Снятие элементов выхлопной системы renault duster

Техническое обслуживание передвижных заправочных агрегатов

88. При открывании люка цистерны для определения количества горючего в ней или ее внутреннего состояния надевайте противогаз. При осмотре пользуйтесь только электролампочкой с напряжением не более 12 В с защитной сеткой. Запрещается пользоваться открытым огнем, работать на заправочном агрегате при отсутствии заземления и предусмотренных средствах пожаротушения.

89. Не снимайте крышку бункера солидолонагнетателя, не убедившись в отсутствии в нем избыточного давления.

90. Заполнять бункер солидолом надо специальной лопаткой.

91. При сливе отстоя, промывке фильтров и емкостей не допускайте загрязнения нефтепродуктами места стоянки агрегата.

92. После технического обслуживания выпустите воздух из бункера солидолонагнетателя и ресивера.

Особенности прокачки сцепления на ВАЗ классика

По сути, для всех ВАЗ классика, 2106, 2107 и других моделей, выполняются все те же действия, перечисленные выше.

Но можно применить другие способы полученные из практики обслуживания данных автомобилей.

Работы можно выполнять без ямы.

1. Подготовьте накидной ключ на 8/10.
2. Емкость с тормозной жидкостью, в которую будет сливаться отработка.
3. Откройте бачек сцепления и долейте свежей тормозной жидкости до уровня.

Дальше можно использовать несколько способов.

Способ 1 — самотеком:

Снимаем колбочек с прокачного штуцера. Накидным ключом на 8 открутите штуцер на ¼ оборота. Дальне понаблюдайте пойдет жидкость из штуцера самотеком или нет

Важно при этом следить, чтобы бачек не опустел, и система не «хватанула» воздух

Минус данного способа: занимает больше времени.

Способ 2- используем приспособление с ниппелем.

1. Выполняем все те же действия, описанные в 1-м способе.
2. Накручиваем на горловину бачка, вместо штатной крышки, специальное приспособление с ниппелем (смотрите фото).
3. Соединяем золотник в бачке с помощью шланга подходящего диаметра с источником давления 1.5 – 2.0 атмосферы. Это может быть запасное колесо, автомобильная камера, насос, компрессор и т.д.
4. Созданное давление в системе ускорит процесс прокачки сцепления.

Способ 3 – используем чистую ветошь.

1. На горловину бачка накиньте чистую тряпку.
2. Дуньте в бачок, тем самым с помощью своих легкий создав небольшое давление.
3. Наблюдайте с какой интенсивностью вытекает жидкость из штуцера и сколько воздуха с ней выходит.
4. Делаем два-три подхода до полного удаления воздуха из системы.
5. Закручиваем штуцер.

Перечисленные выше способы позволяют прокачать сцепление автомобиля без помощника.

Технология сооружения смотровой ямы

Не будем рассказывать, как сооружать гараж с ямой, который возводится. Это не так сложно. Расскажем о том, как сделать смотровую яму в уже эксплуатируемом гараже.

Выкапывание котлована

Будем считать, что с размерами Вы определились. Их наносят на пол в гараже, к примеру, обозначив мелом. Основное требование – яма должна располагаться посередине гаражной постройки.

Разметка котлована внутри гаража Источник parki48.ru

Обычно пол в гараже – это толстая бетонная стяжка, в которую уложен армирующий каркас в виде решетки из стальной арматуры. Поэтому по разметке надо раздолбить бетон и срезать по периметру котлована арматуру.

Из образовавшегося проема лопатами удаляют песчано-гравийную подушку и грунт. Стенки и дно котлована лопатами выравнивают по максимуму. Это трудоемкая работа, которая может затянуться на два дня. Хотя многое будет зависеть от состава грунта под строением и активности мастеров. Есть одно преимущество при строительстве смотровой ямы в эксплуатируемом гараже. Стройплощадка находится под навесом, так что дождь в данном случае не помеха.

Выкапывание котлована (выемка грунта) Источник ok-berta.ru

Вентиляция смотровой ямы

Ошибку делает тот, кто не задумывается о вентиляционной системе. А ведь ее назначение не только удалять влажный воздух. Затхлые запахи от промасленных тряпок, бензина заполнят небольшое пространство быстро, постепенно перемещаясь в сам гараж. Так что лучше затратить немного времени и денег, но вентиляцию соорудить.

