Как снять подрамник на фольксваген пассат

Ремонт или замена личинки

Снимать еврозамок Volkswagen не потребуется, достаточно вытащить его сердцевину. После снятия корпуса препятствий для этого действия не будет. Когда получен доступ к сердцевине, изучается состояние деталей. Можно заменить или отремонтировать: шайбу, фиксатор, пружину, тягу, подпилить зубцы, почистить и смазать. Дальнейшая проверка работоспособности покажет, достигнута цель или нет. В случае неудачи вставляется новая личинка. Инструкция по монтажу сердцевины:

1. На место возвращается пружина, шайба. Проводится подключение тяги.
2. Надежно затягивается гайка-фиксатор.
3. Вставляется корпус. Подключается и проверяется активность переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута электропроводки.
4. выполняется настройка и доработка. Можно закрыть/открыть дверь, проверить работу ключа, провести смазку.

Только после того, как водитель убедился в работоспособности элемента, проводится обратная сборка дверной части.

Замена сайлентблоков задней балки Фольксваген Пассат Б5 (3B)

1) Балка крепится к двум кронштейнам.в кронштейнах собственно и находятся сайлентблоки.

2) Снимать кронштейны лучше по очереди.так проще не сбить положение балки чтобы потом не ехать на сход-развал Потребуются два ключа на 21мм( или головки на 21мм если у вас получится туда ими подлезть) Кронштейн к кузову крепится болтами,которые откручиваются головкой на 18мм.

3) теперь о замене самого сайлентблока

Можно конечно купить готовые кронштейны с сайлентблоками..но это дороже и не так интересно. Поэтому куплены сайлентблоки отдельно от кронштейнов. их и будем устанавливать.

4) чтобы снять прежний,нужно сделать два пропила болгаркой.чтобы появился упор.ибо выдавить сайлентблок можно только в одну сторону.

5) Выдавливаем прессом. Обойму нужно подобрать по наружнему диаметру.. в моем случае от подшипника передней ступицы Хёндэ Гетц

6) зачищаем посадочное место. и прессуем той же обоймой новый сайлентблок

Запрессовывать в кронштейн согласно тому же положению в котором был прежний.

7) устанавливаем кронштейн на кузов по старым меткам..их видно по шайбам болтов и по самому кузову.

Потраченное время на обе стороны 2 часа. Траты на два сайлентблока 1500руб вместо 5-7 тыс которые в сборе с кронштейнами.. Может кому и пригодится моя тема..

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Устройство передней подвески Шасси. Подвеска автомобиля. Фольксваген Пассат B5

Элементы передней подвески

• 1 — кронштейн верхней опоры передней подвески,
• 2 — самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°,
• 3 — шайба,
• 4 — самоконтрящаяся гайка, 20 Нм,
• 5 — болт, 65 Нм,
• 6 — шайба,
• 7 — болт, М10х60,
• 8 — передний верхний поперечный рычаг,
• 9 — болт, 7 Нм,
• 10 — болт,
• 11 — болт М10х100,
• 12 — самоконтрящаяся гайка, 45 Нм,
• 13 — самоконтрящаяся гайка, 40 Нм,
• 14 — поворотный кулак,
• 15 — верхний передний поперечный рычаг,
• 16 — амортизационная стойка,
• 17 — болт М12х1,5х120,
• 18 — нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой,
• 19 — болт,
• 20 — болт, 10 Нм,
• 21 — защитная пластина,
• 22 — гайка, 100 Нм,
• 23 — болт М12х1,5х85,
• 24 — шайба,
• 25 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,
• 26 — нижний передний поперечный рычаг,
• 27 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм,
• 28 — болт М12х1,5х100,
• 29 — серьга стабилизатора,
• 30 — болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°,
• 31 — болт М8х25, 25 Нм,
• 32 — пластина поддержки нижней передней рамы,
• 33 — самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°,
• 34 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,
• 35 — болт М10х70, 70 Нм,
• 36 — нижняя передняя рама,
• 37 — болт,
• 38 — пластина,
• 39 — приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей,
• 40 — болт М10х20, 80 Нм,
• 41 — приводной вал с трехплечим шарниром,
• 42 — зажим,
• 43 — крепежный колпачок,
• 44 — пластина,
• 45 — крепление амортизационной стойки

Предупреждение: При установке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки 2, 4, 12, 22, 23, 25, 27, 33, 34.

