Дисковые тормоза

Виды, устройство и принцип работы

Конструктивно суппорт состоит из корпуса, поршней со штуцерами, скобы для фиксации колодок, направляющих, а также пыльников, уплотнительных и крепежных колец поршней.

Принцип работы достаточно простой.

1. Поршни подключаются к гидравлике тормозной системы. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, тормозной цилиндр создает давление в гидравлической системе, жидкость давит на поршни (рабочие цилиндры) суппорта и толкает их вперед.
2. Выдвигаясь под действием давления, поршень толкает и тормозную колодку (в зависимости от конструкции суппорта, только внутреннюю или обе сразу, об этом чуть дальше).
3. Колодки прижимаются к тормозному диску, причем сила и скорость сжатия зависят от того, как водитель давит на педаль. Под действием силы трения колесо тормозит.
4. Как только нажим на педаль тормоза прекращается, давление в гидросистеме падает и поршни отходят назад и отводят колодки от диска. Можно ехать!

Это общий принцип работы тормозного суппорта. Но было бы странно, если за долгие годы инженеры не придумали несколько разновидностей этой несложной конструкции. Сегодня можно встретить два основных типа суппортов: плавающие и фиксированные.

1. Плавающая конструкция — это более старый тип, который до сих пор используется в бюджетных автомобилях. Основная его особенность в том, что поршни находятся только на внутренней стороне суппорта и, соответственно, они управляют только внутренней тормозной колодкой. При торможении поршень выдвигается, колодка прижимается к диску, и одновременно приходит в движение направляющая скоба – она движется в обратную сторону и прижимает наружную колодку.

Устройство суппорта с плавающей конструкцией
Принцип работы суппорта с плавающей конструкцией: 1 — скоба; 2 — направляющая суппорта; 3 — уплотнительное кольцо-демпфер; 4 — суппорт с цилиндром; 5 — поршень; 6 — уплотняющая манжета; 7 — колодки; 8 — тормозной диск; 9 — тормозная жидкость; 10 — штуцер.

За счет того, что поршни находятся только с одной стороны, такая конструкция дешевле и проще в исполнении. Однако качество торможения не идеальное за счет того, что колодки прижимаются к диску не одновременно. Поэтому такие суппорта подходят для спокойной «семейной» езды, но не годятся для спорта и агрессивного стиля вождения. На видео, ниже, наглядно показан принцип работы плавающей конструкции.

https://youtube.com/watch?v=tFw8bcI-y8E

2. Фиксированная конструкция — более сложный конструктивно, но и более эффективный вариант. В таком суппорте поршни находятся с обеих сторон, так что при торможении обе колодки прижимаются к диску абсолютно синхронно. Гидравлические каналы суппорта связаны между собой, так что усилие распределяется одинаково.

Устройство суппорта с фиксированной конструкцией
Принцип работы суппорта фиксированной конструкции: 2 — болты крепления; 4 — суппорт с цилиндрами; 5 — поршни; 6 — уплотняющие манжеты; 7 — колодки; 8 — тормозной диск; 9 — тормозная жидкость; 10 — штуцер.

Суппорта фиксированного типа ставятся на автомобили, где важно качество, точность и информативность торможения. Их можно встретить в спорткарах, кроссоверах и внедорожниках, просто дорогих современных моделях

Принцип работы тормозной системы с суппортом фиксированной конструкции наглядно показан на видео-уроке, ниже.

https://youtube.com/watch?v=pZNkTx_WAVU

В зависимости от конструкции, это может быть и один (в суппортах плавающего типа), и два, и больше. Самые мощные тормозные системы, рассчитанные на диски R22, могут иметь до 12 поршней, по 6 с каждой стороны. Чем больше поршней, тем четче и сильней срабатывает тормоз, колодки более равномерно прижимаются к диску. Конечно, в обычных поездках разница не слишком чувствуется, но в стритрейсинге хороший мощный суппорт – важный элемент тюнинга.

Однако чем больше поршней, тем ниже надежность конструкции. Больше риск получить протечку тормозной жидкости, больше риск любой другой поломки.

Принцип работы тормозного суппорта

Суппорт тормозной выполняет основную задачу – обеспечивает необходимое тормозное усилие, требуемое для замедления или остановки автомобиля.

