Ответы на вопросы
Какие инструменты нужны для замены колодок на Volkswagen Golf 3?
Для замены колодок на Volkswagen Golf 3 вам понадобятся: гайковерт, ключи для гаек, компрессор для поршня тормозного механизма, плоский отвертка, щипцы, стяжные ленты для удержания колодок.
Как часто следует менять колодки в Volkswagen Golf 3?
Производитель Volkswagen рекомендует менять колодки каждые 30-40 тысяч км пробега. Но это зависит от множества факторов: качества дорожного покрытия, стиля вождения, перевозимого груза и т. д. В любом случае, регулярно проводите ревизию тормозной системы и меняйте колодки без откладывания, когда это необходимо.
Какое масло использовать для смазки штырей колодок?
Для смазки штырей колодок рекомендуется использовать специальное тормозное масло. Оно обеспечивает сверхвысокую температуру плавления, устойчивость к окислению и коррозии, а также не разрушает резиновые и пластиковые детали.
Можно ли заменить колодки на Volkswagen Golf 3 своими руками?
Да, это возможно, но требует определенных знаний и навыков. Кроме того, следует соблюдать технологию замены, используя правильные инструменты и расходные материалы. Если вы не уверены в своих способностях, лучше обратиться к профессионалам.
Как определить, что нужно менять колодки на Volkswagen Golf 3?
Есть несколько признаков, указывающих на необходимость замены колодок: длинный ход педали тормоза, заторможенность тормозов, скрежет и шум при торможении, неравномерное изнашивание колодок, видимые повреждения на поверхности колодок. Если вы заметите один или несколько этих признаков, обязательно проверьте и, при необходимости, замените колодки.
Какую марку колодок использовать для Volkswagen Golf 3?
Рекомендуется использовать оригинальные запчасти от производителя Volkswagen или известные бренды, такие как Bosch, Ferodo, TRW, Textar и другие
Обратите внимание на тип колодок (керамические, полуметаллические, органические), в зависимости от условий эксплуатации, чтобы выбрать оптимальный вариант
Нужно ли менять колодки на всех колесах сразу?
Рекомендуется менять колодки на обоих колесах одной оси одновременно, чтобы обеспечить одинаковый уровень торможения и сцепления колес с дорогой. Если колодки на одном из колес изношены более сильно, то их рекомендуется менять сразу на обеих сторонах, чтобы избежать неравномерного износа и ухудшения тормозных свойств.
Что делать, если колодки плохо позволяют отпустить тормозной диск, при их замене?
Если после установки новых колодок на Volkswagen Golf 3 тормозной диск плохо отпускается, возможно, поршень тормозного механизма заклинивает в корпусе. В этом случае нужно использовать специальный инструмент — компрессор поршней тормозных механизмов, чтобы вернуть поршень в начальное положение. Если и это не помогает, обратитесь к специалистам.
Как правильно клеить накладки защитной пленкой, чтобы не испортить зеркальную поверхность?
Для защиты зеркальной поверхности от повреждения клеевой поверхности накладок можно использовать специальную защитную пленку для автомобильных стекол. Накладки нужно вырезать в нужной форме, снять защитную пленку и аккуратно наклеивать на поверхность зеркала. При необходимости, отрегулируйте положение накладок и аккуратно прижмите к поверхности пальцами.
Что необходимо приобрести для замены колодок
- Штуцер тормозной трубки открутился, но не провернулся на трубке она также либо прикипела, либо разжалась внутри штуцера. Поэтому и трубку при замене колодок также требуется приобрести
- Комплект колодок приобретенный за 1000 рублей подозрений больших не вызвал. Накладка плотно прилегает к поверхности колодки. Сварные швы так же выглядят надежными.
- Еще желательно приобрести два шплинта диаметром 3 мм для стопора гайки ступицы и болты крепления тормозных цилиндров. Они не идут в комплекте. Но могут потребоваться. Потому что заводские болты откручиваются шестигранником. И если болт пригорел в резьбе. Очень легко провернуть внутренние грани. И болт, скорее всего, придется срубать.
- Могут пригодиться клипсы для крепления трубок. Но если их снять аккуратно. То подойдут и старые. Они с одной стороны входят в зацепление со специальным креплением в виде гвоздя. Их необходимо отвести в сторону. Двигая по трубке.