Предупреждение: С нижней стороны гайек 25, 27, 34 имеются специальные насечки и при установке необходимо использовать гайку с такими же насечками.

Предупреждение: При установке желательно использовать новые болты 7, 17, 19, 28, 30, 35.

Предупреждение: При затягивании болта 19 автомобиль должен стоять на колесах.

Предупреждение: Моменты затягивания болта 19:

• болт М14 (размер под ключ 14 мм) 115 Нм + довернуть на угол 180°,
• болт М16 (размер под ключ 17 мм) 190 Нм + довернуть.

Предупреждение: Моменты затягивания болта 37:

• болт М8 40 Нм,
• болт М10 80 Нм.

Предупреждение: Болт 40 используется для крепления проводных валов с трехплечим шарниром.

Предупреждение: Рычаг 15 можно снять только вместе с кронштейном.

Предупреждение: Если из гидравлической опоры вытекает масло, опору необходимо заменить.

Предупреждение: Стрелка на серьге 29 указывает на переднюю часть автомобиля.

Предупреждение: Запрещается поднимать автомобиль за нижнюю переднюю раму 36.

Предупреждение: Зажим 42 устанавливается на нижний передний поперечный рычаг.

Подвеска является связывающим звеном между кузовом и колесами. Через них передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Элементы, входящие в подвески, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

Несущим элементом передней подвески служит нижняя передняя поперечная балка. Силовой агрегат крепится к балке через соответствующие опоры.

В передней подвеске автомобиля установлены четыре независимых поперечных рычага. При этом уменьшается передача вибрации на кузов автомобиля.

Цилиндрические пружины в сборе с установленными внутри них амортизатора ми представляют собой амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки крепится к верхнему кронштейну передней подвески, а нижняя – к поперечному рычагу.

Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей.

Каждый вал состоит из трех частей: внутреннего и наружного шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и центральной части вала.

Шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира вставляется в ступицу колеса и фиксируется гайкой. ШРУСы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется только при разборке шарнира.

Предупреждение: Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.

Источник статьи: http://www.vwmanual.ru/passat/b5/chassis/suspension/ustroystvo-peredney-podveski

Замена опор АКПП ( с фото ).

1. Ставим передок автомобиля на опоры ( еще лучше, если есть подъемник ). в крайнем случае, можно поднять один из боков. не забываем поставить противооткаты под задние колеса.

2. Снимаем соответствующее поднятой стороне переднее колесо.

болтик на 10 нужно открутить , затем сдвинуть в сторону теплоотражающий экран

Дальше видим шляпку болта на 16 ( обведен овалом )

3. лезем под арку колеса. Видим следующее :

Большая гайка — на 16.. 2 болтика поменьше — на 13. Отпускаем их немного , затем подпираем снизу саму АКПП. Я подпирал телескопическим домкратом, подложив под коробку большую разделочную доску )) . работая с правой стороны автомобиля , можно подставить домкрат под указанное стрелкой место , тоже подложив какой-нибудь брусок.

4. надежно подперев АКПП, фиксируем шляпку болта ключом на 16 .

5. зафиксировав, откручиваем снизу гайку( тоже на 16 ) , снимаем круглую металлическую защиту .вытащить болт немного трудно, придется подвигать теплоотражатель, либо немного надавить на него.

Затем откручиваем два болтика на 13.После поднимаем коробку домкратом настолько, чтоб можно было вытащить старую опору.

При снятии левой подушки повторяются те же самые действия с тем лишь исключением, что слева нет теплоотражателя

6. Очищаем место установки новой опоры от грязи и т.п. и устанавливаем новую опору .

7. Затягиваем болтики на 13, затем одеваем защитный флянец и затягиваем гайку на 16 .

Моменты затяжки по мануалу — 40 Нм ( на 16 ) и 23 Нм ( на 13 ).

новые подушки :

на следующем фото вроде бы стертый логотип V W :

а вот старые опоры ))

p.s. перед установкой болты и гайки неплохо бы сполоснуть в бензине и пройтись соответствующим метчиком / плашкой. Или, если есть возможность,просто заменить.

