Замена и ремонт рулевых тяг

Замена рулевых тяг

В том случае, когда диагностика выявила признаки неисправности обоих шарниров тяги, вам нужна полная замена рулевой тяги. Когда симптомы неисправности имеет только один шарнир, можно ограничиться лишь его заменой.

• Ослабьте крепление колеса. Со стороны, противоположной выбранной для ремонта, под заднее колесо подложите башмаки.
• Поднимете машину домкратом. Поставьте ее на подставку. Снимете колесо.
• При помощи отвертки и пассатижей выньте шплинт, фиксирующий гайку наружного рулевого наконечника.
• Отверните ее. Если шплинт заржавел и не вынимается, оставьте его и откручивайте гайку торцовым ключом. Она срежет его торчащие концы и снимется. Перед сборкой не забудьте высверлить остатки.
• Замерьте длину тяги.
• Выдавите палец из сошки съемником.
• Для снятия тяги в сборе снимите с половинки чехла рейки хомуты и сдвиньте ее на тягу. Отверните шарнир от рейки и снимете тягу.
• Для снятия короткого наконечника ослабьте контргайку.
• При сборке сделайте длину новой тяги как можно ближе к полученному при измерении значению. Это не избавит вас от необходимости ехать на геометрию, но улучшит управляемость вашей машины по дороге в автосервис.
• При сборке пользоваться съемником не нужно. Палец впрессовывается в сошку при подтягивании гайки его крепления.
• Если вы снимали тягу полностью, не забудьте надеть половинку пыльника на штангу длинного наконечника до крепления на нее наружного наконечника.
• Вся остальная сборка делается в порядке обратном разборке.

Использовать большой рычаг можно только для ослабления резьбового крепления. Потому что при затягивании с использованием длинного рычага есть риск повредить резьбу.

Замена рулевых тяг и их шарниров

 Шарниры рулевых тяг заменяем в случае появления люфта (см. Проверка технического состояния рулевого управления).Ремонт рулевых реек удобнее проводить на смотровой канаве.

Поперечную тягу можно заменить в сборе, либо отдельно ее наконечники или их шарниры.
Пассатижами расшплинтовываем…

…и ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления поперечной тяги к рычагу. Гайку следует оставить на резьбе пальца.

Используя поворотный рычаг в качестве опоры, «напрягаем» палец, опираясь монтажной лопаткой о поперечную тягу. Ударяя молотком по рычагу, выпрессовываем палец.

Отвернув гайку, вынимаем палец из отверстия поперечной тяги.

Ослабляем затяжку хомута тяги (см. Регулировка схождения передних колес).
Вращая наконечник, выворачиваем его из рулевой тяги.

Для замены шарнира…
…поддев отверткой или тонким зубилом,…

…снимаем уплотнитель.

Из труб подходящего диаметра подбираем (изготовляем) две оправки. Одну с отверстием, чуть больше диаметра корпуса шарнира,…
…а вторую – с наружным диаметром, равным диаметру шарнира.

Подложив под шарнир оправку, зажимаем наконечник в тисках. Затягивая тиски, через вторую оправку выпрессовываем корпус шарнира из наконечника тяги.

Устанавливаем новый шарнир в отверстие тяги.

Запрессовываем новый шарнир через оправку, уперев наконечник о трубу подходящего диаметра и длины,…

…или в тисках.

Закладываем в уплотнитель шарнира смазку ШРБ-4, ставим его на место и заворачиваем собранный наконечник в тягу.
При замене наконечника в сборе шарнир не выпрессовываем, а сразу вворачиваем в тягу новый. Аналогично заменяем шарнир или наконечник на другой стороне тяги. Наконечники правой и левой сторон не взаимозаменяемые, так как имеют резьбу противоположного направления.
Устанавливаем поперечную рулевую тягу в обратной последовательности, покрыв пальцы шарниров любой смазкой.
После установки тяги регулируем схождение передних колес (см. Регулировка схождения передних колес).
Для замены шарниров продольной тяги…
…пассатижами расшплинтовываем…

…и ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления продольной тяги к сошке.