Замена колодок на дисковых тормозах
Чтобы снять старые тормозные колодки и установить на их место новые придется поднять автомобиль с помощью домкрата или специального подъемника:
- Для начала откручиваем колесо автомобиля.
- Затем, с помощью гаечного ключа ослабляем болты суппортов, а после, их полностью выкручиваем.
- Что полностью снять суппорт потребуется отсоединить его от тормозных трубок, которые удерживают его на месте. Не дайте суппортам повиснуть на этих трубках, придерживайте его рукой. Если это допустить, то можно полностью повредить тормозную систему, что приведет в дороге к неисправимым последствиям. Необходимо убедиться, что тормозные трубки находятся в свободном состоянии и не помешают в процессе работы. Сами колодки находятся внутри суппортов и могут крепиться различными способами.
- Вытаскиваем старые колодки из суппорта и при желании смотрим на их износ. После проделанной работы необходимо собрать всё компоненты воедино.
- Ставим новый комплект обратно в суппорт. Учитывая то, что толщина новых колодок может в достаточной мере отличаться от старых, необходимо проделать дополнительную процедуру. В суппорте стоит поршень, за счет которого колодка и прижимается к тормозному диску. Его теперь надо приспособить к новым колодкам, сбросив его в первоначальное положение. И только после этого механизм устанавливать на свои места. Чтобы упростить себе задачу, откройте капот и немного приоткройте крышку с бачка тормозной жидкости, ведь если этого не сделать, то будет создаваться давление, мешающее поставить поршень на место. После установки поршня в нужном положении, лучше всего закрутить обратно крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы не дать возможности влаги или пыли попасть вовнутрь.
- Теперь ставим суппорт с новым комплектом колодок на тормозной диск.
- Закручиваем болты обратно и убеждаемся, что вся система работает исправно. Для этого нажимает на педаль тормоза несколько раз. Осматриваем место ремонта. Всё болты должны быть тщательно закручены, стоять на своих штатных местах, тормозные трубки не зажаты и не перекручены.
- Далее ставим колесо на место, опускаем автомобиля на землю.
https://youtube.com/watch?v=VZIqrvBPV10
Как вставить тормозной цилиндр в суппорт
После замены старых колодок на новые почти наверняка возникнет ситуация, когда суппорт обратно не будет становиться. Этому будет мешать выдвинутый тормозной цилиндр. Это происходит потому, что, когда колодки изнашиваются, у них становится тоньше материал, и чтобы торможение оставалось эффективным тормозная система компенсирует изменение расстояния от тормозных колодок до диска путем добавления тормозной жидкости из бачка тормозной системы. Соответственно тормозной цилиндр находится в выдвинутом состоянии и поэтому его необходимо задвинуть обратно.
На фото суппорт не устанавливается на место из-за выдвинутого поршня.
Это можно сделать несколькими способами. Например, использовать старую колодку, поставить ее на цилиндр и сильно надавить рукой. Если не хватает сил, то можно использовать рычаг из крепкой отвертки вставив ее в отверстие суппорта.
Используя отвертку как рычаг давим на поршень.
Если же не получается задвинуть поршень, то можно использовать обычный автомобильный домкрат. Скручиваем домкрат почти полностью и устанавливаем его как на фото. Своей нижней площадкой он упирается в поршень, а нижними ребрами в суппорт. Затем раскручиваем домкрат и поршень легко заходит на свое место.
Если же нет в наличие домкрата, то можно использовать болт, шайбы и гайки как на фото ниже.
После установки суппорта на место затягиваем болты на нем.
Теперь нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы колодки подвелись к дискам.
Тормоза после замены колодок
После замены возможно недолго небольшое шуршание — это притираются колодки. Если же шуршание не убирается и диски греются во время движения без интенсивного торможения, то необходимо проверить движение суппорта на направляющих пальцах. Возможна ситуация, когда один из пальцев немного отогнут, то есть пальцы не параллельны и поэтому суппорт подклинивает даже несмотря на смазку в направляющих. В результате колодки прижаты постоянно к диску и не отходят от него, это провоцирует нагрев диска и звук шуршания. Проверить движение суппорта на направляющих можно если собрать тормоза без колодок. Тогда отсутствие колодок даст необходимое пространство для проверки движения суппорта, он должен легко скользить по своим направляющим в обе стороны.