По сути это пластиковая труба диаметром 100 мм, которую выводят за пределы постройки. Для этого выкапывают горизонтальную траншею, которую выводят или под фундаментом, или через стену. В нее засыпают песок и укладывают трубу с выводом выше крыши гаража. Нижний конец должен располагаться у дна ямы.

Вентиляционная труба внутри смотровой ямы Источник drive2.ru

Обустройство смотровой ямы

Итак, переходим к основным работам, связанным со строительством самой ямы. В первую очередь подготавливают дно:

1. Засыпают слой песка толщиною 15-20 см, который трамбуют с поливкой воды.
2. Засыпают щебень средней или мелкой фракции толщиною 10 см, который тоже утрамбовывают.
3. Проводится гидроизоляция всей ямы: пол и стенки.

Гидроизоляция

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже – ответственный этап. Поэтому разберитесь в этом процессе.

Для проведения гидроизоляционных работ используют рулонный материал. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиною не менее 0,2 мм, уложенная рукавом. Для этого используют рубероид или современные гидроизоляционные материалы на основе битума.

Полосы гидроизоляции укладывают полосами от стены до стены внахлест относительно друг друга со смещением в 10-15 см. Битумные изделия в местах нахлеста крепятся битумной мастикой. Полиэтиленовая пленка скрепляется самоклеящимися лентами. На фото ниже как раз показан вариант с полиэтиленом

Обратите внимание, что края гидроизоляции заводят за пределы ямы и прижимают грузом

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже с помощью полиэтиленовой пленки Источник martand.ru

Формирование пола и стен

Подготовленное дно заливают стяжкой толщиною 3-7 см. Никакого армирующего каркаса в него закладывать не надо, потому что нагрузкам конструкция не подвергается, кроме веса человека

Поэтому основное внимание сооружению стенок

Как уже было сказано выше, здесь два варианта:

• использовать кирпичи или блоки;
• возвести монолитную конструкцию.

В первом случае блочный стеновой материал укладывают по периметру подготовленного котлована, укладывая элементы кладки с перевязью. То есть со смещением в половину блока или кирпича. Для скрепления используется обычный кладочный раствор с рецептурой 1:2 (цемент-песок).

Яма из блоков или кирпича Источник drive2.ru

Если сооружают монолитную конструкцию, то для этого собирают опалубку. Изготавливают ее из досок, плитных или листовых ровных и прочных материалов. К примеру, из металлического листа или профнастила, фанеры или плит ОСП.

Основная задача – собрать опалубку так, чтобы она не разъехалась под действием достаточно большого веса заливаемого бетона. Если грунт под гаражом глинистый, то опалубку монтируют как один слой ограждений с внешней стороны. Покрытая гидроизоляцией стенка котлована сама сможет спокойно выдержать любые нагрузки. Если грунт песчаный, неплотный и непрочный, тогда опалубку устанавливают в два слоя, оставляя между ними пространство для заливки бетонного раствора.

Бетон заливают за один раз, не оставляя на следующий день. Перерыв может быть между заливками, но не более 4 часов. Посмотрите на фото, вот так выглядит опалубка с залитым в нее бетонным раствором.

Смотровая яма, как монолитная бетонная конструкция Источник azowo.ru

Шаг второй: планирование и выполнение этапов строительства

После работ «на бумаге» приходит очередь работ «на местности». Этапы строительства смотровой ямы следующие:

Разметка. На отведённом под яму месте гаража мелом или маркером наносят разметку с учётом рассчитанных припусков, после чего демонтируют существующий пол. Не рекомендуется делать смотровую яму близко к стене гаража. Расстояние до стены должно быть не менее 1 м;

Подготовка котлована. Несомненно, это самый трудный этап, но для его выполнения можно нанять рабочих. Вынуть придется около 8–9 кубометров земли. Длительность процесса зависит как от возможностей рабочего, так и от свойств грунта. Копать нужно штыковой лопатой, иногда киркой, начиная с дальнего конца будущей ямы. Могут потребоваться распорки из досок, чтобы грунт со стен не осыпался.Часть земли необходимо оставить для засыпки пазух. Внутри выкопанного котлована получившиеся стены и пол нужно выровнять ручной трамбовкой как можно тщательнее.После того как поверхности готовы, дно засыпают слоем гравия толщиной 10 см, хорошо утрамбовывают. Сверху насыпают 5 см песка, затем снова утрамбовывают. Если грунт влажный, то для гидроизоляции насыпают 5 см глины, закрывают таким же слоем гравия. Поверхность застилают полиэтиленовой пленкой, после чего армируют металлической сеткой;