Как результат проделанной работы — исчез металлический стук при переключении с P на R и наоборот. Болт крепления кронштейна АКПП тупо бился об опору ( см. последнее фото ) Теперь при переключении передач нет никаких посторонних щелчков и прочих звуков))

Источник

Какой ШРУС лучше на Volkswagen Passat B5

Внутренний ШРУС Löbro, $80

На рынке можно купить ШРУС на Пассат Б5 как минимум от 20-25 производителей. Поди разберись. Есть очень дорогие, очень дешевые, но мы отобрали такие варианты, которые получили хорошие отзывы публики. Также предостережем от покупки откровенного хлама, есть и такое. Поехали.

Каталожный номер оригинального шарнира от VAG — 8D0498103A (внутренний) и 3B0498099D (наружный).

1. Польские шарниры Maxgear, артикул 490371, цена $21 на 2018 год. Цена внутреннего и внешнего ШРУСа примерно одинаковая, качество нестабильное, как повезёт. Собственно, за такие деньги другого ожидать не стоит.
2. Шарниры BGA, каталожный номер CV0105A. Написано, что Англия, на самом деле сделаны понятно где. Цена около 25 долларов по курсу. Рисковать не имеет смысла и вот почему
3. Meyle (1004980069), немецкий шарнир приличного качества. Цена та же, что и у предыдущего, но выносливость и надёжность на голову выше. Впрочем, есть большая вероятность попасть на подделку.
4. Ruville, каталожный номер 75419S (внутренний). По сути, это компания-упаковщик, она не производит железа, а просто торгует запчастями SKF, TIMKEN, KOYO, INA, SNR. Большая вероятность, что именно в наш регион привезут в коробке от Ruville китайское барахло. Гарантии никакой. Цена $27 по курсу.
5. Spidan, артикул 22522 (внутренний), подразделение немецкой компании GKN, специализируется на шарнирах. Качество и надёжность не оспариваются. Очень хорошие ШРУСы. Цена тоже неплохая — $65-70 как внутренний, так и наружный. Эта компания поставляет только 40% запчастей на прилавки, остальное уходит на конвейеры Audi, BMW, Ferrari, Ford, Mercedes, VW, Saab, Porsche, Mazerati, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Volvo, Lamborghini.
6. Löbro, артикул 303605 (наружный). Бренд в собственности у динозавра рынка, немецкой фирмы GKN. Безупречное качество шарниров объясняется узкой специализацией — ШРУСы, пыльники и сальники. Цена ШРУСа Löbro от 83 долларов по курсу.

Выбираем шарниры правильно, меняем по технологии и тогда они гарантированно отходят положенный им пробег. Добрых всем дорог!

Подрамник Фольксваген Пассат Б5

Подрамник Фольксваген Пассат Б5 бывает передний и задний. В большинстве случаев на Volkswagen Passat B5 установлен именно передний подрамник, который также называют — подмоторной балкой. Подрамник в Фольксваген Пассат Б5 напрямую влияет на жесткость кузова. На подрамнике также располагаются детали подвески.

Нет смысла покупать подрамник на Фольксваген Пассат Б5 если требуется только замена сайлентблоков подрамника. Определить это можно придиагностике подвески. Если подрамник прогнил или пострадал в результате ДТП, то тогда вариантов нет, покупать и менять подрамник.

Варианты подрамника	Цена подрамника	Купить
Передний подрамник Фольксваген Пассат Б5	от 3500 руб.
Задний подрамник Фольксваген Пассат Б5	от 4000 руб.

Купить подрамник Фольксваген Пассат Б5

Стоимость подрамника зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Обратите внимание, все подрамники, продаются без сайлентблоков. Их нужно приобретать отдельно. Продаются сайлентблоки подрамника либо поштучно либо комплектом

Продаются сайлентблоки подрамника либо поштучно либо комплектом.

Рейтинг производителей подрамников: 1. Оригинальный подрамник2. Breckner (Германия) 3. Polcar (Польша) 4. TYC (Тайвань) 5. Gordon (Китай)

Если на автомобиле подрамник не предусмотрен вообще, но вам хочется его поставить, мы можем подобрать и установить подрамник на большинство моделей. Уточните наличие такой возможности у наших специалистов.

Когда нужно покупать подрамник: — подрамник сгнил или прогнил в местах крепления;— трещины или деформация подрамника;— износ посадочных мест сайлентблоков подрамника.