Отжимая тягу от сошки монтажной лопаткой и ударяя молотком по бобышке сошки сбоку…

…или пользуясь специальным съемником, выпрессовываем палец…

…и отсоединяем продольную тягу от сошки.

Аналогично отсоединяем продольную тягу от поворотного рычага. Шарниры продольной рулевой тяги перезапрессовываем в такой же последовательности как и у поперечной тяги или заменяем тягу в сборе.
Устанавливаем новую тягу в обратной последовательности, смазав конусные поверхности пальцев любой смазкой.

2011 — 2022 Autofizik.ru___Некоторые материалы на данном сайте взяты из открытых источников. Они имеют обратную ссылку на материал или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам на почту [email protected]

Если вы являетесь правообладателем исключительных прав, и ваши права каким-то образом нарушаются с использованием на нашем ресурсе, мы просим незамедлительно сообщать об этом письмом в электронном виде на почту mikushkin (пять) (собака) джиmail (точка) com

Согласно действующим нормам законодательства администрация сайта готова рассмотреть спорные вопросы в рамках досудебного (претензионного или иного) порядка урегулирования. Претензии и жалобы рассматриваются незамедлительно. Если вы являетесь правообладателем исключительных прав на какие-то материалы, которые размещены на сайте, то они будут удалены незамедлительно по вашему требованию.

 Для рекламодателей:[email protected]

Замена рулевой тяги

Для ее выполнения потребуется стандартный набор слесарных инструментов, которые наверняка есть у каждого водителя, разве что специальный съемник не помешает, но, в случае его отсутствия можно воспользоваться молотком и небольшим ломиком. Главное, не переусердствовать. Опишем последовательность процесса замены тяги без снятия рулевой рейки:

1. Поднимаем машину домкратом, фиксируем задние колеса, и подставляем подпорку под днище.
2. Со стороны заменяемой рулевой тяги снимаем переднее колесо, после чего откручиваем гайку пальца.
3. Теперь необходимо демонтировать рулевой наконечник, удалив фиксирующий палец. В идеале использовать съемник, который устанавливается на деталь. После чего его гайка затягивается до упора. Далее по поворотному рычагу съемника следует ударить молотком. Если палец не удалось удалить, описанную процедуру следует проделать еще раз. В случае отсутствия съемника можно попытаться демонтировать палец рулевого наконечника при помощи молотка и небольшого ломика.
4. Наконечник прикручен к рулевой муфте. Его нужно открутить. Для этого на обоих элементах предусмотрены грани. Если выкрутить наконечник не получается, необходимо обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40, подождать пару минут и продолжить процедуру.
5. Выкручиваем тягу рулевого механизма из посадочного места рейки, предварительно удалив защитный пыльник.
6. Перед тем, как установить новую тягу, следует сравнить ее с демонтированной с автомобиля, и нанести на корпусе пометку. Это поможет во время установки занять тяге необходимое положение, которое после замены будет отрегулировано во время выполнения процедуры «сход-развал».
7. Новая тяга устанавливается в обратной последовательности, при этом заранее необходимо промазать литолом ее резьбу.

Ремонт и сборка

Правильное и своевременное обслуживание рулевого редуктора — залог долговечной и надежной работы, но бывают случаи когда поломки все же случаются. В таком случае ремонта с полной или частичной разборкой просто не избежать

При ремонте необходимо обратить внимание на некоторые особенности и важные моменты, применение которых, позволит повысить надежность механизма и улучшить его характеристики

Ремонт рулевого редуктора

Для снятия и разборки редуктора необходимо вывесить передок машины, снять рулевые тяги. Из салона отвинтить болт крепления поставочного вала от вала редуктора. Дальше отсоединяем редуктор от лонжерона, путем откручивания трех болтов накидными ключами. В моторном отсеке снимаем шланги и детали, которые находятся на линии рулевых тяг.

