Лада калина проводка задней скорости

Почему перестала включаться на Ладе Калине: причины и решения

Выход из строя предохранителя механизма блокировки

Поскольку данное устройство в Ладе Калине электронного происхождения, то в первую очередь стоит исследовать электронные системы. Для этого необходимо проверить состояние соответствующего реле и предохранителя, которые находятся в монтажном блоке. Его крышка располагается под ручкой включения габаритов. Откройте её и оцените работоспособность предохранителя, отвечающего за работу цепи блокировки заднего хода коробки передач.

Документальное обозначение нужного элемента — F21. Показатель силы тока этого компонента составляет 10А. Расположение можно увидеть на фото ниже.

F21 (10) — нужный вам предохранитель

Для установления истинной причины вытащите предохранитель из гнезда и внимательно проанализируйте состояние перемычек. Если деталь повреждена, то целостность перемычки будет нарушена.

Вариант решения проблемы: замена предохранителя на новый — единственный способ.

Поломка магнитного выключателя

Как правило, такие поломки не столь распространены в силу того, что сам магнит является довольно прочной запчастью и обладает достаточным рабочим ресурсом. Однако в случае отказа задней передачи не будет лишним проверить и его.

Порядок действий следующий:

Снимите кожух с рычага МКПП.
1 этап: снятие защитного кожуха
Определите расположение разъёма, подключающего рычаг, и отделите его.
Чтобы проверить работу задней передачи в автономном режиме, замкните контакты посредством проволоки.
Где необходимо замкнуть контакты
Включите заднюю скорость.

А вот здесь возможны варианты. Если задняя передача после выполнения всех манипуляций включается свободно, значит, причина в магнитном выключателе. Однако перед тем как разбирать коробку и извлекать магнит, стоит проанализировать и работу пластикового кольца: оно должно легко и без перекосов подниматься до щелчка. В силу своего износа, кольцо может не сдвигаться на требуемое расстояние, и это также может послужить следствием отказа заднего хода.

Вариант решения проблемы: замена геркона (магнита) либо кольца на новые.

Отсутствует напряжение, подаваемое соленоидом на рычаг МКПП

Это чаще всего и является причиной неисправности механизма блокировки задней передачи на Калине. И здесь спасибо нужно сказать инженерам АвтоВАЗа, которые расположили провод, подающий питание от соленоида к рычагу, на редкость в неудачном месте — под днищем автомобиля. Ему приходится пережить многое: и действие реагентов, которыми щедро посыпаются дороги зимой, и вода, и снег, и летящий песок и гравий, и резкие перепады температур. Учитывая отсутствие хоть сколько-нибудь адекватной защиты этого элемента, можно не удивляться тому, что он довольно часто выходит из строя. Разрыв провода в большинстве случаев происходит в месте соединения его с лонжероном. Здесь накапливается грязь и песок, которые действуют как грубые абразивы, истончая деталь.

Вариант решения проблемы: замена провода.

Неисправен соленоид

Об этом свидетельствует отсутствие напряжения на контактах соленоида. Чтобы проверить сам факт, нужно отсоединить контакты и каждый из них протестить с помощью мультиметра. Рабочие показатели — 2,2 Ома. Если на одном либо на другом проводе будет отсутствовать напряжение и пробор будет показывать «0», значит, речь идёт о сгоревшей обмотке соленоида. Проверить это можно и так: переключить мультиметр в режим прозвона и повторить процедуру теста напряжения. Если в этом случае оба провода будут «молчать», то именно сгоревшая обмотка стала причиной выхода из строя механизма блокировки задней передачи.

Вариант решения проблемы: замена соленоида.

Что делать, если Калина не едет задним ходом (видео)

Недочёты в конструкции Лады Калины являются первопричиной частых неисправностей автомобилей, в том числе и в нашей области. Об этом красноречиво свидетельствует самая частотная причина — незащищённый провод, расположенный в неудачном месте

Поэтому при ремонте системы блокировки задней передачи стоит сначала обратить внимание именно на этот вариант

Здравствуйте! Меня зовут Аня. Мне 25 лет. По образованию — учитель русского языка и литературы. Специализируюсь на автомобильной тематике. В разное время писала для автосервисов и центра шумоизоляции. Стараюсь развиваться и узнавать новое.

