. Установ­ку таким способом лучше проводить с помощником.

Однако удобнее производить монтаж колонки, когда нижний шарнир про­межуточного карданного вала будет установлен на вал-шестерню рулево­го механизма заранее.

Для этого после соединения проме­жуточного карданного вала с валом рулевого управления..

. ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта промежу­точного вала. . вынимаем болт.

. и отсоединяем нижний кардан­ный шарнир от верхнего. Устанавливаем нижний шарнир на вал-шестерню рулевого механизма (болт крепления шарнира к валу-ше­стерне должен располагаться верти­кально с правой стороны). Поворачи­ваем вал рулевого управления, так чтобы отверстие в верхнем шарнире под стяжной болт промежуточного вала располагалось горизонтально снизу вала. Соединяем верхний и нижний шарниры промежуточного вала, вставляем стяжной болт и за­ворачиваем гайку.

Дальнейшую уста­новку производим в обратной после­довательности.

Видео по теме «Лада Калина. Снятие рулевой колонки с электроусилителем»

Источник

Неисправности рулевого механизма и их устранение

Рулевой механизм Лады Гранты достаточно надёжен и проблемы владельцу доставляет нечасто. Однако это не значит, что неполадки вовсе не встречаются. Проблемы есть. И нужно знать, как их устранять.

Причина неполадок	Устранение
Большой люфт рулевого колеса
Крепёжные гайки на тягах шаровых ослабли.	Возможно, утерян шплинт. Подтянуть крепление и при необходимости установить шплинт.
Зазор в тягах шаровых опор слишком большой.	Замена рулевых наконечников Лада Гранта.
Сайлентблоки шарниров изношены.	Заменить тяги.
Между рейкой и гайкой слишком большой зазор.	Изношенные элементы подлежат замене, после замены нужно отрегулировать механизм.
При поворотах руля доносится стук
Гайки рулевых тяг ослабли.	Подтянуть крепёжные гайки.
Между рейкой и гайкой большой зазор.	Заменить изношенные элементы, после замены механизм следует отрегулировать.
Крепёж рулевого управления ослаб.	Затянуть крепёжные гайки, удерживающие механизм.
Рулевое колесо вращается слишком туго
Неисправен опорный подшипник амортизационной стойки.	Опорный подшипник заменить.
Опорная втулка изношена, износ упора рейки.	Изношенные элементы надо менять.
Давление в колёсах слишком низкое.	Подкачать шины до оптимального давления.
Детали шаровых опор изношены или повреждены.	Заменить элементы.
Амортизационные стойки или их элементы отработали свой срок.	Ремонт амортизационной стойки или ее замена.
Подшипники вала износились.	Подшипники вала нужно заменить.
Электроусилитель управления неисправен.	Замена ЭУР вместе с валом.

Как и тормозную систему, работу двигателя и другие важные узлы и агрегаты, рулевое управление необходимо периодически осматривать на предмет неисправностей. Если признаков нет, осмотру подлежат защитные пыльники и другие, более мелкие детали конструкции. Рулевая рейка Лады Гранты является ключевым механизмом управления. Именно благодаря этому осуществляется управление автомобилем за счёт поворотов колеса.

Основные неисправности рулевой рейки

Главный признак поломки – это стук при поворотах. Сначала он практически незаметен и проявляется при наезде на ямы. Если игнорировать первые симптомы, шум никуда не исчезнет и будет постоянно усиливаться. Дальше стук будет передаваться на руль. Если и этот симптом игнорировать, рейку попросту заклинит, а это чревато попаданием в ДТП из-за потери управления. Стучит рейка из-за износа шарниров, зубьев или резинометаллических втулок (демпфера).

Также к неисправностям рулевой рейки можно отнести следующие симптомы.

1. Руль туго вращается (дополняется небольшим свистом).
2. Тугое вращение прекращается при повышении скорости.
3. При прямом руле отсутствует усиление.
4. Рулевое колесо при повороте не поворачивает должным образом колёса спереди (машину начинает бросать влево/вправо на ходу).
5. Вибрация, биение, скрежет руль начинает дребезжать.
6. Руль не возвращается в начальное положение.
7. Рулевое колесо вращается самопроизвольно.

Причин неисправностей рулевой рейки много. Но эти встречаются чаще всего. Если возникает хотя бы один из них, Лада Гранта должна отправиться на ремонт в ближайшее время.

Замена рулевой рейки своими руками

Для начинающих автомобилистов это может показаться слишком сложной процедурой. Но на деле всё проще. Алгоритм действий таков.

1. Отсоединить АКБ, ослабить болты передних колёс, вывесить перёд на домкратах и снять колёса.
2. В салоне автомобиля нужно открутить болт, с помощью которого клемма рулевого механизма соединяется с промежуточным валом. При этом рулевое колесо должно находиться в прямолинейном положении (колёса строго прямо).
3. Отсоединить тяги от поворотных рычагов.
4. Через зазоры в арках колёс открутить гайки крепления рулевого механизма.
5. Демонтировать хомут и снять рулевой механизм в сборе.
6. Далее снимаются все пыльники и их крепления.

