Проверка и регулировка зазоров клапанов двигателей

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
8 алюминиевых штанг;
ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
происходит рабочий ход;
последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
регулируем оба клапана на втором цилиндре;
проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».

Величина зазоров в приводе клапанов:

Номерцилиндра	Клапан	Величиназазора, мм
1	Впускной Выпускной	0,40 – 0,45 0,35 – 0,40
2	Впускной Выпускной	0,40 – 0,45 0,40 – 0,45
3	Впускной Выпускной	0,40 – 0,45 0,40 – 0,45
4	Впускной Выпускной	0,40 – 0,45 0,35 – 0,40

Признаки неисправности клапанов на Нива 2121

Но довольно часто возникает необходимость в их регулировке значительно раньше, ввиду множества причин. Многие специалисты рекомендуют регулировать клапана с интервалом не реже пробега в 20 тыс. километров в случае частой максимальной нагрузки на двигатель. Данный показатель обусловлен в первую очередь качеством отечественных запчастей, которые и в идеальных условиях эксплуатации довольно быстро изнашиваются.

Появление металлического стука в верхней части работающего двигателя, очень схожим со звуком швейной машинки будет означать повышенный зазор между кулачком распредвала и толкателя клапана. К данной причине приводит повышенный износ установленной регулировочной шайбы или кулачка распредвала. При проявлении такого звука необходимо провести регулировку клапанов в скором порядке, что позволит избежать больших проблем.

Многое зависит и от качества моторного масла, которое оказывает существенное влияние на степень износа деталей силового агрегата.

Использование качественного масла, гарантирует хорошую смазываемость деталей, чем существенно продлит срок службы распределительного вала и других узлов двигателя.

Причины появления посторонних шумов

Принцип работы клапанов

В силовых агрегатах, выпущенных в начале двухтысячных годов, клапана могут стучать уже после 10–15 тысяч км пробега. Судя по нашему опыту, за это время регулировка зазора сбивается и надо выполнять ее повторно. Точный срок, когда пора браться за ключ и готовить набор щупов, указан в технической документации автомобиля. За первые пять лет после выхода с конвейера, в движке вряд ли возникнет серьезная неисправность.

Межсервисный интервал постоянно сокращается по мере эксплуатации машины. Ведь в результате трения стачиваются втулки, толкатели, коромысла и стержни клапанов, а также кулачки распредвала. Износ рабочих поверхностей вызывает увеличение зазоров. В этом случае одной регулировки хватает только на 5–6 тысяч километров. Со временем ситуация усугубляется до такой степени, что прокрутка регулировочного винта становится бесполезным занятием.

Гидрокомпенсаторы увеличивают ресурс клапанного механизма за счет плавной «подстройки» под температурный режим. Но и гидрики со временем приходят в негодность. Плунжеры перестают выдвигаться на нужное расстояние, ломаются обратные клапаны. В результате давление внутри корпуса падает, деталь перестает решать свою задачу. Появляется стук. Можно попробовать сделать ремонт или промыть гидравлический компенсатор. Скорее всего понадобится полная замена.

На холодном двигателе

Принцип работы механизма ГРМ

Чем ниже температура силового агрегата, тем больше зазоры между элементами клапанного механизма. Поэтому стук «на холодную» можно назвать вариантом нормы. Если после запуска мотора в районе головки блоков слышно цоканье, значит детали прогреваются. После того как температура достигнет 65 °C, шумы прекратятся сами собой. Этого не случилось? Скорее всего, в системе ГРМ есть неисправность. Как вариант — износ толкателей. Так происходит из‐за недостаточного давления масла. Фрикционные поверхности истираются без смазки.

Мы считаем, что все неполадки, которые не связаны со сбитой регулировкой, нужно решать в автосервисе. Разобрать клапанный механизм можно самостоятельно, особенно если есть опыт. Но результат ремонта не всегда оправдывает ожидания. Судя по нашему опыту, стук остается даже после замены втулок, толкателей и клапанов. Виной тому запчасти, качество которых не соответствует оригинальному. Да и регулировка — тонкая и кропотливая работа.