Источник

Устройство и отличия КПП с тросовым приводом

В отличии от обычной коробки передач, коробка с тросовым приводом получила некоторые улучшения и модернизации.

КПП ВАЗ-2181 с тросовым приводом

Для того чтобы понимать, как всё устроено, сравним стандартную КПП с маркировкой ВАЗ-2180 и новую ВАЗ-2181:

Для уменьшения вибрации издаваемые коробкой передач с тяговым приводом были установлены тросы от производителя Atsumitec.
Чтобы уменьшить усилие для переключения 1 и 2 передачи производитель установил многоконусные синхронизаторы.
Увеличился размер сцепления до 215 мм.
В связи с изменением трансмиссионной конструкции, стартер пришлось расположить вдоль мотора, а не КПП.
Для облегчения переключения передач пришлось уменьшить угол скоса зубьев синхронизатора со 125 градусов до 100.
Для устранения течи масла конструкторы перенесли механизм выбора передачи наверх. Но, этот нюанс дал толчок к разработке новой схемы переключения и изменения конструкции.
Уменьшился объем заливаемого смазочного материала с 3,3 л до 2,2 л.
Установлена селекторная пластина, которая позволяет более четко переключать передачи.
Совершен переход с минерального масла на полусинтетическое.
Чтобы случайно не включить задний ход была разработана специальная блокировка.

Основные элементы и комплектующие, которые сходят в устройство новой КПП можно увидеть на рисунках ниже:

Схема коробки передач и расшифровка основных её элементов

ведущая шестерня главной передачи;
вторичный вал;
первичный вал;
вилка включения пятой передачи;
вилка включения третьей и четвертой передач;
выключатель фонарей заднего хода;
картер сцепления;
механизм переключения передач;
центральный фиксатор.

Устройство синхронизаторов коробки ВАЗ -2181

1 – шестерня первой передачи; 2 – промежуточные кольца; 3 – блокирующее кольцо; 4 – муфта синхронизатора; 5 – ступица муфты синхронизатора; 6 – фиксатор; 7 – шестерня второй передачи.

Механизм выбора передач

1 – рычаги выбора передач; 2 – штифт селекторной решетки; 3 – селекторная решетка; 4 – механизм блокировки заднего хода; 5 – центральная трехмерная пластина.

Полный вид КПП с тросовым приводом

Таким образом, завод-изготовитель решил улучшить и модернизировать коробку переключения передач, которая была не надежная и имела достаточно много проблем. За счет новой улучшенной системы была уменьшена вибрация по кузову и ручки КПП. Передачи включатся, начали более четко, и пропали огромные люфты.

Неправильная эксплуатация трансмиссии, как причина появления хруста при переключении скоростей

Справедливо будет заметить, что нередко хруст при переключении скоростей может указывать на то, что механическая трансмиссия эксплуатируется не должным образом. Посему не лишним будет сообщить некоторые рекомендации, которые позволят продлить срок службы МКПП.

1. Своевременная замена трансмиссионной жидкости в коробке

. Мало, кто знает, но в механической трансмиссии также как и в автоматической периодически следует менять масло. МКПП не требует такой частой замены как АКПП, но все же через 70000 километров пробега следует заезжать на СТО. Если же проигнорировать эту рекомендацию, то в масле начнут скапливаться металлические стружки и грязь, как следствие – недостаточное смазывание и хруст.

2. Спровоцировать появление хруста при переключении скоростей может и недостаточное количество масла в трансмиссии. Решение – долить масла или еще лучше заменить.

Как видите, избежать появления хруста при переключении скоростей довольно просто!

При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение , считая ее более надежной. Механическая коробка переключения передач имеет несколько преимуществ, главным из которых является ее неприхотливость. Если сравнивать механику с или , то в случае повреждения или выхода из строя каких либо элементов МКПП ремонт обойдется водителю сравнительно недорого.

При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании механическая трансмиссия не будет требовать к себе особого внимания. Однако на практике в работе МКПП, как и в других узлах автомобиля, со временем могут возникнуть проблемы. Одной из распространенных проблем МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки передач. В этом случае водителю необходимо определить причину и устранить неполадки.

