Снятие рулевого механизма с гидроусилителем автомобиля соболь

Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем

Регулировка включает в себя две операции: регулировку упорных подшипников винта и регулировку зубчатого зацепления.

Регулировка упорных подшипников винта

Работаем на смотровой канаве. Для того чтобы определить необходимость регулировки, устанавливаем рулевое колесо в среднее положение.

Отсоединяем продольную рулевую тягу от сошки (см. Замена рулевых тяг и их шарниров).

Держась за карданную вилку входного вала рулевого механизма, другой рукой покачиваем сошку. Если входной вал имеет ощутимый люфт, регулируем подшипники.

Для этого снимаем рулевой механизм и закрепляем его в тисках.

Выправляем бородком осаженный буртик регулировочной гайки.

Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке, при этом постоянно покачивая сошку, контролируем люфт до его полного устранения

Бородком законтриваем регулировочную гайку, осадив участки ее буртика в пазы картера

Регулировка зубчатого зацепления

Зубчатое зацепление регулируем только после того, как устранен люфт в подшипниках винта.

На установленном в тиски механизме, удерживая ключом «на 16» входной вал, покачиваем сошку. Люфт не должен ощущаться рукой (превышать на конце сошки 0,3 мм).

В противном случае снимаем сошку с вала-сектора, для чего обрабатываем соединение проникающей жидкостью.

Помечаем кернером взаимное положение сошки и вала- сектора.

Ключом «на 32» отворачиваем гайку сошки и снимаем ее с пружинной шайбой.

Устанавливаем съемник на сошку и вал

Подтягивая винт съемника и нанося резкие удары сбоку по сошке, снимаем ее.

На валу выполнены четыре сдвоенных паза, а в отверстии сошки — четыре сдвоенных шлица.

Снимаем пластмассовые крышки со шлицевого и противоположного конца вала-сектора

Ключом «на 13» ослабляем контргайки и ключом «на 12» выворачиваем два стопорных болта.

Тонким бородком с тупым концом выправляем лунки на крышках наружных колец вала-сектора.

Специальным ключом поворачиваем наружные эксцентриковые кольца подшипников в отверстиях картера по часовой стрелке со стороны шлицевого конца вала-сектора.

Одновременно покачиваем ключом «на 16» входной вал, чтобы определить момент увеличения сопротивления его вращению, при котором прекращаем регулировку.

При регулировке следует исключить возможность перекоса вала-сектора, для чего поворачиваем оба подшипника поочередно на малый угол до устранения зазоров в зацеплении.

Надев сошку на шлицы вала-сектора, окончательно проверяем отсутствие люфта.

Фиксируем эксцентриковые кольца от поворота, отогнув бородком их буртики в отверстиях картера.

Снимаем резиновый уплотнитель входного вала, очищаем его и, заполнив любой смазкой, устанавливаем на место

Собираем и устанавливаем механизм, нанеся на шлицевое соединение сошки смазку ШРУС-4 или ШРБ-4.

↑ Детали рулевого механизма

1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна.

• Отверните болты крепления кронштейна 6 и снимите вал рулевого управления с кронштейном.
• Отверните гайки крепления шаровых пальцев боковой и средней тяг к сошке, а затем съемником А.47035 выпрессуйте шаровые пальцы из отверстий в сошке.
• Снимите картер рулевого механизма, отвернув предварительно болты его крепления к лонжерону кузова.
• Отверните винты крепления уплотнителя вала рулевого управления и снимите его.

Проверка снятой рулевой рейки при покупке

В конструкции рулевого управления современных автомобилей в большинстве случаев используется рулевая рейка. И действительно этот узел показал себя намного лучше и практичнее нежели его предыдущие аналоги, управляемость автомобиля с внедрением реечного механизма стала гораздо чётче, а руль стал более информативным.

Несмотря на удобство, слабым местом рейки рулевого управления, до сих пор считается её надёжность. Эксплуатация автомобиля в условиях плохих дорог и отсутствия ровного асфальтового покрытия, может привести к выходу механизма из строя уже на пробеге в 30-40 тысяч.