Когда редуктор будет откручен и снят с вала в салоне, то вытягиваем его с подкапотного пространства проворачивая влево сошку

Особое внимание необходимо обратить на состояние прокладок, их расположение и степень износа. Не надежное уплотнение может привести к потерям смазки или загрязнении внутренних полостей

Редуктор ставим на подставку из двух досок, чтобы не повредить шлицы вала и откручиваем гайку, после — снимаем сошку. Дополнительно можно накрутить гайку на вал до обоюдного выравнивания торцов. Далее отсоединяем крышку рулевого редуктора, постепенно откручивая контргайку регулирующего болта и снимаем крышку, постепенно сдвигая ее в сторону червяка.

При этом особенно аккуратным нужно быть с прокладками если они в пригодном состоянии, при малейшем замятии или выпрессовке — прокладку необходимо заменить. Следующим действием вынимаем вал сошки, впрессовываем червячный вал и снимаем сальники. Все полости необходимо промыть и протереть тряпкой, проверяя наличие вмятин, сколов любых других повреждений.

Так же необходимо проверить картер на наличие металлической стружки, что указывает на износ определенных деталей. Обязательно необходимо проверить зазоры и люфты в сопрягаемых деталях, проверить износ рабочих поверхностей. Проведя дефектацию рулевого редуктора, при необходимости заменяем повреждённые детали.

Сборку проводим в обратной последовательности, обязательно смазывая детали маслом, а все сальники консистентной смазкой (литолом). Устанавливаем новую прокладку крышки с регулировочным винтом. Монтируем сошку, максимально затянув гайку

Потом устанавливаем рулевой редуктор на штатное место, особенное внимание необходимо обратить на соединение червяка с промежуточным валом, здесь не допускаются перекосы и несоосности

Так же необходимо совместить направление сошки и рулевого колеса. Среднее положение сошки можно определить подсчитав количество оборотов вала и поделив на два. Далее затягиваем гайки крепления редуктора (желательно устанавливать новые), присоединяем рулевые тяги к сошке. Заливаем масло в картер редуктора и регулировочным болтом выбираем люфт в рулевом редукторе.

Придерживаясь этих не хитрых рекомендаций, можно улучшить управляемость ВАЗ, повысить безопасность езды, долговечность работы рулевого редуктора и механизма в целом. Применение рулевого редуктора червячного типа на ВАЗ 2121 оправдывает себя уже много не то что лет — десятилетий.

Рулевая тяга и наконечник тяги: назначение

Основной задачей, которую выполняет тяга рулевая, является передача усилия от рулевого механизма на колеса. Однако дополнительные сложности возникают по причине того, что колеса подвижны, а рулевой механизм закреплен жестко. Решает проблему наконечник рулевой.

• к штоку рулевой рейки сама тяга крепится посредством внутреннего наконечника;
• к средней тяге трапеции крепление реализовано при помощи шарнирного соединения;
• соединение тяги с рычагом поворотного кулака осуществляется через внешний рулевой наконечник.

В свою очередь, внешний наконечник позволяет получить подвижность тяги и колеса в любой плоскости. В результате привод нормально работает в поворотах, при езде по неровностям и т.д.

Устройство рулевой тяги и наконечника

Фактически, это шарнирное соединение, где сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса. В корпусе устанавливается втулка, набивается смазка, чтобы избежать трения и позволить пальцу выполнять отклонение на заданный угол. Шарнир защищает резиновый пыльник.

Устранение люфта в рулевом управлении

Для регулировки рулевого управления понадобится обычный набор простых инструментов, позволяющих выполнить настройку креплений. Все работы по устранению неполадок проводятся в гараже со смотровой ямой, эстакадой, или с наличием подъемника.