Теперь можно устанавливать новую рулевую рейку (если не использовался ремкомплект для ремонта). Собирается узел в обратной последовательности. Положение рейки следует отрегулировать так, чтобы метки на картере совпали с метками на защитном пыльнике. Последняя операция при замене узла – это регулировка развал схождения передних колёс.

В большинстве случаев причиной поломки рейки является игнорирование автомобилистами осмотра автомобиля на предмет наличия неисправностей. Тщательная диагностика всех узлов и агрегатов проводится минимум раз в год.

Симптомы неисправности рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2107

1. Стук со стороны передней подвески — довольно неприятный симптом, особенно заметный при проезде небольших неровностей на умеренной скорости. Хотя появления стука со стороны передней подвеске может свидетельствовать о неисправности и других элементов подвески — шаровых опор, стоек стабилизаторов, сайлентблоков и тп.
2. Увеличение свободного хода рулевого колеса. Тут я думаю и так понятно, что это видно, когда при повороте руля колеса остаются недвижимыми. Также это затрудняет управление на большой скорости, приходится часто подрулевывать удерживая курс.

Так как же все-таки определить неисправность рулевых тяг? Я не буду рассматривать специальные приспособления, которыми пользуются профессионалы при диагностике неисправности, рассмотрим старые но верные способы. Первый из них, установить автомобиль на ровной площадке, желательно на яме, просто взять тягу рукой и покрутить по оси — если вы усилием руки сможете провернуть тягу, то тягу быстро на замену. Еще один способ заключается в проворачивании рулевого колеса туда-сюда и одновременным упором ногой в колесо — если наконечники неисправны, то вы почувствуете щелчки и зазоры, это сложно объяснить, надо пробовать. Еще последний мне известный способ с помощником, помощник покачивает руль в две стороны, а вы тем временем берете рукой проверяемый шарнир и почувствуете наличие зазора — соседние тяги двигаются не синхронно. Если зазор есть — то необходимо заменять наконечники.

Замена наконечников рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2106

Замена является операцией не слишком тяжелой, но требующей определенных навыков. Можно пойти двумя путями: использовать заводской съемник; выбить тягу подручными средствами. Съемник призван облегчить извлечение пальца рулевого наконечника с сошки поворотного колеса, который при длительной езде прикипает и зажимается в конусе очень плотно.

Съемник наконечников рулевых тяг

Работать съемником довольно просто — он одевается на головку наконечника и путем вворачивания болта выдавливается палец рулевого наконечника. Облегчить этот процесс можно предварительно обработав соединение жидкостью типа ВД-40 или простучав через мощную наставку сошку в месте входа пальца молотком.

Второй вариант заключается в нагружении рулевой тяги усилием с помощью ломика и резким ударам молотком (возможно с наставкой, кому как удобно) по сошке поворотного кулака. Не переусердствуйте, существует возможность появления повреждений сошки.

Сюда бить молотком

Спасибо за подписку!

Так выбивается и внутренний и внешний наконечник рулевой тяги. После того как тяга снята с автомобиля нужно произвести необходимые измерения, чтобы избежать необходимости регулировки схождения-развала колес.

Обязательно! Необходимо замерить точно. расстояние от соединительной муфты до определенной точки на наконечнике выбранной вами, также как вариант можно посчитать количество витков резьбы до соединительной муфты. Главный критерий обеспечить одинаковые измеряемые отрезки и на старом наконечнике, и на новом.

После измерения наконечников можно разбирать тягу, отпустить хомуты муфты , вывернуть наконечник из муфты. Чтобы облегчить этот процесс можно предварительно обработать эти соединения смазкой. После извлечения наконечника из муфты на его место вворачивается новый, не забываем, что ввернуть надо до получения замеренного раньше размера. Аналогично заменяется второй.

После завершения замены наконечников необходимо тщательно и сильно завернуть хомуты, установить тягу на место, завернуть гайки с необходимым моментом и зашплинтовать их.

В современных автомобилях поворот передних колёс производится посредством зубчатой рейки, соединённой с валом рулевого колеса. На ВАЗ 2107 и других классических моделях «Жигулей» используется устаревшая система шарнирных тяг — так называемая трапеция. Надёжность механизма оставляет желать лучшего — детали изнашиваются буквально за 20–30 тыс. км, максимальный ресурс — 50 тыс. км пробега. Позитивный момент: зная конструкцию и приёмы разборки, владелец «семёрки» может сэкономить и заменить элементы самостоятельно.

Снятие рулевой колонки с электроусилителем Kalina

• Крестовая отвертка, средняя
• Большая плоская отвертка
• Маркер
• Ударный гаечный ключ 10 мм
• Ударный гаечный ключ 13 мм
• Ударный гаечный ключ для торцевого ключа
• Высокое верхнее гнездо для отвертки 13 мм
• Гнездо для отвертки 13 мм
• Торцевой ключ для отвертки 24 мм

• Установите колеса в положение прямого движения
• Отсоедините клемму кабеля аккумулятора от его отрицательной клеммы.