На горячем двигателе

Принцип работы гидрокомпенсатора

Если обратиться к теории, нагрев металла должен компенсировать тепловые зазоры

Стук продолжается? Первым делом следует обратить внимание на систему смазки. Когда в ней падает давление, большая сила трения провоцирует появление металлического скрежета

На большой частоте он воспринимается на слух как цоканье. Типичный признак, говорящий о неисправности — включение красной или желтой пиктограммы в виде масленки на панели приборов. Советуем заменить фильтр и масло, осмотреть гидрокомпенсаторы.

Проблема не ушла? Следует проверить работоспособность масляного насоса. Стук клапанов «на горячую» порой сигнализирует о низком уровне масла. Это легко проверить с помощью штатного щупа. Полоска должна находиться не ниже отметки min. Шум на холостых оборотах появляется из‐за поломки гидрокомпенсаторов. Порой причиной становится появление детонации в движке: горючая смесь воспламеняется неравномерно. Если неприятный звук проявляется при разгоне, дело в износе деталей клапанного механизма.

Общий алгоритм установки зазоров

Для начала следует внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации мотоблока. В ней нужно найти два момента:

Первый. Рекомендуемую производителем двигателя, правильную величину зазоров. У разных моделей ДВС они отличаются. При этом могут быть одинаковыми или разными для впускного и выпускного клапанов.

Например, нормой может быть 0,1-0,15 мм для обоих клапанов. Или 0,15 для впускного и 0,20 для выпускного. На выпускных может быть рекомендован больший зазор, так как они сильнее нагреваются от выхлопов и больше подвержены тепловому расширению.

Второй. Далее в Инструкции надо найти информацию о том, как установить третий такт сжатия, в положении которого регулируются зазоры. Для этого на маховике и цилиндре большинства двигателей есть риски. Маховик вращают до их совпадения.

Если нет рисок, в инструкции ничего не сказано, то третий такт сжатия для регулировки находят следующим способом:

Снять крышку клапанов.
Выкрутить свечу (на бензиновых ДВС).
Медленно вращать маховик. При этом надо следить за клапанами. Должно произойти следующее:
1. Открылся и закрылся выпускной клапан.
2. Открылся и закрылся впускной клапан.
3. После того, как впускной полностью закрылся, маховик медленно провернуть еще на четверть или половину оборота. При этом поршень должен быть на подходе к ВМТ или строго в ВМТ, быть на такте сжатия, но ещё не уходить вниз.
4. Положение поршня контролируется щупом через свечное отверстие.
Именно в этот момент (начало 3 такта, поршень в ВМТ), а оба клапана закрыты и между ними и коромыслами появляются зазоры, которые надо регулировать.

Момент регулировки на фото:

Регулировку проводят на холодном двигателе. Далее общий для всех двигателей порядок действий:

Отпускается контргайка регулировочного винта (на фото на переднем плане).
Под коромысло вставляется контрольный щуп, в данном случае 0,15 мм (см. фото).
Регулировочный винт затягивается, пока коромысло не упрется в щуп. Щуп слегка передвигают, винт затягивают, пока щуп не начнет передвигаться с небольшим усилием.
Затягивается отпущенная контргайка.

Щуп должен извлекаться также с небольшим усилием.

Как правильно сделать регулировку клапанов мотоблока с китайскими двигателями Лифан 168F-2,170F,177F показано на видео:

Точно такая же процедура повторяется с другим клапаном.

Если производителем рекомендованы разные зазоры для впускного и выпускного клапанов, их следует различать:

выпускной клапан стоит со стороны глушителя;
впускной напротив, со стороны карбюратора и воздушного фильтра.

Операция несложная, но требует тщательного подхода из-за того, что зазоры регулируются на мизерных величинах, с допустимой погрешностью в «сотках» мм (+ — 0,05 мм). На некоторых моделях ещё меньше (+ -0,02 мм).

Приспособление для регулировки зазоров клапанов

Более эффективный и действенный способ настройки клапанных механизмов силового агрегата является их регулировка при помощи приспособления, которое представляет собой специальную рейку с закрепленным на ней индикатором. Такая настройка получается гораздо точнее ручной, поскольку при использовании прибора им определяются и учитываются все дефекты на поверхности регулируемых деталей.

Для механической регулировки помимо демонтажа крышки ГБЦ, дополнительно придется снять привод акселератора, защитный щиток на распределителе зажигания, шланг отвода газов из картера, а для карбюраторных авто – «кастрюлю» карбюратора.

