Как правильно промыть двигатель соляркой перед заменой масла

Когда промывка перед заменой масла целесообразна

Опытные автовладельцы выделяют несколько ситуаций, почему промывка двигателя имеет реальный смысл:

Покупка машины у неизвестного человека. Новый собственник не знает, что использовалось ранее, как часто оно менялось и т. д. Исключением может быть ситуация с сервисной книжкой, где указаны необходимые данные. Минус в том, что отметки делаются только в период гарантии, а после этого никаких записей не делается. Что касается слов владельца, доверять ему не стоит.
Попадание посторонних жидкостей в смазку. Бывают ситуации, когда из-за поломки системы охлаждения в масло попадает антифриз. После устранения неисправности требуется промыть систему и залить правильную смазку.
Периодическая доливка другого масла. Если двигатель отличается чрезмерной прожорливостью, владелец вынужден подливать смазку. При этом в дороге часто нет такой же жидкости, поэтому приходится использовать доступные варианты. Такой «коктейль» желательно слить, а после этого промыть мотор.
Пропуск очередной замены. Бывают ситуации, когда сам владелец не уследил и затянул с обновлением смазки. В итоге она потеряла характеристики, и повысился риск появления отложений. В таких обстоятельствах промывка мотора очень актуальна.
Переход с «минералки» на «синтетику». Новый тип смазки имеет другой набор присадок и улучшенную основу. При этом далеко не факт, что оставшееся старое масло и новая рабочая жидкость «подружатся». Для защиты от проблем рекомендуется сделать промывку, а уже после заливать синтетическую смазку.
Попадание воды в двигатель. Подобные ситуации часто встречаются и могут произойти по ряду причин. Влага попадает в мотор при поездках по глубоким лужам или плохим дорогам. В таком случае повышается вероятность гидроудара и капитального ремонта ДВС. Если все обошлось, то мотор нужно промыть как можно быстрее.

Загибает ли клапана на приоре: причины, методы устранения+ профилактика

Первые автомобили ВАЗ 2110 выпускались с 8-клапанным мотором, объемом в 1,5 л., а позже и с 1,6 л. На подобных агрегатах при обрыве ремня ГРМ, клапаны не гнуло. Объясняется это их отсутствием в поршне. В десятом поколении появились машины ВАЗ 2112 с 16-клапаным двигателем и объемом в 1,5 л. С выпуском этой модели многие автовладельцы начали сталкиваться с проблемой, когда гнет клапана на Приоре. Конструкция нового мотора изменилась. За счет 16-клапанной головки мощность данного агрегата увеличилась с 76 л.с. до 92 л.с. Однако большая проблема такого мотора — 21126 гнет клапана на Приоре. В итоге автомобиль нуждается в капитальном ремонте.

Причиной, по которой погнуло клапана в Ладе Приора, является отсутствие в моторе 1,5 с 16-клапанами поршня специальных выемок. Из-за этого при обрыве ремня поршни бьют по клапанам, последние загибаются. Несколько позже на Priora начали устанавливать 16-клапанные двигатели объемом в 1,6 л. Конструкция данных моторов практически не отличается от прежних с объемом в 1,5 л. Основная разница заключается в том, что в новом двигателе поршни оснащены выемками. При обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами, и двигатель не гнет клапана на Приоре.

Современный мотор от АвтоВАЗа представлен в виде 16-клапанного агрегата, который отличается от прежних аналогов своей надежностью и безопасностью, для него загнутые клапана не характерны. Однако ошибочное мнение большинства автолюбителей связано с тем, что на обновленной Приоре гнет клапана двигатель в редких случаях. Объясняется это тем, что данный автомобиль оснащен 16-клапанным мотором объемом в 1,6 л. Практика показала, что при обрыве ремня ГРМ на Ладе, поршни гнет клапана при их встрече. Ремонт двигателя данного типа стоит дороже, чем на «12» аналогах. Вероятность разрыва ремня на Приоре низкая, так как он практически в два раза шире, чем на «12» моторах. При использовании бракованного ремня, вопрос «загибает ли клапана на Приоре?» будет возникать и дальше.