Если люфтомер или ручная диагностика показали неудовлетворительные результаты, переходят к следующим действиям (потребуется помощь напарника):

Определить источник стука и проверить работу подвесок. Попытаться подтянуть рулевую планку. Взявшись за руль, поворачивать его из стороны в сторону в пределах свободного хода, одновременно наблюдая работу карданного вала около рейки, шаровых наконечников тяги. А также отслеживать уплотненность сопряжения штанг, которые должны точно входить одна в другую. Если рулевая планка не повреждена, поворачивая регулировочный винт, устранить люфт в рейке. Свободный ход в карданном вале возникает чаще всего по причине отсутствия смазки. Устранить его можно, только заменив деталь. Люфт в месте сопряжения штанг устраняется точечной сваркой, которая сдерживает детали во время работы. Отремонтировать или заменить шаровые наконечники, если есть необходимость

Особое внимание уделить исправности наконечников и целостности резиновых пыльников. Проверить, устранен ли люфт рулевого колеса

Если все действия не привели к желаемому результату, остается только полностью разобрать рулевой механизм, чтобы определить, какие детали вышли со строя и заменить их.

Что нужно для ремонта

Замена рулевых потребует наличия у вас таких инструментов и приспособлений:

1. Домкрат.
2. Баллонный ключ.
3. Съемник рулевых наконечников.
4. Комплект накидных ключей.
5. Пассатижи.
6. Плоская тонкая отвертка.
7. Рожковый ключ и рычаг к нему для откручивания шарнира от рейки. Рычаг в этом случае нужен из-за сильной затяжки крепления узла.
8. Подставки под авто.
9. Башмаки.

Не помешает также иметь в запасе пару гаек для крепления пальцев и несколько подходящих по размеру шплинтов. Обязательно купите нужное количество пластиковых хомутов соответствующий длины для крепления пыльника рулевой рейки. Такие хомуты можно применить в любом случае, пусть даже на вашем авто используются металлические.

Неисправность рулевых наконечников

Наконечники рулевых тяг или рулевые наконечники – это шаровые шарниры, передающие усилия от рулевых тяг поворотным кулакам и обеспечивающие поворот управляемых колес. Средний срок службы детали составляет 80–100 тыс. км. Вследствие жестких условий эксплуатации реальный ресурс может быть в 2–3 раза меньше, так что осмотр и диагностику стоит проводить каждые 15 тыс. км.

Неисправность рулевых наконечников приводит к потере курсовой устойчивости автомобиля, автомобиль кидает из стороны в сторону и увеличению свободного хода рулевого колеса. В этой статье расскажем, как проверить наконечники рулевых тяг, об основных симптомах их выхода из строя и о том, как продлить срок службы детали.

Признаки неисправности рулевой рейки

Существует несколько их видов, отличающихся по конструктивным особенностям.

1. Механическая: использовалась на машинах старых марок, но сегодня еще встречаются на автомобилях эконом-класса. При повороте зубчатая шестерня вращает такую же рейку, перемещая в левую / правую сторону рулевые тяги. Отличается простотой конструкции, надежно, имеет небольшую цену, удобна в ремонте и профилактике. Из минусов — сложность вращения руля и, как результат, ухудшение маневренности и управляемости.
2. С гидроусилителем: для поворота рулевого колеса и изменения напряжения движения автомобиля применяется гидравлический насос, который приводится в движение с помощью коленвала двигателя и приводного ремня. В его функции входит смещение рулевой рейки с применением рабочей жидкости. Давление в системе достигает 50-100 атмосфер, что обеспечивает легкость вращения и делает машину более маневренной. Из минусов — отбор части мощности от мотора, сложность конструкции и, как следствие, меньшая надежность, более высокая цена ремонта.
3. С электроусилителем: здесь опцию «помощника» берет на себя электрический мотор, установленный на рулевом валу, зубчатой рейке или шестеренке рулевого механизма. Для контроля работы применяются специальные датчики, контролирующие процесс работы. Из минусов выделяется большое количество электроники со всеми вытекающими из этого последствиями (сложность обслуживания, ремонта и т.д.).

