Как снять коробку на автомобиле: снятие мкпп и акпп

Основные неисправности

Используемая на «Копейке» коробка передач является конструктивно достаточно надежным узлом, способным обработать значительный ресурс без особых вмешательств. Но все же неисправности с КПП бывают.

Основными проблемами с этим узлом являются:

• Повышенная шумность работы. Происходит это в основном из-за износа подшипников и шестерен. Для восстановления работоспособности необходимо заменить все изношенные элементы;
• Затруднение переключение передач. Причинами этого могут стать проблемы со сцеплением, деформация рычага КПП или вилок переключения. Устранение неисправностей производится заменой поврежденных элементов сцепления и КПП;
• Самопроизвольное выключение передачи. Эта неисправность происходит из-за износа фиксаторов ползунов вилок включения. Неисправность устраняется заменой пружин и самих фиксаторов, ползунов;
• Вытекание масла из коробки. Течи происходят из-за повреждения и сильного износа сальников коробки. Устраняется все заменой резинотехнических элементов;

Конечно, есть и другие виды неисправностей, к примеру, заклинивание коробки передач во время движения, невозможность включения или выключения какой-либо передачи, разрушение шестерен или валов, пробой корпуса КПП. Но такие проблемы возникают значительно реже и, в основном, из-за неправильной эксплуатации КПП, а также конструктивных дефектов составных элементов коробки.
Устранение любой из неисправностей производится на снятой коробке. Поэтому чтобы восстановить работоспособность КПП, необходимо сначала знать, как снять коробку на ВАЗ-2101

Причем неважно, будет производиться ремонт или же замена коробки передач Ваз-2101, снимать ее все равно придется

Как заменить кардан автомобиля ВАЗ-2107

Обычно карданную передачу снимаем при ремонте крестовин кардана или при снятии коробки передач. Также карданную передачу снимаем при ремонте или снятии редуктора заднего моста.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем оттяжную пружину заднего троса стояночного тормоза.

Наносим зубилом метки на место стыка карданного вала с фланцем ведущей шестерни главной передачи.

Ключом «на 13» отворачиваем четыре самоконтрящиеся гайки, удерживая карданный вал от проворота большой отверткой.

Разъединяем стык фланцев.

Помечаем взаимное положение вала и центрирующего фланца эластичной муфты.

Шилом отгибаем четыре стопорных усика на обойме уплотнения около эластичной муфты

Сдвигаем ее вместе с уплотнением в сторону карданного вала.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки и снимаем кронштейн безопасности.

Придерживая карданную передачу, ключом «на 13» отворачиваем две гайки и снимаем поперечину промежуточной опоры со шпилек ее крепления к кузову.

Поперечина упругой опоры закреплена на кузове через резиновые шайбы

Выдвигаем карданный вал из шлицевого соединения с эластичной муфтой и снимаем его.

Устанавливаем карданную передачу в порядке, обратном снятию, смазав шлицевые соединения смазкой Фиол-1, Фиол-2У или ШРУС-4 и совместив сделанные ранее метки.

После установки шлицевой части карданного вала во втулку центрирующего фланца эластичной муфты собираем обойму уплотнения.

Одной отверткой сдвигаем обойму вперед, а другой по очереди загибаем ее стопорные усики

РАЗБОРКА КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ

qочистить карданную передачу;

qотсоединить поперечину
от промежуточной опоры;

qсделать метки краской
с достаточной точностью на трубе промежуточного вала и на шлице вилке среднего
шарнира, чтобы при сборке шлицы; хвостовика промежуточного вала и шлицевой
вилки заняли прежнее положение;

qотогнуть стопорную
шайбу 12 (рис. 1)отвернуть болт на
три оборота и вынуть отверткой П-образную пластину (при отвертывании болта
нельзя вставлять рычаг между крестовиной и ушками вилки);

Рис. 1. Карданная передача двухвальная: А – место допустимых ударов при демонтаже; 1 — скользящая вилка; 2 — манжета; 3 — крестовина; 4 – игольчатый подшипник; 5 – стопорное кольцо; 6 – балансировочная пластина; 7 – грязеотражатель; 8 – промежуточный карданный вал; 9 – промежуточная опора; 10 – подшипник промежуточной опоры; 11 – П-образная пластина; 12 – стопорная шайба; 13 – болт; 14 – щлицевая вилка; 15 – задний карданный вал; 16 – фланец; 17 – кольцо уплотнительное; 18 – отражатель; 19 – пресс-масленка с колпачком

qснять со шлиц
промежуточного вала задний вал с шлицевой вилкой ударами медного молотка в
месте, обозначенном буквой А на рис. 284. Если вилка
не снимается, то необходимо разобрать средний шарнир и снять вилку съемником;

qснять промежуточную
опору с промежуточного вала ударами его шлицевого хвостовика деревянную или
медную подкладку;

qпометить краской
взаимное положение вилок карданных шарниров;

На
снятой карданной передаче можно оценить и состояние шарниров по величине
радиального люфта в подшипниках.