Клапана для мотора

Главные причины

Автовладельцам Лады Приора 21126 интересно знать причины, по которым гнет клапана на их машине. Автомеханики утверждают, что на всех современных моделях данного автомобиля в результате обрыва ремня ГРМ, гнет двигатель клапана. Первые моторы для переднего привода ВАЗ 2110, в отличие от аналогичных агрегатов для заднего привода, имели объем в 1,5 л. Несколько позже появились аналогичные конструкции с объемом 1,6 л. с 8-ю клапанами и одним распредвалом. Некоторые автолюбители не знают, гнет ли клапана на таких двигателях. Данный процесс не происходит из-за не встречи первых элементов с поршнями в мертвой точке. После эволюции появились новые 16-клапанные агрегаты с двумя распредвалами. Это позволило увеличить мощность с 76 л.с. до 92 л.с., при этом объем двигателя не изменился.

Специалисты утверждают, что подобные агрегаты также ненадежны, так как при обрыве ремня ГРМ, даже в мертвой точке встречаются клапана и поршни, в итоге двигатель гнет вторые элементы на Приоре. Стоит подобный ремонт дорого. Кроме замены клапана, иногда приходится менять и поршни.

Конструкторы АвтоВАЗа, доработав 16-клапанный мотор, впервые его установили на новые ВАЗ 2112. Двигатель получил аббревиатуру 124. Отличительные черты нового агрегата от прежних аналогов заключаются в наличии обновленной поршневой группы. Они получили «проточки» или так называемые «выемки», с помощью которых создается надежная защита от обрыва ремня ГРМ. ВАЗ 2112 с данным мотором считается надежным и мощным автротранспортом.

Особенности поршней с выемками

10-е семейство автомобилей было снято с производства из-за наличия многих технических недоработок. Обновленное семейство прошло через серьезные изменения, которые коснулись вопросов экологичности и повышения мощности мотора. Необходимо отметить, что все 16-клапанные двигатели в настоящее время стоят не только на Приоре, но и на других моделях ВАЗа, включая Калину и Гранту. Однако двигатель гнет клапана на каждом таком автомобиле.

Исключением того, что при обрыве ремня ГРМ данные детали не встретятся с поршнями, являются первые восьмиклапанные моторы. Современное производство отечественных автомобилей не предусматривает применение данных агрегатов. Новые восьмиклапанные аналоги с увеличенной мощностью также гнут клапана.

Когда не стоит промывать двигатель и почему

Имеет место ряд ситуаций, когда промывка силового агрегата не нужна.

Двигатель сильно загрязнен

Некоторые автовладельцы считают, что промывка грязного мотора — решение всех бед. Но это нет так.

Если постоянно задерживать с заменой или использовать некачественное масло, на стенках внутри ДВС копится грязь, а со временем и твердые отложения. Каналы, фильтры и кольца для съема масла загрязняются.

Если применять промывку, ситуация только ухудшается. Вся грязь отлипает от стенок и начинает блуждать по системе. В результате она забивает маслозаборник (сетку), попадает в поддон и т. д. Нарушается циркуляция жидкости, возникает масляное голодание, приводимое к клину.

При этом щуп может показывать уровень масла в приделах нормы, но жидкость по ДВС не циркулирует из-за забитой отложениями сетки маслозаборника или каналов.

Для оценки уровня загрязнения стоит открутить крышку с горловины для залива масла или демонтировать поддон.

Если обнаруживается грязь, ее лучше убрать вручную путем частичной или полной разборки ДВС.

Промывка помогает только в том случае, если загрязнение незначительно, необходимо почистить фильтры и слегка забитые каналы.

Переход на новый тип / марку смазки

В случае смены производителя или вязкости не обязательно промывать мотор. Смешивание разных рабочих жидкостей со схожим составом допускается. После удаления старой жидкости внутри все равно остается около 1-1.5 л смазки, а сделать полную очистку можно лишь при разборке.

Новая смазка смешивается со старой и работает по стандартной схеме. В идеале можно уменьшить интервал замены и делать работу чаще, чтобы быстрее добиться очистки мотора.

Исключением является ситуация, когда минералка меняется на синтетику.

Промывка и некачественное масло

Одна из ситуаций, когда двигатель долгое время ездит на масле низкого качества, а потом владелец планирует перейти на более дорогое масло. Такое решение может быть запоздалым.

Причина в том, что при продолжительной эксплуатации на плохой смазке в ДВС появляются загрязнения, которые с каждым разом только усиливаются.

Многие считают, что применение промывочной жидкости в таком случае — спасение. Но это не так.

Как отмечалось выше, ситуация может усугубится, и грязь забьет все рабочие элементы, произойдет масляное голодание и, как результат, еще более серьезная поломка.