• Снимите рулевое колесо, как описано здесь. Снимите переключатели рулевой колонки, как описано здесь. Отсоедините клеммы жгута проводов выключателя зажигания от клемм жгута проводов приборной панели. При необходимости снимите выключатель зажигания с рулевой колонки.
• Открутите три самореза с помощью крестовой отвертки.
• Затем снимите нижнюю перекладину приборной панели.
• Надавите на фиксаторы и отсоедините две колодки жгута проводов от блока управления усилителем рулевого управления. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема выключателя колонки, как описано здесь.
• Открутите четыре гайки крепления кронштейна головки высотой 13 дюймов (четвертая гайка не показана на фотографии).
• Опустите рулевую колонку на пол.
• При необходимости отсоедините разъем переключателя рулевой колонки, как описано здесь. Ослабьте гайку на болте, крепящем нижний шарнир к валу рулевого механизма, с помощью набора «13». Если болт вращается, удерживайте его на месте гаечным ключом 13 мм.
• Выньте болт.
• Ослабьте зажимное соединение шарнира с помощью сильной шлицевой отвертки.
• -Снимите промежуточный приводной вал с вала-шестерни рулевого механизма.
• Перед отсоединением промежуточного карданного вала от вала рулевой шестерни отметьте маркером относительное положение шарнира верхнего карданного вала относительно вала рулевой шестерни. Ослабьте гайку поворотного болта с помощью гаечного ключа на 13 мм. Если болт вращается, удерживайте его гаечным ключом на 13 мм. Выкрутите болт.
• Отверните соединение зажима петли с помощью отвертки.
• Снимите промежуточный карданный вал с рулевого вала.
• Установите промежуточный карданный вал в обратном порядке. При соединении верхнего шарнира промежуточного карданного вала с рулевым валом совместите ранее сделанные метки. Установите рулевую колонку в обратном порядке. Сборку таким образом лучше всего выполнять с помощником.

Однако сборка колонки будет более удобной, если нижний шарнир промежуточного карданного вала сначала надеть на вал рулевого механизма. Для этого после соединения промежуточного приводного вала с рулевым валом ослабьте гайку соединительного болта промежуточного вала гаечным ключом на 13 мм.

Снятие и установка рулевого механизма

1. В салоне отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма.

2. В моторном отсеке головкой на 10 отворачиваем гайку верхнего крепления кожуха рулевого механизма.

3. Снизу автомобиля головкой на 10 отворачиваем две гайки нижнего крепления кожуха рулевого механизма.

4. Снимаем кожух рулевого механизма.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса.

Рулевой механизм можно снять без рулевых тяг или с тягами.

В первом случае отсоединяем рулевые тяги от рулевого механизма.

5. Головкой на 13 отворачиваем по две гайки крепления скоб рулевого механизма к щитку передка с обеих сторон.

6. Сдвигаем рулевой механизм вперед автомобиля, чтобы вывести вал-шестерню из отверстия в щитке передка.

7. Снимаем рулевой механизм, выводя его через окно в арке левого колеса.

При демонтаже рулевого механизма в сборе с тягами отсоединяем наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек

8. Снимаем рулевой механизм с тягами

Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности.

Перед монтажом проверяем, чтобы рейка была установлена в среднее положение.

Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем, вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал, так чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля.

Источник статьи: http://autoruk.ru/lada-kalina/rulevaya-lada-kalina/kak-zamenit-chekhol-rulevogo-mekhanizma-i-sam-mekhanizm-avtomobilya-lada-kalina

Нужно ли делать развал-схождение при замене рулевой рейки?

В заключение хотел бы обсудить с Вами вот такой вопрос, которым задаются, наверное, все, кто собирается заменить или ремонтировать рулевую рейку: надо ли после ремонта или замены рулевой рейки регулировать развал-схождение?
Бытует мнение, что делать это надо обязательно, лично я считаю, что углы установки колес
при таком ремонте НЕ нарушаются
, а потому регулировать их не обязательно
. При замене рулевой рейки, как и при ее ремонте, геометрия подвески никоим образом не меняется, рулевые тяги откручиваются от рейки, а затем прикручиваются обратно, при этом все размеры остаются прежними.

Другое дело, если при замене рулевой рейки, Вы поменяете еще и рулевые тяги
в сборе или хотя бы рулевые наконечники
. Вот в этом случае, вряд ли Вам удастся точно подогнать длину новых рулевых тяг, а потому регулировка углов
установки колес просто необходима
.

В этой статье мы рассмотрели вариант замены рейки без рулевых тяг и наконечников, а потому процедура замены рулевых наконечников Калины
будет рассмотрена в отдельной статье.