Как поменять сайлентблоки подрамника опель астра

Замена

Кузов поднимают на домкрате и демонтируют задние колеса. Обязательно установите автомобиль на подпорки, а под передние колеса установите упоры. Так вы избежите самопроизвольного качения автомобиля;
С задних суппортов снимают трос ручного тормоза;
Откручиваем суппорта и подвешиваем их к кузову. Сразу отсоединяем штекеры с ABS;
Демонтируем пружины, для этого потребуется воспользоваться специальными стяжками;
Откручиваем нижние винты крепления амортизаторов;
Снимаем балку, она крепится на 6 винтах. Их скручивают, и выкатывают балку из-под автомобиля;
От балки откручивают кронштейны, через которые она крепится к кузову. Тут придется выбивать винты, они обычно сидят плотно. Для этого наносят удары молотком по болту, добиваясь его смещения. В некоторых случаях он может прикипеть, тогда потребуется срезать его болгаркой;
Зажимаем кронштейн в тисках, после чего выбиваем из него сайлентблоки. Не обязательно соблюдать аккуратность, отработанные детали все равно выбрасывают;
Устанавливаем новый сайлентблок. Перед работой его следует смазать моторным маслом. Для запрессовки обязательно используют специальную оправку. Это позволит проделать работу правильно и установить элемент ровно и без повреждений.

Проблемы с подвеской знакомы любому водителю. Основной причиной этого являются некачественные дороги. Поэтому, замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H рано или поздно потребуется. Это несложная работа, и ее можно выполнить самостоятельно в гараже.

Сайлентблоки подрамника OPEL ASTRA H (2004–2007) — деталь подвески автомобиля. Бывают разного вида,резиновые монолитные, полые, гидронаполнение, плавающие, эксцентриковые «сход-развальные», в стальной обойме, полиуретановые. Выходят из строя из-за постоянных механических нагрузок на отбой и скручивание. Ремонт требуется при растрескивании, обрыве или появлении шумов, стуков, или скрипов. Данные симптомы говорят о необходимости замены, так как если даже один неправильно работающий шарнир может являться причиной надрыва остальных в силу некорректно распределяющегося усилия. Купить сайлентблоки подрамника ОПЕЛЬ АСТРА Н на сайте Автомания-шоп.ру с доставкой по Москве и России. Подбор на авто по марке и модели Н или VIN. Каталог с номерами запчастей, ценами и фото.

Опель корса д активация бортового компьютера
Замена топливного фильтра фольксваген амарок
Установка омывателя фар на мерседес
Замена подшипника мерседес а140
Прокачка тормозов bmw k1200lt

Сроки замены приводного ремня

Согласно регламенту технического обслуживания, на Опеле Астра h 1 6 замена приводного ремня должна проводиться каждые 30 тысяч часов работы. Срок службы этих деталей измеряется в часах, а не километрах. Например, во время простоя в пробке. Впрочем, на практике, срок службы детали будет сильно зависеть от погодных условий, нагрузки на электроприборы и стиля вождения. Опытные автовладельцы советуют подготовиться к замене уже спустя 15-20 тысяч часов или через два года.

Естественно не стоит забывать и о рутинной диагностике натяжного ремня. Основным признаком неисправности является свист, связанный с проскальзыванием ремня. Впрочем, свист может быть связан с попаданием жидкости на компоненты системы. Не стоит бить тревогу, если вы услышали свист, скажем после дождя или заехав в лужу. Если же свист появляется при нагрузке на электронные системы автомобиля, надо срочно проверить его состояние.

Мелкие горизонтальные трещины являются допустимым дефектом, связанным с износом. Если же на поверхности отсутствуют рёбра и появились длинные вертикальные трещины, ремень надо срочно заменить. К недопустимым дефектам относят и отполированные до блеска участки и растрепавшиеся концы, из которых лезут нити. Помимо ремня стоит также осмотреть ролик натяжителя. Он должен находиться в параллельном состоянии относительно упорных пластин. Если он прилегает к ним, его следует заменить.