Используя специальный ключ, необходимо прокрутить коленвал до совмещения рисок на звездочке распредвала (об этом описано выше). Дабы облегчить этот процесс можно использовать яркий маркер, которым наносить пометки через каждые 90 градусов на звездочку распределительного вала. После чего рейку прибора устанавливаем на проверяемый клапан и фиксируем в неподвижном состоянии. Надеваем на нее индикатор и ставим ее лапку на край регулируемого клапана. Для корректного выполнения этой процедуры понадобится специальный захват, которым необходимо зажать кулачок и потянуть его наверх (подойдет и простой гаечный ключ). В результате, показания индикатора должны отклоняться на 52 деления. В случае, когда они несколько занижены или завышены, требуется регулировка клапана. А далее все предельно просто:

при помощи гаечного ключа на 17 попускается контргайка на регулировочном винте;
осуществляется регулировка зазора ключом на 13, при этом все показания четко отражаются на шкале индикатора;
выполняется проверка регулировки и затягивается контргайка;
в завершении этапа вновь необходимо проверить правильность настройки механизма клапанов.

Как видно, такая регулировка намного точнее и проще. Но не стоит забывать и о том, что высококвалифицированный специалист выполнит ее на высоком уровне и при помощи стандартного набора щупов. В завершении стоит подчеркнуть, что на большинстве комплектов щупов представлена регулировочная схема, которая содержит данные об углах поворотов распределительного и коленчатого валов с указанием номеров цилиндров и клапанов.

Как обеспечивается нужный зазор

Нужный зазор можно получить только посредством грамотно проведённых регулировочных работ. При осуществлении данного процесса проводится настройка основного газораспределительного механизма, особенно зазора, находящегося между кулачками распредвала и рычага клапана.

Существует специальная инструкция относительно того, как проводить регулировку. Здесь недостаточно обеспечения более плотного прижатия клапанов, так как при повышении температуры, все детали становятся больше в размере. Подобное расширение автоматически приводит к разным негативным последствиям.

Впускные и выпускные клапаны должны плотно закрывать гнездо, но при этом с небольшим зазором. Он необходим для того, чтобы стержень клапана не упирался жёстко в верхнюю часть устройства.

В процессе самостоятельного регулирования зазоров нужно стремиться к строго установленным величинам. Они не должны быть больше 0,15 мм. Максимальный уровень допустимой погрешности составляет 0,05 мм. Данные параметры нужно проверять исключительно при холодном моторе.

Обеспечив в процессе регулировки правильные зазоры, водитель получит устойчивую работу двигателя, значительную экономию топлива, а также повышение моторесурса.

Подготовка к регулировке клапанов

Выполнять данные работы, руководствуясь только инструкцией автопроизводителя, не следует. Необходимо еще принять к сведению следующие нюансы:

за счет провидения тюнинга транспортного средства нагрузка на мотор увеличивается (регулировку нужно проводить чаще);
условия работы автомобиля приводят к износу деталей (качество дорог, погода);
автомобили одной марки, но разных годов выпуска показывают разный уровень износостойкости.

Периодичность профилактических работ по регулировке должна быть выше, чем прописано в регламенте. Специалисты с опытом рекомендуют выполнять ее каждые 5 -7 тысяч километров пробега. Необходимо обращать внимания на сигналы, которые указывают на несоответствие зазоров нормативам – специфический стук и скрежет двигателя в рабочем состоянии, увеличение расхода топлива, сложности при запуске двигателя.

Для разных клапанов регламент установил различные нормативы зазоров. А именно:

для 1 и 4 цилиндров от 0,3 мм до 0,35 мм;
для 2 и 3 цилиндров от 0,35 мм до 0,4 мм.

Схема работы цилиндров в УАЗ – 1-2-3-4. Соответственно нагрузка на первый и четвертый цилиндры больше чем на второй и третий.

Для облегчения выполняемых работ многие специалисты не придерживаются этих значений. А приводят все зазоры клапанов в соответствие значению в 0,35 мм, которое является общим для обоих диапазонов. В зимнее время (отрицательная температура воздуха) нередко зазоры оставляют на показателе 0,4мм и также для всех цилиндров.

Перед выполнением работ по регулировке клапанов нужно удостовериться в хорошем креплении коромысел к головке блока цилиндров. В случае если же крепления отвинчены, выполнить работы по регулировке не получится.