Стены и пол смотровой ямы своими руками. Подготовленное таким образом дно котлована заливают слоем бетонного раствора толщиной 7–8 см, оставляют сохнуть на несколько дней. После застывания бетона можно переходить к армированию стен сеткой.Для заливки стен бетонной смесью необходима опалубка, которую обычно делают из листов ОСП. Потом из них можно изготовить полки под инструменты. Опалубку устанавливают ярусами по 30–40 см, соединяя элементы распорками. Одновременно с этим укладывают двумя слоями металлическую сетку. Кроме того, используют закладные детали, которые прочно фиксируются в бетоне

Особое внимание стоит уделить армированию мест под ниши.Опалубку снимают через 2 недели после заливки стен, после чего дают бетону затвердеть ещё на протяжении месяца. Только так может быть гарантирована прочность стен.Когда бетон застынет, переходят к обратной засыпке грунта, а затем к внутренней отделке смотровой ямы. Обратную засыпку пазух проводят глиной или суглинком, которые хорошо защищают яму от проникновения воды

Насыпают слой за слоем по 15–20 см, хорошо утрамбовывают. Вместо глины можно использовать исходный грунт, но его нужно особенно тщательно утрамбовывать. Для финишной отделки стен и пола в последнее время используют керамическую плитку. Другой вариант — оштукатурить стены белой гипсовой штукатуркой

Обратную засыпку пазух проводят глиной или суглинком, которые хорошо защищают яму от проникновения воды. Насыпают слой за слоем по 15–20 см, хорошо утрамбовывают. Вместо глины можно использовать исходный грунт, но его нужно особенно тщательно утрамбовывать. Для финишной отделки стен и пола в последнее время используют керамическую плитку. Другой вариант — оштукатурить стены белой гипсовой штукатуркой.

Ремонт задней подвески Иж Ода

Снятие и установка рессоры и замена резиновых втулок

Снятие рессоры производите в следующей последовательности:

1. Поднимите заднюю часть кузова домкратом, поставьте козлы, уберите домкрат и снимите колёса.

Рис. 4.13. Задняя подвеска: 1 – рессора; 2 – втулка ушков рессоры; 3 – шайба сферическая; 4 – шайба пружинная; 5 – палец передний рессоры; 6, 7, 8, 9 – гайки; 10 – щека серьги с пальцами в сборе; 11 – щека серьги; 12 – втулка заднего кронштейна; 13 – буфер задней подвески; 14 – картер заднего моста; 15 – стремянка; 16 – накладка стремянок; 17 – обойма наружная; 18 – обойма внутренняя; 19 – втулка резиновая; 20 – шплинт; 21 – амортизатор; 22 – палец амортизатора

2. Расшплинтуйте и отверните гайку 7 (см.

Рис. 4.15. Рессора задней подвески и детали ее крепления: 1 – рессора в сборе; 2 – втулка ушка рессоры; 3 – хомут четвертого листа рессоры; 4 – хомут седьмого листа рессоры; 5 – накладка стремянок; 6 – стремянки; 7 – буфер рессоры; 8 – щека серьги наружная; 9 – щека серьги внутренняя; 10 – палец переднего кронштейна; 11 – шайба сферическая; 12 – болт М8; 13, 14 – гайка М12х1,25; 15 – заклепка; 16 – шайбы и гайки крепления стремянок

Загибку хомутов 3 и 4 (см.

Рис. 4.16. Установка амортизатора в тиски для разборки специальным ключом

5. Установите амортизатор в тиски, зажав проушину резервуара по торцам (

Рис. 4.17. Специальный ключ для отворачивания гайки резервуара амортизатора

Рис. 4.18. Амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – втулка; 3 – крышка ограничительная; 4 – кольцо защитное; 5 – прокладка; 6 – обойма сальника; 7 – сальник резервуара; 8 – пружина перепускного клапана; 9 – кольцо поршневое; 10 – диск дроссельный; 11 – диск клапана; 12 – тарелка опорная; 13 – пружина клапана; 14 – шайба регулировочная; 15 – гайка клапана; 16 – тарелка впускного клапана; 17 – клапан; 18 – пружина впускного клапана сжатия; 19 – чашка; 20 – корпус клапана; 21 – пружина клапана; 22 – резервуар; 23 – рабочий цилиндр; 24 – поршень; 25 – тарелка перепускного клапана; 26 – ограничитель; 27 – направляющая; 28 – сальник штока; 29 – гайка резервуара; 30 – шайба