Нажатие тормозной педали приводит к образованию давления в тормозной магистрали. Оно и передается на поршни суппорта, который в это время строго параллельно фиксирует колодки относительно диска. Во время торможения суппорта сжимают колодки с обеих сторон диска, что приводит к его замедлению. Но имеется и иной эффект. Он заключается в нагреве, так как энергия трения трансформируется в тепловую. Это существенно нагревает как диск, так и колодки с суппортами. Повышается и температура тормозной жидкости.

Подобный эффект ставит перед производителями определенные требования. Так суппорт тормозной передний обязан обладать следующими характеристиками:

• высокие показатели теплоотдачи;
• прочность;
• высокие характеристики сопротивляемости нагреву (чтобы повышение температуры не деформировало компоненты суппорта).

Возможные неисправности тормозной системы и методы устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза:

Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров – замените вышедшие из строя тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны;

Воздух в гидроприводе тормозов – удалите воздух, прокачав гидропривод;

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре – замените цилиндр;

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов – замените тормозные шланги и прокачайте систему;

Повышенное биение тормозного диска (более 0,05 мм) – прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 25,0 мм, а задних – менее 8,5 мм

Недостаточная эффективность торможения:

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов – промойте и просушите колодки;

Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах – устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените;

Полный износ накладок тормозных колодок – замените тормозные колодки;

Перегрев тормозных механизмов – немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам;

Применение низкокачественных колодок – применяйте оригинальные колодки;

Нарушение регулировки педали тормоза (расстояние от площадки педали до пола меньше нормы) – отрегулируйте положение педали тормоза, определите причину увеличения полного хода и замените поврежденные детали;

Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали) – замените поврежденные детали, прокачайте систему;

Уменьшено выступание штока вакуумного усилителя тормозов – отрегулируйте положение штока;

Нарушение в работе АБС – нужно проверить АБС

Неполное растормаживание всех колес:

• — отсутствует свободный ход педали тормоза – отрегулируйте положение педали;
• — увеличено выступание штока вакуумного усилителя тормозов – отрегулируйте шток вакуумного усилителя;
• — разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра в следствии попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п – промойте и прокачайте весь гидропривод, замените резиновые детали;
• — заклинивание поршней главного цилиндра – проверьте и при необходимости замените цилиндр

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали:

• — излом или ослабление стяжных пружин колодок стояночного тормоза – замените пружины;
• — заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса – замените рабочий цилиндр и прокачайте систему;
• — разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей – замените рабочий цилиндр и прокачайте гидропривод тормозов;
• — нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления – затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали;
• — неправильная регулировка стояночной тормозной системы – отрегулируйте стояночную тормозную систему;
• — нарушение в работе АБС – нужно проверить АБС

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

• — заклинивание поршня рабочего цилиндра – замените рабочий цилиндр;
• — закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения – замените или прочистите трубку;
• — загрязнение или замасливание дисков, барабанов и колодок – очистите детали тормозов;
• — нарушены углы установки колес – отрегулируйте углы установки колес;
• — разное давление в шинах колес – установите нормальное давление в шинах;
• — не работает один из контуров тормозной системы – замените поврежденные детали, прокачайте систему. Если не приведет к желаемому результату, проверьте АБС;

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:

• — неисправен вакуумный усилитель – замените усилитель;
• — поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление – замените шланг;
• — разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в рабочую жидкость бензина, минеральных масел – замените цилиндры, промойте и прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов:

• — замасливание фрикционных накладок – зачистите накладки металлической щеткой с применением теплой воды с моющим средством. Устраните причины попадания жидкости или смазки
• — износ накладок  или инородные включения в них – замените колодки

Типы суппортов их особенности

Выделяют фиксированные и плавающие изделия.

Фиксированные крепятся жестко к подвеске. В металлическом корпусе по обе стороны от диска стоят цилиндры. Нажатие педали приводит поршни внутри цилиндров в движение, сжатие колодок происходит в двух сторонах одновременно.

Цилиндров в суппортах такого вида несколько, что повышает эффективность устройства. Поэтому такие модели ставят на транспорт, требующий усиленной тормозной системы (грузовики, спортивные авто, мотоциклы).

Фиксированный суппорт не имеет направляющих, что делает его простым и долговечным. Но минус заключается в их тяжести и увеличенных габаритах.

