Как прокачать тормоза на ваз 2114 (порядок прокачки, видео)

Работа с помощником

При обнаружении первых симптомов проблемы с тормозами – необходимо определиться, есть ли возможность обратиться в сервис. Специалисты обладают необходимым опытом и навыками для быстрого и безопасного проведения работ. Отдельную роль в решении проблемы играет оборудование.

Если в специализированных местах используют уникальные приспособления с универсальными адаптерами под любое авто, то при прокачке тормозов своими руками достаточно подручных средств. Для проведения необходимо обзавестись набором соответствующих ключей, тарой для тормозной жидкости и несколькими шлангами. Последние должны по диаметру отверстий полностью подходить к штуцерам для прокачки.

1. Когда заглушка снята, на штуцер надевают один из концов прозрачного шланга, а второй опускают на дно емкости с небольшим количеством тормозной жидкости.

2. Помощнику необходимо нажимать на педаль с периодом 3-4 качка, удерживая ее в нажатом состоянии. От вас потребуется постепенное откручивание штуцера, через который вы будете выполнять прокачку. Операцию необходимо проводить, пока в емкости не появится жидкость из системы с содержащимся в ней воздухом.

3. Если появление воздушных пузырьков в емкости прекратиться, можно заворачивать штуцер и переходить к следующему колесу.

4. Не забывайте доливать в тормозную жидкость в расширительный бачок, чтоб не завоздушить систему. При замене и доливке используйте только тип жидкости, рекомендованный изготовителем для данного авто и уже находящийся в системе автомобиля.

5. В случае, когда после окончания прокачки педаль останется слишком податливой, не останется иного выхода, как прокачать тормоза еще раз либо проверить, насколько изношены тормозные колодки и не подтекают ли цилиндрики.

Почему тормозная система нуждается в прокачке?

Прокачка тормозов — это обязательная процедура, которую можно выполнить самостоятельно или в сервисе. Ее проделывают тогда, когда в системе появляется воздух. Даже маленькие пузырьки не дадут системе нормально функционировать. Сжатие колодок работает неверно из-за неравномерного распределения жидкости. По этой причине торможение оказывается непредсказуемым, его не получается контролировать. Потерять управление легко.

Кстати, прокачку тормозов проделывают всегда после замены «тормозухи» в системе. Если замены в последнее время не происходило, то это вовсе не означает, что нужно игнорировать проверку системы. Если проблемы имеются, то автовладелец сразу поймет это и предпримет меры. Мягкость нажатия на педаль или увеличение рабочего хода — эти симптомы сигнализируют о возможной неисправности.

Плановая замена «тормозухи» — еще один момент, когда требуется вмешательство в систему. Заранее стоит прочесть инструкцию по эксплуатации. К дополнительным признакам того, что нужна замена, относят уход в занос при резкой остановке.

Эксперты утверждают, что менять жидкость необходимо пару раз в год, либо каждые 50 000-60 000 км пробега. Но если водитель проходит плановое обслуживание, то ему стоит провести проверку тестером.

Как можно прокачать тормоза одному

1. Очистите штуцеры тормозных цилиндров от накопившейся грязи и снимите с них резиновые заглушки.

2. При необходимости долейте тормозную жидкость в специальный бачок.

3. Возьмите газовый упор, которым обычно фиксируется капот в машине. Нажмите педаль тормоза и оставьте её нажатой, закрепив между педалью и сиденьем упор.

4. После установки стравливаем тормозную жидкость вместе с воздухом из тормозного цилиндра колеса. Газовый упор в этот момент примет нужное положение, вжимая педаль в пол. Все эти процедуры проделываются с каждым цилиндром отдельно, пока жидкость и воздух не выйдут из магистралей.

Теперь можно поговорить про более надёжные способы, требующие наличия инструментов, материалов и смекалки. У настоящего российского водителя всего этого имеется в достатке. В качестве приспособления для прокачки тормозов, понадобится: ещё крышка бачка тормозной жидкости, шприц и канистра.