Стоимость покупки нового узла во многих случаях составляет, порядка четверти стоимости нового автомобиля, а ремонт рейки, процесс дорогой и часто не эффективный. В данной ситуации многие автомобилист ищут выход в покупке контрактной рейки, но кто то скажет что это кот в мешке и только выброшенные на ветер деньги, а кто то наоборот видит в этом удачную инвестиций и экономию личных средств.

Так давайте попробуем разобраться

Ремонт рулевой рейки-

процесс весьма сложный и требует точного соблюдения технологии установленной заводом изготовителем, проведение дефектовки на профессиональном оборудовании, определение степени износа и диагностики. В большинстве случаев переборка рейки частично снижает стук, устраняет течь жидкости ГУР и ни чего более…ни одна контора по ремонту реек, не будет менять вам валы с образовавшейся большой выработкой и люфтами на них. Все сводится к замене пыльников, сальников, подшипника и втулки валов. Вроде как эффект есть а дальше думайте сами…

Покупка китайского аналога-

кто то предпочитает искать выгоду в дешёвых не оригинальных запчастях и по праву иногда это верное решение, но только не в случае с рулевым управлением, качество дешёвых деталей всегда хуже заводских, здесь шутить не стоит, нужно помнить и о безопасности. Дёшево не бывает качественно.

Вариант покупки контрактной рейки-

по большому счёту экономически выгодный процесс, но несёт в себе массу рисков. Гарантия на б у запчасти либо отсутствует, или её сроки ничтожно малы для того, чтобы даже понять нормальная запчасть или нет. Вероятность купить хлам всегда будет присутствовать, ведь продавцу главное продать. Для того чтобы не попасть в такую ситуацию необходимо тщательно проверить контрактную рулевую рейка перед покупкой, на предмет её исправности, работоспособности и остаточного ресурса. Тут как в пословице : « не зная броду не суйся в воду ». Не можете проверить техническое состояние запчасти, то лучше даже не берите.

Способы проверки снятой б у рулевой рейки:

1. Визуальный осмотр Возьмите рейку в руки и внимательно осмотрите её корпус. На нем не должно быть трещин, вмятины, следов от сварки. На конструкциях некоторых рулевых реек допускается небольшое запотевание масла, но все же если имеется выбор, лучше от подобной запчасти отказаться.

2. Проверка износа подшипника вала рулевой колонки- это подшипник который установлен сверху рулевой рейки и идёт непосредственно к нулевому колесу. При езде по городу и частому вращению рулём он выходит из строя первым делом. Не большой люфт допускается для б у запчасти, при люфте более 1.5 мм., от рейки лучше отказаться.

3. Проверка люфта во втулках- втулки рулевой рейки служат опорой рабочего вала и служат подшипником скольжения. Установлены они по краям рулевой рейки в местах выхода вала и крепления рулевых тяг. Возьмите рукой за один из концов вала рулевого механизма и лёгкими пошатыванием в стороны проверьте износ втулки на предмет люфта. По мимо этого осмотрите сальники которые установленных в торцевой части рейки. Операцию необходимо проводить как с левой так и с правой стороны, люфта быть не должно.

4. Проверка поршня гидроусилителя- прокрутите вал рулевой рулевого колёса в правую и в левую сторону поочередно, при этом закройте пальцем 2 отверстия идущие к трубопроводам системы ГУР. При поворачивании вала у исправной рейки одно отверстие будет засасывать воздух а другое выдувать.

5. Проверка валов на предмет износа- в шестернях механизма как и в любых других редакторах образуется выработка. Зубья становятся тоньше и между ними образуются зазоры. Проверить это не сложно- зафиксируйте неподвижно вал на выходе к рулевой тяге, и начните вращать вал рулевой колонки, если крутящий момент передаётся сразу, значит механизм в отличном состоянии, в случае если присутствует «провал», значит механизм имеет износ. Допустимый люфт в рулевом колесе составляет в среднем не более 10 градусов вращения.

↑ Снятие рулевого механизма с автомобиля

• Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите облицовку выключателя звукового сигнала, используя отвертку.
• Снимите рулевое колесо.
• Снимите обе половины облицовочного кожуха вала рулевого управления.