Неисправность выжимного подшипника

Если задняя передача на Калине условно включается, но при этом нет механического звука подключения дополнительной шестерни, то проблема, скорее всего, заключается в неисправном выжимном подшипнике. Ключевое отличие такой проблемы: все передачи включаются с характерным хрустом или ударом. Здесь потребуется просто заменить тот самый выжимной подшипник

Но также обращается внимание на причину его износа. Вполне возможно, что в область коробки передач просто попало отработанное масло или металлические опилки

Они приводят к более скорому износу элементов подшипникового механизма, а то и к его «сгоранию» из-за высокой силы трения.

Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2110

Регулировка не всегда позволяет добиться необходимого эффекта. Поэтому автомобилисту понадобится провести ремонтные работы. Практика показывает, что ремонт коробки передач ВАЗ 2110 заключается в демонтаже и переборке коробки передач. Сейчас я подробно расскажу вам как это сделать.

Как снять/ демонтаж коробки ВАЗ 2110

Как снять коробку? Перед разборкой КПП, ее необходимо очистить

Важно чтобы вода не попала внутрь коробки

Отключается питание с аккумулятора.
Отсоединяется колодка от датчика скорости.
Сливается трансмиссионная жидкость.
Снимаются болты, фиксирующие реактивную тягу.
Необходимо вывести шарниры равных угловых скоростей из штатного места.
Имеющиеся болты шаровой опоры ослабляются.
При помощи инструмента выкручиваются гайки, держащие крышку сцепления к картеру коробки.
Отсоединяются болты крепления КПП к мотору.
Силовую установку необходимо приподнять (стоит воспользоваться домкратом).
Демонтажу подлежат подушки двигателя.
Чтобы подцепить КПП, можно воспользоваться отверткой.
Скоростная коробка сдвигается с направляющих. Первичный вал должен выйти из сцепления.

Как правильно разобрать коробку передач ВАЗ 2110

Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).
Ключом “на 17” отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.
Головкой “на 13” отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.
Снимаем кронштейн.
Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, и снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.
Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.
Накидным ключом “на 10” отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.
Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу ВАЗ 2110
Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов
Головкой “на 32” с мощным воротком отворачиваем гайки валов.
Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи. Вынимаем вилку включения пятой передачи.
Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора. Вынимаем упорную пластину.
Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты Синхронизатора и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.
Медным молотком наносим удар в торец первичного вала. В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее
Головкой “на 13” отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач. Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.
Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.
Снимаем упорную пластину. Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи. В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника и спрессовываем втулку шестерни и упорную шайбу.
Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу и снимаем его. Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала
Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.
Головкой “на 13” отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки и снимаем его.
Накидным ключом “на 10” отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку. Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления. Накидным ключом “на 10” отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку. Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.
Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода. Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.
Вынимаем дифференциал в сборе.

Замена всего соленоида

В Лада Калина соленоид, что отвечает за включение задней передачи, достаточно редко, но все же может сгорать. Возникает это из-за слишком агрессивного использования коробки передач или из-за неисправности генератора. Притом известны случаи, когда с поврежденным соленоидом передача все же включалась, но только периодически. Устранить неисправность удается только полной заменой соленоида. Пытаться его отремонтировать не следует — у него неразборная конструкция, залитая изнутри смолой. Почему инженеры Лада Калина использовали такое решение, остается только гадать.

назад Тест драйв автомобиля Лада Калина универсал

Вперед Лада Калина превратилась в Гранту

Тегикоробка передач, передача, ремонт, саленоид, сцепление

Схема включения заднего хода на калине

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

Проверка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера двигателя (если установлен).

3. Отсоединяем колодку проводов от соленоида.

4. Вольтметром проверяем напряжение на выводе 1 колодки (к которому подходит красный провод). При включенном зажигании на выводе должно быть напряжение около 12В. Если напряжение не поступает или оно меньше 10 В, проверяем предохранитель F21 цепи соленоида.

5. Омметром измеряем электрическое сопротивление катушки соленоида, которое должно быть около 13 Ом.

6. Если сопротивление соленоида в норме, подаем на его выводы напряжение 12 В от аккумуляторной батареи. При этом должен быть слышен характерный щелчок. Неисправный соленоид заменяем.