Снятие тормозного цилиндра пассат б3
Если штуцер для прокачки сломался при откручивании. Что вероятнее всего. Необходимо снять рабочий тормозной цилиндр. Чтобы не заломить сразу трубку. Откручиваются два болта крепления цилиндра. И но вместе с трубкой вытаскивается с посадочного места.
Необходимо зафиксировать штуцер ключом и откручивать цилиндр со штуцера. Так чтобы штуцер оставался неподвижным. После этого пробовать расшевелить штуцер на трубке. Если получится то хорошее. Нет меняется трубка целиком. Она прикручена с другой стороны к шлангу. Он закреплен на кронштейне. Трубка обламывается у основания штуцера. Для того чтобы можно было вставить головка на 11. Ключ на 14 вставляется в штуцер шланга. С усилием, но штуцера отворачиваются.
Фотоотчет Фольксваген Гольф 3: Замена передних тормозов 239>280мм
У многих, наверное уже стоят такие тормоза, но фотоотчета об этом я не нашел, возможно кому то будет полезно:
В виду быстрого перегрева и малой эфективности захотелось установить большие тормоза
Для начала сам «кит», тоесть детали, которые подлежат замене: Суппорт «Girling»
Поворотный кулак, в моем случае получился с шаровой и подшипником. (провод на фото это контакт на датчик ABS, в дальнейшем был удален)
Колодки под большие суппорта и диск:
Замена: Пока гольф на земле, заблокировал колеса и сорвал гайку ступицы (понадобилась головка на 30):
Снял колесо, открутил ступичную гайку
При помощи шестигранника открутил болты суппорта
затем открутил болты, которыми крепится поворотный кулак к амортизатору (болт и гайка на 18 )
Выкрутил гайку, которая держит наконечник рулевой. Пришлесь немного повозится, что бы его выбить. (бил в торец крепежного уха — он потом сам выскакивает)
Затем открутил 3 болта, которые держат шаровою (фото нет — неудобно было фоткать) (головка на 13) Несильно постукивая выбил шлиц гранаты и снял ступицу
Дальше установил новый поворотный кулак, наживил гайку ступицы, прикрутил шаровую, аммортизатор, рулевую тяжку.
Заменил суппорт, на нем был свой крепеж (трубка), который я снял и в его крепежь вкрутил свой старый тормозной шланг (штуцер подходит), он немного длиннее, чем нужно, но подошел. Пока был доступ «пролил» суппорт, тоесть полносьтю открутил штуцер прокачки и пропустил через него торм жидкость. Этоо для того что бы были хоть какие то тормоза, что бы можно было перезжать по гаражу.
Одел суппорт, прикрутил его к скобе. В скобе есть втулки-направляющие, перед установкой нужно проверить, что бы они были смазаны и пыльнички на них были целые.
Затем еще раз перепроверил что бы все соединения были хорошо затянуты: шаровая, наконечник рулевой тяги, аммортизатор. Одел колесо, установил авто на землю и затянул гайку ступицы.
Дальше — вторая сторона, затем прокачка тормозов
Вот разница в дисках: слева 280 мм, справа 239 мм
Колодки: слева для 280 мм диска, справа для 239 мм
Суппорта: слева под тормоза 239 мм, справа под тормоза 280 мм
Установка тормозного барабана
Ступица устанавливается на вал. Вставляется наружный подшипник. Затем опорная шайба. Они имеет выступ по внутреннему диаметру. Он должен быть направлен в паз на валу. Затем закручивается и затягивается ступичная гайка.
Не думаю что немцы придумали что то новое для затяжки ступичной гайки. Если и придумали, то их метод ни чем не отличается от старого дедовского способа. Гайка закручивается до упора. Так чтобы подшипник начало затягивать и ступица тяжело проворачивалась. Иногда этого не происходит из за наличия выработки в подшипнике. Тогда просто необходимо затянуть гайку до упора ключа. Затем следует отпустить гайку на на одну грань или одну шестую оборота.
