Замена эластичной муфты мерседес 124

Замена задней муфты на W190, W124

Для удобства вращения карданом поднимаем заднее колесо (фото 1). Снимаем старые болты муфты, пригодятся ключи на 15 и на 17 (фото 2).

1.Карданный вал

2. Отвинчиваем болты муфты

Выкручиваем гайки крепления половин кардана (фото 3). Понадобится разводной ключ 45, либо рожковый на 30. Ключом крутим вывешенное колесо. Снимаем крепежные болты подвесного подшипника (фото 4).

3. Гайки крепления кардана

4. Снимаем крепежные болты подшипника

Используем головку на 13 (фото 5). Перед снятием задней части кардана ставим метки их расположения относительно друг друга, так как кардан монтируется в сборе (фото 6). Помогаем отверткой со стороны хвостовика.

5. Головка на 13

6. Ставим метки

Кардан выводим вниз, вынимаем в сторону редуктора (фото 7). Снимаем изношенную муфту (фото 8).

7. Выводим кардан вниз

8. Снимаем изношенную муфту

С подшипника сдергиваем резину, отверткой сбиваем подшипник (фото 9). Это старый подшипник (фото 10).

9. Сбиваем подшипник

10. Старый подшипник

Используя старый подшипник, забиваем новый (фото 11). Старая и новая муфта в сравнении (фото 12).

11. Надеваем новый подшипник

12. Муфты для сравнения

Производим сборку в обратном порядке (фото 13), при этом обязательно устанавливаем новые болты муфты, потому что они для одноразового использования (фото 14).

• Форд фокус 2 низкие обороты холостого хода

    

• Ремонт поворотного кулака ауди а6 с5

    

• Как покрасить зеркало приора

    

• Перетяжка торпеды ваз 2110

    

• Замена задних фонарей ваз 2114

Подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107

Подвесной подшипник (или подшипник промежуточной опоры) предназначен для обеспечения равномерного вращения карданного вала во время движения. Кроме этого, он является дополнительной точкой крепления кардана и входит в конструкцию промежуточной (подвесной) опоры. По сути, он сам и является опорой, так как выпускается в комплекте со скобой, с помощью которой крепится к днищу автомобиля через поперечный кронштейн.

Основу конструкции подшипника составляют внешняя и внутренняя обоймы и семь стальных шариков

Конструкция подвесного подшипника

Подвесной подшипник — это обычный шариковый подшипник качения закрытого типа. Он состоит из внутренней и внешней обойм и семи стальных шариков. Для крепления на корпусе подшипника имеется стальная скоба с отверстиями под болты.

Подвесной подшипник для удобства крепления оснащен специальной скобой

Расположение подвесного подшипника

Подшипник установлен перед крестовиной на конце передней части кардана. Его можно увидеть из смотровой ямы в осевом углублении днища за выхлопной трубой в месте её соединения.

Подвесной подшипник ВАЗ 2107 расположен перед крестовиной на передней части карданного вала

Как заменить подвесной подшипник своими руками

1. Для правильной замены подвесного подшипника сначала наносим на шлицы кардана смазку «ШРУС», а затем устанавливаем на вал нижнюю шайбу.
2. Теперь надеваем подвесной подшипник, ориентируя стопорным элементом вверх (стараться без перекосов).

1. Подберите накидную головку, внутренний диаметр которой больше диаметра шлицев. Наставьте оправку на торец внутренней обоймы подшипника, далее надо запрессовать опору в упор до шайбы.
2. Теперь вставляем вилку на посадочную поверхность и напрессовываем, описанным выше способом.

Важно знать:Собираем элементы кардана только по меткам, которые проставили при разборке

1. Затем затягиваем вилку контргайкой и загибаем зубилом края в специальный паз.

Проверяем износ сцепления, заменяем его детали и выявляем его неисправности

Проверяем износ сцепления. С помощью шаблона, который можно ввести в прорезь на пластмассовой оконечности рабочего цилиндра, можно определить из­нос накладок. Толкатель от поршня рабочего цилиндра к рычагу включения сцепления имеет переменное сечение. В зависимости от того, на сколько выдвинулся толкатель по мере износа накладок сцепления, шаблон задвигается на различную глубину. Если метки на шаблоне не исчезают внутри цилиндра, то износ накладок достиг критической величины. От первоначальной толщины 3.8 мм одной накладки осталось еще только 2 мм. Сцепление скоро начнет проскальзывать.

Заменяем ведомый диск

Демонтировать коробку передач . Сделать отметку на нажимном диске и маховике, чтобы впоследствии смонтиро­вать нажимной диск в первоначальном положении.