Для этого зажимают в тисках через подшипники крестовины
одну из вилок шарнира, подводят индикатор к свободному ушку другой вилки (рис.
2) и, поворачивая это ушко в сторону индикатора и от него, определяют
радиальный люфт в подшипниках этой вилки. Люфт более 0,1 мм свидетельствует о
чрезмерном износе и необходимости замены подшипников и крестовины.

Рис. 2. Измерение радиального зазора в подшипниках карданной передачи

Разборку шарнира производят
в тисках с помощью оправки и кольца, как указано на рис. 3 для шарнира с
фланцем.

ОСМОТР И КОНТРОЛЬ ДЕТАЛЕЙ

После разборки детали необходимо тщательно промыть и внимательно
осмотреть на предмет отсутствия отпечатков игл глубиной более 0,05 мм на шипах
крестовины и корпусах подшипников, износов игл, трещин и забоин на шипах и
корпусах подшипников, привалочной плоскости и
центровочном пояске фланца, выпадения обоймы манжеты из корпуса подшипника,
соскакивания отражателя с шипа, затвердения и износа кромки манжеты,
соскакивала пружины манжеты, погнутости карданного вала более 0,4 мм.
Иглы подшипника должны быть одной группы с разноразмерностью
0,003 мм.

Шлицы
скользящей вилки переднего кардана, его шлицованного
заднего хвостовика и шлицы вилки заднего кардана не должны иметь следов износа,
обмятия, задиров.

На
наружной поверхности скользящей вилки не должно быть следов надиров, прижогов и выработок.

Подшипник промежуточной
опоры должен вращаться легко, без заеданий, а сама промежуточная опора не
должна иметь трещин и разрывов.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

СБОРКА КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Собрать задний и
промежуточный карданные валы с шарнирами и сопрягаемыми деталями.

Сборка карданных шарниров
производится следующим образом:

qочистить подшипник и
крестовину от консервационной смазки, если таковая имеется;

qпроверить наличие
фаски А на торце манжеты, при ее отсутствии притупить
острую кромку (рис. 4);

Рис. 4. Схема смазки подшипников карданного шарнира: 1 – манжета; 2 – обойма манжеты; 3 – игольчатый подшипник; 4 – крестовина; 5 – масляные каналы; 6 – грязеотражатель; А – фаска манжеты

qсмазать рабочую кромку
манжеты и надеть ее на шип крестовины до упора в грязеотражатель.
Пружина манжеты должна быть обращена к грязеотражателю;

qубедиться, что губа
манжеты при ее установке не завернулась;

qзалить масло в стаканы
подшипников до середины игл;

qвставить диаметрально
расположенную пару шипов крестовины в отверстия ушков одной из вилок шарнира,
учитывая расположение пресс-масленок согласно рис. 1, которые должны быть в
одной плоскости и по одну сторону карданного вала головками навстречу друг
другу;

qвставить подшипники в
отверстия вилки, частично надев их на шипы и вращая крестовину в разные
стороны, чтобы не допустить их перекоса (рис. 5);

Рис. 5. Сборка карданного шарнира: 1 — кольцо; 2 — стопорное кольцо

qпокачивая крестовину, плавно
сжимать подшипники до упора (рис. 5а);

qударом молотка
вставить стопорное кольцо 2 в канавку подшипника (рис. 5в). При этом кольцо
необходимо придерживать, т.к. возможно его вылетание;

qпоставить кольцо-оправку
на внешний торец ушка с застопоренным подшипником (рис. 5с) и допрессовать крестовину с подшипниками до упора стопорного
кольца в подшипник и вилку, затем вставить второе стопорное кольцо;

qсобрать вторую
половину шарнира указанным выше способом.