Если проверка не выявила неисправности, а блокировка не отключается, следует проверить выключатель передачи блокировки заднего хода . Если выключатель исправен, следует вывернуть соленоид из коробки (см. ниже) и убедиться, что при подаче напряжения 12 В на его выводы, сердечник соленоида втягивается полностью.

Если в пути перестала выключаться блокировка передачи заднего хода, можно отвернуть соленоид на 8— 10 мм. Плотно намотайте на видимую часть резьбы соленоида изоляционную ленту. Обжимая эту ленту, заверните на несколько оборотов соленоид, так, чтобы между фланцем соленоида и картером коробки передач было расстояние 6-7мм

Добираясь до места стоянки или ремонта, соблюдайте осторожность — при включении первой передачи возможно ошибочное включение передачи заднего хода

Снятие

1. Сливаем масло из коробки передач.

2. Накидным ключом на 36 мм ослабляем затяжку соленоида.

3. Если такого ключа нет, накидным ключом на 13 мм отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода (она мешает отворачивать соленоид).

4. Вынимаем пружину фиксатора.

5. Чтобы не потерять, магнитной указкой извлекаем шарик фиксатора.

6. Раздвижными пассатижами и рожковым ключом на 36 мм ослабляем затяжку соленоида.

7. Выворачиваем соленоид картера коробки передач.

Установка

Устанавливаем новый соленоид в обратной последовательности, предварительно нанеся на его резьбовую часть герметик и удалив подтеки масла с картера коробки передач.

Случилось это как всегда неожиданно — поехал в магазин за покупками, припарковался как обычно перпендикулярно дороге, передом к магазину. Вернулся, сел в машину, хочу сдать назад, что бы выехать на дорогу, а задняя передача не включается. И так, и сяк — никак не могу ее воткнуть. Пришлось выталкивать мою Калину на дорогу собственными силами, хорошо хоть дорого ровная была.

По приезду домой начал думать, по какой причине не включается задняя передача. Прочитал пару статей в интернете, посмотрел пару видео и пошел проверять все на практике. Вот основные причины поломки:

Трансмиссия

Это самая первая причина. К не включению задней скорости часто приводит износ узлов – передача вовсе не будет включаться или ее выбивает на ходу

Первое, на что следует обратить внимание, – это масло. При потере физических и химических свойств вязкость его значительно меняется

Это может привести к заклиниванию передач. Механизм коробки будет работать, но с включением определенных скоростей могут возникнуть определенные сложности.

Шестеренка задней передачи.
Выжимной подшипник.
Вилка включения.

Коробку вскрывают, проводят дефектовку, изношенную деталь заменяют. После этого механизм КПП должен работать исправно.

Восстановление работоспособности

Проблемы с обратным ходом могут возникать по всей цепи индикации заднего хода. Поэтому не стоит спешить загонять машину на эстакаду и менять датчик. Для начала стоит проверить более доступные места (но не менее важные).

Начнем с кольца на рычаге коробки передач. В принципе, некоторые умельцы могут запросто за 1 час отключить и датчик, и блокировку коробки передач. Но не стоит этого делать. Это не просто система индикации. Это еще и система безопасности. И раз уж это сделали (не сэкономили на этом), значит, это обоснованное требование. А любые требования техники безопасности, как известно, написаны теми, кто этим пренебрегал.

Все дело в том, что первая передача и обратный ход переключаются в «Ладе Калине» одинаково: «на себя и вперед». Но первая скорость включается просто, а задняя с помощью кольца. Некоторая защита «от случайностей». Для этого и нужен датчик включения заднего хода.

Если поднять чехол, который накрывает рычаг переключения скоростей, то под ним обнаружатся несколько проводов, идущих от кольца к специальным разъемам. Эти провода специально делаются не цельными, а через разъем, потому, что они все время в движении (рычаг все время дергают). Поэтому они часто ломаются. Сначала стоит проверить их.

Однако наиболее часто «Лада Калина» лишается заднего хода из-за проводов, которые ведут от датчика, закрепленного на коробке передач. Там провод находится в условиях «улицы». То есть на него влияют все погодные условия, которые имеются в окружающей среде. Более того, это дно машины. Туда летит песок, камешки, грязи, влага и т.д. Безусловно, это не непосредственно под колесами автомобиля, а ближе к середине, но все же некоторое постоянное воздействие есть.