Плавающие прикрепляются к подвеске направляющими штырями (пальцами). Направляющие обеспечивают ход суппорта. Поскольку поршень в таких моделях прижимает только одну из колодок, вторая колодка, закрепленная на плавающей скобе, прижимается к диску, перемещаясь вместе с суппортом по направляющим.

Работа механизма происходит следующим образом: нажатие на педаль, поршень прижимает к диску одну из колодок, затем сдвигается весь суппорт, пока противоположная колодка не упрется в диск с другой стороны.

Большинство легковых машин оснащены именно плавающими моделями тормозных элементов. Такие изделия просты, имеют небольшой вес и стоимость ниже, чем у фиксированных, но чуть менее эффективны.

Как правило, в плавающих моделях от одного до двух цилиндров, фиксированные имеют 6-8. По конструкции различаются также задний и передний суппорта. Разница в размерах и наличии стояночного тормоза в моделях для задних колес.

Виды дисковых тормозных устройств

Спецы своего дела делят дисковые тормоза еще на две группы по применяемым суппортам (скобам):

Первый вариант предполагает, что скоба будет перемещаться по определенным направляющим, и будет иметь всего лишь один поршень для торможения. Второй вариант с фиксированной скобой имеет в механизме два поршня, расположенные с разных сторон от диска.

Дополнительные поршни подразумевают и дополнительное создаваемое тормозное усилие колодки к диску, тем самым улучшая и торможение всего автомобиля.

Тормоза с несколькими парами поршней применяются в гоночной индустрии для более мощных автомобилей.

Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов

Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.

Суть работ такова:

• Ставим авто на смотровую яму;
• Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
• Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
• На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
• Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
• Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
• Доводим уровень в бачке до нормы;

После замены обязательно выполняется прокачка тормозов «Ока», чтобы удалить воздух из системы.

Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму

При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять

Доработка тормозов

Один из основных недостатков тормозных механизмов «Ока» – они не унифицированы с деталями других моделей ВАЗ. То есть, если узлы, относящиеся к приводу можно найти практически в любом автомагазине, то детали для рабочих механизмов придется поискать.

Выходом из ситуации может стать доработка механизмов для установки деталей от иных авто. К примеру, на «Ока» подходит задний тормозной цилиндр от ВАЗ 2101-2107, но после небольшой переделки щита.

Некоторые автовладельцы полностью модернизируют заводские рабочие механизмы, по сути, заменяя «родные» узлы на механизмы от ВАЗ-2108 или других моделей.

Ввиду простоты конструкции тормозная система «Ока» достаточно легко поддается переделкам и доработкам.

Обслуживание тормозных дисков и колодок

Износ и замена дисков

Износ тормозных дисков напрямую связан со стилем вождения автомобилиста. Степень износа определяется не только километражем, но и ездой по плохим дорогам. Также на степень износа тормозных дисков влияет их качество.

Минимально допустимая толщина тормозного диска зависит от марки и модели транспортного средства.

Основными факторами, указывающими на то, что передние или задние тормозные диски необходимо менять, являются:

• биение дисков при торможении;
• механические повреждения;
• увеличение тормозного пути;
• снижение уровня рабочей жидкости.

Износ и замена колодок

Износ тормозных колодок, прежде всего, зависит от качества фрикционного материала. Немаловажную роль играет и стиль вождения. Чем интенсивнее будет торможение, тем сильнее износ.

Передние колодки изнашиваются быстрее задних за счет того, что при торможении они испытывают основную нагрузку. При замене колодок лучше менять их одновременно на обоих колесах, будь-то задние или передние.

Неравномерно могут изнашиваться и колодки, установленные на одну ось. Это зависит от исправности рабочих цилиндров. Если последние неисправны, то они сдавливают колодки неравномерно. Разница в толщине накладок в 1,5-2 мм может говорить о неравномерном износе колодок.

Существует несколько способов, позволяющих понять, нужно ли менять тормозные колодки:

1. Визуальный, основанный на проверке толщины фрикционной накладки. На износ указывает толщина накладки в 2-3 мм.
2. Механический, при котором колодки оснащаются специальными металлическими пластинками. Последние по мере истирания накладок начинают соприкасаться с тормозными дисками, из-за чего скрипят дисковые тормоза. Причиной скрипа тормозов является истирание накладки до 2-2,5 мм.
3. Электронный, при котором используются колодки с датчиком износа. Как только фрикционная накладка сотрется до датчика, его сердечник соприкоснется с тормозным диском, электрическая цепь замкнется и загорится индикатор на приборной панели.