6. Вытяните шток до упора и отверните специальным ключом (

Рис. 4.19. Неразборный амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – клапан сжатия; 3 – резервуар; 4 – цилиндр; 5 – поршень с клапаном отбоя; 6 – место маркировки

С 2003 года автомобили Иж-2717 и Иж-27171 вместо разборных задних амортизаторов 2126–2915006 (

Рис. 4.20. Формы диаграмм неразборных задних амортизаторов

Снятие рабочих диаграмм и определение максимальных усилий сопротивлений амортизаторов при ходе отбоя и сжатия производится на динамометрических стендах типа «Милетто» или СИ-46. Форма рабочих диаграмм должна соответствовать данным, показанным на рис 4.20. Амортизаторы должны выдерживать стендовые ресурсные испытания в течение 2 миллионов циклов.

Испытания проводятся при следующих условиях:

– ход привода колебателя (80±1) мм;

– частота колебаний (235±5) циклов в минуту;

– температура корпуса амортизатора (80± 5) °С.

– после 2 млн. циклов потеря жидкости не должна превышать 10% от первоначального объема 250±5 см3.

Видео про «Ремонт задней подвески» для Иж Ода

задние пружины для ИЖ ОДА кат№ и как поменять

Иж 2126 — 030 «Ода» меняю передние стойки и шаровые опоры.

Задняя подвеска

Требования охраны труда к смотровым ямам

Первое и, наверное, самое основное требование, которое должно выполняться на всех смотровых канавах – это то, что в период, когда на ней не проводиться работа, она должна быть закрыта, чтобы избежать случайного падения в неё какого-нибудь нерадивого работника.

Второе это – наличие рассекателей и направляющих реборд по всей длине ямы, а также колесоотбойных брусьев в конце ее, чтобы исключить падение автотранспортного средства. Рассекатели, реборды и колесоотбойные брусья необходимо подбирать в зависимости от вида транспортного средства.

Выход из осмотровой канавы в виде лестницы шириной не менее 0,7 м., должен быть со стороны противоположной заезду автотранспортного средства, а также наличие скоб для запасного выхода

Стены осмотровых канав должны быть облицованы керамической плиткой, а полы должны иметь уклон 2% от основного входа.

Применение смотровой канавы в газоснабжении и отоплении

Смотровая канава — это одна из важнейших составляющих системы газоснабжения и отопления. Она выполняет несколько функций, связанных с контролем и обслуживанием газовых и отопительных систем.

Основные функции смотровой канавы:

1. Позволяет осуществлять визуальный контроль состояния газовых и отопительных систем. Смотровая канава представляет собой открытую яму, оборудованную крышкой с отверстием, которое обеспечивает видимость находящихся под ней труб и соединений. Это значительно облегчает процесс осмотра и диагностики системы.
2. Обеспечивает доступ для проведения ремонтных и плановых работ. При возникновении неисправностей или необходимости замены элементов системы, смотровая канава позволяет легко провести необходимые работы без необходимости разрушения и разборки стен или полов.
3. Упрощает процесс подключения и отключения приборов и аппаратуры. Например, при замене счетчика газа или отопительного прибора, смотровая канава предоставляет доступ к соответствующему отводу и позволяет без проблем присоединить или отсоединить нужное оборудование.
4. Функционирует как место сбора испарений газа. В случае утечки газа, он может накапливаться в смотровой канаве, что облегчает его выявление и предотвращает его попадание в помещение.
5. Смотровая канава также выполняет функцию дренажной системы. В случае попадания воды, например, из-за повышения грунтовых вод или случайного прорыва водопроводных труб, она позволяет стекать из канавы и предотвращает затопление помещений.