Ослабить винты крепления нажимного диска на полтора оборота, для того чтобы снять напряжение на диске. Полностью выкрутить винты крепления. Снять нажимной и ведомый диски. Вытереть пропитанной спиртом тряпкой пыль фрикционных накладок

Внимание возможно, пыль содержит асбест! Приложить ведомый диск к маховику

Прижать нажимной диск и вкрутить вин­ты крепления настолько, чтобы ведомый диск был слегка зажат. Теперь следует отцентрировать ведомый диск по отношению к концам лепестков диафрагменной пружины, чтобы позднее шлицы первичного вала легко вошли в шлицевую ступицу ведомого диска. В ремонтной мастерской для этого ис­пользуется центрирующая оправка, но, имея немного терпения и хороший гла­зомер, можно обойтись без нее. Затянуть крепежные винты крутящим моментом 25 Nm .Смонтировать коробку передач. Продолжить чтение →

Описание механической коробки перемены передач

Двигатели внутреннего сгорания развивают свою оптимальную мощность только в определенных пределах оборотов, поэтому необходимо что-то (коробка передач), что подстраивало бы обороты двигателя к постоянно меняющим­ся оборотам ведущих колес. При этом должна учитываться моментальная потребность в мощности в зависимости от сопротивления воздуха, ускорения, подъема дороги, состояния дороги или типа автошин.

Для обеспечения наименьших затрат в основном остановились на 4 или 5 различных пе­редаточных ступенях в коробке передач. Собственно их должно бы быть больше, чтобы постоянно иметь возможность оптимального перехода на следующую передачу и чтобы действительно охватить все возможные дорожные условия. Подумайте только о современ­ных велосипедах, которые имеют до 10 или 12 скоростей. Продолжить чтение →

Какие основные части имеет карданная передача?

• Части, способные изменять угол и длину передачи – шлицевая муфта (5), а также жесткие шарниры (9,7) и эластичный (3). Его называют муфтой. Роль муфты в том, что она уменьшает шумность соединения и выполняется угловая передача момента. Ремонт карданного вала требуется, если материал муфты потрескался и раскрошился. Проще говоря, нужна замена муфты.
• Карданная муфта состоит из резиновых деталей (30) в количестве 6 штук, между ними есть прокладки из металла (31). Эти детали намертво соединены в неразъемный блок, поэтому в случае выхода из строя самое правильное решение – замена муфты.
• Муфта помещается между фланцами (4,2). Они крепятся к ней болтами 35.
• Промежуточная опора (6), которая служит для снижения вибраций и разного рода биений.
• Передний вал ВАЗ 2107 (5) представляет собой трубу, на ней сваркой установлены шлицы. Спереди есть наконечник (40). На нем расположен один из фланцев муфты, а задний шлицевой конец расположен на подшипнике опоры (6). Сам подшипник хорошо изолирован уплотнителями от грязи. Ремонт карданного вала нужен, если шлицы стерлись.
• Подушка из резины (12), в которой находится подшипник, хорошо гасит вибрацию. На ней передний вал может немного смещаться.
• Промежуточная карданная опора крепится на кронштейн (15).
• Важным является кронштейн безопасности (27), который не позволяет валу вывалиться в том случае, если разрушится муфта. Если этого кронштейна не было, то машины переворачивались бы на полной скорости, и такие случаи раньше бывали. В таком случае ремонт карданного вала невозможен, нужна замена.
• Отличие заднего вала (8) от переднего «соседа» в том, что на концах у него есть вилка для шарнира.
• Собственно шарнир является важным элементом передачи, он состоит из пары вилок (23), одной крестовины (22) и на отдельном рисунке выше, подшипников игольчатой конфигурации (20) – их 4 шт., колец (19) и сальников (21). Подшипники запрессовываются с достаточно большой силой около 800 кг в вилочные отверстия. Они неразборные, в случае неисправности нужна замена.
• У крестовины существует нужный зазор, от 0,1 до 0,4 мм. Только в таких пределах крестовина правильно центрируется. Для правильной центровки есть кольца пяти размеров и пяти различных цветов. Ремонт карданного вала чаще всего состоит в коррекции этих зазоров, проводится замена колец.

Балансировка карданного вала

После разборки и замены любого элемента карданный вал обязательно нужно отбалансировать. Это делается на специальном стенде, поэтому для балансировки проще обратиться в ближайший автосервис. Сама балансировка заключается в измерении и устранении дисбаланса на трёх опорах вала. Его допустимая величина при частоте вращения вала 5500 об/мин не должна быть больше 1,62 Н*мм. Устраняется дисбаланс путём приваривания небольших грузов (металлических пластин) на поверхность переднего кардана.