Диагностика

Устройство стетоскопа

Первым делом советуем определить локацию. Действительно ли дело в клапанах, или стуки слышны со стороны блока цилиндров? Порой очень похожее цоканье издают топливные форсунки на инжекторном двигателе. Для диагностики понадобится технический стетоскоп. Прибор можно приобрести в крупном автомагазине или заказать в интернете. Стетоскоп состоит из пары дужек с ушными оливами на концах. За передачу шума отвечает звуковод — полая трубка. К клапанной крышке нужно приложить головку прибора, прислушаться и запомнить цокот. Потом следует проверить блок цилиндров. Если щелчки доносятся оттуда, дело в износе вкладышей или подшипников коленвала. Возможно, слышен стук поршня.

Как стучат клапана: видео

Проще диагностировать шум на примере. Автор ролика специально разбирает силовой агрегат и нарушает регулировку клапанов: увеличивает зазор выше нормативных показателей. После сборки мотора слышно едва различимое цоканье:

Экспериментатор не останавливается на достигнутом результате. Он продолжает увеличивать зазоры. Со временем шум усиливается, особенно на высоких оборотах. Если с вашим мотором происходит то же самое, что на видео, значит, нарушена регулировка. Это самый благоприятный вариант. При износе деталей клапанного механизма стук будет не менее интенсивным. Только решить проблему с помощью регулировочного винта не получится. Придется менять запчасти самостоятельно или ехать в автосервис.

Порядок регулировки клапанов

Порядок регулировки клапанов и процесс проверки включает в себя пять этапов:

Организация рабочего места;
Выставление верхней мертвой точки по шкиву;
Тестирование бегунка тумблера (необходимо определиться, с какого цилиндра приступать к работе, как правило, это первый);
Приведение зазоров к установленным нормативам;
Произвести обследование коромысел при движении и выполнение сборки.

Для выполнения данных работ понадобятся такие инструменты: ключ на 11,ключ на 14, набор щупов, отвертка, торцевой ключ на 10, чтобы легко снять крышку с клапанной коробки. Из материалов понадобится пробковая прокладка для коробки.

Прежде чем приступить к регулировке зазоров на автомобиле УАЗ необходимо выполнить три условия:

Очистить крышку коробки клапанов.
Демонтировать крышку коробки и тумблера;
Поставить на высшую мертвую точку шкив-демпфер и удостоверится, что бегунок тумблера выставлен на первый цилиндр (на 10 часов).

Процесс выставления шкив-демпфера происходит следующим образом:

По часовой стрелке пусковой рукоятью необходимо прокрутить колесо;
Положение, которое должно занять колесо – когда крайняя метка (при прокручивании по часовой стрелке или же верхняя метка) станет точно напротив отлива распределительных шестерен (при отсутствии отлива, будет другая отметка или отверстие);
Выполнение проверки (при покачивании коромысла клапанов первого цилиндра, они будут еле заметно передвигаться вверх-вниз).

В том случае, когда бегунок тумблера указывает другое положение после прокручивания шкива (не 10 часов) с высокой степенью вероятности это будет означать, что закрыты клапаны четвертого цилиндра. Тогда начинать регулировку зазоров клапанов необходимо именно с него (придерживаясь схемы 4-3-1-2).

Прокручивать шкив-демпфер возможно вручную за шкивы и ремни, или же применив отвертку (нужно установить ее в корончатую гайку и воспользоваться ею в качестве рычага). Самый легкий вариант – прокручивание за храповой болт с помощью особого рычага.

Регулировку клапанов УАЗ 417 удобнее всего выполнять в той же последовательности, в которой установлены цилиндры, а именно 1-2-4-3.