У
шарниров не должно быть осевого люфта вдоль шипов более 0,03 мм, заеданий и
переменного усилия поворота. Момент поворота не должен превышать 2 Н м (0,2 кгс
м). Еслишарниры тугие можно
несколько раз ударить молотком в основания ушков вилок.

При сборке
промежуточной опоры:

qзапрессовать подшипник в промежуточную опору на
глубину 15 мм (рис. 1) от ее заднего торца, прикладывая, усилие к наружному
кольцу подшипника;

qзаложить смазку
Литол-24 в углубления защитных колец;

qнапрессовать
промежуточную опору и защитные кольца на шлицевой
конец промежуточного вала, воздействуя на внутреннее кольцо подшипника;

qввернуть болт с
надетой на него стопорной шайбой на 3,5¸4 оборота в торец шлицевого хвостовика промежуточного вала,
усик на стопорной шайбе должен быть обращен к промежуточной опоре;

qустановить уплотнителъное кольцо в выточку вилки заднего карданного
вала;

qобезжирить резьбу на
болте и в отверстии вала, и шлицы вилки; и шлицевого конца;

qнанести анаэробный
герметик на заходную часть шлиц вала кольцевым
пояском шириной 5-10 мм и 3-5 капель герметика на заходную
часть резьбового отверстия. Использовать герметик одной из следующих марок УГ8,
УГ-10, АН-103, АН-111, АН-112;

qнадеть вилку заднего
карданного вала на шлицы хвостовика переднего вала точно по сделанным при
разборке меткам;

qбез промедления в
течении 1-2 минут после надевания вилки вставить
П-образную пластину под стопорную шайбу, до упора в болт, таким об разом, чтобы
выступ на пластине вошел во впадину шлица вилки, а усик на стопорной шайбе — в
вырез П-образной пластины;

qзатянуть болт моментом
5,0 — 5,6 даН.м₍ (5,0-5,6 кгс.м);

qпроверить легкость
вращения подшипника промежуточной опоры;

qзастопорить болт,
отогнув на его грань стопорную шайбу;

qсмазать карданные
шарниры до выхода смазки из-под каждой манжеты.

Собранная
карданная передача балансируется динамически на
специальных станках в диапазоне частоты вращения 2000 — 6000 мин-1
путем приварки на трубы карданных валов вблизи вилок балансировочных пластин,
обеспечивая дисбалансы не более 15 гсм в каждой
плоскости уравновешивания.

Этапы

1. Работы начинаются с поднятия капота автомобиля ВАЗ 2107. В первую очередь следует отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе. Далее снимается панель радиоприемника.

2. Нажав на рычаг КПП, следует вставить отвертку либо другой подходящий инструмент в отверстие втулки запорного типа, отодвигая ее вниз, вывести из стержневой полости.

   Снимаем рукоятку

3. Затем стержень рычага нужно вытянуть из рычага коробки передач. С помощью пинцета из вытащенного стержня извлекается резиновая демпфера рычага.

4. Воспользовавшись двумя отвертками, следует разжать лепестки самой верхней втулки и снять ее с рычага. Затем необходимо снять еще две втулки: нижнюю резиновую (А) и запорную (Б).

   Снятие втулок с рычага

5. Сдвинув обивку на полу, с помощью крестовой отвертки откручивают четыре самореза, удерживающие крышку, прикрывающую отверстие вокруг ручки.

6. Освобожденную крышку снимают вместе с уплотнителем в виде поролона с рычага.

   Снимаем крышку с уплотнителем

7. С помощью отвертки откручивают два болта, которые держат чехол ручника. Теперь чехол можно снять. Далее следует окрутить все болты на полу, которыми прикручен коврик в передней части автомобиля.
8. Отодвинув передние сиденья до упора назад, следует открутить болты, удерживающие крепления салазок, по которым двигаются сиденья в автомобиле ВАЗ 2107. Затем надо снять металлические накладки на порогах обеих дверей, открутив по четыре болта с каждой стороны.
9. Когда будут откручены все болты, нужно свернуть коврик, надеть кольцо, которое находится в коврике, на кулису. Открутив два болта, удерживающих крышку кулисы, необходимо снять ее с посадочного места.
10. Затем следует снятие шланга, через который поступает теплый воздух в воздушный фильтр.
11. Далее необходимо снять приемную трубу системы выпуска газов.
12. Открутив гаечным ключом все болты, удерживающие стартер на картере сцепления, следует стартер сдвинуть вперед.
13. Отвернув пробку на сливном отверстии картера сцепления, необходимо слить все масло, находящееся в нем, в приготовленную емкость.
14. Далее с машины снимается глушитель, отсоединяется муфта кардана от фланца коробки.
15. На следующем этапе нужно отсоединить выключатель от фонарей заднего хода, расположенный с правой стороны коробки.