Несвоевременная замена ремня может привести к обрыву. Его обрыв не сравнится с обрывом зубчатого ремня ГРМ, однако это всё равно достаточно неприятное явление. Во-первых, в вашем автомобиле отключится кондиционер. И если без него вы ещё сможете добраться до сервиса, то без гидроусилителя руля сделать это будет гораздо сложнее. Впрочем, самой серьёзной опасностью является перегрев двигателя. Это связанно с тем, что без вращательного момента, водяная помпа перестаёт подавать охлаждающую жидкость в двигатель. Поэтому по дороге в сервис внимательно следите за датчиком температуры двигателя.

Замена сайлентблоков подрамника. Вопросы.

МодераторCOLON Remont

Сообщение anargetik » Пн 17 окт, 2011 08:02

Сообщение AlexDu » Пн 17 окт, 2011 09:02

Сообщение M.K.B. » Пн 17 окт, 2011 15:19

Сообщение Kindoro » Пн 17 окт, 2011 16:38

У меня на соседнем сервисе за замену резинок стаба со снятием подрамника просят 1500р.А ты как понял, что они умерли?Про пресс — он же сайленты подрамника менять собрался. Разве их надо запрессовывать?

Сообщение паша32 » Пн 17 окт, 2011 21:25

Свежие записи
- Какими устройствами можно включить аукс на опель астра
- Какой стартер лучше на ниву шевроле
- Где находится термостат на шевроле лачетти
- Какой расход топлива у нивы шевроле
- Как снять заднее сиденье шевроле круз
- Опель
- Шевроле
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
Европа Авто 2023 Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер

Руководства на все автомобили

1. Введение
2. Руководство по эксплуатации
3. Текущее обслуживание
4. Двигатель
5. Системы охлаждения, отопления
6. Системы питания и выпуска
7. Электрооборудование двигателя
8. Ручная коробка передач
9. Автоматическая трансмиссия
10. Сцепление и приводные валы
11. Тормозная система
12. Подвеска и рулевое управление
12.0 Подвеска и рулевое управление
12.1 Спецификации
12.2 Снятие и установка поворотного кулака
12.3 Проверка состояния и замена ступичной сборки
12.4 Снятие и установка переднего подрамника
12.5 Снятие, восстановительный ремонт и установка стойки передней подвески
12.6 Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости
12.7 Снятие, восстановительный ремонт и установка нижнего рычага передней подвески
12.8 Замена нижней шаровой опоры
12.9 Снятие и установка задней ступичной сборки
12.10 Проверка состояния и замена подшипников задних колес
12.11 Снятие, проверка состояния и установка заднего амортизатора
12.12 Снятие и установка винтовых пружин задней подвески
12.13 Снятие и установка торсионной балки задней подвески
12.14 Замена резинометаллических шарниров продольных рычагов торсионной балки
12.15 Система регулировки дорожного просвета задней оси — общая информация и регулировка
12.16 Снятие и установка воздушного клапана и магистрали регулятора дорожного просвета задней оси (модели Универсал)
12.17 Снятие и установка рулевого колеса
12.18 Снятие и установка рулевой колонки
12.19 Снятие, проверка состояния и установка промежуточного вала рулевой колонки
12.20 Замена защитных чехлов картера рулевого механизма
12.21 Снятие и установка рулевого механизма
12.22 Снятие и установка рулевого насоса
12.23 Удаление воздуха из гидравлического тракта ГУР
12.24 Снятие и установка наконечников рулевых тяг
12.25 Снятие и установка рулевой тяги
12.26 Углы установки колес
13. Кузов
14. Бортовое электрооборудование Ссылки на другие сайты

Инструкция по замене сайлентблоков на Опель Астра своими силами

Замена сайлентблоков Опель Астра может потребоваться при появлении гулких стуков в подвеске. При чем неприятный стук может появится как спереди, так и сзади. Поэтому наша сегодняшняя статья посвящена замене передних и задних сайлентблоков Opel Astra. Скажем сразу, что с передней подвеской проблем возникает меньше. Некоторые сервисмэны предлагают заменить рычаги в сборе, однако это существенно дороже.