Важно отметить, что смотровые канавы должны регулярно обслуживаться и подвергаться очистке от снега, песка, мусора и других загрязнений, чтобы обеспечить свободный доступ и работоспособность системы. Таким образом, смотровая канава является неотъемлемой частью системы газоснабжения и отопления, обеспечивая контроль, обслуживание и безопасность работы этих систем

Пример применения смотровой канавы в газоснабжении и отоплении
Применение
Описание

Газопроводы
Смотровая канава позволяет осуществить визуальный контроль и обслуживание газопроводов, а также обнаружить и устранить возможные утечки газа.
Котельная
Смотровая канава в котельной позволяет контролировать и обслуживать отопительные котлы, смесительные устройства и другие элементы системы отопления.
Газовые счетчики
Смотровая канава обеспечивает доступ для установки и обслуживания газовых счетчиков, а также позволяет быстро обнаружить неисправности или утечки.

Таким образом, смотровая канава является неотъемлемой частью системы газоснабжения и отопления, обеспечивая контроль, обслуживание и безопасность работы этих систем.

Что представляет собой смотровая канава?

Смотровая канава — это один из элементов гидротехнической сооружения – смотровой или отделительной канавы. Она представляет собой специально созданную систему каналов или канавок, предназначенную для осуществления наблюдения, контроля и регулирования состояния водных объектов и их характеристик, таких как уровень воды, скорость течения, содержание примесей и т.д.

Смотровая канава может быть оборудована разнообразным оборудованием и средствами измерения, контроля и регулирования водных параметров. Например, с помощью гидрологических измерительных приборов можно определить объем и скорость воды, а также ее качество по содержанию различных примесей.

Смотровые канавы широко используются в различных сферах деятельности, таких как гидротехническое строительство, сельское хозяйство, экология и др. Они служат для контроля и регулирования водных процессов, обеспечения безопасности и эффективности использования водных ресурсов.

В зависимости от конкретной задачи смотровые канавы могут иметь различные формы, размеры и конфигурации. Они могут быть как временными, так и постоянными сооружениями.

Обычно смотровые канавы выполняются с определенным уклоном для обеспечения свободного течения воды и легкого доступа для инспекции и обслуживания. Они могут быть оборудованы перепускными и сливными устройствами, позволяющими регулировать уровень воды и выполнять другие задачи по контролю и управлению водными ресурсами.

Смотровые канавы являются важным инструментом для изучения и контроля водных систем. Они позволяют получать информацию о состоянии водных объектов, а также принимать решения по их управлению и использованию. Благодаря смотровым канавам, специалисты могут более точно прогнозировать паводки, определять оптимальные режимы водопользования и эффективно управлять водными ресурсами.

Как сделать смотровую яму

Каждый вид материала имеет собственную технологию монтажа.

Говорить сразу обо всём всё равно не получится, а вот как сделать смотровую яму, мы расскажем подробно:

Шаги, фото
Описание процесса

Шаг 1 — Схема ямы с размерами
Чаще всего рытьё котлована под яму начинают тогда, когда уже залит ленточный фундамент
При этом нужно обращать внимание на такие моменты:Стенки котлована могут быть отвесными только на лёссовидных, глинистых и суглинистых почвах, так как они плотные и не осыпаются. В супесях предусматривается наклон 76 градусов, в песчаных и гравийных грунтах 63 градуса.
Размер ямы должен быть удобен для работы, а как определяются её размеры, было сказано в предыдущей главе.
Нужно принять меры к тому, чтобы при парковке машина провалилась в яму
Для этого по её бортам можно будет поставить колёсные отбойники

Шаг 2 — Рытьё котлована
На полу гаража чертим прямоугольник ямы с припуском на толщину стен и необходимость соблюдения уклона. Определяетесь с глубиной и выполняете земляные работы. Вынуть придётся порядка 9 м3 земли. Грунт вывозится на тележке, но часть его можно оставит для обратной засыпки.
Шаг 3 — Уплотнение дна котлована
Дно выкопанного котлована подсыпается щебнем, и окончательно выравнивается песком, с обязательной утрамбовкой каждого слоя.

шаг 4 — Ниша для инструментов
Для удобства работы в яме, в её стенках можно предусмотреть ниши, куда можно положить инструмент. Делается это именно на стадии земляных работ, так как необходимо заранее сделать выемки грунта.

Шаг 5 — Гидроизоляция рубероидом
Далее можно приниматься за устройство дна и стенок ямы, которое начинается с её гидроизоляции. Если строить будете из кирпича или монолита, всю яму до верха нужно застлать рубероидом внахлёст, с проклеиванием стыков битумной мастикой.