Лада Гранта: замена суппорта тормозного механизма переднего колеса в сборе с направляющей колодок

Вам потребуются: ключ «на 14», торцовая головка «на 18», большая отвертка.

Суппорт тормозного механизма снимают для замены или ремонта, а также для получения доступа к другим агрегатам.

1. Ослабьте затяжку болтов крепления переднего колеса со стороны заменяемого суппорта, подложите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). С помощью домкрата приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

2. Вставив большую отвертку между внутренней тормозной колодкой и тормозным диском, сдвиньте колодку внутрь, утопив тем самым поршень рабочего цилиндра в цилиндр.

3. Извлеките держатель тормозного шланга из кронштейна на амортизаторной стойке.

4. Ослабьте затяжку наконечника шланга на рабочем цилиндре.

5. Выверните два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и снимите суппорт, свинчивая его рабочий цилиндр с наконечника тормозного шланга.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Сразу же заглушите отверстие наконечника шланга любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

6. Суппорт второго колеса снимите аналогично.

7. Установите суппорт в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой суппорта вверните в него наконечник тормозного шланга и затяните его. Устанавливая суппорт, проследите за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался.

8. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Снятие суппорта тормозного механизма на автомобиле Лада Гранта проводят для его ремонта или полной замены в случае выхода из строя, а так же при ремонте других узлов и агрегатов, при которых его наличие будет мешать ходу проведения.

Для выполнения ремонтных работ подготовьте ключ на четырнадцать, торцовую головку на восемнадцать и большую плоскую отвертку. Проделайте следующую последовательность действий:

Ослабляем затяжку колесных болтов, устанавливаем под задние колеса упоры и поднимаем переднюю часть кузова домкратом. Снимаем переднее колесо.

• Вставляем большую плоскую отвертку между колодкой тормозным диском, после чего сдвигаем колодку во внутрь, тем самым продавливаем поршень в рабочий цилиндр.
• Из кронштейна на стойке амортизатора извлекаем резиновый держатель тормозного шланга.

• Ослабляем затяжку тормозного шланга к суппорту, но не выкручиваем его полностью.
• Откручиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и снимаем суппорт, свинчивая шланг (сразу после его отсоединения заглушите отверстие для предотвращения утечки тормозной жидкости).
• Выполните необходимый ремонт или его замену, после чего установку проведите в обратной последовательности.

На этом ремонтные работы по снятию суппорта тормозного механизма на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Передний тормозной механизм дисковый, вентилируемый, с плавающей скобой и одним рабочим цилиндром. Тормозной диск чугунный, его минимально допустимая толщина при износе составляет 17,8 мм. Зазор между тормозными колодками и диском поддерживается за счет упругости резинового уплотнительного кольца, установленного в проточке стенки рабочего цилиндра.

Плавающая скоба переднего тормозного механизма включает в себя суппорт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок.

Тормозные колодки поджаты пружинами к пазам направляющей колодок.

В цилиндре установлен поршень с резиновым уплотнительным кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Способы ремонта суппорта

Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

Тормозные колодки подклинивают в суппорте

Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Почему скрипят тормозные колодки автомобиля. Причины и способы устранения
• Что будет, если ездить на автомобиле без ПТС?
• Обязан ли водитель выходить из машины по требованию инспектора ГИБДД?

Коррозия на поршне суппорта

Ее может спровоцировать либо дефектный пыльник, либо длительный простой машины.

Для устранения неисправности рекомендуется демонтировать и разобрать суппорт. Вынуть из него поврежденный ржавчиной поршень и отшлифовать его специальной пастой или мелкой ржавчиной. После этого тщательно промыть посадочное место поршня жидкостью WD-40 и собрать суппорт заново. Не помешает и установка новых манжетов. Но лучшим вариантом станет покупка нового поршня или суппорта в сборе.

Клинят направляющие суппорта

Необходимо достичь свободного перемещения по направляющим. Для этого потребуется демонтировать колодки, после чего вновь собрать суппорт тормозной и попробовать двигать его по направляющим. При затрудненном скольжении рекомендуется принять меры – проинспектировать направляюще на предмет изгиба или излома, смазать их, почистить и т. д. Нужно добиться свободного перемещения.