После этого устанавливается стопор и фиксируется шплинтом. Все ставится ступичная крышка и колесо.
Замена задних тормозных колодок пассат б3 заканчивается тем что далее необходимо прокачать тормоза и отрегулировать натяжение троса ручного тормоза. Об этом подробно описано в следующих статьях.
Замена Барабанных Тормозов На Дисковые Гольф 2
Volkswagen Golf III. Фольксваген Гольф 3: Замена барабанных тормозов на дисковые — База знаний «Тормозная система» — Форум Volkswagen Technical Site. Установка дисковых тормозов заместо барабанных.Для замены понадобятся:Дисковые цапфы, скобы G2, G3, B3, B4 или Corrado, суппорта от G2, G3, G4, B4, B4, B5, B5.5, Octavia 1 или аналогичных моделей. Замена передних тормозных колодок на Фольксваген Гольф 4 — База знаний «Тормозная система» — Форум Volkswagen Technical Site. Ступичные подшипники, диски, колодки, тормозные трубки и шланги, троссы ручника, крепежные болтыЯ использовал «маленькие» суппорта от G4 (диаметр поршня идентичен родному G3, есть еще суппорта с бОльшим диаметром поршня), а также тормозной шланг-трубку от G4.
откручиваем болты троссов ручнкиа под центральной консолью в салоне
выбиваем защитный колпачек на барабане
Разгибаем шплинт, откручиваем гайку (кажется на 24), снимаем шайбу (она на еще пригодится)
Снимаем тормозной барабан
Откручиваем тормозные трубки от шланга на балке, откручиваем цапфу
Снимаем механизм барабана
Получаем балку без цапфы
Прикручиваем на балку дисковую цапфы и грязезащитный пыльник, затягиваем Что интересно, я заказывал новые оригинальные крепежные болты. Старые были с головкой на 15, новые оказались на 16
Вот так вот выглядит конструкция со скобой и суппортом. на самом деле сначала нужно поставить тормозной диск, и лишь потом прикручивать скобу.
Запрессовываем в диски наружные обоймы ступичных подшипников, набиваем смазки, ставим внутренние подшипники, устанавливаем резиновый пыльник, одеваем диск на цапфы, ставим наружные подшипники. Замена барабанных тормозов на дисковые VW. Замена тормозных колодок и дисков на Фольксваген Гольф Плюс (5m) Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5. Одеваем на ось цапфы шайбу, прикручиваем гайку.
Смазку использовал вот такую
Прикручиваем к цапфе тормозную скобы, устанавливаем колодки
Прикручиваем к скобе суппорт
Ввиду того, что тормозные шланги-трубки использовались от G4, трубки пришлось немного перегнуть, а также поколхозить с крепежом трубок.
Устанавливаем тросс ручника. Фольксваген Гольф 3: Замена барабанных тормозов на. Замена передних тормозных колодок на Фольксваген Гольф 4. Важный момент — необходимо снять со старого тросса трубку, которая входит в кузов, и одеть на новый тросс.
Одеваем колесо, прикручиваем парой болтов, регулируем затяжку ступичных подшипников, и лишь потом устанавливаем зубчатую шайбу, шплинт и грязезащитный колпачек.
Прокачиваем задний тормозной контур
Вот так вот выглядят задние тормоза за диском
Сравнение цапф VW GROUP (новое или хорошо забытое старое) Установка ЗДТ вместо барабанов
К нам часто обращаются люди для установки задних дисковых тормозов (ЗДТ) вместо барабанной тормозной систе.Вот и все. По времени заняло около 5 часов.Теперь главное притеерть диски и колодки — первые километров 5 тормозов вообще практически не было, потом стало чут ьполучше, но чувствуется, что еще не притерлись — педаль довольно мягкая и не очень эффективнаяза помощь в сборе комплекта для замены и помощь по телефону Алексею Лолику за суппорта Сергею Кармеза предоставленный гараж и помощь Андрею Адриану и Артему Тискиссу
Определение неисправности тормозных колодок
Износ тормозных колодок можно разделить на две группы: естественный и неестественный износ.