Пожалуй начнем наш рассказ с замены передних сайлентблоков Опель Астра H. Для замены вам понадобится снять рычаг в сборе. Для этого вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору и ключами на 18 откручиваем и вынимаем два болта. В итоге у вас в руках должен оказаться рычаг в сборе. Смотрим фото.

Основная причина неприятного звука в подвеске и потеря былой остроты в управлении, это разрыв резиновой части сайлентблока, примерно как на фото далее.

Если снятие рычага передней подвески Опель Астра проблем не вызывает. То снятие сайлентблоков потребует от вас интенсивной работы молотком и зубилом. Если есть такая возможность, то сходите со своими рычагами в ближайший автосервис, где вам прессом выпрессуют старые сайлентблоки и запрессуют новые. Либо купите специальный съемник, что существенно упростит вам жизнь. Если и этого нет, то можно выжечь резину из сайлентблока горелкой, что поможет решить задачу. В любом случае придется попотеть.

Естественно устанавливать необходимо все 4 сайлентблока на обоих рычагах.

Основная проблему при установке и снятии доставляет именно более крупный сайлентблок. При установке будьте аккуратны, если переусердствовать, то можно повредить рычаг или сайлентблок

При установке рычага на машину важно помнить следующее — окончательную затяжку болтов крепления рычагов к кузову осуществляйте только под нагруженной подвеской. То есть автомобиль должен стоять на своих собственных колесах

Если это проигнорировать и затянуть сайлентблоки на весу, без естественной нагрузки, то долго они не прослужат.

С заменой сайлентблоков задней подвески Опель Астра придется повозится. Здесь придется снимать заднюю балку в сборе и полностью вывешивать заднюю часть кузова.

Откручиваем ступицы — головка на 16
Откручиваем головкой со звёздочкой кронштейны крепления тормозных трубок
Откручиваем амортизаторы
Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову
Опускаем балку подвески на пол

Обычно поврежденный сайлентблок имеет разрывы и отслоения.

Для его снятия придется вырезать, выбить, выжечь… в общем, как то удалить внутреннюю часть сайлентблока. Затем берете ножовку по металлу и прорезаете внешнюю металлическую обойму сайлента. Как только пропилили можно брать в руки зубило и молоток и выбивать старый сайлентблок.

Перед установкой нового сайлентблока задней подвески Опель Астра необходимо хорошенько очистить проушину наждачкой и намазать солидолом. Это позволит проще вставить новый сайлент.

Подставить балку под пресс вам не получится из-за её габаритов, поэтому установка сайлентблока возможна только с помощью специального инструмента — крепкого съемника. Запрессовать мощный сайлентблок большой кувалдой вряд ли получится, если не рассчитаете усилие, то можно немного погнуть балку. Тогда машина будет жрать заднюю резину, а управляемость ухудшится.

После того, как все собрано, ставим балку на место, прикручиваем все гайки и болты. В самую последнюю очередь затягиваем болты сайлентблоков, при этом машина должна стоять на своих колесах, то есть сайлентблоки должны быть под естественной нагрузкой. Это очень важный момент, не стоит это игнорировать.

Утешает только одно, что сайлентблоки в задней подвеске Опель Астра довольно надежные и спокойно ходят до 150 тысяч километров. Конечно, если эксплуатация машины происходит под постоянной нагрузкой, да еще и на разбитых дорогах, то срок жизни сайлентов может оказаться меньше.

Снятие и установка переднего подрамника Opel Astra

Снятие и установка переднего подрамника

Специалисты фирменных станций техобслуживания Opel для совмещения силового агрегата с подрамником используют специальные кондукторы. Если подобных приспособлений под рукой не имеется, то перед началом демонтажа компонентов следует пометить их положение друг относительно друга.

Потребуется помощь ассистента.