Если после ремонта карданного вала появилась вибрация, можно попытаться отбалансировать его своими руками. Естественно, ни о какой точности здесь и речи быть не может, а сама балансировка будет носить лишь временный характер. Делается это следующим образом.

Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Осмотрите карданный вал. Условно разделите передний кардан на четыре сектора (если представить его в разрезе). Найдите небольшой грузик весом 30–50 г и прикрепите его на передней части вала при помощи скотча или изоленты

Прокатитесь по ровному участку дороги, обращая внимание на вибрацию. Если вибрация не исчезла или увеличилась, переместите грузик в другой сектор и повторите процесс проверки

Когда груз окажется на своём месте, вибрация должна прекратиться, если, конечно, она обусловлена дисбалансом вала.

Руководства на все автомобили

1. Органы управления и контрольные приборы
2. Техническое обслуживание (бензиновые двигатели)
3. Техническое обслуживание (дизельные двигатели)
4. Ремонт 4-цилиндрового бензинового двигателя, установленного в автомобиле
5. Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей SOHC
6. Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей DOHC
7. Ремонт дизельного двигателя, установленного в автомобиле
8. Капитальный ремонт двигателей
9. Системы охлаждения, отопления и вентиляции
10. Топливная система с карбюратором
11. Система впрыска топлива BOSCH CIS-E (KE-JETRONIC)
12. Система впрыска топлива BOSCH HFM
13. Топливная система дизельных двигателей
14. Топливная система дизельных двигателей
15. Система запуска и зарядки
16. Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
17. Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
18. Система предпускового подогрева дизельных двигателей
19. Сцепление
20. Механическая коробка передач
21. Автоматическая коробка передач
22. Главная задняя передача, приводные и карданный валы
22.0 Главная задняя передача, приводные и карданный валы
22.2 Общая информация
22.3 Замена масла в задней главной передаче
22.4 Снятие и установка задней главной передачи
22.5 Замена уплотнительных колец задней главной передачи
22.6 Приводные валы
22.7 Замена защитных чехлов ШРУСов приводного вала
22.8 Карданный вал
22.9 Резиновая упругая муфта карданного вала
22.10 Центральный подшипник карданного вала
22.11 Универсальный шарнир карданного вала
23. Тормозная система
24. Подвеска и рулевое управление
25. Кузов
26. Электрическое оборудование
27. Определение неисправностей Ссылки на другие сайты

Замена эластичной муфты мерседес 124

Осмотр

1 Твердо затяните стояночный тор­моз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки.

2 Чтобы облегчить доступ к муфте, открутите крепежные гайки термоизо­ляции и отведите щиток от выхлопной системы.

3 Тщательно осмотрите резиновые муфты, которые связывают карданный вал с трансмиссией и главной переда­чей, на наличие трещин и признаков износа. Если необходимо, замените муфту следующим образом.

Замена

Примечание : Потребуются новые стяжные гайки карданного вала.

4 Снимите карданный вал.

Передняя муфта

5 Нанесите на муфту и виброгаси­тель (где имеется) и карданный вал метки выравнивания.

6 Открутите крепежные гайки и шай­бы, затем извлеките болты и снимите муфту с карданного вала

Обратите внимание на расположение дополни­тельных меток или надписей, чтобы облегчить последующую установку. Осмотрите виброгаситель на наличие повреждений и признаков износа и за­мените его, если необходимо

7 Проверьте центральную втулку муфты на наличие повреждений и признаков износа. Если необходимо, вы­тесните втулку и замените ее.

8 Установите на вал новую резино­вую муфту стороной с дополнитель­ными метками/надписями к виброгасителю/валу (см. иллюстрацию). Вставьте болты крепления, затем на­верните новые крепежные гайки с шайбами и зажмите их усилием за­тяжки, регламентированным Специ­фикациями.

9 Установите карданный вал.

7.16 Зажмите соединительные болты кар­данного вала усилием затяжки, регламенти­рованным Спецификациями

8.8 Установите резиновую муфту стороной с метками к карданному валу

Задняя муфта

10 Открутите крепежные гайки, затем извлеките болты и снимите муфту с карданного вала.

11 Установите новую муфту, затем вставьте болты крепления, наверните новые гайки и зажмите их усилием затяжки, регламентированным Специ­фикациями.

7.5.3 Снятие карданного вала / Mercedes-Benz W210 (E Class)

1. Автомобиль поднимите и закрепите.

2. Снимите нижнюю защиту двигателя.