Найти эти провода легко. «Лада Калина» не имеет очень уж сложной коробки передач. Поэтому единственные электрические провода, которые подходят к коробке передач, — это провода датчика обратного хода. Следует их проверить (а лучше «прозвонить», поскольку всякий электрик знает, что часто увидеть поломку провода в оплетке невозможно). Если уж и тут все в порядке (достаточно редко), тогда следует менять сам датчик включения заднего хода.

Как заменить датчик заднего хода?

Перед непосредственной процедурой по замене в модели LADA Kalina рекомендуется обзавестись определенными знаниями. Как уже отмечалось, обнаружить датчик весьма просто. Для обеспечения доступа к этому компоненту потребуется вывесить автомобиль подъемным приспособлением или воспользоваться «услугами» эстакады (ямы).

Сначала отключаем подводящий разъем с проводами.
После этого сам датчик выкручивается из корпуса трансмиссии Лада Калина. Эту манипуляцию следует выполнять достаточно быстро, чтобы не позволить маслу вытечь из агрегата в большом количестве

Важно дать коробке остыть, что обеспечит снижение давление жидкости внутри трансмиссии. При работе не следует располагаться непосредственно под местом установки датчика, чтобы не подвергнуться попаданию струи масла.
Новый датчик включения заднего хода держим непосредственно под рукой

Как только старый компонент извлекли, новый тотчас же вкручиваем. Это обеспечит минимум потерь смазывающей жидкости. Когда опыта недостаточно, то рекомендуется под трансмиссионный агрегат подставить емкость, в которую попадет вылившееся масло. По завершении операции эту жидкость можно будет долить в коробку.

Место выключателя в схеме включения света

На автомобилях с МКПП напряжение к лампам при движении задним ходом подается через концевик (так называемая лягушка), который вкручивается непосредственно в корпус коробки передач. При включении реверсной передачи внутри КПП происходит нажатие на кнопку выключателя. Контакты внутри «лягушки» перемыкаются, ток начинает протекать к лампам.

На принципиальной схеме включения фонарей заднего хода мы можем увидеть, что на ВАЗ 1118 «Калина» ток от АКБ через замок зажигания (№2) подается к предохранителю F1. Проходя через плавкую ставку, защищающую цепь включения, «+» идет к концевику (№10). Контакты находятся в нормально разомкнутом состоянии и замыкаются только при включении реверсной передачи. Таким образом, ток начинает протекать к лампочкам. Второй контакт ламп соединен с «–» АКБ через общий контакт «массы» фонарей.

На автомобилях с АКПП роль концевого выключателя лежит на датчике положения селектора. Информация об изменении расположения ручки КПП передается к ЭБУ двигателя, блоку управления светом.

Как проверить «лягушку»

Снимите фишку выключателя фонарей.
Включите зажигание.
Небольшим отрезком провода замкните между собой контакты разъема датчика включения реверсной передачи.

Если фонари заднего хода горят, значит, проблема именно в «лягушке». Некоторые водители разбирают выключатели, зачищают контакты, после чего устройство продолжает исправно работать. О целесообразности таких мер судить вам. Но учитывайте, что на многих авто (в том числе и моделях ВАЗ) концевой выключатель расположен ниже уровня масла в коробке передач. Мы рекомендуем просто заменить датчик включения. Для минимальной потери масла поддомкратьте авто со стороны установки концевика.

На некоторых автомобилях фонари заднего хода не горят по причине неполного включения концевика. Решить проблему можно установкой более тонкой шайбы под «лягушку». Чтобы убедиться, что выключатель рабочий, проверьте мультиметром в режим омметра, замыкаются ли контакты при нажатии на кнопку.

Проверка цепи

Суть диагностика причины, из-за которой не работают лампочки заднего хода, сводится к выявлению участка цепи, на котором пропадает напряжение. Для этого можно воспользоваться обычной контрольной лампочкой. Проверка целостности цепи осуществляется омметром, поэтому вам необходимо знать, как пользоваться мультиметром.