16. С помощью пассатижей или руками следует ослабить гайку, удерживающую трос спидометра, а затем отсоединить кончик троса от редуктора.

    Отсоединяем трос от редуктора

17. Далее снимают рабочий цилиндр сцепления, оставляя на нем шланг.
18. На следующем этапе с помощью торцевого ключа на 10 откручивают болты на крышке картера сцепления (четыре на первых моделях ВАЗ 2107, на более поздних — два), чтобы ее снять.
19. Потом необходимо снять карданную передачу, открутить две гайки, с помощью которых крепится поперечина к кузову ВАЗ 2107.

20. Так как КПП весомая, под нее необходимо подставить приготовленную надежную подпорку.

    Устанавливаем надежную подпорку

21. Используя торцовый ключ на 19, необходимо открутить четыре болта, благодаря которым картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

    Откручиваем гайки крепления КПП к картеру сцепления

22. Далее следует отодвинуть картер от блока цилиндров, вставив в пространство между этими комплектующими отвертку. Таким способом картер сцепления снимают с направляющих втулок.

23. Чтобы освободить вал, надо сместить коробку передач назад и держать ее в таком положении пока не будет выведен первичный вал из ступицы ведомого диска. Одновременно следует первичный вал впрессовывать из внутреннего кольца подшипника.

    Сдвигаем коробку назад

24. На завершающем этапе производится снятие КПП.

Нельзя для опоры конца первичного вала коробки передач использовать упорный фланец корзины сцепления.

Последовательность работ

Подготовив все необходимое, можно приступать к работам.

Последовательность снятия такая:

1. Ставим автомобиль на яму и обездвиживаем противооткатными упорами, установленными под колеса. Коробку ставим в нейтральное положение, ручник не затягиваем;
2. Сначала сделаем все работы в салоне. В этом месте необходимо снять рычаг со стержня коробки. Для этого оттягиваем пыльник рычага вверх, что обеспечит доступ к фиксирующей втулке. Ее нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой, чтобы она выскочила вниз, после чего можно стянуть рычаг со стержня;
3. Снимаем со стержня верхнюю пластиковую втулку, разжав лепестки отверткой, затем резиновый пыльник и нижнюю втулку. В итоге на стержне ничего не должно остаться;
4. Снимаем пластиковую накладку, расположенную под напольным покрытием. Для этого необходимо снимать с авто сиденья, их направляющие и т. д. Значительно проще сделать разрез в сторону задних сидений, это позволит салон не разбирать. Обеспечив доступ к накладке, выкручиваем 4 самореза, крепящие ее и снимаем. Включаем на КПП 1-ю передачу;
5. Переходим под автомобиль. Для удобства работ следует полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого откручиваем глушитель от приемной трубы. Чтобы болты и гайки легче было откручивать, следует заранее обработать их средством WD-40;
6. Сняв глушитель, переходим в подкапотное пространство, и откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Затем эту трубу снимаем с авто;
7. Все последующие работы выполняются под автомобилем. Откручиваем карданный вал от фланца коробки передач. Далее следует открутить две поперечины безопасности, чтобы опустить кардан вниз;
8. Подставляем подготовленную емкость и откручиваем сливную пробку, чтобы удалить из КПП масло;
9. Откручиваем крепление рабочего цилиндра привода сцепления. При этом патрубок от него отсоединять не нужно, после откручивания крепления его просто следует отвести в сторону;
10. Откручиваем 4 болта крепления крышки картера сцепления;
11. Подпираем брусом заднюю часть коробки и выкручиваем гайки крепления поперечины. Аккуратно вытаскиваем брус. При этом задок КПП пойдет немного вниз, это обеспечит более удобный доступ к остальным элементам, которые необходимо снять;
12. Отсоединяем фишку с проводкой, подходящей к КПП. Откручиваем и снимаем трос привода сцепления;
13. Снизу подбираемся и выкручиваем болты крепления стартера. Начинать следует с верхнего болта. После откручивания крепления отодвигаем стартер;
14. Ставим подпорку под заднюю часть двигателя, предварительно приподняв рукой коробку;
15. Выкручиваем болты крепления коробки передач к силовой установке;
16. Поддерживая ее руками, раскачиваем вверх-вниз, чтобы снять с направляющих, а далее выводим первичный вал со сцепления и опускаем коробку вниз;
17. Подготовленный отрезок первичного вала устанавливаем в сцепления, чтобы предотвратить смещение ведомого вала.