Видео — самостоятельная прокачка тормозов без помощников на Nissan Almera N16:

Дальше всё очень просто. Шприц вставляется внатяг в крышку бачка и «запечатывается» герметиком, затем это приспособление накручивается на тормозной бачок, а в шприц предварительно набирается тормозная жидкость.

Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость. Всё. Воздух в систему при таком способе никак не попадает, конечно, при условии, что все соединения герметичны.

Последовательность прокачки тормозов зависит от марки автомобиля. В большинстве случаев на машине без ABS она должна быть такой:

Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.
Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.
Суппорт переднего правого колеса.
Суппорт переднего левого колеса.

При наличии в вашем автомобиле распределителя тормозного усилия по осям или «колдуна», поршень колдуна нужно переместить в крайнее положение, чтобы пропускная способность тормозных магистралей во время прокачки была наиболее высокой. После прокачки поршень выставляется на место.

Как часто менять тормозную жидкость и в каких ситуациях нужна прокачка системы

«Завоздушенность» тормозных магистралей даёт о себе знать в самый неподходящий момент. Педаль тормоза резко провисает вниз почти до пола, и её нажатие не полностью задействует колодки и суппорты в колёсах. Грубо говоря, если такое случится в движении, автомобиль не сможет нормально затормозить.

В любой машине нужно периодически менять тормозную жидкость и сроки её замены обычно укладываются в пределы 40 — 60 тысяч км пробега или двух лет. Также их может устанавливать фирма-производитель в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Бывает, что и в результате этой операции в магистрали возникает воздушная пробка, препятствующая нормальной работе.

Видео — как прокачать тормоза на любом автомобиле за 10 минут в одиночку:

Кроме того, тормозная жидкость постепенно впитывает в себя воду, которая неизбежно образуется в системе, из-за чего её температура кипения снижается. Из-за этого при резком торможении суппорты могут не сработать. Педаль уже не так жёстко «схватывает», что становится опасным. Вот это крайний показатель того, что тормозную жидкость пора менять

Прокачка системы при этом просто мера предосторожности от попадания воздуха

Ответы на вопросы

Как часто нужно менять тормозные колодки на ВАЗ 2110?

Частота замены тормозных колодок зависит от эксплуатации автомобиля. Обычно рекомендуется менять колодки каждые 20-30 тысяч километров пробега или раз в 1-2 года. Однако, если вы часто ездите в городском цикле, тормозите резко или на мокром асфальте, то нужно менять колодки чаще.

Как правильно заменить тормозные колодки на ВАЗ 2110?

Замена тормозных колодок на ВАЗ 2110 не является сложной процедурой и может быть выполнена самостоятельно. Сперва нужно снять колесо, затем снимаем колодки, установившую пружину и защитный шплинт. Установите новые колодки и повторите все действия в обратном порядке. После замены колодок нужно прокачать тормозную систему.

Как выбрать правильное тормозное масло для ВАЗ 2110?

Для ВАЗ 2110 рекомендуется использовать тормозную жидкость класса DOT3 или DOT4

При выборе масла обратите внимание на температурный диапазон, который прописан на упаковке. Не стоит экономить на масле, ведь от правильного выбора зависит эффективность торможения и безопасность на дороге

Что такое прокачка тормозной системы и как её правильно провести?

Прокачка тормозной системы — это процесс удаления воздуха из тормозных механизмов автомобиля. Для проведения прокачки необходим специальный инструмент — накидная гайка. Сначала открывается штуцер на тормозном цилиндре, затем накидная гайка и насос подключаются к штуцеру, и воздух удаляется путём перекачивания тормозной жидкости. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет получен твёрдый тормозной педаль.

Как понять, что нужно заменить тормозные диски на ВАЗ 2110?

Замена тормозных дисков на ВАЗ 2110 необходима, если на дисках имеются глубокие царапины, трещины или износ составил более 2 мм в центре

Вы также можете обратить внимание на шум при торможении, вибрацию руля, неодинаковый износ колодок, что может свидетельствовать о проблеме с диском

Какая должна быть последовательность прокачки тормозов ВАЗ 2110?

Последовательность прокачки тормозов ВАЗ 2110 следующая: открыть штуцер на первом колесе, накачать гальмо и закрыть штуцер. Затем проделать те же действия на втором и третьем колесах. После этого снова прокачать тормозную систему, чтобы убедиться в отсутствии воздуха.