Шаг 6 — Армирование стенок и пола ямы
Кирпичную кладку труднее сделать герметичной, так как здесь уязвимым местом являются швы. Поэтому монолитный вариант всегда надёжнее, и именно о нём по умолчанию мы и будем говорить. Толщина пола ямы составляет порядка 6-7 см, стенок – 15 см

Армируют их стальной или композитной сеткой с ячейкой 10*10 см, толщиной 4-5 мм, хотя можно даже взять обыкновенную рабицу.Важно, чтобы сетка отступала от стенок ямы на 2-3 см, чтобы получился защитный слой бетона. Шаг 7 — Установка опалубки стенок
Сначала на нужную высоту единой плитой заливается пол

Потом, когда он затвердеет, выставляется опалубка из OSB, но не сразу на всю высоту, а для послойного бетонирования

Шаг 7 — Установка опалубки стенок
Сначала на нужную высоту единой плитой заливается пол. Потом, когда он затвердеет, выставляется опалубка из OSB, но не сразу на всю высоту, а для послойного бетонирования

В процессе установки опалубки выполняется и устройство стеновых ниш. Их потолок армируется по длине двумя-тремя стержнями арматуры диаметром 8 или 10 мм. Между собой они должны быть скреплены проволокой.
Шаг 8 — Бетонирование стенок
Класс бетона для заливки — В20, в него нужно обязательно добавлять водоотталкивающую присадку. Каждый слой должен хорошо утрамбовываться штыкованием. В последнем ярусе нужно предусмотреть наклонные стаканы из обрезанной канализационной ПВХ-трубы, в которых будут устанавливаться светильники.

Шаг 9 – Затвердевание бетона
Снимать опалубку при плюсовой температуре можно будет дня через три. После этого нужно конструкции дать постоять неделю, прежде чем приступать к обратной засыпке.

Шаг 10 — Установка закладного обрамления
Периметр ямы обрамляется закладной деталью, сваренной из 60 или 70-х уголков. К ним привариваются анкера из арматуры АIII, которые и замоноличиваются в бетон на стадии его заливки.

Шаг 11 — Устройство перекрывающего настила
Остаётся сделать перекрытие ямы. Собирается оно из широких досок толщиной не менее 40 мм, либо щитов, сбитых из более узких досок.

Шаг 12 — Схема устройства ямы
В конечном итоге яма будет иметь вот такую структуру.

Как сделать замену выжимного подшипника на Ладе Калина своими руками

Автомобиль Лада Калина – снискал в народе заслуженную популярность, которая со временем только укреплялась, потому, что эта машина показала воистину высокие эксплуатационные характеристики при минимальной стоимости обслуживания.

В процессе замены сцепления

Провести самостоятельную замену сцепления на Лада Калина достаточно сложно, хотя и выполнимо. Ниже, в нашей статье мы подробно расскажем, как провести такие работы с начала и до конца не допустив при этом ошибок.

На автомобили ВАЗ 1117, 1118 и 1119 устанавливаются два различных типа сцепления на 190 и 220 миллиметров

Определить свой диаметр очень просто, достаточно лишь обратить внимание на количестве болтов крепления стартера. На 190 мм – их 3, а у 200 мм – их 2. Независимо от фирмы изготовителя, в сборе практически всегда вы найдёте сам диск сцепления, корзину и выжимной подшипник

Независимо от фирмы изготовителя, в сборе практически всегда вы найдёте сам диск сцепления, корзину и выжимной подшипник.

Не секрет, что работы по замене сцепления проводятся через демонтаж коробки переключения передач, следовательно, необходимо заблаговременно позаботится о наличии смотровой ямы либо эстакады. Также нам потребуются следующие инструменты и материалы:

• Новый комплект сцепления.
• Набор с инструментами.
• Шестигранный ключ.
• Домкрат.
• Ветошь.
• Отвёртка.
• Емкость для слива масла.
• Новое трансмиссионное масло (при необходимости).
• Лампа для освещения труднодоступных мест.

Первым делом работы необходимо проводить под капотом автомобиля.

1. Отсоединяем силовой и минусовой кабель от аккумуляторной батареи и затем извлекаем её.
2. Затем убираем корпус воздушного фильтра вместе с гофрой.
3. Убираем все провода от стартера.
4. Демонтируем все провода, идущие у КПП и силового агрегата.

Переходим к работе под автомобилем

1. При наличии защиты картера, выкручиваем все болты и убираем её.

Снимаем КПП и переходим к работе со сцеплением.