• Снимите щиток приборов и отсоедините штепсельные колодки трехрычажного переключателя от штепсельных колодок пучка проводов.
• Отсоедините провода от клемм выключателя зажигания, отвернув винты крепления и утопив фиксатор замка, снимите выключатель зажигания.
• Ослабьте хомут крепления корпуса переключателя указателей поворота, света фар и стеклоочисителей и снимите его.
• Отверните болт крепления нижнего конца промежуточного вала к валу червяка рулевого механизма.

Технология разборки рулевого механизма

Разбирать и проверять рулевой механизм нужно в следующем порядке.

1. Снять боковую крышку вместе с валом сошки, отвернув семь болтов

При извлечении вала сошки необходимо зачистить его шлицевой конец и соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник и уплотнительное кольцо

2

Снять верхнюю крышку, отвернув четыре болта; при снятии крышки соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник и уплотнительное кольцо

3. Снять корпус клапана управления вместе с винтом, поршнем-рейкой и промежуточной крышкой, отвернув шесть болтов.

4. Снять нижнюю крышку, отвернув шесть болтов.

5. Проверить затяжку гайки упорных шарикоподшипников. Момент, необходимый для проворачивания корпуса клапана управления относительно винта, должен быть равен 0,6-0,85 Н*м (6-8,5 кгс*см).

6. В случае несоблюдения п. 5 отрегулировать затяжку гайки или при повреждении шарикоподшипников заменить их. Для регулирования затяжки гайки предварительно отжать буртик гайки, вдавленный в канавку винта; оберегая резьбу винта от повреждения, отвернуть гайку, зачистить паз винта и резьбу в гайке.

Коническая дисковая пружина должна быть установлена между шарикоподшипником и гайкой вогнутой стороной к шарикоподшипнику.

После окончания регулирования затяжки гайки ее буртик должен быть вдавлен без разрыва в паз винта; используемый при этом бородок должен быть закругленный, без острых углов.

7. Проверить осевое перемещение регулировочного винта 30 (Рис. 4) в валу сошки. Если перемещение превышает 0,15 мм, заменить регулировочную шайбу, доведя перемещение до 0,02-0,08 мм.

8. Проверить, нет ли осевого перемещения шариковой гайки относительно поршня-рейки. В случае необходимости подтянуть или заменить два установочных винта и раскернить их.

9. Проверить посадку шариковой гайки на средней части винта. Вращение гайки на винте должно происходить без заеданий, а осевое перемещение относительно винта не должно превышать 0,3 мм.

10. В случае несоблюдения условий, указанных в п. 9, заменить шарики или весь комплект (шариковую гайку и винт с шариками), для чего:

а) отвернуть два установочных винта, крепящих шариковую гайку, с помощью специального ключа с большим плечом;

б) вынуть из поршня-рейки шариковую гайку с винтом, придерживая от выпадания желобки и шарики;

в) снять желобки и, поворачивая винт относительно гайки в ту и другую сторону, удалить шарики;

г) снять промежуточную крышку.

11. При повреждении винтовых беговых канавок гайки или винта заменить их.

12. В случае замены комплекта (гайки и винта с шариками) их комплектность при сборке нарушать нельзя, так как их подбирают на заводе индивидуально.

13. В случае замены на больший размер только шариков брать шарики одной размерной группы (с разноразмерностью не более 0,002 мм). Установка шариков с разноразмерностью более 0,002 мм может привести к поломке шариков и заклиниванию рулевого механизма.

14. После замены шариков гайка должна проворачиваться в средней части винта под действием крутящего момента, равного 0,3-0,8 Н*м (3-8 кгс*см), а по краям винта посадка должна быть свободной.