Источник

Установка

1. Установите рулевой механизм. Момент затяжки: 105 Nm

2. Используя специальный инструмент, подоприте подрамник.

3. Поднимите передний подрамник, чтобы обеспечить возможность установки рычагов подвески и болтов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Вверните все болты усилием руки прежде, чем приступать к окончательной затяжке.

4. Подняв подрамник, установите левый и правый рычаги подвески.

5. Установите стабилизатор.

6. Установите поперечину подрамника. Момент затяжки: 45 NmПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте новые болты.
7. Установите 2 опорных кронштейна. Момент затяжки: 25 NmПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте новые болты.
8. Установите передний подрамник. Специальный инструмент: 502-012. Момент затяжки: Этап 1: 140 Nm. Этап 2: 240°

9. Установите опорный кронштейн каталитического нейтрализатора. Момент затяжки: 10 Nm

10. Установите топливопровод.

11. Установите продувочную магистраль.

12.

• Затяните болт 1. Момент затяжки: Этап 1: 140 Nm. Этап 2: 45°
• Затяните болт 2 усилием. Момент затяжки: 175 Nm
• Затяните болт 3 усилием. Момент затяжки: 175 Nm

13. Зафиксируйте каталитические нейтрализаторы.

14. Подсоедините шаровые шарниры левой и правой рулевых тяг. Момент затяжки: 105 NmПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте новые гайки.
15. Присоедините нагнетательные магистрали рулевого механизма. Момент затяжки: 25 Nm
16. Подсоедините стабилизатор к нижнему рычагу подвески и затяните усилием 55 Нм.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте новые гайки.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте проворачивания шара шарового шарнира.

17. Зафиксируйте жгут электропроводки.

18. Подсоедините рулевую колонку к рулевому механизму. Момент затяжки: 25 NmПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вверните новый болт шарнирной муфты рулевой колонки.

19. Состыкуйте и зафиксируйте электрические разъемы датчика мониторинга каталитического нейтрализатора.

20. Вверните два болта крепления подрамника и уберите домкрат.

21. Установите нижнюю защиту двигателя. Обратитесь к процедуре: Защита двигателя (501-02 Кузовные панели передка, Снятие и установка).

22. Установите колеса. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).

23. Заправьте рабочей жидкостью систему усилителя рулевого управления и удалите из системы воздух. Обратитесь к процедуре: Удаление воздуха из системы усилителя рулевого управления (211-00 Система рулевого управления — Общая информация, Общие процедуры).

Снятие и установка переднего подрамника

2 Снимитепередние колёса. После снятия колёс наверните в каждый тормозной диск хотя бы по одному болту, чтобы диск не сместился со ступицы.

3 Снимите зашиту двигателя.

4 Установите подъёмный механизм (таль или тельфер) над моторным отсеком, застропите силовой блок и слегка его приподнимите, чтобы разгрузить опоры (см. главы 2А или 2Б).

5 На автомобилях, оснащённых фарами с автоматическим регулированием высоты пуча, отсоедините тягу датчика клиренса автомобиля от поперечного рычага подвески (см. главу 12).

6 Отсоедините провод датчика АБС от креплений.

7 Отсоедините обе стойки стабилизатора поперечнойустойчивости от рычагов подвески, как описано в параграфе 6.

8 Отсоедините внутренние концы нижних задних рычагов подвески отподрамника. как описано в параграфе 5. Для этого нужно отсоединить задние углы подрамника от кузова и слегка подрамник опустить.

9 Отсоедините нижние концы обеих стоек подвески от нижних рычагов, как описано в параграфе 3.

10 Отсоедините внутренние концы перед-нихнижнихрычаговподвескиотподрамника, как описано в параграфе 5.

11 Привяжите поворотный кулак, стойку подвески и поперечные рычаги подвески к неподвижным элементам. Не допускайте излишней деформации крепёжных втулок рычагов.

12 Убедитесь в том. что силовой блок надёжно подвешен. Отверните крепёж правой и левой опор коробки передач к подрамнику.

13 Отверните и выньте 2 крепёжных болта подрамника, установленных чуть сзади крепёжных полуколец стабилизатора поперечной устойчивости.

14 Ослабьте 4 крепёжных болта подрамника, установленных чуть спереди крепёжных полуколец стабилизатора поперечнойустойчивости. Не выворачивайте болты совсем.