С естественным износом думаю всё понятно. Это обычная выработка детали за счет её эксплуатации. К преждевременному износу можно отнести агрессивный стиль вождения с резкими торможениями после разгона, неисправная тормозная система, невысокое качество фрикционных накладок, поэтому и рекомендуется покупать колодки или оригинальные на ваш автомобиль либо известных производителей.
Как определить, что пришла пора замены тормозных колодок в автомобиле. Без оборудования, которого может не быть в вашем гараже, износ тормозных колодок можно определить только визуально. Если на вашем автомобиле стоят литые диски, то износ можно посмотреть даже не снимая колеса. Достаточно присмотреться, как сильно выработалась колодка (в этом случае мы увидим только наружную колодку).
Если же из-за ваших дисков не хватает видимости, то колесо придется снять. Обычно если изношена колодка с левой или с правой стороны, то их рекомендуется менять парами. А как узнать какая допустимая остаточная толщина колодки? Всё очень просто, обычно производители автомобилей пишут в мануалах по эксплуатации автомобиля допустимую толщину. Если же такой книжки у вас нет, то настоятельно рекомендуется менять колодки, когда их толщина стала меньше 4-5 мм.
Ведь изношенные тормозные колодки могут в достаточной степени повредить тормозной диск или барабан. В современных автомобилях существует функция предупреждения об износе. К тому же во фрикционной накладке стоит датчик износа из мягкого металла. Но полагаться на неё стоит, ведь он может легко выйти из строя в процессе эксплуатации.
При езде сильную выработку можно определить по следующим признакам:
- При торможении издается неприятные звуки: скрип, визг, скрежет, которые сигнализируют об истертых тормозных колодок;
- Ощущаются вибрации при нажатии на педаль тормоза;
- Увеличивается тормозной путь и время торможения.
Желательно во избежание проблем на дороге колодки необходимо осматривать 1 раз в 7000-10000 км, а их замену производить раз 10-15 тысяч километров или по мере выработки.
Замена тормозного диска
Если тормозные диски имеет глубокую канавку на своей рабочей поверхности значит их необходимо менять. Также если при торможении автомобиля чувствуется биение и рывки, то значит диски повело и их то тоже нужно менять.
Диски в основном теряют свою плоскую геометрию, когда они сильно нагреты от торможения и затем происходит их резкое охлаждение при заезде автомобиля в лужу. Этот дефект, конечно, можно устранить путем их проточки на токарном станке, но так как при этом уменьшиться толщина деталей, то следующая потеря их геометрии это только вопрос времени. В общем их лучше заменить на новые.
Так как выше по тексту есть информация как снять суппорт и обслужить его, то, чтобы не дублировать информацию, замена тормозного диска будет описана с этапа снятия скобы.
Чтобы снять тормозной диск, необходимо сначала снять скобу, на которой устанавливаются колодки. Она в основном крепится на двух болтах с внутренний стороны, со стороны двигателя. Ее удобно откручивать если выкрутить руль до предела в право или влево.
На фото тормозной диск и скоба.
Откручиваем скобу.
Снятая скоба.
Чтобы снять тормозной диск нужно отвернуть два винта. Если они были сильно затянуты и прикипели, то их шлицы могут срываться при откручивании, поэтому перед их откручиванием рекомендуется нанести по ним удары с помощью отвертки. Ставите отвертку и бьете по ней молотком. После такой операции винты, как правило легко откручиваются, но следует сказать, что отвертка должна быть специальная предназначенная для таких ударов, внутри такой отвёртки должен находиться стальной сердечник.
Если тормозной диск прикипел к ступице и не снимается, то стучим не слишком сильно по нем молотком, диск должен отойти. Кстати, чтобы диск не прокручивался, можно включить первую передачу, таким образом коробка заблокирует колесо.
Пример изношенного тормозного диска. Такой дефект получился из-за заклинившего суппорта. Видно, что диск работал не всей своей поверхностью.
Сборка, по сути, это обратный процесс. Ставим на свое место новые тормозные диски и прижимаем их двумя винтами. Не следует затягивать винты слишком сильно. Их задача только слегка зафиксировать диск на месте. Само колесо подожмет диск к ступице, когда будет установлено на место. Эти винты, даже слабо закрученные никуда не денутся, так как сверху их подожмет колесо.
Новые тормозные диски практически всегда покрыты тонким слоем консервационной смазки, поэтому обязательно стираем ее ветошью.