↑ Разрез картера рулевого механизма

1 — пластина регулировочного винта вала сошки; 2 — регулировочный винт вала сошки; 3 — гайка регулировочного винта; 4 — пробка маслоналивного отверстия; 5 — крышка картера рулевого механизма; 6 — червяк; 7 — картер рулевого механизма; 8 — сошка; 9 — гайка крепления сошки к валу; 10 — шайба пружинная; 11 — сальник вала сошки; 12 — втулка вала сошки; 13 — вал сошки; 14 — ролик вала сошки; 15 — вал червяка; 16 — верхний шарикоподшипник; 17 — нижний шарикоподшипник; 18 — регулировочные прокладки; 19 — нижняя крышка подшипника червяка; 20 — ось ролика; 21 — шариковый подшипник ролика; 22 — сальник вала червяка; В, С — метки.

• Установите сошку рулевого механизма в среднее положение, для чего совместите метки на картере и на валу червяка (см. рис.).
• Установите временно на вал колесо так, чтобы спицы были расположены горизонтально и в этом положении соедините вилку карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления с валом червяка, затем прикрепите к кузову кронштейн вала рулевого управления.
• Снимите рулевое колесо и наденьте на вал рулевого управления переключатель указателей поворота, света фар и стеклоочистителей.
• Установите рулевое колесо на вал в первоначальное положение и, нажимая на рулевое колесо, как показано стрелками на рис. проверьте отсутствие радиального перемещения вала. При радиальном перемещении замените верхний вал рулевого механизма или его подшипники.
• Проверьте плавность и легкость вращения рулевого колеса в обоих направлениях, затем затяните гайку крепления рулевого колеса и закерните ее в трех точках.
• Сдвиньте корпус переключателя указателей поворота, света фар и стеклоочистителя в сторону рулевого колеса до упора и затяните хомут крепления переключателя.
• Соедините провода с клеммами включателя зажигания и закрепите выключатель винтами на кронштейне вала рулевого управления.
• Присоедините штепсельные колодки переключателя указателей поворота, света фар и стеклоочистителя к штепсельным колодкам пучка проводов автомобиля.
• Установите на вал две половины облицовочного кожуха и скрепите их винтами. Установите на рулевое колесо выключатель звукового сигнала.
• Установите на сошке шаровые пальцы средней и боковой левой тяги и закрепите их гайками.
• Отрегулируйте схождение передних колес и проверьте усилие на рулевом колесе, которое при повороте колес на гладкой плите не должно превышать 196 Н (20 кгс) (при замере на ободе колеса).

Для крепления узла установите спицы рулевого колеса горизонтально и соедините вал червяка с нижним концом промежуточного вала рулевого управления.

Подготовка и инструменты

Перед началом демонтажа и монтажа рулевого управления необходимо правильно подготовиться и обеспечить наличие необходимых инструментов.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

• Набор разъемов – для отсоединения проводов и разъемных соединений;
• Ключи – для откручивания болтов и гаек;
• Отвертки – плоская и крестообразная;
• Молоток – для ударного воздействия при необходимости;
• Стяжные приспособления – для фиксации деталей в процессе монтажа;
• Съемники – для снятия и установки специфических деталей рулевого управления;
• Монтажный стенд – для удобной и безопасной установки рулевого управления;

Также перед началом работы важно провести следующие подготовительные мероприятия:

• Очистить рабочее пространство от ненужных предметов и инструментов;
• Установить машину на стояночный тормоз и заблокировать передние колеса;
• Отключить аккумуляторное питание от автомобиля, чтобы исключить возможные подтеки тока при работе с электроникой рулевого управления;
• Проверить наличие необходимых запасных деталей, чтобы в случае необходимости замены иметь под рукой новые элементы;
• Ознакомиться с инструкциями от производителя по демонтажу и монтажу рулевого управления конкретной модели автомобиля.

Обратите внимание, что точные требования и инструкции могут различаться в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, поэтому предварительно проконсультируйтесь с руководством производителя

Демонтаж рулевого управления: пошаговая инструкция

Шаг 1: Начните с отключения аккумулятора. Это необходимо для безопасности во время работы с электрическими компонентами автомобиля.

Шаг 2: Удалите защитную крышку, закрывающую рулевой столб. Обычно она закреплена с помощью нескольких винтов или зажимов. Используйте подходящие инструменты для снятия крышки.

Шаг 3: Отсоедините провода от внутренних компонентов рулевого управления, таких как подушка безопасности и кнопки активации. Обычно это делается путем отсоединения разъемов или использования специальных инструментов для разъемов проводов.