15 Аккуратно опустите подрамник и выньте его из-под автомобиля.

Разборка

16 Замена втулок подрамника требует наличия гидравлического пресса и нескольких специальных приспособлений. Изготовление этих приспособлений не рекомендуется, так как в этом случае велик риск повреждения подрамника/втулок при запрессовке. Разумнее всего доверить проведение этой работы специалистам дилера VW.

Установка

17 Поднимите подрамник к автомобилю и подсоедините передние опоры подрамника к кронштейнам. Установите новыепередние крепёжные болты подрамника, но пока их не затягивайте.

18 Подсоедините опоры коробки передач к подрамнику.

19 Подсоедините нижний конец стойки подвески к нижнему переднему рычагу подвески, как описано в параграфе 3. Подсоедините передние и задние нижние рычаги подвески к подрамнику, как это описано в параграфе 5. Пока не затягивайте окончательно крепёжные болты и гайки.

20 При необходимости подсоедините тягу датчика клиренса автомобиля, оснашён-ногофарами с автоматическим регулированием высоты луча (см. главу 12).

21 Теперь Вам понадобятся 2 деревянных штыря диаметром 15 мм и длиной 150 мм. Вставьте оба штыря в отверстия в передних углах подрамника. Отрегулируйте положение подрамника так, чтобы штыри прошли через все 3 отверстия на каждой стороне подрамника (рис. 7.21).

22 Установите кронштейны на заднихуглах подрамника, вставьте новые крепёжные болты кронштейнов и слегка подтяните болты.

23 Снимите двигатель с подъёмного механизма.

24 Затяните 4 основных болта крепления подрамника моментами первой затяжки и доверните их на угол второй затяжки (рис. 7.24).

25 Затяните 4 болта, крепящие передние кронштейны подрамника требуемыми моментами.

26 Затяните 4 болта, крепящие задние кронштейны подрамника требуемыми моментами.

27 Затяните болты опор силового блока требуемыми моментами, как описано в главе 7А или 7Б.

28 Затяните болты, крепящие внутренние кониы передних и нижних рычагов подвески требуемыми моментами, как описано в параграфе 5.

29 Установите стойки стабилизатора поперечной устойчивости, как описано в параграфе 6. Затяните новые крепёжные гайки требуемыми моментами.

30 Затяните гайки, крепящие нижние кониы стоек подвески к передним нижним рычагам подвески требуемым моментом (см. параграф 4).

31 Подсоедините провод датчика АБС, как описано в параграфе 19 главы 9.

32 Установите защиту двигателя. Установите колёса автомобиля. Опустите автомобиль на землю и затяните его колёсные болты требуемым моментом.

33 Припервомжеудобномспучаепроверь-те углы установки и схождение передних колёс. При необходимости отрегулируйте их.

Рис. 7.21. Вставьте штыри в отверстия

1 Верхний кронштейн

2 Подрамник

3 Нижний кронштей

Рис. 7.24. Крепёж подремника

1 Болты кронштейнов передних опор

2 Гпавные болты опор

3-4 Болты опоры коробки передач

5 Главные болты опор

6 Болты кронштейнов задних опор

замена нижней опоры двигателя

с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.

Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной

Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.

Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!

Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.

В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:

Рассмотрим максимальный вариант.

Берём в руки ключи и делаем следующее:

-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам

откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки

-откручиваем болты крепления глушителя к балке

-под балку ставим опору

-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)

и рулевой рейки (слева два, справа один)

-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову

если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних

Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.

на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться

не забудьте пройти резьбу метчиком

Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних

-приопускаем балку с рычагами

-отстёгиваем провод на датчик уровня масла

-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto

что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут

вот теперь можно окончательно извлекать балку

-извлечь саму опоры можно или подручными средствами

или с помощью пресса

-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место

-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой

-VAGом предусмотрены специальные оправки

многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:

Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.

Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.

-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку

-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером

-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше

выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку

-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.