Можно ли самостоятельно заменить тормозной шланг на ВАЗ 2110?

Замена тормозного шланга на ВАЗ 2110 не является сложной процедурой и может быть выполнена самостоятельно. Сначала нужно снять старый шланг, затем установить новый и накачать тормозную систему. После замены шланга рекомендуется прокачать тормозную систему, чтобы убедиться в отсутствии воздуха и хорошей работе тормозов.

Какая может быть причина слабого торможения на ВАЗ 2110?

Некоторые возможные причины слабого торможения на ВАЗ 2110: износ тормозных колодок, залитое тормозное масло, проблемы с тормозными дисками, низкий уровень тормозной жидкости, сильный износ тормозных шлангов. Во всех этих случаях необходимо произвести соответствующую диагностику и замену неисправных деталей.

Можно ли использовать некачественные тормозные колодки на ВАЗ 2110?

Использование некачественных тормозных колодок на ВАЗ 2110 может привести к нарушению эффективности торможения, повышенному износу тормозных дисков, а также к опасным ситуациям на дороге. Поэтому рекомендуется использовать только качественные колодки от проверенных производителей.

Влияет ли мощность двигателя на эффективность тормозов ВАЗ 2110?

Мощность двигателя ВАЗ 2110 не оказывает непосредственного влияния на эффективность тормозов. Однако, при увеличенной мощности двигателя, рекомендуется установка более мощных тормозных систем для обеспечения безопасности на дороге.

Проверка тормозной системы

В первую очередь, измерьте на выходе из обоих отделов тормозного крана давление и протестируйте действие тройного защитного клапана (5, см. схему). Чтобы сделать это, контрольные манометры подключите к линии «тормозной кран-пневмоусилитель» и, когда давление будет 650-800 кПа (6.5-8.0 кгс/см²) в пневмосистеме, надавите на педаль тормоза до упора. Давление воздуха по двухстрелочному манометру (1) должно быть таким же, как в системе. Если это не так, то следует испытать полный ход педали и свободный, затем отрегулировать их.

Схема привода рабочей системы тормозов и комбинированного привода тормозов прицепа

После этого повышайте в системе давление примерно до 800 кПа (8.0 кгс/см²), до момента, когда сработает регулятор давления 4, выключите двигатель и выпустите воздух из баллона контура тормозов переднего моста. Когда вы нажимаете на педаль, давление должно быть на первом контрольном манометре = давлению в системе, на втором показывать ноль. Затем, нажимая на педаль тормоза, опустите давление до 500 кПа (5.0 кгс/см²) по манометру и заведите двигатель. Давление воздуха должно подниматься при давлении 560-600 кПа (5.6-6.0 кгс/см²) в баллоне контура тормозов переднего моста. Ту же операцию проведите с контуром тормозов среднего моста и заднего.

Следующий этап – проверка давления на соединительных головках (16, 17). Чтобы сделать это, нужно головку типа «Б» (находится в наборе инструмента с манометром) прикрепить к соединительной головке (18) типа «А». Воздух в сжатом виде должен заполнять тормозную систему пока компрессор (29) не отключится. Контрольный манометр должен показывать давление 500-520 кПа (5.0-5.2 кгс/см²). Затем надавите на педаль тормоза или активируйте стояночный тормоз.

Манометр должен выдать ноль. Второй шаг – проверка функционирования одинарного защитного клапана. Нужно выпустить из всех баллонов (3, 9, 27) воздух и присоединить к баллону (9) контрольный манометр. Затем баллоны заполнить сжатым воздухом, при этом сопоставляя показания двухстрелочного манометра. Воздух в сжатом виде должен идти в баллон (9) после повышения давления воздуха до 550 кПа (5.5 кгс/см²).

Замерьте уровень давления на управляющей (16) соединительной головке и питающей (17) двухпроводного привода: давление в питающей соединительной головке = давлению воздуха в системе, в управляющей головке = 0. Давление в головке управляющей должно соответсвовать давлению в системе, когда включается стояночная система тормоза или нажимается тормозная педаль.