Признаки неисправности механической рулевой рейки

Перечислим некоторые из основных признаков, на которые стоит обратить внимание:

1. Повышенный люфт руля: один из самых заметных признаков — это когда руль кажется «свободным» или имеет излишний люфт. Это указывает на износ внутренних компонентов рулевой рейки.
2. Шумы и скрип при повороте руля: слышимые скрипы, стуки или шумы при повороте руля вызванные износом или нехватка смазки в механизме.
3. Трудности при повороте руля: особенно на низких скоростях.
4. Неравномерный износ шин: происходит из-за неправильного положения колес.
5. Вибрация рулевого колеса: признак проблем в рулевой рейке или связанных с ней компонентах.
6. Ухудшение управляемости: общее ухудшение управляемости, включая «плавающее» ощущение при вождении.

Признаки неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем могут проявляться по-разному.

Перечислим основные из них, на которые следует обращать внимание:

1. Утечка гидравлической жидкости: одним из самых очевидных признаков. Пятна под автомобилем в районе рулевой рейки или на ее компонентах могут указывать на проблему.
2. Шум при работе гидроусилителя: необычные звуки, такие как гул, скрип или стук, исходящие из насоса ГУР или рейки.
3. Тяжелое управление рулем: если последний становится тяжелым или требует больше усилий для поворота, особенно на низких скоростях.
4. Вибрация или рывки при повороте руля.
5. Изменение уровня рабочей жидкости в бачке гидроусилителя без видимых утечек может свидетельствовать о внутренней утечке в системе.
6. Стук при езде, особенно по дорогам с выбоинами и ямами.
7. Рулевое колесо не возвращается в исходное положение.
8. Машина не держит траекторию, заданную водителем.

Признаки неисправности электрической рулевой рейки

Включают:

1. Индикаторы ошибок на приборной панели: такие как индикатор рулевого управления или общий индикатор неисправности, активируются при обнаружении проблемы в системе.
2. Тяжелое управление рулем: особенно при маневрировании на малых скоростях или во время парковки.
3. Шумы: необычные звуки, такие как скрип или шум, исходят из области рулевой колонки или рейки.
4. Переменное или прерывистое усиление руля: становится непостоянным или временами отсутствует.
5. Вибрация рулевого колеса: особенно при движении на определенных скоростях или при выполнении маневров.
6. Неравномерная отзывчивость руля: рулевое колесо реагирует по-разному в зависимости от скорости или угла поворота.
7. Самопроизвольное движение руля: он двигается самопроизвольно или ощущается нестабильным без воздействия водителя.
8. Потеря связи между рулем и колесами: отсутствие или задержка реакции колес на действия руля.

Признаки неисправности рулевой тяги

К основным характерным признакам неисправности относят:

• биение руля и непреднамеренную вибрацию;
• всевозможные незапланированные стуки при движении автомобиля, доносящиеся обычно с правой стороны;
• нехарактерное увеличение люфта руля, которое ощущается водителем на высокой скорости движения;
• трудность с управлением и тугость руля при поворотах;
• самопроизвольное отклонение движения автомобиля при прямолинейном передвижении: то вправо, то влево.

Признаком неисправности рулевой тяги является тугость руля при выполнении поворота

Если вы обнаружили присутствие одного или нескольких из этих характерных признаков, то необходимо в ближайшее время провести диагностику этого механизма и выполнить замену наконечника рулевой тяги.

Что это такое?

Когда водитель вращает руль, то примерно на тот же градус должны повернуться управляемые колеса. Незначительный зазор уже заложен производителем (чтобы улучшить управление). Но если он большой, при повороте руля от автомобиля не будет никакой реакции. Колеса останутся в прежнем положении (это, если речь идет об управлении на ходу).

Такой люфт чаще заметен на рейках с ГУРом, реже – на ЭУР. Болезнь характерная для элементов рулевой, расположенных в нижней части подвески. Люфты свойственны немецкому автопрому (так как эти авто изначально спроектированы под хорошие дороги). Но от этой проблемы не застрахован никто: свободный ход появляется на японцах, корейцах, китайцах, ВАЗах и других авто.