1. В первую очередь нам необходимо открутить кожух выжимного диска, который крепится к маховику при помощи 6 болтов. При выполнении этой работы, нельзя допустить проворачивание маховика и нужно удерживать его на месте заранее приготовленной отвёрткой. А болты откручивать не спеша по очереди каждый, допуская по одному повороту на круг для каждого болта.

Выкручиваем по 2 болта с трёх сторон

Снимаем корзину и ведомый диск

Ведомый диск весь в масле — одна из причин по которой плохо работает сцепление

Выработка на «лепестках» корзины

Внимание!

Для того, чтобы избежать новых проблем со сцеплением следует выполнять эти не сложные правила:

1. Нажимайте на педаль сцепления плавно, а вот отпускать его следует по резче, но не бросая его.
2. При стоянке на подъёме лучше отпустить педаль сцепления и включить «ручник» (ручной тормоз – прим.). Ручной тормоз должен быть отрегулирован и держать машину на уклоне.
3. Переключайте передачи как можно быстрее, избегая «бросков» коробки переключения передач.
4. В холодное время года, когда многие нажимают педаль сцепления для облегчённого пуска двигателя, сцепление испытывает повышенную нагрузку. Система сцепления не получает износа лишь тогда, когда прогреется масло.
5. Во время движения не держите ногу на педали сцепления, а чуть по одаль от неё.

Порядок прокачки

Предварительно необходимо подготовить инструмент. При этом работу можно делать самому или с помощью товарища.

Необходимые инструменты

Жидкость для системы сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. К примеру, DOT3 актуальна для машин ранних версий, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных авто. Что касается DOT5, эта жидкость не боится влаги, но имеет наибольшую цену. Если на авто предусмотрена АБС, применяется соответствующий продукт. Помните, что смешивание между собой разных по цвету DOT запрещено. Чтобы избежать ошибок, необходимо ориентироваться по цвету. К примеру, DOT 4 чаще всего желтая / прозрачная, а DOT 5 розовая / красная.
Накидной / рожковый ключ. Применяется для выкручивания штуцера цилиндра. Для большей части авто подходит размер на «восемь-десять». Как вариант, можно использовать торцевую головку и привод, но такое решение менее удобное. Пустая тара для слива старой жидкости. Гибкая трубка нужной длины и диаметра (как правило, 5 мм). Натягивается на штуцер и помогает удалить завоздушенность

Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в таком случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет изделие из системы для капельницы, которую легко купить в аптечном киоске, но не на каждый штуцер она налезет

Прокачка сцепления двумя людьми

При наличии помощника прокачать сцепление автомобиля проще, для этого сделайте следующие шаги:

1. Заглушите мотор и откройте капот транспортного средства.
2. Найдите емкость с рабочей жидкостью.
3. Открутите крышку и добавьте необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — только плюс, ведь часть рабочей жидкости выльется во время прокачки.
4. Возле сцепления отыщите рабочий цилиндр, который толкает вилку с выжимным подшипником. Вверху корпуса найдите штуцер, который закрыт колпачком из резины для защиты от засорения.
5. Снимите колпак со штуцера и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она подходит по диаметру).
6. Подготовьте обрезанную бутылку из пластика, залейте в нее 150-200 мл рабочей жидкости и опустите в нее конец трубки.
7. Попросите помощника дважды нажать на сцепление, а третий раз оставить педаль в максимально вдавленной позиции. Это необходимо, чтобы создать в системе нужное давление.
8. С помощью рожкового ключа выкрутите штуцер на один оборот. При этом через прозрачную трубку пойдет жидкость с пузырьками. Это можно будет заметить и в самой емкости. В результате вилка возвращается в первоначальную позицию и соединяет диски из-за снижения давления.
9. Закрутите штуцер и повторите процедуру еще дважды. Если после завершения процесса из трубки все равно выходит воздух, это означает, что его много, и для решения проблемы потребуется больше циклов нажатия.
10. Добавьте рабочую жидкость, чтобы она находилась на отметке Max.
11. 11. Окончательно закрутите штуцер и наденьте защитный колпачок.

Один человек

Сложней обстоит ситуация, когда необходимо прокачать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то схож с прокачкой тормозной системы без помощника.

Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно перемещаться или использовать для нажатия педали какой-то тяжелый предмет. Но можно поступить проще и воспользоваться обратным способом.