3. Чтобы не нарушить балансировку карданного вала при обратной сборке, промаркируйте его положение в следующих местах:

— положение фланца карданного вала (рис. 6.16, стрелки) относительно дифференциала;

Рис. 6.16. Места маркировки заднего карданного вала (стрелки): 1 — задний карданный вал; 2 — датчик частоты оборотов на дифференциале

— положение карданного вала, демпфера и дискового шарнира относительно коробки переключения передач и друг друга.

4. Снимите заднюю часть системы выпуска отработавших газов.

5. Ослабьте болт 8 (см. рис. 6.15) крепления опорного подшипника 7, перед этим промаркировав положение.

6. Отверните скобу крепления от туннеля.

7. Снимите защиту над системой выпуска отработавших газов.

8. Ослабьте фиксирующую гайку SW 41/42 на сдвижной части (передней и задней) карданного вала.

9. Отверните карданный вал от фланца коробки переключения передач так, чтобы дисковый шарнир остался на валу (головка болта SW15, гайка SW17).

10. Ослабьте крепление карданного вала к фланцу дифференциала (три болта SW 15, гайки SW 17) так, чтобы ШРУС остался на валу.

11. В случае прикипания вала к фланцу дифференциала освободите его несильными ударами.

12. Слегка сдвиньте вместе части карданного вала и снимите его с фланцев.

13. Заднюю часть вала оставьте свисающей вниз.

14. Отверните болты 8 крепления опорного подшипника.

15. Выньте карданный вал из центрального туннеля в днище автомобиля.

16. Спрессуйте центрирующие втулки 1 из муфт 2 и 10.

17. При обратной установке полости втулок заполните универсальной смазкой.

18. При обратной установке передний вал сначала наживите на фланце коробки переключения передач, соблюдая маркировку. Для закрепления используйте новые гайки.

19. Установите, не заворачивая до конца, опорный подшипник.

20. Соблюдая маркировку, приверните задний вал. Используйте новые самостопорящиеся гайки, затяните их моментом 45 Н-м.

21. Затяните болты крепления переднего вала к фланцу моментом 25 Н-м.

22. Затяните болты крепления опорного подшипника моментом 25 Н-м. Задние колеса автомобиля должны при этом находиться на земле. Если задний мост разгружен, затягивать крепление можно только в случае, если ранее были нанесены соответствующие метки.

23. Затяните фиксирующую гайку SW 41 /42 моментом 30-40 Н-м (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Затягивание фиксирующей гайки рожковым ключом SW 41. Соблюдайте момент затяжки 30-40 Н-м, в противном случае карданный вал будет гудеть

Шумы в карданном вале

Вибрации и гудение указывают на дисбаланс карданного вала, а отсутствие балансировочных пластин на валу позволяет заключить, что балансировка нарушена. Обе части вала тщательно отбалансированы относительно друг друга. Разборка карданного вала без первоначальной маркировки исходного положения нарушает балансировку.

Дисбаланс хода возможен также из-за поломки или разрыва упругих дисковых шарниров (ШРУС). Непрочная фиксация центрирующих втулок указывает на износ шарниров. Также недопустимо расширение от выработки крепежных отверстий во фланцах коробки переключения передач и редуктора.

Свистящие звуки могут быть следствием изношенного или вышедшего из строя опорного подшипника. Скрип и скрежет, как правило, являются следствием слишком большого люфта в соединении двух частей карданного вала, или центрирующие втулки имеют недостаточно смазки.

Замена Эластичной Муфты и Снятие Кардана Мерседеса w210

Как снять кардан Пошаговая инструкция Mercedes W210

Замена передней муфты кардана и трансмиссионной подушки Mercedes W210 (коротко)

• Фольксваген пассат б3 жрет бензин

    

• Мерседес 123 замена масла

    

• Как разобрать замок на ауди 80 б3

    

• Как выставить зажигание на bmw

    

• Ремонт переднего суппорта опель вектра с

Фотоотчет

Поддомкрачиваем заднюю часть и выкручиваем четыре болта крепления карданного вала к редуктору. Один болт до конца не откручиваем. Болты под головку E14.

От коробки передач откручиваем четыре болта крепления карданного вала. Один болт до конца не откручиваем. Это нужно для того чтобы кардан не смог упасть. Болты под головку E14.

Откручиваем два болта крепления предохранительной скобы. Болты под головку E18.

Выкручиваем два болта крепежа подвесного подшипника к кузову. Один болт оставляем накрученным на пару витков резьбы. Болты под головку E18.

Откручиваем болт крепления кардана к редуктору, затем выкручиваем болт крепежа подвесного и придерживаем кардан рукой. После откручивания болта отводим кардан в сторону и кладем на пол или подставку.