Шаг 4: Снимите рулевое колесо с помощью специального инструмента, называемого съемником рулевого колеса. Этот инструмент позволяет отсоединить рулевое колесо от штока рулевого столба.

Шаг 5: Отъемите пластиковую крышку у основания рулевого столба. Она обычно прикреплена крепежными винтами или замками. Удалите крышку, чтобы получить доступ к гайке рулевого вала.

Шаг 6: Отверните гайку рулевого вала. Для этого может потребоваться специальный инструмент, например, гаечный ключ или вороток с насадкой.

Шаг 7: Отсоедините рулевой вал от столба рулевого управления с помощью отвертки или специального инструмента. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу или другие чувствительные компоненты.

Шаг 8: Проверьте рулевой столб на наличие дополнительных креплений или проводов, которые необходимо отсоединить перед полным снятием. Если такие компоненты имеются, отсоедините их.

Шаг 9: Осмотрите рулевой столб и его компоненты на наличие повреждений или износа. При необходимости замените поврежденные или изношенные детали.

Шаг 10: Возможно, вам также потребуется удалить и другие компоненты, связанные с рулевым столбом, например, переключатели указателей поворота или регуляторы наклона рулевой колонки. Используйте подходящие инструкции для их снятия.

Шаг 11: По завершении демонтажа рулевого столба аккуратно уберите все снятые детали и компоненты в безопасное место, чтобы не потерять их и не повредить.

Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете безопасно демонтировать рулевое управление на автомобиле.

Разборка и сборка картера рулевого механизма

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Слейте масло из картера рулевого механизма. Закрепите картер на кронштейне А.74076/R с опорой А.74076/1.

2. Отвернув гайку крепления рулевой сошки 2 (см. рис. Детали редуктора рулевого механизма ) и сняв пружинную шайбу, съемником А.47043 снимите сошку (см. рис. Снятие сошки ).

Детали редуктора рулевого механизма

1 – картер; 2 – сошка; 3 – нижняя крышка картера; 4 – регулировочные прокладки; 5 – наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 – сепаратор с шариками; 7 – вал сошки; 8 – регулировочный винт; 9 – регулировочная пластина; 10 – стопорная шайба; 11 – вал червяка; 12 – верхняя крышка картера; 13 – уплотнительная прокладка; 14 – втулка вала сошки; 15 – сальник вала червяка; 16 – сальник вала сошки

Снятие сошки

1 – съемник А.47043;2 – вал сошки рулевого управления;3 – сошка;4 – кронштейн А.74076/R

3. Отвернув болты крепления, снимите крышку 12 (см. рис. Детали редуктора рулевого механизма ) картера рулевого механизма вместе с регулировочным винтом 8, регулировочной пластиной 9, стопорной шайбой 10 и контргайкой.

4. Выньте из картера 1 вал 7 сошки в сборе с роликом.

5. Отвернув болты крепления, снимите крышку 3 упорного подшипника вала червяка вместе с регулировочными прокладками 4.

6. Валом 11 червяка вытолкните из картера наружное кольцо 5 подшипника и выньте вал вместе с сепараторами 6 подшипников.

7. Снимите сальник 15 вала червяка и сальник 16 вала сошки.

8. Приспособлением 3 (оправкой 67.7853.9541) выпрессуйте наружное кольцо верхнего подшипника 2 (1 – картер рулевого механизма).

Сборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Сборку рулевого механизма проводите на кронштейне А.74076/R в последовательности, обратной разборке.

2. Наружное кольцо верхнего подшипника червяка запрессовывайте оправкой 67.7853.9541, переставив насадку на ручке оправки обратной стороной.

3. После установки червяка в картер рулевого механизма и закрепления нижней крышки, проверьте с помощью динамометра 02.7812.9501 и головки А.95697/5 (см. рис. Контроль момента трения червяка динамометром ) момент трения вала червяка; он должен находиться в пределах 19,6–49 Н·см (2–5 кгс·см).