Схема расположения болтов крепления подрамника

1, 3 — Передние болты 2 — Боковые болты

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

Видео про «Снятие и установка переднего подрамника» для Opel Astra

Проверка

1. Двигатель жестко соединен со сборкой трансмиссии и имеет с ней общую подвеску, которая выполнена в виде подрамника и 4 опор — правая и левая опоры крепятся к лонжеронам, а передняя и задняя опоры — к подрамнику. Общая схема расположения опор подвески силового агрегата представлена на сопр. иллюстрации.

18.1 Общая схема расположения опор подвески силового агрегата на моделях Opel Astra/Zafira 1 Правая опора 2 Рама 3 Кронштейн правой опоры 4 Передняя опора 5 Балка подрамника 6 Кронштейн задней опоры 7 Гаситель крутящих нагрузок 8 Левая опора 9 Подрамник 10 Опора трансмиссии 11 Двигатель 12 Трансмиссия

2. В случае необходимости с целью обеспечения свободы доступа поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.

3. Проверьте состояние резиновых подушек опор. В случае выявления трещин, расслоений, отделения от металлической подложки, признаков затвердевания резины и прочих т.п. дефектов замените опору.

4. При помощи динамометрического ключа проверьте усилия затягивания крепежа опор.

5. Подрычаживая монтировкой, проверьте опоры на наличие признаков чрезмерного люфта — в случае необходимости попросите помощника покачать агрегат в разные стороны и понаблюдайте за поведением опор. Присутствующий в новых компонентах люфт приводит к скорому износу опор. Дефектные компоненты замените.

Фазовращатели и управляющие клапаны

На обоих распредвалах двигателя Z16XER установлены муфты фазовращателей. При больших пробегах и использовании некачественного масла эти муфты могут издавать частый стук или треск в первые несколько секунд после запуска двигателя. Иногда этот стук, в народе называемый «дизелением», путают со стуком гидрокомпенсаторов. Но гидрокомпенсаторов в ГБЦ двигателя Z16XER нет.

Фазовращатели стучат из-за ухудшения снабжения маслом: давления масла хватает для выдавливания фиксатора ротора муфты, но недостаточно для наполнения ее камер. Это происходит из-за засорения сеток управляющих клапанов, засорения масляных каналов, подклинивания редукционного или предохранительного клапана и износа самих муфт. Но кратковременный стук – это лишь первый симптом начинающихся проблем.

Если функционирование системы изменения фаз газораспределения нарушено, то ЭБУ фиксирует соответствующие ошибки, указывающие на кратковременный или постоянный сбой (ошибки P0010, P0011, P0013, P0014).

В начале выпуска двигателя Z16XER проводились отзывные кампании: сначала производитель по гарантии менял фазовращатели, а затем электрогидравлические клапаны.

Решение проблем со стуком фазовращателей и ошибками в работе этой системы может затянуться. Нередко бывает так, что после замены обеих муфт (55567048 и 55567049) и клапанов (55 567 050) стук или ошибки сохраняются. Тогда нужно перепроверять все варианты: осматривать масляную магистраль и состояние клапанов в масляном насосе. В любом случае, все неприятности сводятся к экономии на моторном масле.

Диагностика

Важно правильно и своевременно определить необходимость замены задних сайлентблоков. Это не сложно, и вполне выполнимо своими силами

В идеале потребуется эстакада, но можно обойтись и без нее. Вот первые признаки износа этих деталей:

Начинается легкое вихляние кормы во время прямолинейного движения. Это происходит в связи с люфтом рычагов.

Это первичные признаки проблемы, чтобы установить выход из строя сайлентблоков, следует их осмотреть. Износ можно определить визуально. В частности, можно заметить трещины на поверхности сайлентблоков и другие повреждения. Также в некоторых случаях можно выявить люфт рычагов, просто пошевелив их.

Причиной выхода из строя сайлентблоков, чаще всего является плохие дороги. Но, это не единственная проблема, отрицательно сказывающаяся на детали. Стоковые детали выполняются из резины, а она плохо реагирует на перепады температуры. В итоге зимой и летом износ этих элементов увеличивается. Еще один момент – реагенты. Резина вступает во взаимодействие с высыпаемыми на дороги веществами. В результате она разрушается, что и приводит к необходимости замены. Никаких способов продлить срок эксплуатации этих элементов подвески не существует.