Отложения в поддоне

В процессе эксплуатации в поддоне двигателя постепенно откладываются разного рода загрязнения.

В обычном режиме они не несут рисков, но при попытке промывки агрессивными средствами слои грязи отлипают, попадают в новое масло и расходятся по системе.

На входе в канал из поддона установлен сетчатый фильтр, который сразу забивается и не пропускает рабочий состав. Итог — масляное голодание, перегрев и повреждение мотора.

Черное масло в двигателе после замены, причины, можно ли ездить, чем отмыть

Рабочий ресурс

Завод-изготовитель заявляет, что мотор 126 на 16 клапанов может стабильно работать на протяжении 200 тысяч километров. После этого предела силовой установке требуется капитальный ремонт. Но не стоит забывать, что АвтоВАЗ – это настоящая лотерея, у некоторых владельцев Приоры мотор ловил клин на 2 тысячах. Но если вы бережно относитесь к машине Лада, исправно выполняете ТО и заменяете поврежденные компоненты, то можно смело рассчитывать на ресурс в 150-200 тысяч км пробега.

На ресурс силовой установки влияют множество факторов, вот некоторые из них:

Перегрев. Работа двигателя на Приоре при повышенных температурах заметно сокращает его ресурс. Рабочая температура, о которой мы поговорим в следующем разделе, должна сохраняться на одном уровне.
Топливо. В руководстве по эксплуатации указано, какой бензин необходимо лить в мотор номер 126 на 16 клапанов. Также рекомендуется посещать только проверенные заправки, на которых вам не зальют разбавленное горючее.
Моторное масло. Здесь все просто – своевременно меняйте смазочную жидкость и покупайте качественные масла, тогда ресурс составит 150-200 тысяч км. Для 16 клапанного агрегата 126 подходит полусинтетика (рекомендация Лада) и синтетика. Менять масло необходимо раз в год или каждые 15 тысяч км пробега, как видите, ресурс у жидкости не большой.

Плюсы и минусы промывки двигателя, все аргументы за и против

Промывка мотора перед заменой масла — процедура, которая выполняется с целью очистки внутренних компонентов двигателя автомобиля.

Но это стандартная формулировка, которая требует уточнения, а для этого нужно разобрать все «за» и «против».

Плюсы:

Улучшение эффективности. Промывка помогает удалить накопившиеся отложения, которые снижают эффективность ДВС. Это может привести к уменьшению расхода топлива.
Удаление загрязнений. Внутренние компоненты двигателя, такие как поршни, клапаны и камеры сгорания, могут с течением времени накапливать сажу и иные загрязнения. Промывка помогает их удалить.
Снижение износа. Чистые компоненты мотора изнашиваются медленнее, так как отсутствие накоплений позволяет работать более эффективно.
Улучшение качества сжигания горючего. Чистые компоненты способствуют более равномерному сгоранию топлива, что снижает выбросы и повышает производительность.
Стабилизация холостого хода. Меньше отложений – меньший коэффициент трения между движущимися деталями, как результат, мотору легче работать на низких оборотах.
Подготовка к ремонту. Промывка помогает в случаях, если планируется провести крупные ремонтные работы. Чистые компоненты облегчают доступ к механизмам, снижая риск повреждений в процессе ремонта.

Стоит отметить, что упомянутые плюсы нивелируются при использовании качественной «синтетики» и частой смене смазки. Если своевременно менять рабочую жидкость и следовать рекомендациям завода-изготовителя, никаких загрязнений и отложений в ДВС не будет.

Недостатки процедуры:

Риск повреждения. Некачественная промывка повышает опасность нарушения целостности уязвимых компонентов, таких как уплотнения, манжеты и прокладки. Агрессивные химические вещества, используемые в таких средствах, могут привести к утечкам масла или повреждению поверхностей деталей.
Потеря гарантии. В зависимости от завода-изготовителя процедура может повлиять на действие гарантийного срока. Ряд производителей могут не признавать гарантийные обязательства, если двигатель промыт неквалифицированным образом.
Неэффективные продукты. Некоторые средства бесполезны или даже вредные для двигателя. Они могут усугубить проблему.
Дополнительные расходы. Процедура промывки мотора, особенно при обращении в автосервис, требует доплаты и покупки дополнительного масла или средства. Многие автовладельцы считают нерентабельным такое вложение.
Несбалансированный состав. Некоторые продукты для промывки разбавляют масло двигателя, что ведет к нежелательным последствиям, таким как снижение защитных свойств масла и повышенному износу двигателя.
Непредсказуемые результаты. Итоги процедуры могут быть любыми, а особенно, если мотор имеет определенные проблемы. Промывка может либо помочь, либо усугубить проблему, и это сложно предугадать.
Влияние на старые автомобили. Для машин с большим пробегом имеется риск, что удаление отложений обнаружит скрытые утечки или проблемы.
Бесполезность при решении серьезных проблем. Промывка может временно улучшить состояние двигателя, но она не устраняет фундаментальные проблемы, такие как износ механических деталей или дефекты системы питания.