Устанавливаем скобу на место и затягиваем ее крепёжные болты. Их нужно затянуть хорошо, так как, по сути, именно эти болты несут всю нагрузку при торможении, и их откручивание может привести к очень плохим последствиям.
Далее ставим колодки по методике, описанной выше.
Фотоотчет Снятие установка барабанных тормозов
Итак, имеем гольф 2 с задними барабанами. Необходима допустим замена троса ручника, ну или замена колодок, ну и ли еще что то, заставляющее их снять.
Инструменты, минимальное количество: Молоток, плоскогубцы или нечто подобное, большая плоская отвертка, ну домкрат как само-собой разумеющееся.
Приступаем. Домкратится колесо
Внимание. Колесные болты не трогаем! небольшими ударами молотка сбиваем колпачек с барабана, вытаскиваем шплинт, откручиваем гайку, снимаем шайбу и внешний потшипник
Далее беремся за колесо и покручивая его снимаем вместе с барабаном
снимаем «солдатиков» утопив пружинку и повернув чашку тут
далее засовывая большую плоскую отвертку между колодкой и распорной планкой разводим верхние колодки.
. и стягиваем их с тормозного цилиндра примерно вот на столько
немного пошатав стягиваем всю конструкцию вверх
и вот «весь» тормозной механизм в руках.
обратная процедура может показаться немного сложнее, но все таки это проще чем потом мучиться натягивать пружины которые постоянно не лезут туда куда нужно, соскакивают, или колодка выжимает поршень или еще какие казусы.
ставить будем так же весь узел всборе.
итак, стягиваем пружинку троса ручника и фиксируем пассатижиками
примеряем одну колодочку к месту, поддеваем отверткой вторую и она с необыкновенным желанием туда сама проваливается
так же поступаем и с верхней частью. опять отвертка между планкой и колодкой.
побиваем вверх клинышек.
Вуаля, все готово. как поставить колесо, думаю понятно.
удачи в ремонте, не ломайтесь спасибо за внимание
Ремонтировать машину — это хобби а не работа!
Shahabbas
Что-то где-то понимаю
Сообщения 2 176 Реакции 591 Город Литва Авто Seat Toledo — продан; Volvo S80 — 2.4, бензин; VW Caddy — рабочая машина
Egorych
Решительный шаг вперед есть следствие хорошего удара под зад
Сообщения 716 Реакции 11 Город Краснознаменск, М.О. Авто Опель Астра G,1.8, 125hp,’04г. — продан, Passat(B-3),ABS,1992г снова в семье! Opel Astra Caravan Cosmo «09г., Z18XER на ручке.
Интересный способ, так намного проще получается снять и поставить колодки назад на место. Вот тока зачем? Если менять колодки, то один хрен надо будет натягивать новые, а ручник и так меняется без снятия колодок. Тормозные цилиндры разве что удобно менять.
CherepAV
Сообщения 1 221 Реакции 34 Город Надоело, уехал к морю! Севастополь Авто -зачем вам мой авто, угнать хотите?
Ремонтировать машину — это хобби а не работа!
Вот тока зачем? Если менять колодки, то один хрен надо будет натягивать новые, а ручник и так меняется без снятия колодок. Тормозные цилиндры разве что удобно менять.
не совсем так. если менять колодки на новые то собрать конструктив из новых можно на полу без использования инструмента вообще(. ) т.е. в этом случае речь о натяжке пружин вообще не идет. а что касается замены ручника, то для этого все же намного удобнее вытащить механизм за 1-2 минуты и потом его обратно поставить за такое же время, чем мучаться 10 минут пытаясь запихнуть трос в рычажок.
реально говорю что весь процесс снять поставить 3-5 минут. и никаких пружин натягивать не надо.
я конечно понимаю, что для снятия выдернуть одну пружину не сложно, на полу оно потом за секунды собирается обратно, но для наглядности я показал весь процесс.