Контроль момента трения червяка динамометром

1 – червяк; 2 – головка А.95697/5; 3 – динамометр 02.7812.9501; 4 – кронштейн стенда для ремонта картера рулевого механизма; 5 – картер рулевого механизма

4. Если момент окажется меньше указанного, уменьшите толщину регулировочных прокладок 2; если больше – увеличьте (1 – крышка подшипника; 3 – червяк).

5. После установки вала сошки проверьте отсутствие зазора в зацеплении ролика с червяком в положениях вала червяка, повернутого вправо и влево на 30° от нейтрального положения сошки.

6. Возможный зазор в зацеплении устраните регулировочным винтом 2 (см. рис. Разрез картера рулевого механизма ) и затяните контргайку 3.

Разрез картера рулевого механизма

1 – пластина регулировочного винта вала сошки; 2 – регулировочный винт вала сошки; 3 – гайка регулировочного винта; 4 – пробка маслоналивного отверстия; 5 – крышка картера механизма; 6 – червяк; 7 – картер рулевого механизма; 8 – сошка; 9 – гайка крепления сошки к валу; 10 – шайба пружинная гайки крепления сошки; 11 – сальник вала сошки; 12 – бронзовая втулка вала сошки; 13 – вал сошки; 14 – ролик вала сошки; 15 – вал червяка; 16 – верхний шарикоподшипник; 17 – нижний шарикоподшипник; 18 – регулировочные прокладки; 19 – нижняя крышка подшипника червяка; 20 – ось ролика; 21 – игольчатый подшипник; 22 – сальник вала червяка

7. После регулировки зазора в зацеплении ролика и червяка проверьте динамометром момент трения вала червяка, который должен быть равен 88,2–117,8 Н·см (9–12 кгс·см) при повороте вала червяка на 30° как влево, так и вправо от среднего положения и должен снижаться плавно до 68,6 Н·см (7 кгс·см) при повороте от угла 30° до упора.

8. По окончании сборки проверьте углы поворота сошки от нейтрального положения, которые должны составлять 32°10’±1° как влево, так и вправо до упора сошки в головки болтов, залейте в картер рулевого механизма 0,215 л трансмиссионного масла ТАД-17и.

Проверка и ремонт

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Тщательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях ролика и червяка следов износа, заедания, вмятин или рисок. Изношенные и поврежденные детали замените.

2. Проверьте величину зазора между втулками и валом сошки, который не должен превышать 0,10 мм. Если зазор больше указанного, замените втулки, пользуясь оправкой А.74105.

3. На внутренней поверхности втулок вала сошки имеются спиральные канавки, которые выходят только на одну сторону втулки. При запрессовке втулки располагайте так, чтобы их торцы, имеющие выход канавок, находились внутри отверстия картера, а выходы канавок были расположены друг против друга. Торцы втулок должны утопать в отверстии картера на 1,5 мм.

4. Новые втулки перед запрессовкой смажьте трансмиссионным маслом.

5. После запрессовки в картер окончательно обработайте втулки разверткой А.90336 до размера 28,698–28,720 мм. Монтажный зазор между валом сошки и втулками должен быть в пределах 0,008–0,051 мм.

6. Проверьте легкость вращения ролика вала сошки.

7. Шариковые подшипники червяка и ролика должны вращаться свободно, без заедания и на поверхности колец и шариков не должно быть износа и повреждений.

8. Проверьте биение опорной шейки вала рулевого механизма относительно среднего диаметра шлицевого отверстия наконечника вала.

9. Для проверки нижний конец вала надевают на специальную оправку, которая устанавливается на призьму. При проворачивании оправки на призме биение опорной шейки вала не должно превышать 3 мм.

10. Проверьте осевой зазор между головкой регулировочного винта 8 (см. рис. Детали редуктора рулевого механизма) и пазом вала сошки 7. Зазор не должен превышать 0,05 мм. Если он больше, замените регулировочную пластину 9 на пластину большей толщины.