Перед принятием решения о проведении процедуры важно учесть все плюсы и минусы, а также проконсультироваться с опытными специалистами

Процесс промывки двигателя соляркой

Опытные механики советуют для промывки разводить солярку с маслом, чтобы двигатель не заклинило.

Промывочный процесс мотора дизельным топливом выглядит так:

Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму.
Двигатель прогревается до рабочей температуры (80-90°C).
Снизу из картера выкручивается сливная пробка, и масло сливается из мотора. Сливать отработку необходимо в тазик или канистру подходящего объёма, чтобы вся старая смазка в него поместилась.
После слива отработанного масла снимается фильтр.
Пробка закручивается назад и ставится недорогой масляный фильтр на время промывки.
В агрегат заливается по уровню 3 литра раствора, который состоит из 2 л солярки и 1 л дешёвого моторного масла. Смесь предварительно хорошо перемешивается.
Двигатель заводится и работает на небольших оборотах (1000-3000) несколько минут, затем глушится. Температура в ходе промывки не должна доходить до рабочих значений.
После остывания двигателя промывочный раствор сливается из него, после чего процедура повторяется ещё раз. Во второй раз из мотора должна пойти уже более прозрачная смесь.
Затем вместо дешёвого фильтра ставится новый фильтрующий элемент хорошего качества.
Потом в мотор заливается дешёвое минеральное или синтетическое масло для удаления из него остатков промывочного раствора.
Двигатель заводится и прогревается до рабочей температуры.
После его остывания масло сливается. Его цвет практически не изменится.
Далее в него наливается новое дорогое высококачественное масло.

Такая технология промывки ДВС позволяет снизить стук гидрокомпенсаторов и дольше оставаться чистой новой смазке. При этом 2-4 дня необходимо ездить на машине в режиме обкатки, чтобы она не подвергалась большим нагрузкам.

Вместо солярки разрешается использовать чистый керосин, но купить его в наши дни не так просто.

Подготовка поверхностей для установки фильтра

После откручивания фильтра необходимо очистить поверхность прилегания фильтра от грязи и старого масла. Новый фильтр устанавливать уже легко. Обязательно переду установкой необходимо смазать уплотнительное кольцо моторным маслом. Чтобы избежать неравномерного прилегания и повреждения. Фильтр закручивается до соприкосновения уплотнительной резинки с посадочным местом. Затем фильтр необходимо провернуть на ¾ оборота. Этой затяжки будет достаточно. Излишнее сжатие приведёт к тому . что потом фильтр будет очень тяжело открутить. Так как резинка прижмется по принципу присоски. И втянется в поверхности. Еще одна причина . по которой не нужно сильно затягивать фильтр. Это вероятность выдавливания резинки с посадочного места.

Снятие двигателя приора 16 клапанов

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Замена топливного фильтра») и отсоединяем штуцер трубки подвода топлива к рампе от наконечника топливного шланга (см. «Снятие головки блока цилиндров»). Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от электромагнитного клапана продувки адсорбера, снимаем клапан с пластмассовой крышки двигателя (см. «Снятие электромагнитного клапана продувки адсорбера») и отводим клапан в сторону, не отсоединяя от него шланги. Снимаем воздушный фильтр вместе с датчиком массового расхода воздуха (см. «Снятие воздушного фильтра») и шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу. Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка впускного трубопровода (см. «Снятие впускного трубопровода»). Снимаем со штуцера дроссельного узла шланг подвода паров топлива (см. «Снятие дроссельного узла»).