КОМЕНТАРІ • 35

Блядь я купил сваг усиленный за 700 грн полная пизда машину трясёт ппц . короче еду ставить старую обратно.

Указывайте пожалуйста двигатель, его маркировку. Это дизель 13 ?

Это дополнительное крепление двигателя на случай аварии.

Опель комбо уже 13 лет езжу без этого сайлентблока .Никаких лроблем.

Та же фигня! Сказали менять переднюю подушку двигателя. Я ж загнал на СТО и не глядя отдал все запчасти. Через 3 месяца, опять говорят надо менять, да что ж такое!? Заказал, достаю и вижу что она вообще как тряпочка! Что она может держать!? Понял для себя, что менять их надо когда они уже совсем разобьют вот эти резиновые уплотнители, держать она все равно ничего не будет!

Офигеть , я купил такую , завтра буду ставить, у меня она довольно жёсткая так легко она не болтается.

@Михаил Костенко corteco

Что за производитель?

это подушка дизельного мотора

Вчасно подивився. Дякую.

Whats this engine?

Согласен. Себе поменял, а толку.

Подскажите пожалуйста какая резьба на болтах крепления этой «подушки».

Спасибо, я сэкономил 2 руб, на сто сказали что скоро надо будет менять переднюю подушку, я посмотрел она ещё более менее , уже хотел покупать))) . С меня лайк) а от подушек стук может быть, эти дибилы на станции , когда я им сказал что у меня стук они посмотрели и сказали что это рейка , мне повезло я купил Рейку за 2 руб б/у конечно но в отличном состоянии, отдал за замену 2500 , в итоге это были опорные))) мне пришлось купить опорные но они мне поменяли бесплатно , а рейку теперь продаю или останется на запас.

Я тоже купил((( как взял в руки офигел, спрашиваю в магазине , а смысл этой подушки. Продавец сам нихрена не знающий, просто ответил запчасть фирменная и у нас гарантия есть. То чувство когда поспешил покупать.

Опора двигателя Опель. Когда менять?

Пожалуй, самым первым признаком износа опор является легкая вибрация, “пробегающая” по кузову автомобиля. Чаще всего она проявляется в момент ускорения и в момент замедления автомобиля. Но даже если в этот момент вы ее не заметили, то она обязательно будет ощущаться при работе автомобиля на холостых оборотах.

Так же стоит заметить, что такой износ резиновых креплений двигателя считается не самым серьезным. Но даже не смотря на это, все же стоит проверить подушки опор на видимость явных повреждений. И если эти повреждения очевидны и “бросаются в глаза”, то тогда их незамедлительно стоит заменить. Дальше будет только хуже.

Если явных повреждений нет, то это сигнализирует о том, что опоры продолжают удерживать двигатель, но уже исчерпали свои возможности в полной мере гасить вибрацию, создаваемую работой двигателя.

Даже на “уставших” моторах такая вибрация заметна и очевидна. Так, например, Двигатель все равно будет нуждаться в замене старых опор подушек на новые для устранения вибраций кузова, возникающих при движении автомобиля.

Если стало заметно, что подушка деформировалась и изменила форму, то есть высокая вероятность того, что силовой агрегат вместе с трансмиссией будет смещён вперед или назад. Так, подобное смещение приведет к задеванию навесных деталей мотора и выхлопной системы автомобиля за кузов. Самое безобидное, что может произойти в этом случае, — это металлический стук, который неопытные водители воспринимают за стук в самом агрегате и часто этого сильно пугаются. Ну а более серьезными проблемами считается повреждение навесного оборудования и деформация выхлопной системы автомобиля за счет этого самого смещения.