Алгоритм выполняемых работ:

Необходимо установить щуп требуемой толщины (в соответствии с нормативными зазорами – от 0,3 мм до 0,4мм) между коромыслом и клапанной крышкой;
В случае, когда щуп движется свободно, с едва заметным сопротивлением, это означает, что зазор в норме;
Если же щуп движется очень легко или не попадает в зазор совсем, тогда необходимо производить регулировку. А именно:

Нужно попустить контргайку регулировочного винта ключом на 14;
Провернуть винт ключом сбоку или же отверткой сверху;
Выполнить проверку зазора;
Когда щуп двигается легко, с едва заметным сопротивлением, необходимо завинтить контргайку.
Вновь перепроверить зазор щупом, чтобы он (зазор) не изменился при выполнении работ;

После выполнения регулировочных работ на двух клапанах первого цилиндра, надо провернуть шкив на 180 градусов и повторить последовательность регулировки клапанов на втором цилиндре. По бегунку тумблера можно отследить градус проворота;
Провернув шкив-демпфер еще на 180 градусов (по часовой стрелке) необходимо выполнить регулировку клапанов четвертого цилиндра;
Еще один проворот на 180 градусов – третий цилиндр.

Чтобы удостовериться, что работа по корректировки зазоров выполнена правильно и клапаны получают масло, специалисты советуют подключить проводку и завести двигатель без крышки коробки приблизительно на 1-2 минуты. В случае, когда масло притупило везде можно накручивать крышку и все что на ней.

Необходимо также выполнить предварительные работы. От этих работ зависит, какой цилиндр будет регулироваться первым. Важным аспектом является то, что шкив-демпфер на автомобиле УАЗ «непостоянная» деталь. В ходе выполнения различных работ, таких как ремонт, переборка и разборка его часто заменяют на новый. Вот поэтому у кого-то бывает одна, две или три риски на колесе. Это означает, что при выставлении верхней мертвой точки надеяться только на отметки шкива нецелесообразно, в частности если авто было приобретено с пробегом и условия его эксплуатации неизвестны. В обязательном порядке необходимо свериться с бегунком положениетумблера. Или же проверить отверткой, что бы поршень в цилиндре был наверху.

Регулировка клапанов двигателя на Renault своими руками

Регулировка клапанов идентичная на моделях Renault Logan, Simbol, Кангу, Sandero, Лада Ларгус 1,4 8V и 1,6 8V (K7M и K7J). Для того, чтобы начать регулировать клапана двигателя, нужно снять корпус воздушного фильтра и клапанную крышку. Регулировка клапанов производится на холодном двигателе.

Разборка двигателя.

Начинать нужно со снятия корпуса воздушного фильтра.

Откручиваем четыре болта крепления.

Когда корпус воздушного фильтра откручен, аккуратно его приподнимаем и отсоединяем идущий к нему шланг на сапун.

Снимаем воздуховод и отводим его в сторону. Также снимаем шланг со второго сапуна. Отсоединяем броне провода и разъем модуля зажигания.

Также необходимо освободить гофру электропроводов.

Чтобы освободить гофру, нужно разъединить этот хомут.

Провода держатся на двух таких хомутах. Точно также разъединяем второй хомут и отводим провода в сторону. Модуль зажигания снимать с крышки не обязательно. Сейчас у нас есть доступ ко всем болтам крепления клапанной крышки. Перед тем, как их открутить и снять клапанную крышку, необходимо все тщательно продуть сжатым воздухом из компрессора.

Вначале срываем все болты на клапанной крышке, и после выкручиваем их.

Когда болты выкрученные, оцените их состояние. Если они изношены, замените их. Момент затяжки болтов на клапанной крышке не очень большой, поэтому резьба у них не вытягивается и их можно использовать по долгу.

Когда машина поддомкрачена, у нас есть возможность за колесо переворачивать коленвал и соответственно распредвал до нужного нам положения.

Регулировка на различных моделях двигателей

Минский завод выпускает несколько модификаций дизельных двигателей, основанных на конструкции мотора Д-240. Агрегаты отличаются конфигурацией блока, рабочим объемом и установкой турбокомпрессора, что привело к росту мощности и изменению нормативных расстояний между подвижными частями в клапанных механизмах.

Двигатель Д-245 трактора МТЗ-82, МТЗ-892

После демонтажа верхней крышки и выведения поршня в 1 цилиндре до ВМТ (до момента начала перекрытия клапанов) требуется отрегулировать клапаны, расположенные на позициях 4, 6, 7 и 8 (отсчет от передней крышки мотора). Документация устанавливает расстояние между стержнем и бойком 0,25 мм для впускного канала и 0,45 для выпускного. Настройка осуществляется на холодном дизеле (допускается прогрев до 60°).

Порядок настройки:

Регулировка двигателей.