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов катушек зажигания. Отсоединяем колодку жгута проводов топливных форсунок от колодки жгута проводов системы управления двигателем (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»). Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода и датчиков: концентрации кислорода, детонации, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости, фаз, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, неровной дороги (см. соответствующие главы: «Двигатель», «Система питания», «Система управления двигателем»). Снимаем датчик неровной дороги вместе с кронштейном с правой чашки брызговика (см. «Снятие датчика неровной дороги»). Снимаем генератор (см. «Снятие генератора»). Снимаем шланг контура холостого хода вентиляции картера со штуцера крышки головки блока цилиндров и отсоединяем кронштейны жгутов проводов системы управления двигателем от крышки головки блока цилиндров (см. «Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов»). Расстегиваем или разрезаем два пласт массовых хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к задней крышке привода ГРМ (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»). Отсоединяем наконечник «массового» провода жгута проводов системы управления двигателем от головки блока цилиндров и снимаем наконечник провода «массы», идущего от аккумуляторной батареи, со шпильки крепления корпуса термостата (см. «Снятие головки блока цилиндров»). Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону. Отcоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Замена прокладки в соединении катколлектора и дополнительного глушителя»). Снимаем коробку передач (см. «Снятие коробки передач»), «корзину» и ведомый диск сцепления (см.«Снятие деталей сцепления»).

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга радиатора…

…и снимаем шланг с патрубка корпуса термостата. Аналогично снимаем отводящий шланг радиатора с крышки термостата. Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления наливного шланга расширительного бачка…

Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?

Процесс включает не только ротацию резиновой передачи, вместе с ней меняются и ролики – натяжной и опорный. Комплекты для ремонта обычно продаются в автомагазинах. Для работы потребуются следующие инструменты:

головка на «17»;
ключи на «15», «13», «10», «8»;
инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
специальный ключ для регулировки ролика или клещи для съема стопорного кольца.

Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:

Открутив шестигранником 5 болтов на верхнем пластиковом кожухе газораспределительного механизма и 2 на нижнем, снять их.
При помощи головки на «17» провернуть коленвал по часовой стрелке и выставить по меткам оба распредвала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Определяется этот момент совмещением меток 1 на шкивах распределительных валов с отметками 2, которые расположены на задней крышке.

Снять резиновую заглушку в картере сцепления и проконтролировать положение коленвала: риски на маховике и прорезь на верхней крышке картера должны совпадать.

Перед тем как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле Приора, нужно демонтировать шкив привода вспомогательных аппаратов. Для этого помощник должен включить 5 передачу и нажать на тормоз, а владелец авто при помощи головки на «17» с воротком отвернуть болт крепления шкива и снять его.
Для комфортности последующей сборки перед демонтажем резинотехнической детали опытные автолюбители рекомендуют зафиксировать шкивы распредвалов простым деревянным клином, который следует забить между ними.

При помощи ключа на «15» ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с валов. Далее демонтировать натяжной и опорный ролики.

На резьбу болтов новых роликов нанести фиксирующий герметик. Опорный ролик затягивать моментом 35-41 Нм, а натяжной окончательно не зажимать. Проконтролировать положение коленвала по метке на крышке масляного насоса.
Надеть зубчатый резиновый привод на шкив коленчатого вала. Натянуть обе ветви и надеть переднюю часть на опорный ролик, а заднюю – на шкив помпы и завести за натяжной ролик. Если использовался деревянный клин, то его нужно удалить.

Как отрегулировать натяжение привода на ВАЗ 2170?

Финальная стадия замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора выполняется по схеме:

Специальным ключом или щипцами провернуть натяжной ролик против часовой стрелки.
Совместить вырез 1 с меткой 2 на внутренней втулке ролика и затянуть болт крепления с моментом 20-15 Нм (фото см. выше).
Установить на штатное место шкив привода вспомогательных агрегатов.
Провернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке за болт шкива и проконтролировать соосность установочных меток распредвалов и коленвала, а также натяжение ремня. При необходимости операции повторить.

Болт натяжного ролика затягивается моментом 35-41 Нм, а шкив вспомогательных аппаратов – 105-110 Нм. Сборка выполняется в обратной последовательности, не ставим только верхний пластиковый кожух для визуального контроля выполненной работы.

Далее заводим мотор и наблюдаем – указатели 1 и 2 на ролике не должны при перегазовке отклоняться от нормы более, чем на 2 мм, после этого принимать рабочее положение. После проверки работоспособности агрегатов верхний кожух привода устанавливается на место.

Описанный процесс аналогичен и может быть применен при ремонте автомобилей Lada Kalina и Lada Granta. Методика замены привода газораспределительного механизма доступна любому автолюбителю, но требует особой внимательности. Малейшее смещение меток способно вылиться в дорогостоящий ремонт.