Источник https://automend.ru/vw-golf-3/volkswagen-43305-10.m_id-6105.m_id2-6111.html
Источник https://carmanuals.ru/volkswagen/volkswagen-golf-ii/tormoznaya-sistema/zadniy-barabannyy-tormoz/zadniy-barabannyy-tormoz
Источник https://vwts.ru/forum/topic/68383/
Как поменять тормозной цилиндр (поршень) на дисковых тормозах
Если в процессе замены тормозных колодок были обнаружены потеки тормозной жидкости вокруг цилиндра или разрывы резинового пыльника, то обязательно меняем пыльник и резиновое уплотнительное кольцо, которое сидит в канавке внутри суппорта.
Прежде чем выполнять данную операцию нужно обязательно запастись всеми необходимыми резиновыми деталями. В продаже можно найти специальные ремкомплекты для тормозной системы. Также понадобится тормозная жидкость.
Чтобы вытащить поршень из суппорта, нужно просто надавить на педаль тормоза несколько раз, в результате он выйдет полностью. Перед выполнением этой операции желательно долить до краев тормозную жидкость в бачок. Это необходимо сделать, чтобы в тормозную систему не попал воздух, иначе придется ее всю прокачивать. Операцию по извлечению тормозного цилиндра лучше выполнять с помощником. Один давит на педаль, а второй смотрит за выходом поршня и говорит, когда необходимо остановиться. Но при необходимости все это можно сделать одному, только придется после каждого нажатия на педаль идти и смотреть выпал цилиндр из своего гнезда или нет.
Вынули тормозной цилиндр
Когда цилиндр выйдет из своего гнезда, выльется небольшое количество тормозной жидкости, соответственно в бачке уровень жидкости просядет, придется опять долить его до краев. Пережимать тормозной шланг чем-либо не рекомендуется во избежание его повреждения и растрескивания.
Так как по факту внутри суппорта останется открытым отверстие для подачи тормозной жидкости, то она будет все время подкапывать. Это не критично, главное следить за ее уровнем в бачке. Если бачок с тормозной жидкостью опустеет, то придется прокачивать всю систему.
Вынимаем пыльник и уплотнительное резиновое кольцо.
На фото хорошо видно поврежденный пыльник тормозного цилиндра.
Вытаскиваем резиновое уплотнительное кольцо.
Хорошо очищаем все канавки, где стоят резиновые кольца и пыльник. Суппорт внутри протираем чистой тряпкой.
Устанавливаем новое резиновое кольцо внутрь суппорта, это сделать довольно легко.
После установки смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы наш цилиндр хорошо скользил по этому кольцу.
Теперь одеваем новый пыльник на цилиндр. Одевать пыльник нужно со стороны канавки на цилиндре. Так он станет в нужное нам положение.
Стаскиваем пыльник через канавку на другую сторону тормозного цилиндра, на его самый край. Должно получиться как на фото. Цилиндр не стоит смазывать тормозной жидкостью так как он станет скользким, и пыльник будет соскакивать с него.
На фото видно тормозной цилиндр, подготовленный к установке.
Перед установкой тормозного цилиндра на место необходимо выкрутить тавотницу из суппорта, через которую осуществляется прокачка тормозной жидкости. Это необходимо сделать, чтобы воздуху было куда выходить иначе цилиндр не получится установить на место.
Теперь засовываем кромку пыльника в канавку на суппорте. Это довольно сложно, но возможно
Можно помогать себе неострой плоской отверткой, только это нужно делать осторожно, чтобы не повредить краем отвёртки пыльник
Вставляем кромку пыльника одной стороной в канавку суппорта.
Теперь пробуем вставить другую сторону пыльника. Помогаем себе плоской не острой отверткой.
Вставили пыльник.
Вдавливаем цилиндр внутрь.
Вдавливаем цилиндр практически полностью, при этом край резинового пыльника должен зайти в канавку на поршне.
После установки цилиндра внутри тормозного суппорта образуется воздушная пробка, ее обязательно необходимо выгнать. Поэтому закручиваем тавотницу на место, одеваем на нее трубочку от медицинской капельницы и прокачиваем тормоза. Конец трубочки опускаем в любую небольшую ёмкость. Во время прокачки следим за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости подливаем ее и таким образом не даем воздуху попасть в тормозную систему. Педаль тормоза нажимаем до тех пор, пока трубочка не заполниться тормозной жидкостью без пузырей. Перекрываем тавотницу и снимаем трубочку.