Проверить “работоспособность” и состояние подушек можно при помощи простого теста. Для этого необходимо открыть капот и резко несколько раз открыть и закрыть дроссельную заслонку, потянув за тросик дросселя. Если двигатель при этом будет сильно вибрировать и шататься из стороны в сторону, то это значит, что подушки опор ослабли и резина порвалась. Тут не куда не денешься, придется менять.

10.2

Lada Vesta. Правая опора подвески силового агрегата (снятие и установка)

Снятие

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т, ключ гаечный 10).

Установить на автомобиль траверсу 1, рисунок 10-6, для вывешивания силового агрегата, завести крюк 2 траверсы в проушину 3 правого рыма, и вывесить силовой агрегат с правой стороны (траверса для вывешивания силового агрегата).

Рисунок 10-6 – Вывешивание силового агрегата:

1 – траверса для вывешивания силового агрегата;

2 – крюк траверсы;3 – рым двигателя

Для автомобилей с двигателями 11189 и 21129

Отвернуть и извлечь два болта 1, рисунок 10-7, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подвески силового агрегата (головка сменная Torx E12, удлинитель, вороток).

Рисунок 10-7 – Правая опора подвески силового агрегата:

1 – болт крепления силового агрегата к правой опоре;

2 – правая опора подвески силового агрегата;

3 – болт крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову

Отметить маркером на кузове положение правой опоры подвески двигателя.

Отвернуть и извлечь два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата ккузову и снять правую опору (головка сменная Torx E12, удлинитель, вороток).

Для автомобилей с двигателем HR16

Отсоединить от держателей топливную трубку 1, рисунок 10-8, и трубку 2 системы улавливания паров бензина.

Рисунок 10-8 – Правая опора подвески силового агрегата HR16:

1 – трубка топливная;

2 – трубка системы улавливания па-ров бензина;

3 – болт крепления кронштейна правой опоры подвески к двигателю;

4 – болт крепления правой опорыподвески силового агрегата к кузову;

5 – правая опора подвески силового агрегата

Отметить маркером на кузове положение правой опоры подвески силового агрегата.

Отвернуть болты 3 крепления кронштейна правой опоры подвески к двигателю (головка сменная 16, удлинитель, вороток).

Отвернуть болты 4 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снять правую опору 5 (головка сменная 16, удлинитель, вороток).

Установка

Для автомобилей с двигателями 11189 и 21129

Установить на кузов правую опору 2, рисунок 10-7, подвески силового агрегата. Установить, не затягивая, два болта 1 крепления правой опоры подвески силового агрега-

та к кронштейну подвески силового агрегата (головка сменная Torx E12, удлинитель, вороток).

Установить, не затягивая, два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрега-та к кузову (головка сменная Torx E12, удлинитель, вороток).

Затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата с моментом 53…71 Н.м (5,3…7,1 кгс.м) (головка сменная Torx E12,удлинитель, ключ моментный).

Установить правую опору подвески силового агрегата по меткам на кузове, нанесенным при ее снятии, и затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к ку-зову с моментом 53…71 Н.м (5,3…7,1 кгс.м) (головка сменная Torx E12, удлинитель, ключ мо-ментный).

Для автомобилей с двигателем HR16

Установить правую опору 5, рисунок 10-8, подвески силового агрегата по меткам на кузове, нанесенным при ее снятии, и закрепить болтами 3 и 4 крепления правой опоры подвески к двигателю и кузову (головка сменная 16, удлинитель, вороток).

Затянуть требуемым моментом:

— болты крепления кронштейна правой опоры подвески к двигателю 53…71 Н.м(5,3…7,1 кгс.м);

— болты крепления правой опоры подвески к кузову 53…71 Н.м (5,3…7,1 кгс.м) (головка сменная 16, удлинитель, ключ моментный).

Установить в держатели топливную трубку 1 и трубку 2 системы улавливания паров бен-

зина.

Операции для всех комплектаций автомобилей

Извлечь крюк 2, рисунок 10-6, траверсы для вывешивания силового агрегата из проушины правого рыма 3 на двигателе и снять траверсу 1 с автомобиля.

Присоединить клемму провода «массы» к аккумуляторной батарее согласно требованиям ТИ 3100.25100.20587.

Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934 пп. 1.19.6 в объеме выполненных работ.

Видео по теме «Lada Vesta. Правая опора подвески силового агрегата (снятие и установка)»

звук от опоры двигателя Лада Веста

Вибрация Логан. Правая опора двигателя.

Распорка передняя с поддержкой двигателя для Лада Приора 16 кл.

Тепловые зазоры

Двигатель Z16XER не имеет гидрокомпенсаторов в приводе клапанов, поэтому нуждается в регулировке тепловых зазоров. Производитель предписывает производить такую регулировку каждые 150 000 км. Номинальный тепловой зазор впускных клапанов – 0,25 мм, а выпускных – 0,31 мм. Регулировка зазоров выполняется самым трудозатратным образом – подбором тарированных толкателей. То есть, нужно измерить существующие зазоры, поднять распредвалы, а затем рассчитать размеры регулировочных толкателей на основе текущего размера зазоров и толкателей.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Opel заказать с них автозапчасти.

Заменил все сайлентблоки подрамника+перебрал рычаги) — бортжурнал Opel Astra enjoy+ 2008 года на DRIVE2

Всем привет)Машина стала не много рыскать в колее(особенно при перестроении в колее машину кидало), управляемость ухудшилась.Контрольный осмотр ходовой показал подуставшие сайленты подрамника, а так же уставшие задние сайлентблоки на рычагах.Ну и к 120000тыс км все таки решил поменять сайленты подрамника ну и за одно перебрать рычаги)работа эта достаточно муторная, требует времени, подъемника, ну и пресса соответственно…

По этому решено было ехать в сервис к моему очень хорошему другу(работает механиком)…Сайлентблоки заказал там же в сервисе с 20% скидкой)

Как снять подрамник можно загуглить в нете, тем очень много.Единственное не понимаю зачем снимать подрамник вместе с рейкой?!)рейку просто можно подвязать на хомуты.

Сайлентблоки мы выжигали, а запрессовывали обратно с помощью спец пресса.Шаровые опоры оказались живые, но за одно все равно махнули.

По скольку шаровая крепится к рычагу на клепки, пришлось срезать клепки болгаркой.К новой шаровой в комплекте прилагаются болты, по этому следующая замена будет не много легче)

На все про все с перекурами и обедом ушло 6 часов.Затраты на запчасти составили 5000+3000 главному мастеру за подьемник и норма часы+2000 другану на кофе=)+1000 за сход-развал.Итого:11000Экономия:7000В заключении скажу, что развал на стенде выставили идеально!Машину после ремонта перестало кидать в колее, стала на много собраннее.Подвеска стала более сбитая, не валкая, уменьшился крен в поворотах.Короче проделанным ремонтом я доволен на все 100%

Всем удачи на дорогах!

Цена вопроса: 11 000 ₽ Пробег: 120000 км

Выбор комплектующих

В базовой комплектации установлены резино металлические вариации. Они отличаются низкой стоимостью, но при этом менее устойчивы к износу, что приводит к более частому ремонту. Поэтому, опытные водители не стремятся устанавливать их на свои автомобили.

Более качественными и надежными являются полиуретановые сайлентблоки. Они служат в несколько раз дольше, изначально разрабатывались только для спортивных автомобилей, поэтому имеют значительно больший ресурс. Но, стоят они дороже, что часто ограничивает возможности по покупке. Хотя, если сравнивать с аналогами, то за счет более редкого ремонта, стоимость содержания автомобиля в итоге значительно ниже.

Также довольно часто водители задаются вопросом, комплектующие каких производителей лучше приобретать. Обычно в первую очередь разделяют запчасти на оригинальные и контрактные. На практике, по качеству они не различаются. При этом, оригинальных расходников для подвески на рынке мало, и стоят они дороже. Поэтому, обычно водители предпочитают контрактные комплектующие, но не стоит приобретать детали из Китая, есть риск купить контрафакт.

Lemforder;
Optimal;
Febi;
Jp Group;
Delphi.