Установка коробки на место проводиться в обратной последовательности. При этом следует проконтролировать установку на место всех снятых элементов, а также надежность затяжки крепежных элементов.

Монтаж и демонтаж коробки перемены передач

Эта трудоемкая работа требует наряду со сноровкой приспособленного для этого рабочего места, лучше всего с монтажной ямой, так как коробка демонтируется снизу. Снять клемму массы на аккумуля­торе. Установить в моторном отсеке металли­ческий лист или доску между двигате­лем и стенкой кузова . Во время дальнейшей работы двигатель упрется в эту стенку, при этом не должен повредиться изолирующий материал.

Снять нижнюю противошумную обо­лочку. Подпереть коробку передач домкратом. Открутить опору коробки от поперечной траверсы Для этого открутить винт с шестигранной головкой под фланцем карданного вала на коробке передач  Открутить траверсу от днища автомоби­ля.

Открутить кронштейн выхлопной системы от коробки и хомут на выхлопной трубе.  Удалить с днища автомобиля теп­лозащитный экран над глушите­лем. Ослабить зажимную гайку (размер 4) у промежуточной опоры карданной пере­дачи , чтобы позд­нее можно было слегка сдвинуть карданный вал. Ослабить винты крепления промежуточ­ной опоры.

Открутить карданный вал на коробке пе­редач Резиновая шайба кулачковой муф­ты должна остаться на карданном валу. Сдвинуть на сколько возможно передний вал карданной передачи назад

Снять с подвески заднюю часть вы­хлопной системы и осторожно опустить вниз. Систему подвязать проводом

Открутить и вытянуть гибкий вал спидо­метра на коробке передач. Освободить зажимы гибкого вала спидо­метра. Открутить кронштейн на кожухе КПП Открутить и вытянуть рабочий цилиндр сцепления на КПП. Под рычагом переключения передач освободить зажимы трех тяг переключе­ния передач и стянуть их с рычагов. Выкрутить винты на фланце стар­тера

Открутить все винты разъема между двигателем и кожухом коробки (махови­ка). Один из верхних винтов оставить напоследок. Слегка опустить домкрат под коробкой передач, чтобы опустился двигатель с коробкой. Слегка прокручивать коробку передач и горизонтально тянуть назад. Только по­сле того, как коробка достаточно вы­двинулась горизонтально назад снять КПП. давая ей возможность опрокиды­ваться вниз.

При монтаже в обратном порядке следует обратить внимание на несколько пунктов. Перед монтажом положить рабочий ци­линдр сцепления с трубкой над короб­кой передач

Для монтажа включить любую передачу. При нажатии на коробку передач в на­правлении двигателя проворачивать фланец карданного вала, чтобы попасть первичным валом в шлицы ведомого вала сцепления.
Растянуть передний карданный вал и закрепить к фланцу КПП .

Затянуть крепление промежуточной опоры карданной передачи (25 Nm) и за­крутить    зажимную    гайку    на валу крутящим моментом 30-40 Nm

Подвесить сзади выхлопную систему и после этого закрепить ее на коробке передач .Обратить внимание на пра­вильное прилегание шайб между короб­кой передач и кронштейном и на пружинные шайбы на хомуте

Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Коробку передач с автомобиля, оснащенного
двигателем УМПО-331, можно снять двумя способами: с картером сцепления и
без картера. (Снятие коробки передач в сборе с картером сцепления см. в
подразделе «Замена кожуха и
ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331» ).

Снимаем коробку передач без картера сцепления —
при этом не требуется демонтаж стартера, рабочего цилиндра сцепления,
крышки картера сцепления, приемной трубы. Снимаем кожух пола (см. «Снятие кожуха пола») и воздуховод
подачи воздуха в заднюю часть салона (см. «Снятие воздуховода подачи воздуха в
заднюю часть салона» ).

В салоне, нажав на стержень рычага переключения рычага вниз,…

…отверткой поддеваем лепестки запорной втулки…

…и выводим их из кольцевой канавки стержня.

Снимаем стержень рычага переключения передач.