Теперь нужно проверить качество произведенных работ.
Для этого нажимаем на тормоз и проверяем как выходит поршень, если потеков тормозной жидкости вокруг поршня нет, то значит все резинки стали на свои места. Если же появились потеки жидкости или пыльник начал вылазить, то придётся все переделывать. Здесь главное не переусердствовать и не выдавит поршень совсем из своего места.
Снятие, проверка и установка задних тормозных колодок Volkswagen Golf III
Тормозные колодки задних колес всегда следует заменять в комплекте (4 шт.). Если прежние колодки будут устанавливаться вновь, то, прежде чем их извлечь, следует их пометить, чтобы при сборке установить в прежнее положение.
Снятие задних тормозных колодок проводите в следующем порядке:
— слегка отпустите болты крепления задних колес;
— пометьте краской (маркером, чертилкой и т.п.) взаимное расположение колес, тормозных дисков и ступиц колес;
— поднимите домкратом заднюю часть автомобиля, установите ее на опоры, выверните болты крепления и снимите задние колеса;
— опустите рычаг стояночного тормоза;
— снимите заднюю секцию центральной консоли, чтобы получить доступ к рычагу стояночного тормоза;
— отпустите соответствующие контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза, чтобы получить максимальную слабину троса, и отсоедините тягу троса от уравнителя;
— находясь под автомобилем, освободите передний конец оболочки троса и извлеките трос из направляющей;
|
Рис. 8.23. Отсоединение троса стояночного тормоза от кронштейна суппорта |
— снимите фиксатор оболочки троса и отсоедините трос от кронштейна суппорта (
|
Рис. 8.22. Задний дисковый тормозной механизм: 1 — болты направляющих пальцев, 35 Н·м; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — колпачок; 4 — направляющий палец; 5 — резиновый чехол; 6 — направляющая колодок; 7 — пыльник; 8 — поршень; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — суппорт с тормозным цилиндром в сборе |
— отверните болты 1 (см.
|
Рис. 8.24. Вдавливание поршня внутрь тормозного цилиндра при помощи приспособления 3131 |
— с помощью специального ключа 3131 (рис. 8.24) вверните поршень в тормозной цилиндр по часовой стрелке.
— установите на направляющую колодок новые пружины, обращая внимание на правильность их расположения;
|
ПРИМЕЧАНИЕ Перед ввертыванием поршня откачайте из бачка сифоном-грушей часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивания из бачка. |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тормозная жидкость ядовита, разрушает лакокрасочное покрытие и ускоряет процессы коррозии металлов! Ни в коем случае не откачивайте тормозную жидкость ртом через шланг, а используйте для этого сифон-грушу. Тормозную жидкость сливайте в бутылку, которая должна использоваться только для тормозной жидкости. |
— установите тормозные колодки;
— установите на колодки суппорт;
— смажьте резьбы новых болтов направляющих пальцев составом для стопорения резьбовых соединений;
— надавите на суппорт, установив его на прежнее место, вставьте болты и затяните их моментом 35 Н·м, удерживая пальцы рожковым гаечным ключом;
— несколько раз резко нажмите на тормозную педаль, пока не появится надежный контакт колодок с тормозным диском;
— повторите описанную выше процедуру на втором суппорте заднего тормоза;
— подсоедините тросы стояночного тормоза к суппортам и отрегулируйте стояночный тормоз;
— установите колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты моментом 110 Н·м;
— прокачайте гидравлический привод соответствующего тормозного механизма;
— проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости доведите ее уровень до нормы;
— проверьте герметичность тормозной системы на работающем двигателе. Для этого нажмите несколько раз на педаль тормоза и удерживайте ее в течение нескольких секунд. Педаль при этом не должна просаживаться.
|
ПРИМЕЧАНИЕ Новые колодки не будут обеспечивать полную эффективность торможения до тех пор, пока не приработаются, поэтому в процессе приработки новых тормозных колодок не рекомендуется резкое и затяжное торможение до полной остановки автомобиля. |
Видео про «Снятие, проверка и установка задних тормозных колодок» для Volkswagen Golf III
Замена задних амортизаторов Гольф 2
Замена задних колодок Golf 3 часть 2
VW Golf 3 — замена контактной группы