Как заменить рулевые тяги и шарниры автомобиля Газель

Шарниры рулевых тяг заменяем в случае появления люфта

Работу удобнее проводить на смотровой канаве

Поперечную тягу можно заменить в сборе, либо отдельно ее наконечники или их шарниры.

Если крепежные детали сильно загрязнены, очистите их металлической щеткой и обработайте легкопроникающей смазкой, например WD-40.

Пассатижами расшплинтовываем гайку крепления поперечной тяги

Ударяя молотком по рычагу, выпрессовываем палец.

Отвернув гайку, вынимаем палец из отверстия поперечной тяги.

Ослабляем затяжку хомута тяги. Вращая наконечник, выворачиваем его из рулевой тяги.

Для замены шарнира поддеваем отверткой или тонким зубилом уплотнитель

Из труб подходящего диаметра подбираем (изготовляем) две оправки.

Одну с отверстием, чуть больше диаметра корпуса шарнира, а вторую – с наружным диаметром, равным диаметру шарнира.

Подложив под шарнир оправку, зажимаем наконечник в тисках.

Затягивая тиски, через вторую оправку выпрессовываем корпус шарнира из наконечника тяги.

Устанавливаем новый шарнир в отверстие тяги.

Запрессовываем новый шарнир через оправку, уперев наконечник о трубу подходящего диаметра и длины

Можно запрессовать в тисках

Закладываем в уплотнитель шарнира смазку ШРБ-4, ставим его на место и заворачиваем собранный наконечник в тягу.

При замене наконечника в сборе шарнир не выпрессовываем, а сразу вворачиваем в тягу новый.

Аналогично заменяем шарнир или наконечник на другой стороне тяги.

Наконечники правой и левой сторон не взаимозаменяемые, так как имеют резьбу противоположного направления.

Устанавливаем поперечную рулевую тягу в обратной последовательности, покрыв пальцы шарниров любой смазкой.

После установки тяги регулируем схождение передних колес.

Для замены шарниров продольной тяги пассатижами расшплинтовываем гайку

Отжимая тягу от сошки монтажной лопаткой и ударяя молотком по бобышке сошки сбоку выпрессовываем палец

Можно, пользуясь специальным съемником, выпрессовываем палец

Отсоединяем продольную тягу от сошки.

Аналогично отсоединяем продольную тягу от поворотного рычага.

Шарниры продольной рулевой тяги перезапрессовываем в такой же последовательности, как и у поперечной тяги или заменяем тягу в сборе.

Устанавливаем новую тягу в обратной последовательности, смазав конусные поверхности пальцев любой смазкой.

Как заменить рулевые пальцы газель -вопрос каждого владельца автомобиля данной марки. Со временем детали механизма рулевого управления изнашиваются и необходимо производить текущий ремонт. Думаю, лишним будет объяснять, что правильная работа рулевой — это прежде всего ваша безопасность.

Чаще всего требуют замены рулевые пальцы. Они больше всего подвержены износу. Продаются как комплектом из четырех штук, так и по отдельности. Ремонтный набор как правило состоит из, собственно, самого пальца, пыльника, гайки и шплинт для фиксации.

Процесс замены рулевых пальцев.

Ну а теперь подробнее про сам процесс замены. Чтобы демонтировать рулевые пальцы газель нам нужно снять рулевые тяги целиком. Для начала металлической щеткой очищаем гайку старого рулевого пальца. Затем плоскогубцами вынимаем шплинт и головкой на 24 откручиваем. Далее для облегчения процесса демонтажа нам понадобится съемник. Можно и без него, но это значительно усложнит процедуру замены.

Конструкция рулевой тяги

Чтобы самостоятельно определять степень изношенности наконечников, нужно хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Тяга представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром – на другом. Резьбовая часть служит для соединения с рейкой либо редуктором, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.

Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:

• корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
• шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
• снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
• между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
• сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.

Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации.

Причины износа рулевой тяги и наконечников

Сами по себе рулевые тяги повредить достаточно сложно — они представляют собой металлические штанги. Вывести их из строя можно, погнув их ударом о камень, край ямы или ином твердом препятствии. В таком случае рулевые тяги меняют в сборе.

Намного чаще встречаются проблемы с отдельными деталями рулевых тяг, например, с наконечником или пыльником рулевого пальца.

1. Наконечник представляет собой шарнир, соединяющий рулевую тягу с поворотным кулаком ступицы колеса. «Врагами» наконечника являются грязь, коррозия, ударные нагрузки и элементарный механический износ. Чаще всего у наконечников страдают вкладыш и шаровые пальцы.
2. Нередко проблемы с наконечниками возникают в результате непрофессиональных действий автослесарей. Неправильно установленный шплинт на гайке крепления наконечника обязательно выведет всю рулевую тягу и рулевое управления в целом из строя.
3. Также из-за механического износа может порваться пыльник рулевой тяги. Особенно быстро выходят из строя резиновые пыльники — срок их службы нередко не превышает и года. Причиной выхода из строя пыльников являются механические воздействия при движении, температурные перепады и ударные воздействия.

Любые повреждения отдельных деталей рулевых тяг могут привести к потере рулевого управления. Если это произойдет на высокой скорости, то последствия могут быть плачевными.

Замена рулевых наконечников и тяги

Опытные механики рекомендуют менять сразу оба наконечника, даже, если один из них исправен. Разбирать весь узел дважды за небольшой промежуток времени – сомнительное удовольствие. Лучше всего за один раз проделать всю комплексную работу, затратив на это минимум средств. Для успешного снятия тяги необходимо иметь под рукой весь необходимый инструмент: домкрат, плоскогубцы, набор гаечных ключей и отверток, и, конечно же, новые экземпляры тяг и наконечников.

Процесс замены сводится к следующим действиям:

1. Снимаем клеммы аккумулятора
2. Домкратом слегка поднимаем авто, затем демонтируем переднее колесо
3. Гайку пальца необходимо расшплинтовать и открутить
4. По ушку тяги бьем молотком до установления гайки в максимально близкой позиции
5. Подтягиваем гайку и наносим удары молотком до тех пор, пока «палец» не освободится
6. Отворачиваем рулевой наконечник от муфты, если необходимо, применяем «вэдэшку»
7. Пыльник нужно демонтировать, после чего отсоединить тягу от рейки

Перед установкой детали лучше всего оставить на ней отметки для закручивания. Наконечник снимается с тяги, для последующего корректного установления угла колёс замеряем штангенциркулем расстояние от контргайки до наконечника. Это поможет в будущем избежать многих проблем и растрат, например, на покупку новой резины из-за неотрегулированного развал-схождения. Последующая работа сводится к установке всех ранее разобранных компонентов в обратной последовательности. Также после завершения всей работы нужно убедиться в правильности её выполнения: руль должен плавно поворачиваться в обе стороны, и возвращаться в своё исходное положение.

Когда нужно менять рулевые наконечники

Износ рулевых наконечников может наблюдаться уже спустя 20–30 тыс. км пробега. О необходимости восстановления или замены детали вы можете судить после вышеуказанных проверок. Наконечник и/или тяга идет под замену целиком, если:

Если нарушена резьбовая часть рулевого наконечника дальнейшая эксплуатация невозможна

• ощущается сильный люфт шарнира;
• вкладыш шарнира выдавлен или сильно изношен;
• разрушен корпус детали;
• нарушена целостность пальца и/или его резьбовой части.

Восстановление рулевых наконечников имеет смысл только в случае нарушения целостности пыльника или разрушения стопорных колец, при незначительном вымывании и загрязнении смазки. Необходимые запчасти входят в ремонтные комплекты рулевых наконечников.