Сделайте следующие шаги:

1. Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
2. Выкрутите крышку и отберите небольшой объем с помощью шприца на десять «кубов».
3. Удалите заглушку на штуцере и подключите заготовленную ранее трубку.
4. Во вторую часть шланга вставьте шприц с «тормозухой» внутри.
5. Крутните один раз штуцер с помощью рожкового ключа для открытия выхода.
6. Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В таком случае воздух выдавливается в обратном направлении и выходит через бак. При этом давление формирует сам шприц, поэтому педаль не фиксируется.
7. Закрутите штуцер и проверьте, что уровень рабочей жидкости в норме. Если это требуется, выполните доливку.

Применение такого алгоритма действий позволяет выполнить работу без привлечения второго человека. При этом для решения вопроса потребуется столько же времени.

Очистно-моечные работы

30. Перед техническим обслуживанием вымойте и очистите автомобиль от грязи.

31. Устанавливайте автомобиль на пост наружной мойки только по указанию мойщика.

32. Нельзя мыть автомобили водой из шланга вблизи электровыключателей, рубильников, электрораспределительных щитов, неизолированных проводов электролиний и других электроустановок.

33. После установки автомобиля на пост механизированной мойки убедитесь в отсутствии людей на участке мойки и в кабине автомобиля.

34. На рабочем месте мойщика (возле пульта управления) всегда должна быть подножная решетка с рифленым резиновым ковриком.

35. Мойщик не должен отходить от пульта управления моечного устройства до окончания мойки автомобиля.

36. Мойщик должен быть в водонепроницаемой одежде (костюме, фартуке), в резиновых сапогах и защитных очках. Доочистку от грязи вручную следует выполнять в рукавицах с применением специальных скребков и волосяных щеток.

37. Если кожух пульта управления моечной установки случайно оказался под напряжением, срочно отключите ее от электросети и вызовите электромонтера. Запрещается включать моечное устройство до устранения неисправности.

38. После мойки каждого автомобиля очищайте пол (площадку) от грязи и масла, чтобы предупредить возможность падения людей и получения травмы.

39. Включение калорифера и вытяжной вентиляции для сушки автомобиля после мойки разрешается только мойщику.

40. Во время просушки машины струей воздуха не подходите к ней для осмотра и устранения дефектов во избежание травмирования глаз отлетающими частицами загрязнений.

41. Входить в помещение, где расположены приводы моечной установки, калорифера и вентиляции разрешается только ответственным за них лицам.

42. При мойке машин на открытых площадках или эстакадах струю воды (пара) необходимо направлять так, чтобы брызги и отлетающие частицы загрязнений не могли нанести травму мойщику.

43. Очистку радиатора и других узлов автомобиля от пыли струей сжатого воздуха производить в защитных очках и рукавицах. Запрещается направлять струю воздуха в сторону людей.

44. Техническое обслуживание автомобилей, связанных с перевозкой ядохимикатов и минеральных удобрений, запрещается до предварительного обезвреживания 10%-ным раствором моющей ДИАС или хлорной известью (1 кг на 4 л воды).

45. Все меры по обеззараживанию проводите с использованием средств индивидуальной защиты на специально оборудованных площадках, эстакадах или специальных хорошо вентилируемых помещениях.

46. Во время работ по обеззараживанию автомобиля запрещается пользоваться открытым огнем, производить электросварку, курить, пить, принимать пищу и хранить ее в карманах.

47. При мойке деталей машин растворителями и другими подобными моющими жидкостями надо смазывать руки предохранительными пастами:

для защиты от воздействия нефтепродуктов — пасты ХИОТ-6 или ИЭР-1; органических растворителей и масел — пасту Селисского или пасту «Миколан»; органических растворителей — «биологические перчатки» на основе метилцеллюлозы.

Подведем итоги

Передняя подвеска в LADA Kalina достаточно проста и надежна. Ее конструкция «отработана» на предшествующем поколении модели. Производитель в данном вопросе пошел навстречу покупателям и сделал ходовую часть российского автомобиля пригодной, чтобы провести ремонт.

Также, как мы убедились, возможен вариант тюнинга подвески, главное знать устройство передней подвески, пригодится это и если необходима замена сайлентблоков. Такое решение популярно среди владельцев, ведь оно позволяет улучшить и сбалансировать характеристики ходовой, что в свою очередь дарит комфорт во время вождения.