Отпустить затяжку гайки коромысла обслуживаемого клапана и вращением винта отверткой добиться требуемого расстояния.
Закрутить гаечным ключом контргайку регулировочного винта и проверить параметры щупом. Убедиться в нормативном значении вращением штанги, при неравномерном износе головки цилиндрического элемента возможно изменение расстояния между бойком и стержнем клапана. Поврежденная или изношенная штанга подлежит замене.
По аналогии отрегулировать зазоры в оставшихся клапанах.
Провернуть вал на полный оборот (до момента достижения ВМТ в последнем цилиндре), а затем скорректировать расстояние в механизме до требуемого значения для клапанов 1, 2, 3 и 5.
Смонтировать на штатные места снятые элементы и проверить работу силового агрегата.

Двигатель Д-260 трактора МТЗ-1221, МТЗ-1523

Завод-изготовитель предписывает проводить настройку клапанного механизма при проведении технического обслуживания, соответствующего отработке 500 часов. Перед началом регулировки рекомендуется проверить затяжку болтов, крепящих головку. Допускается настраивать мотор, прогретый до температуры 60°С.

Для регулировки 6-цилиндрового рядного дизеля требуется снять крышку клапанов, а затем установить поршень первого цилиндра в крайнее верхнее положение (по аналогии с моторами Д-240 и 245), а затем выставить зазор в клапанах, расположенных на позициях 3, 5, 7, 10, 11 и 12 (отсчет ведется от радиатора силовой установки). Нормативным считается расстояние 0,25 мм на впуске и 0,45 мм на выпуске. Для определения ВМТ возможно использовать момент совмещения штифта, установленного на крышке привода механизма газораспределения, с меткой на демпфере шкива.

При отклонении значения требуется провести корректировку в следующей последовательности:

Перед началом корректировки рекомендуется проконтролировать затяжку крепления стоек валика с коромыслами.
Отвернуть фиксирующую гайку на коромысле регулируемого клапана, а затем выполнить настройку зазора путем вращения винта.
Затянуть гайку и провести первичную проверку щупом.
Убедиться в стабильности расстояния между бойком и плоскостью стержня клапана путем вращения приводной штанги вокруг оси.

После настройки размеров в 6 клапанах требуется провернуть коленчатый вал на 1 оборот. Для проверки положения используется шестой цилиндр, в котором должно быть перекрытие клапанов впуска и выпуска, соответствующее ВМТ. Очередность действий при настройке аналогична изложенному выше алгоритму. Допускается корректировка параметра в соответствии с порядком вспышек в камерах сгорания (1-5-3-6-2-4) с выставлением поршней в верхнюю точку согласно рабочей последовательности. Для перехода между цилиндрами вал поворачивается на 1/3 оборота.

Регулировка клапанов на 8 кл двигателе

Начинаем пошаговую регулировку клапанов газораспределительного механизма (ГРМ) на восьми клапанном двигателе Renault…

Снимем корпус воздушного фильтра при помощи фигурной отвёртки также трубчатого ключа на «10». Сильно запылённый фильтр продуваем сжатым воздухом или меняем новым. Лично сам меняю воздушный фильтр через двадцать тысяч километров для надёжности, хотя положено менять по книжке через тридцать.
Снимаем аккуратно крышку головки блока цилиндров.
Устанавливаем поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки (ВМТ) такта сжатия. Первый цилиндр находится со стороны маховика. В таком положении оба клапана первого цилиндра будут закрыты, а зазоры между торцами клапанов и регулировочных винтов будут максимальны.
Ослабим контргайку регулировочного болта одного из коромысла, зажимаем болт пассатижами от проворачивания. Вставляем щуп в щель между торцом клапана и регулировочного винта.
Удерживая от проворачивания контргайку, болт регулировочный затягиваем пассатижами до момента, когда щуп в зазоре можно перемещать с небольшим усилием.
Далее удерживая регулировочный болт, затяни контргайку, ещё раз проверь зазор. Если щуп зажат или болтается, повторяем регулировку до тех пор пока не получим необходимый результат, когда щуп движется с небольшим усилием.
Также регулируем зазор для второго клапана в первом цилиндре.
Затем поворачиваем коленвал ровно вполоборота, регулируем зазоры в третьем цилиндре таким же образом как в первом.
Затем поворачиваем коленчатый вал ровно вполоборота, установив поршень четвёртого, а потом через пол-оборота коленвала второго цилиндра в положение верхней мёртвой точки (ВМТ) в такте сжатия горючей смеси регулируем остальные клапана.
Устанавливаем крышку ГРМ, также корпус фильтра в обратном порядке. Если прокладка крышки пропускает масло или идёт испарение из него, то меняем ее новым.