Чтобы пневмопривод работал хорошо, стоит сливать конденсат регулярно из баллонов с воздухом. Операция осуществляется, только если в пневмосистеме есть воздух. Зимой лучше делать это, выгнав автомобиль из теплого гаража. В случае отрицательной температуры и стоянки автомобиля на улице нужно быть внимательнее при сливе конденсата. Если он замерз, то сначала следует разморозить эти места кипятком или паром, но никогда не используйте открытый огонь. После этого система заполняется до условного давления сжатым воздухом.

После проведения операции по регулировке тормозов на всех колесах, установить полуоси и можно заполнять гидросистему тормозной жидкостью. Перед этим нужно основательно почистить от грязи внешние части основных тормозных цилиндров, баков для тормозной жидкости и перепускных клапанов. Когда начнете собирать колесные цилиндры, вам следует смазать поршень, а также внутреннюю сторону цилиндра тормозной жидкостью. Чтобы продлить защиту от коррозии колесных цилиндров, на зеркало цилиндров под колесные колпаки наложите 5 г смазки ДТ-1.

Прокачивать тормоза и заливать в систему жидкость можно только тогда, когда есть воздух в пневмосистеме (7.5 кгс/см2). Для заполнения лучше брать жидкость, которая обозначена в карте смазки. Мешать тормозные жидкости разных производителей не стоит, потому что это может стать причиной увеличения уплотнительных манжетов, отложения осадков и, в итоге, к отказу тормозов.

Как часто надо менять и проверять уровень тормозной жидкости

Производители рекомендуют менять тормозную жидкость не чаще 1 раза в 2 – 3 года. Это примерно соответствует 30-50 тыс. км. Более точные сроки замены указаны в технической документации, которая прилагается к конкретной марке авто.

Кроме того, жидкость следует заменить и тогда, когда она изменила цвет с золотистого на грязно-коричневый.

Когда надо менять тормозную жидкость в автомобиле

Тормозная жидкость (ТЖ), как любая другая, характеризуется рядом ключевых рабочих параметров. Один из них – её температура кипения. Она составляет порядка 250 С. Со временем, после длительной эксплуатации, данный показатель может существенно снижаться. Такое явление связано с тем, что ТЖ достаточно гигроскопична, и влага, так или иначе проникающая в тормозную систему, постепенно снижает её рабочие характеристики.

В связи с этим резко уменьшается порог её закипания, что может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до отказа тормозов. Дело в том, что рабочий диапазон температур ТЖ составляет 170 — 190 С, и если процент влаги в неё высок, она при определенных условиях начнет попросту кипеть. Это неминуемо приведёт к появлению воздушным пробкам, из-за которых значение давления в системе будет недостаточно для эффективного торможения.

Ссылаясь на требования, установленные регламентом, замену ТЖ следует производить не реже одного раза в два года

Есть принимать во внимание пробег авто, то утверждённый регламент указывает на то, что его значение не должно превышать 55 тыс. км. Стоит отметить, что все представленные нормы носят рекомендательный характер

Чтобы знать наверняка, подлежит ли ТЖ замене или нет, необходимо воспользоваться специальным диагностическим оборудованием

Стоит отметить, что все представленные нормы носят рекомендательный характер. Чтобы знать наверняка, подлежит ли ТЖ замене или нет, необходимо воспользоваться специальным диагностическим оборудованием.

В качестве диагностического устройства можно использовать так называемый тестер. Он помогает определить процент содержания влаги в ТЖ и позволяет судить, целесообразно ли использовать её далее или же её следует заменить.

Стоит помнить, что среди представленных приборов есть, как универсальные тестеры, так и те, которые предназначены для работы исключительно с конкретными видами ТЖ.

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

накидной ключ;
резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
жидкость тормозная;
емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.

Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
снять крышку;
открыть тормозной бачок;
до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
надеть шланг на наконечник штуцера;
опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
выжать тормоз;
дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
отпустить тормозную педаль;
ключом закрутить штуцер.

Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Прокачка тормозов на примере «Приоры»

Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.

Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:

Работа начинается с правого заднего выполняется так:

отключить провода от крышки бачка;
открутить крышку;
до краев налить в бачок тормозную жидкость;
снять защитный колпачок ;
ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
опустить трубку в емкость;
покачать педаль тормоза;
нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
открыть штуцер, провернув ключом;
подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
завернуть штуцер;
накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
сильно затянуть сливной штуцер;
снять трубочку с накидным ключом;
надеть колпачок.

После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.

Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»

Технология прокачки тормозов с ABS на моделях “Калина” и “Гранта” ни чем не отличается от описанной в разделе для «Приоры». Поэтому смело можете пользоваться ей1, она подходит для всего модельного ряда марки ВАЗ.

Прокачивание тормозов с АБС: поэтапная инструкция

Прокачку каждого колеса выполняют в порядке, описанном выше. Эксперты рекомендуют перед проведением работ отключить АБС, поскольку это поможет на все 100% устранить завоздушенность тормозов. Для отключения нужно выдернуть предохранитель. В автомобилях некоторых марок и моделей АБС отключается в ручном режиме: достаточно нажать соответствующую кнопку на передней панели.

Прокачать тормоза с АБС можно как самостоятельно, так и с ассистентом. Инструкция по выполнению работ практически не отличается от описанной в предыдущих разделах:

Заведите авто и как минимум 5 раз выжмите педаль тормоза, соблюдая двухсекундный интервалы.
Не выключая зажигание, снимите на колесе заглушку штуцера. На штуцер наденьте шланг. Противоположный конец погрузите в бутылку с тормозной жидкостью.
Для нагнетания необходимого давления продолжайте выжимать педаль тормоза. На 5-6 раз нужно на несколько секунд зажать, а затем зафиксировать педаль.
Найдите на суппорте винт удаления воздуха и гаечным накидным ключом выкрутите его на половину оборота. Примерно через 2-3 секунды закройте клапан.

Повторяйте пункт 4 и 5, пока в техническую жидкость не перестанут поступать пузырьки. После винт удаления воздуха затяните при выжатой педали.

avtoexperts.ru

Тормозная система относится к системам жизнеобеспечения автомобиля и априори должна всегда находится только в технически исправном состоянии. Плюс необходимо выполнять рекомендации завода изготовителя по срокам замены тормозной жидкости (порядка 50 000 км пробега на большинстве моделей).

Гидравлическая система тормозов основана на том, что жидкость не сжимается, но это при условии, что в системе отсутствует воздух, попавший в контур по различным причинам. Это объясняется тем, что воздух способен сжиматься при давлении, что отрицательно сказывается на эффективности системы тормозов.

Прокачка тормозной системы

На эффективность тормозов также влияют также такие факторы, как:

• Состояние тормозных колодок и дисков;

• Износ тормозных барабанов;

• Состояние тормозных суппортов;

• Износ амортизаторов.

Признаки того, что в системе находится воздух:

• Педаль тормоза стала менее жесткая;

• Педаль проваливается;

• Снижение эффективности торможения;

• Увеличение тормозного пути.

Причины попадания воздуха в тормозной контур авто:

• Разрыв тормозного шланга, либо его плановая замена;

Порвался тормозной шланг

• Любой ремонт системы тормозов, когда открывается сам контур;

• Замена жидкости, если работа выполняется на не специальном оборудовании.

• На специальной установке в условиях автосервиса;

• Прокачка с помощником;

• Самостоятельная прокачка тормозов.

С помощью установки

Замена производится путем замещения старой жидкости новой под давлением.

• В установку заливают новую жидкость;

Залили тормозную жидкость в расширительный бачок

• Подсоединяют ее путем переходных штуцеров к расширительному бачку;

• Поднимают авто на подъемнике;

• На штуцера прокачки подсоединяют специальные емкости; и откручивают на один оборот штуцера;

Отворачиваем штуцера

• Подают давление и смотрят, когда через все колесные цилиндры не пойдет новая чистая жидкость и штуцера закручивают и оборудование отсоединяют от бачка главного цилиндра;

• Прокачка тормозов при этом не требуется, так как в системе гарантировано не может попасть воздух.