Выкручиваем болт от коробки и снимаем кардан. Следите за тем чтобы кардан не разъединился на шлицевой части.

Шлицевой отверткой аккуратно раскрываем хомут и сдвигаем к крестовине пыльник.

После того как сдвинули пыльник делаем метку краской на шлицах и ответной части. Это нужно для того чтобы при сборке все поставить как было и не нарушить баланс. Знаю что на автомобилях Мерседес есть заводские метки, но лучше сделать свою.

Ниже на фото отмечена заводская метка, а на ответной части кардана есть две риски. Половинки кардана нужно соединить так, чтобы стрелка была направлена между двух рисок. Это информация на случай того если метку забыли сделать или кардан сам случайно разъединился.

С помощью шлицевой отвертки и молотка сбиваем защитную шайбу. Отвертку заводим за шайбу и сбиваем.

Спрессовать подшипник у меня нечем, поэтому будем разрезать. Берем болгарку и разрезаем в нескольких местах демпфирующую часть подвесного до самого подшипника.

Снимаем демпфирующую часть до подшипника. Я случайно начал резать обойму подшипника и она треснула. В итоге опора снялась с верхней обоймой подшипника.

Нижняя обойма подшипника осталась на карданном валу. Зацепить ее и стянуть у меня нечем, поэтому буду разрезать болгаркой и раскалывать зубилом. Будьте осторожны и работайте в очках.

После снятия обоймы сбиваем шайбу такую же как была спереди.

Одеваем новую шайбу на кардан выпуклой частью к подшипнику. Для того чтобы до конца посадить шайбу ее нужно подбить легонько молотком, через проставку (к примеру, трубу)

Обратите внимание, шайбы идут не одинаковые, одна диаметром 47 мм, другая 46 мм. Сразу ставим большую шайбу

Устанавливаем подвесной подшипник на кардан выпуклой частью к себе, ниже на фото все видно. Набиваем через проставку молотком до момента упора в шайбу.

Устанавливаем внешнюю шайбу на 46 мм выпуклой частью вниз.

Далее производим обратную сборку:

1. Совмещаем метки и соединяем половинки карданного вала.

2. Крепим пыльник хомутом.

3. Прикручиваем кардан к коробке и редуктору.

4. Прикручиваем опору и предохранительную скобу.

Эластичная муфта карданного вала

Карданный вал состоит из двух частей (передней и задней), соединённых между собой шарнирной муфтой (крестовиной). Такая конструкция позволяет в процессе движения избежать нагрузок на вал, когда кузов и ходовая часть автомобиля начинают «играть».

Конец заднего вала соединён с редуктором моста, а конец переднего — с валом коробки переключения передач. Соединение с КПП осуществляется через эластичную муфту, которая представляет собой своего рода буфер для нивелирования ударных и динамических нагрузок, приходящихся на карданный вал и вал КПП.

Эластичная муфта выполняет функцию буфера, сглаживая динамические нагрузки

Расположение эластичной муфты

Эластичная муфта расположена в передней нижней части автомобиля с тыльной стороны КПП. Её можно увидеть, если снять защиту двигателя и забраться под машину. Муфта легко узнаваема благодаря своей шестигранной форме.

Муфта расположена с тыльной стороны КПП в нижней передней части автомобиля

Конструкция муфты

Основу муфты составляет подушка, выполненная из особо прочной резины. По её окружности расположены шесть вплавленных в резину стальных втулок, через которые проходят болты соединения фланцев кардана и вторичного вала КПП. В комплект муфты входит также специальный стягивающий хомут, который надевается на неё при установке или демонтаже.

Эластичная муфта состоит из резиновой основы и шести стальных втулок, расположенных по окружности

Диагностика неисправностей эластичной муфты

Муфта может выйти из строя в результате:

• износа металлических втулок;
• износа корпуса;
• разрыва корпуса.

В каждом из этих случаев неисправность проявится в виде вибрации кузова и посторонних звуков, доносящихся со стороны КПП.

Проверить состояние муфты можно только путём её осмотра и оценки размера люфта между фланцами валов КПП и кардана. Делается это следующим образом.

1. Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму;
2. Снимается защита двигателя;
3. Осматривается корпус муфты и оценивается состояние болтового соединения.
4. Путём расшатывания кардана определяется наличие или отсутствие люфта.

Если на корпусе муфты обнаружены следы износа или механические повреждения (корпус частично или полностью разорван), деталь нужно заменить. Небольшой люфт (при условии целостности корпуса) устраняется затягиванием гаек соединительных болтов. Если же люфт большой, эластичную муфту придётся менять на новую.