Детали редуктора рулевого механизма

1 – картер; 2 – сошка; 3 – нижняя крышка картера; 4 – регулировочные прокладки; 5 – наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 – сепаратор с шариками; 7 – вал сошки; 8 – регулировочный винт; 9 – регулировочная пластина; 10 – стопорная шайба; 11 – вал червяка; 12 – верхняя крышка картера; 13 – уплотнительная прокладка; 14 – втулка вала сошки; 15 – сальник вала червяка; 16 – сальник вала сошки

ВНИМАНИЕ: В запасные части поставляются регулировочные пластины одиннадцати размеров, толщиной от 1,95 мм до 2,20 мм; увеличение каждого размера составляет 0,025 мм

Разборка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При снятии и установке стопорных колес и кольца крепления надевайте защитные очки.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При переборке рулевого механизма требуется соблюдать абсолютную чистоту.ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует выполнять переборку рулевого механизма в течение гарантийного периода. ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура предусмотрена только для рулевого механизма Adwest.ПРИМЕЧАНИЕ: Если возникнут затруднения, нагрейте обойму и подшипник в сборе. Охладите наружное кольцо подшипника с помощью оправки и обстучите рулевой механизм на верстаке.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не извлекайте подшипники секторного вала из обоймы. Запасные части на замену не предусмотрены. Если подшипники секторного вала изношены, установите новый рулевой механизм.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Рекомендуется использовать съемник уплотнений, чтобы исключить риск повреждения обоймы, которое может привести к протечке масла.ПРИМЕЧАНИЕ: Резиновое уплотнение устанавливается позади пластикового кольца на поршне рейки. Отбракуйте уплотнение и пластиковое кольцо.
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии любых признаков износа требуется установить новый клапан и червяк в сборе.

↑ Установка рулевого механизма на автомобиль

Закрепив на щите передка уплотнитель 2, установите картер рулевого механизма на лонжерон, не затягивая полностью гайки болтов крепления картера.

Схема установки рулевого механизма на ВАЗ-2107

1 — болты крепления картера рулевого механизма; 2 — стяжной болт нижнего конца промежуточного вала; 3 — болты крепления кронштейна; 4 — кронштейн вала рулевого управления; 27,5 мм — расстояние от центра отверстия сошки до опорной поверхности картера рулевого механизма при среднем положении сошки.

Специальным устройством ориентировать картер так, чтобы угол «a» не превышал 32°, а зазор между валом и педалью тормоза был не менее 5 мм. Затем полностью затяните гайки болтов крепления картера.

Сборка

ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливая сменные сальники, смажьте их рекомендуемой рабочей жидкостью и обеспечьте абсолютную чистоту.ПРИМЕЧАНИЕ: Если оригинальные шайбы не используются, установите шайбы толщиной 0,76 мм.ПРИМЕЧАНИЕ: Перед затяжкой элементов крепления проверните первичный вал, чтобы проконтролировать свободное перемещение ролика секторного вала в червяке клапана

Если ощущается первоначальное сопротивление, поверните винт регулятора примерно на два оборота по часовой стрелке.ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением любых регулировок важно установить рулевой механизм в центральное положение

• 1. При повороте первичного вала между крайними положениями блокировки значения крутящего момента должны быть максимальными в центральном положении и равномерно распределяться относительно центрального положения.
• 2. Это зависит от толщины шайб, установленных между внутренним кольцом подшипника и обоймой на клапане и червяке в сборе. Если не производилась замена крупных элементов, исходная толщина шайб обеспечивает правильное положение максимального крутящего момента.

• 1. Если пик крутящего момента возникает до центрального положения, увеличьте толщину шайб.
• 2. Если пик крутящего момента возникает после центрального положения, уменьшите толщину шайб.
• 3. Предусмотрены шайбы следующей толщины: 0,03 мм, 0,07 мм, 0,12 мм и 0,24 мм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При установке новых шайб на клапан и червяк соблюдайте исключительную осторожность, чтобы не повредить уплотнения во время сборки.ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение толщины шайб на 0,07 мм перемещает зону пикового крутящего момента на 1/4.
Эта статья доступна на английском, болгарском, белорусском, украинском, сербском, хорватском, румынском, польском, словацком, венгерском

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
3. Запустите мотор.
4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите  соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

• Руль стал легче и «острее».
• Стуки и шумы прекратились.
• Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
• Рейка не течет.
• Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Признаки неисправности рулевой рейки

Существует несколько их видов, отличающихся по конструктивным особенностям.