С помощником:

Порядок прокачки на конкретной модели указана в мануале по эксплуатации машины. Потребуется новая тормозная жидкость, ключ для откручивания штуцеров прокачки, емкость для сбора старой жидкости и шланг (желательно прозрачные).

• Работа выполняется на смотровой яме или на подъемнике;

Авто на смотровой яме

• Очищаются штуцера прокачки;

Штуцер прокачки тормозов

• В сборную емкость наливается немного тормозной жидкости, чтобы сблокировать попадание воздуха в контур;

• Следуя инструкции по порядку присоединяется шланг к штуцеру определенного колеса (обычно это самый дальний от главного цилиндра), второй конец шланга опускается в емкость для сбора;

Схема прокачки тормозов

• В бачок заливается жидкость (при ее отсутствии);

• Помощник по команде делает несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее в нажатом положении;

Нажимаем на педаль тормоза

• Штуцер откручивается и жидкость вместе с воздухом попадает в емкость для сбора;

Прокачка тормозов

• Процесс повторяется до тех пор, пока в жидкости появляются пузырьки воздуха;

• Штуцер закручивается, и операция повторяется на следующем по инструкции колесе;

• При выполнении работы периодически проверяется уровень в бачке и при необходимости добавляется.

Без помощника:

• Используя упор.

Владелец сам несколько раз нажимает на педаль тормоза, задерживает ее в нижнем положении, устанавливает приготовленный упор между педалью и сидением водителя. Установив упор, откручивает штуцер прокачки на колесе. Процедура повторяется для каждого из колес по схеме. Для работы можно использовать газовый упор, например, амортизатор капота.

• С помощью ниппеля от колеса

Вместо штатной крышки от бачка используется подобная, в которую врезается ниппель. Крышка накручивается на бачок главного цилиндра, на ниппель накручивается шланг от колесного насоса и создается давление (не усердствую с накачкой). Открывается штуцер и жидкость под давлением вытекает в емкость для слива. Операция проводится на каждом из колес.

Какую тормозную жидкость выбрать

«Тормозуха» обеспечивает передачу «силы» от педали к колодкам и дискам.
У жидкости должны быть стабильные характеристики: высокая температура кипения,
низкая вязкость на холоде, смазывающий и антикоррозийный эффект. Надо выбрать
хорошую жидкость, иначе придется заново заниматься прокачкой уже через пару
месяцев.

DOT 4 и другие жидкости
Виды тормозной жидкости

Первое, на что нужно обратить внимание, это классификация DOT
(Department of Transportation), которая указывает на качество и характеристики
тормозной жидкости. Существуют четыре основных класса DOT: 3, 4, 5 и 5.1

Чем
выше номер класса, тем выше температура кипения и ниже вязкость. Это не значит,
что можно заливать любую жидкость с большим номером DOT. Надо соблюдать
рекомендации производителя машины, которые указаны в руководстве по
эксплуатации или на крышке бачка главного цилиндра.

Второе, на что стоит обратить внимание, это тип химической основы.
Большинство водителей использует гликолевые тормозные жидкости (DOT 3, 4 и
5.1), которые состоят из смеси этиленгликоля и диглицидилового эфира с
присадками. Эти жидкости гигроскопичны, то есть поглощают влагу из воздуха, что
со временем ухудшает их свойства, требует замены каждые два-три года или 40-60
тысяч километров пробега

Есть другой тип тормозной жидкости — силиконовая (DOT 5). Она не
содержит гликоля, не поглощает влагу. Жидкость стабильна при высоких температурах,
дольше служит без замены (до пяти лет или 80-100 тысяч километров). Есть
недостаток. У DOT 5 высокая сжимаемость, поэтому требуется большее усилие для
нажатия на педаль для эффективного торможения. Силиконовая жидкость
несовместима с гликолевыми аналогами. Она может повредить резиновые сальники
системы.

При выборе «тормозухи» для машины надо учитывать класс DOT и тип основы
по рекомендациям производителя машины или сервисного центра. Еще надо проверять
состояние и уровень жидкости, менять ее по необходимости. Тогда прокачка
тормозов долго не понадобится.

Как прокачать тормоза на ваз 2114 (видео)