Компрессор

Ровно как и на К7М или K7J, при большом желании, на мотор можно пристроить компрессор РК-23 и надуть около 140-150 л.с. Степень сжатия стандартных К4М не слишком высокая, 0,5 бар выдержит. Готовых китов на этот мотор нет, но обратившись к производителю, вам соберут нужную конфигурацию под конкретный автомобиль. Для реализации проекта вам пригодятся волговские форсунки, прямоточный выхлоп, валы фаза 270-280, а для настройки всего этого онлайн потребуется блок управления двигателем Абит.

Процесс регулировки клапанов

Сначала берем первый, им мы будем регулировать клапан впуска.
Пытаемся его просунуть между регулировочным болтом и клапаном впуска, если сделать этого не получается, немного откручиваем болт, если же он проходит свободно — затягиваем.
Щуп должен сидеть в зазоре плотно, при этом вы не должны создавать усилия, чтобы его вытащить.
После настройки, затягиваем контргайку.
Это же действие проделываем с клапанов выпуска, только щуп уже берем на 0.1мм.

Регулировка впускного клапана щупом на 0,05мм
Вверху впускной клапан, внизу выпускной. Зазоры указаны.

После фиксации настроек, собираем все в обратном порядке, головку цилиндра, кожух, пластик.

Проводите проверку зазора регулярно, при интенсивной эксплуатации скутера, держите в чистоте карбюратор, и большинство проблем с ремонтом минут вас стороной.

Разбираешься в технике? Есть что сказать? Напиши статью! Каждый может стать автором статей на scooter-remont.com. Напиши свое видение ремонта, эксплуатаци и обслуживания скутеров и мопедов. Материал будет опубликован на главной странице. Подробнее ТУТ.

Порядок регулировки клапанов Лада Гранта своими руками

Помещаем машину на ровную площадку, охлаждаем силовой агрегат, открываем капот.
Специальным свечным ключом на «17» выкручиваем свечи с колодцев. Это делаем, чтобы не повредить ГРМ в процессе движения распредвала.
Шестигранником на «5» выкручиваем четыре винта крышки кожуха ГРМ, извлекаем ее путем отвода в сторону.
По периметру расположения патрубков системы охлаждения над блоком цилиндров выкручиваем крепления, отводим резиновые трубы в сторону.
Домкратим правую сторону машины, вывешиваем колесо. Его снимать не обязательно.

Откручиваем гайки

Фиксируем шестерню ГРМ в положение «1-й цилиндр».

Головкой на «10» выкручиваем восемь болтов по периметру крепления крышки ГРМ.
Медицинским шприцом откачиваем остатки моторного масла с периметра коромысел, распределительного вала, толкателей.

Специальным съемником извлекаем металлические шайбы из-под толкателя клапанов по следующей схеме: 1-3, 5-2, 8-6, 4-7. Где первый клапан выпускной, второй — спускной.

При помощи специального щупа делаем контрольный замер зазоров, чтобы понимать фактическое состояние ГРМ.
Рекомендованный зазор для впускного клапана 0.25 мм с припуском на 0.05 мм, для выпускного — 0.4 мм с припуском на 0.05 мм.
Если указанного диапазона не удается достичь, размер превышает допустимые параметры, заменяем металлическую шайбу.
Удерживаем толкатель в неподвижном состоянии, утапливаем вниз, устанавливаем фиксатор.
Ослабив крепление, пинцетом извлекаем шайбу, укладываем новую с учетом погрешности на размер.
Делаем контрольную проверку клапанов, выставленного зазора, при необходимости корректируем вновь;
По аналогии выставляем зазоры на оставшихся цилиндрах.
В завершение извлекаем старую резиновую прокладку на крышке клапанов, очищаем поверхность. Обезжириваем ацетоном (бензином), наносим тонкий слой герметика, надеваем новую прокладку.

Собираем конструкцию в обратной последовательности.