Начать проверку можно непосредственно с разъема концевого выключателя. Включите зажигание. Один контакт контрольной лампочки подключите к металлической неокрашенной детали, контактирующей с кузовом, а второй – к «+» разъема.

Если питание приходит, проверьте датчик заднего хода.
Если после установки «перемычки» в разъем лампочки не горят, значит, проблема в участке цепи провода, идущего от разъема к фонарям. Прозвоните провод до момента, где он делится на лампочки с левой и правой стороны. Скорее всего, причина именно в обрыве.

Чтобы найти распиновку разъемов, контактов фонарей, цвета проводов, обязательно изучите электросхему вашей модели и комплектации автомобиля.

Лампы горят постоянно

Если на вашем автомобиле лампочки горят постоянно или зажигаются вне зависимости от включения реверсной передачи, причина будет среди следующих поломок:

закорачивание «+», идущего к датчику включения задней передачи, и провода лампочек от выключателя;
провод, идущий от разъема к фонарям, коротит на «+» (случается, если перетираются провода в жгуте);
датчик завис в замкнутом состоянии.

Симптомы затягивания переключения передач

Как и любой сложный механизм автоматическая трансмиссия может иметь сбои в работе. Нередки случаи, когда АКПП переключает передачи с запаздыванием, затягивает их на 2-3 секунды. В этот момент происходит «провал» мощности, и автомобиль резко теряет в скорости.

Кто придумал и изобрел первую в мире автоматическую коробку передач

Для того чтобы переход переключения осуществился, давление масла повышается. Насосное колесо передает момент на турбинное. Когда они достигают определенного ускорения, фрикционы тормозят пониженную передачу, масло через клапан разгоняет следующую ступень. Так происходит смена скоростей АКПП без «провала».

Во время затягивания скорости не переключаются вовремя, хотя крутящий момент возрастает до опасных 3,5 – 4 тысяч. После этого происходит запаздывание в переключении на пару секунд. Затем автомобиль теряет мощность, и переключается на повышенную. Наличие таких провалов при работе АКПП – серьезный изъян и повод заняться диагностикой агрегата.

Отсутствие напряжения на пути от соленоида на КПП

Необходимо поднять чехол.

Проводка, идущая от рычага КПП до соленоида, находится на Лада Калина у левого лонжерона под днищем. Из-за этого на неё воздействует вода, снег, на состояние влияют и реагенты с дорог.

Длительная эксплуатация автомобиля приводит к перегниванию провода. Проверяется наличие напряжение на выходе соленоида. Если оно есть, значит проводка перебита, нужно осмотреть ее на предмет повреждения.

Сгорел соленоид блокировки заднего хода

После предыдущей проверки может быть и другой результат – напряжения на выходе не будет. При целостности предохранителя остается убедиться в целостности обмотки внутри соленоида.

Для диагностики от элемента отключаются все провода, на них проверяется напряжение. Если оно есть, сгорел соленоид. Иначе – проблема кроется в питании на участке от предохранителя до рычага.

Как провести замену масла в КПП

необходимо менять масло2109

Работа по замене масла в коробке проводится следующим образом:

Поставьте автомобиль на эстакаду или над ямой, слегка прогрейте его, чтобы жидкость не была вязкой. На нижней части коробки найдите пробку для слива масла.
На агрегате установлен резиновый колпак, который нужно прочистить вместе с сапуном. После очистки этих частей от загрязнений, верните их на место.
Как только подготовительные работы завершены, подставьте тару, скрутите пробку гаечным ключом, и приступайте к сливу трансмиссионного масла.
Отработанная жидкость полностью вытечет в течение получаса.
Закрутите пробку, хорошо затяните ее, но не сорвите резьбу.
Под капотом найдите щуп на КПП, уберите его. На место щупа протяните шлаг, на втором конце которого установлена обычная лейка или воронка. Через шланг заливайте трансмиссионное масло в коробку. На агрегатах старого образца пробка отверстия для залива располагается рядом со сливной пробкой.

После того как работы будут закончены, проверьте уровень смазывающей жидкости щупом, а контрольный замер проведите через 2-3 дня. При необходимости долейте масло, если его стало критически мало, осмотрите коробку на предмет протечек.