для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:

Ремонт двери автомобиля

Как бы ни пытался владелец авто уберечь в целости и сохранности своё имущество, это получается далеко не всегда. Даже оставляя свою машину только в положенных местах, никто не застрахован от того, что пассажиры соседней машины на парковке не откроют резко двери машины и не поцарапают или не сделают вмятину на кузове. Немалое беспокойство доставляет мелкий щебень, вылетающий из-под колёс при езде по песчаному дорожному покрытию. Кроме того, попав в ДТП даже в роли пострадавшего, сложно уйти от ремонта. Более часто в таких случаях требуется ремонт двери автомобиля.

Одна из наиболее часто функционирующих деталей автомобиля может подвергаться ремонту, который можно сделать собственноручно, не обращаясь в специализированные сервисные центры. Чаще всего происходят повреждения наружной панели, петель, утеплителя и замков.

Ремонт петли на металлической двери: профессиональная сварка и срочное проведение работ в Москве

Вас раздражает ужасный дверной скрип? Металлическое полотно просело, а петли разболтались? Такая ситуация знакома многим. В этом случае рекомендуем воспользоваться услугой по ремонту петли на металлической двери. Цены на эти работы в нашей специализированной компании – максимально прозрачные и приемлемые.

Когда речь идет о проведении ремонтных работ, чаще всего нужно выполнить следующие действия:

• поднять дверь и устранить перекос;
• приварить петлю к металлической двери;
• отрегулировать дверные элементы;
• смазать петли;
• подложить подшипник;
• заменить петлю, если ее ремонт нецелесообразен, невозможен.

Все эти услуги, касающиеся ремонта петли на металлической двери, недорого и безупречно произведут наши мастера. Итоговую стоимость мероприятий сварщик/специалист «Замки-САО» озвучит на месте, так как она складывается из многих факторов. Настоятельно не рекомендуем заниматься осуществлением ремонтных работ с применением сварки без навыков и инструментов. Отрегулировать петли на входной металлической двери, приварить или смазать их, отремонтировать или заменить может исключительно опытный мастер. У нас их целая «армия», при этом они постоянно обучаются и развиваются в этом ремесле.

В «Замки-САО» вам не только подберут надежную дверную фурнитуру, но и профессионально осуществят сварку петель и ремонт металлических входных дверей, цена услуги гарантированно порадует вас. Экономьте на замене петель с нами, заказывая их ремонт! Звоните уже сегодня узкопрофильным специалистам с колоссальным стажем, которые готовы вам помочь незамедлительно!

Замена подрамника Passat B3

Здравствуйте. Хочу приобрести электрозеркала на пассат б3 . Подскажите если зеркала электрические значит они с подогревом по обе стороны или только водительское?

В подрамнике со стороны арок в вертикальных элементах есть отверстия — через них в подрамник залетает грязь и вода. Эти отверстия залепить чем и ничего в подрамник попадать не будет

Да сам уже подумал залепить их

Как поменять подушки без снятия подрамника. Спасибо

Домкратить движок и припускать чуть подрамник

А подрамник можно повредить при боковом ударе в колесо о бордюр? После этого вправо тянет. Развал не помог

Запросто, визуально можешь этого и неувидеть, или рейка повреждена

А можно полностью домкратить автомобиль в центре подрамника? То есть до отрыва колес.

@nano смотри тебе дали держать 10 кг ты их удержишь верно?А потом тебе дали держать уже 200 кг и врятли ты нормально сможешь их держать вот так же и с машиной поскольку подушки будуть держать не 100 кг а 1,5 тонн

Гараж47 Зачем им рваться? На них же держится двигатель, а с ним ничего не происходит.

Не нужно так как порвёш подушки

Груз(балансир) какую роль играет?

@Гараж47 честно сказать я заемучался с вибрацией от мотора у меня дизель афн

@Никита Шилов типо того

@Гараж47 гасит вибрации от мотора?

А по подробнее можно рассказать?

Доброго времени суток.Подскажи пожалуйста стоит вода под водительским ковриком осмотрел все что можно и без резулитатно

Грешу да двери , стекло лохо прилегает возле молдинга и когда идёт Дождь по стеклу стекоет в нутрь дверей , похоже было у знакомого на с пасожырской стороны

Под капотом шумку убирал и переклеивал другой.

Под капотом ливнёвку смотри, родная шкмка трескается и под ней гниёт, многие не знают об этом, открой капот и где трапеция дворников стоит ту нишу смотри, она выходит под блок реле как раз

Могла быть дырка в резиновом коврике,а зимний снег тает . и всё мокрое.У меня так получилось.