1. Механическая: использовалась на машинах старых марок, но сегодня еще встречаются на автомобилях эконом-класса. При повороте зубчатая шестерня вращает такую же рейку, перемещая в левую / правую сторону рулевые тяги. Отличается простотой конструкции, надежно, имеет небольшую цену, удобна в ремонте и профилактике. Из минусов — сложность вращения руля и, как результат, ухудшение маневренности и управляемости.
2. С гидроусилителем: для поворота рулевого колеса и изменения напряжения движения автомобиля применяется гидравлический насос, который приводится в движение с помощью коленвала двигателя и приводного ремня. В его функции входит смещение рулевой рейки с применением рабочей жидкости. Давление в системе достигает 50-100 атмосфер, что обеспечивает легкость вращения и делает машину более маневренной. Из минусов — отбор части мощности от мотора, сложность конструкции и, как следствие, меньшая надежность, более высокая цена ремонта.
3. С электроусилителем: здесь опцию «помощника» берет на себя электрический мотор, установленный на рулевом валу, зубчатой рейке или шестеренке рулевого механизма. Для контроля работы применяются специальные датчики, контролирующие процесс работы. Из минусов выделяется большое количество электроники со всеми вытекающими из этого последствиями (сложность обслуживания, ремонта и т.д.).

Признаки неисправности механической рулевой рейки

Перечислим некоторые из основных признаков, на которые стоит обратить внимание:

1. Повышенный люфт руля: один из самых заметных признаков — это когда руль кажется «свободным» или имеет излишний люфт. Это указывает на износ внутренних компонентов рулевой рейки.
2. Шумы и скрип при повороте руля: слышимые скрипы, стуки или шумы при повороте руля вызванные износом или нехватка смазки в механизме.
3. Трудности при повороте руля: особенно на низких скоростях.
4. Неравномерный износ шин: происходит из-за неправильного положения колес.
5. Вибрация рулевого колеса: признак проблем в рулевой рейке или связанных с ней компонентах.
6. Ухудшение управляемости: общее ухудшение управляемости, включая «плавающее» ощущение при вождении.

Признаки неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем могут проявляться по-разному.

Перечислим основные из них, на которые следует обращать внимание:

1. Утечка гидравлической жидкости: одним из самых очевидных признаков. Пятна под автомобилем в районе рулевой рейки или на ее компонентах могут указывать на проблему.
2. Шум при работе гидроусилителя: необычные звуки, такие как гул, скрип или стук, исходящие из насоса ГУР или рейки.
3. Тяжелое управление рулем: если последний становится тяжелым или требует больше усилий для поворота, особенно на низких скоростях.
4. Вибрация или рывки при повороте руля.
5. Изменение уровня рабочей жидкости в бачке гидроусилителя без видимых утечек может свидетельствовать о внутренней утечке в системе.
6. Стук при езде, особенно по дорогам с выбоинами и ямами.
7. Рулевое колесо не возвращается в исходное положение.
8. Машина не держит траекторию, заданную водителем.

Признаки неисправности электрической рулевой рейки

Включают:

1. Индикаторы ошибок на приборной панели: такие как индикатор рулевого управления или общий индикатор неисправности, активируются при обнаружении проблемы в системе.
2. Тяжелое управление рулем: особенно при маневрировании на малых скоростях или во время парковки.
3. Шумы: необычные звуки, такие как скрип или шум, исходят из области рулевой колонки или рейки.
4. Переменное или прерывистое усиление руля: становится непостоянным или временами отсутствует.
5. Вибрация рулевого колеса: особенно при движении на определенных скоростях или при выполнении маневров.
6. Неравномерная отзывчивость руля: рулевое колесо реагирует по-разному в зависимости от скорости или угла поворота.
7. Самопроизвольное движение руля: он двигается самопроизвольно или ощущается нестабильным без воздействия водителя.
8. Потеря связи между рулем и колесами: отсутствие или задержка реакции колес на действия руля.