Отверткой разжимаем лепестки дистанционной втулки…

…и снимаем ее с рычага.

Снимаем с рычага резиновую упругую…

…и запорную втулки.

В отверстии стержня рычага находятся …

…еще одна упругая втулка…

…и упорная подушка.

Операции, показанные на фото 1-9, для наглядности проведены на снятой коробке передач.

Ключом «на 8» отворачиваем пять саморезов крепления к полу защитной крышки привода переключения передач…

…и снимаем крышку.

Дальнейшие операции выполняем под автомобилем.

Сливаем масло из коробки передач (см. «Замена масла»). Отсоединяем провода
от выключателя фонарей заднего хода (см. «Замена выключателя фонарей заднего
хода» ).

Снимаем карданную передачу (см. «Снятие карданной передачи» ).

Отсоединяем от привода спидометра гибкий вал (см.
«Снятие гибкого вала привода
спидометра» ).

Снимаем кронштейн приемной трубы (см. «Снятие приемной трубы на автомобиле с
двигателем УМПО-331» )

Головкой «на 17» (с карданным шарниром) отворачиваем шесть болтов крепления коробки передач к картеру сцепления:…

…три — слева…

…и три — справа (два из них крепят кронштейн, к которому крепится кронштейн приемной трубы).

Снимаем кронштейн.

Подставляем под картер коробки передач регулируемый упор (или домкрат).

Головкой «на 14» отворачиваем два болта крепления поперечины к кронштейнам пола.

Аккуратно сдвигаем коробку передач назад, выводя ее первичный вал из картера сцепления,…

…и снимаем коробку передач.

В проточке картера сцепления установлено пружинное кольцо (выпуклой стороной к подшипнику).

Снимаем уплотнительную прокладку.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на сальник, установленный в картере сцепления, и на лепестки нажимного диска сцепления, чтобы их не повредить.

Перед установкой коробки передач наносим на шлицевой конец первичного вала тонкий слой смазки ШРУС-4.

Включаем IV передачу. Для удобства монтажа коробки…

…вворачиваем в нижние резьбовые отверстия картера сцепления две шпильки М12 длиной 130-140 мм.

Используя шпильки как направляющие, устанавливаем коробку передач. Проворачивая валы коробки за фланец эластичной муфты, вводим первичный вал в шлицы ступицы ведомого диска сцепления и в подшипник фланца коленчатого вала.

Крепим коробку передан к картеру сцепления двумя болтами.

Вывернув монтажные шпильки, дальнейшую установку коробки передан проводим в обратной последовательности.

В салоне перед установкой стержня на рычаг переключения передач…

…вставляем в отверстие стержня подушку и втулки (верхнюю упругую, дистанционную, нижнюю упругую и запорную).

Установив стержень на рычаг, нажимаем на стержень до захода лепестков дистанционной втулки в кольцевую канавку рычага.

Что потребуется

Операция эта не особо сложная, но требует определенных навыков и знания последовательности выполнения работ. Сложность операции заключается в том, что приходится откручивать и отсоединять много элементов, при этом доступ к ним не всегда удобен.

Для снятия коробки потребуется такой инструмент и приспособления:

• Набор ключей и головок (включая ключи на 10, 14, 17, 19);
• Отвертки (тонкая плоская, крестообразная, ударная);
• WD-40;
• Отрезок первичного вала коробки;
• Длинный деревянный брус;
• Ветоши;
• Маркер;
• Емкость для слива трансмиссионного масла;

Все работы проводятся в трех местах — салоне, подкапотном пространстве, под автомобилем. Поэтому >обязательно потребуется смотровая яма.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Процесс снятия коробки

Чтобы провести процедуру снятия, автомобиль необходимо поместить на эстакаду, подъемник или смотровую яму, так как процесс трудоемкий и тяжелый. Снятие коробки невозможно без помощников, поэтому следует позвать пару человек желательно с опытом ремонта автомобилей.

Инструменты

Для проведения процедуры снятия коробки передач потребуются следующие инструменты:

• набор гаечных ключей, в котором должны быть ключи на «10», «13» и «19»;

• можно использовать накидные с головками тех же размеров, карданные шарниры с удлинителем, на который будут надеваться головки;

  Набор ключей

• пассатижи;
• плоская и крестовая отвертки;
• пинцет;
• воронку;
• емкость для масла;
• подпорка для коробки передач;
• чистые тряпки.