Клинит поршень в суппорте

Для проверки нужно отпустить штуцер прокачки после того, как колодки заклинят. В случае неисправности, подклинивания после этого не наблюдается. А при демонтированном суппорте крайне сложно обратно вдавить поршень.

Для профилактики можно периодически заводить поршень до упора внутрь суппорта посредством винта, после чего выталкивать его педалью наружу. Но не целиком, дабы он не выпал.

Замена тормозного диска

Если тормозные диски имеет глубокую канавку на своей рабочей поверхности значит их необходимо менять. Также если при торможении автомобиля чувствуется биение и рывки, то значит диски повело и их то тоже нужно менять.

Диски в основном теряют свою плоскую геометрию, когда они сильно нагреты от торможения и затем происходит их резкое охлаждение при заезде автомобиля в лужу. Этот дефект, конечно, можно устранить путем их проточки на токарном станке, но так как при этом уменьшиться толщина деталей, то следующая потеря их геометрии это только вопрос времени. В общем их лучше заменить на новые.

Так как выше по тексту есть информация как снять суппорт и обслужить его, то, чтобы не дублировать информацию, замена тормозного диска будет описана с этапа снятия скобы.

Чтобы снять тормозной диск, необходимо сначала снять скобу, на которой устанавливаются колодки. Она в основном крепится на двух болтах с внутренний стороны, со стороны двигателя. Ее удобно откручивать если выкрутить руль до предела в право или влево.

На фото тормозной диск и скоба.
Откручиваем скобу.
Снятая скоба.

Чтобы снять тормозной диск нужно отвернуть два винта. Если они были сильно затянуты и прикипели, то их шлицы могут срываться при откручивании, поэтому перед их откручиванием рекомендуется нанести по ним удары с помощью отвертки. Ставите отвертку и бьете по ней молотком. После такой операции винты, как правило легко откручиваются, но следует сказать, что отвертка должна быть специальная предназначенная для таких ударов, внутри такой отвёртки должен находиться стальной сердечник.

Если тормозной диск прикипел к ступице и не снимается, то стучим не слишком сильно по нем молотком, диск должен отойти. Кстати, чтобы диск не прокручивался, можно включить первую передачу, таким образом коробка заблокирует колесо.

Пример изношенного тормозного диска. Такой дефект получился из-за заклинившего суппорта. Видно, что диск работал не всей своей поверхностью.

Сборка, по сути, это обратный процесс. Ставим на свое место новые тормозные диски и прижимаем их двумя винтами. Не следует затягивать винты слишком сильно. Их задача только слегка зафиксировать диск на месте.  Само колесо подожмет диск к ступице, когда будет установлено на место. Эти винты, даже слабо закрученные никуда не денутся, так как сверху их подожмет колесо.

Новые тормозные диски практически всегда покрыты тонким слоем консервационной смазки, поэтому обязательно стираем ее ветошью.

Устанавливаем скобу на место и затягиваем ее крепёжные болты. Их нужно затянуть хорошо, так как, по сути, именно эти болты несут всю нагрузку при торможении, и их откручивание может привести к очень плохим последствиям.

Далее ставим колодки по методике, описанной выше.

Замена колодок сзади

Теперь о том, как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки. Технология работ такая:

• Обездвиживаем авто, выдомкрачиваем задок и снимаем нужное колесо;
• Используя молоток и отвертку, сбиваем защитный колпачок ступицы;
• Пассатижами извлекаем стопор ступичной гайки;
• Скручиваем гайку, извлекаем установленные под ней шайбу и конический подшипник;

 
 

• Аккуратно сбываем барабан.
• Если он не сходит – извлекаем резиновую заглушку на барабане, и отверстие, которое заглушка закрывает, устанавливаем напротив регулировочной гайки распорной планки механизма стояночного тормоза. Вращая эту гайку, сводим колодки, что позволит снять барабан.
• Для снятия колодок демонтируем их фиксаторы и стяжные пружины;
• На место изношенных устанавливаем новые колодки и собираем механизм обратно;
• Выполняем регулировку механизма стояночного тормоза.

 

Идентичные работы придется выполнить, если выполняется замена рабочих цилиндров. Но после снятия колодок дополнительно придется открутить магистраль подачи жидкости на цилиндр, а затем открутить болт его крепления.