Доброго времени суток.Подскажи пожалуйста стоит вода под водительским ковриком ,осмотрел все что можно и без результата.Спасибо.

Была такая беда, оказалось лобовое отклеено было, тк рамка покрылась коррозией и вода по стойке стекала в салон. Вопрос решился переклейкой лобового с очисткой рамки от коррозии

На КПП увидел эмблему. А у меня нету?

@Гараж47 на КПП с низу видна значок vw

Привет. такой вопрос по подвеске б3. стойки от Пассата б4. пружины от б3. хочу поставить опорники от б4. вопрос что делать с верхними чашками пружин (ставить от б3 или доделывать от б4, так как чашка от б4 уже).Заранее спасибо.

@Гараж47 привет у меня стойки б3 а опорники стоят от ВАЗ 9 ,14, 15 отличное решение . И поднять перед просто проставки алюминия заводские .

Можно сделать переходную чашку если не хочеш менять пружины. У токаря, срезаеш верха у обоих чашек по диаметру и перевариваеш верх чашки б4 на чашку б3, тем самым будет переходная чашка, у меня так было, но потом заменил полностью на б4 стойки в сборе

Привет.Не подскажешь где в Пинске найти заднюю балку на пассат б3 в седане.

@Гараж47 Спасибо будем искать.

Привет, на шроте узнай , биг шрот, льно завод, ну или на крайняк на солнечном рынке, но там цену заломят, ищи лучше на куфаре кто пассат разбирает, дешевле обойдётся

Порядок разборки

Прежде чем разбирать конструкцию и проводить ремонт внутренних запчастей, подготавливается инвентарь. Комплект необходимого инструмента:

• отвертки с плоским и крестообразным сечением;
• плоскогубцы;
• торцевой ключ на 8, 10;
• острый нож;
• ветошь.

После демонтажа обшивки проводится диагностика механизмов, разрабатывается алгоритм починки. Чтобы не возникло проблем с тем, как снять замок задней двери на Фольксваген Пассат б5, рекомендуем следовать нашей инструкции:

1. Снять заглушки, подцепив их край ножом.
2. Извлечь крепежные болты.
3. Убрать пластиковую накладку. Открутить ручку.
4. Отстегнуть верхнюю часть клипс панели.
5. Отключить электропроводку, для этого отжимаются фиксаторы.
6. Вытащить динамик из обшивки.
7. Отсоединить нижний ряд клипс. Вытащить панель.
8. Отвинтить крепление рычага тяги, затем снять.
9. Вывести конец фиксатора, снять скобу с цилиндра плоскогубцами.
10. Открутить болты на корпусе замкового цилиндра, извлечь замок.

Замена сайлентблоков задней балки Volkswagen Passat B5

Владельцам Volkswagen Passat B5 известно, что их задняя балка имеет в своей конструкции два сайлентблока, благодаря которым подвеска более мягче, и в тоже время сбитей. Так как рабочая часть сайлентблока относится к резино-техническим изделиям, она имеет свойства изнашиваться, в результате чего теряется поперечная устойчивость автомобиля и при проезде неровностей, возникают стуки в задней части. Если и на Вашем Passat B5 возникают подобные симптомы, то сайлентблоки задней балки нуждаются в замене. Процедура совсем несложная. Работая с ямы нет необходимости снимать колесо.

Перед тем как приступать, следует вокруг корпуса сайлентблоков обвести контур при помощи мела или строительного маркера, чтобы новый установить на то же место и не нарушить углы развал-схождения. Переходим к самой замене. Сначала домкратиться сторона, на которой будет меняться сайлентблок. Под балку нужно подложить упор или ещё один домкрат и опустить на автомобиль на него, тем самым разгрузив подвеску.

Сам корпус сайлентблока крепится к кузову тремя болтами, а к балке он прикручен одним болтом, проходящим через втулку в резиновой сердцевине. Желательно заранее это всё дело опрыскать WD-40, чтобы не было так проблематично их срывать.

Первым делом откручивается болт крепления к балке накидной головкой на 21, и затем головкой на 18 откручиваются болты крепления к кузову.

Сайлентблок у вас в руках.

Как правило, задние сайлентблоки ходят достаточно долго — более 100 тыс. км. Конечно, эта цифра напрямую зависит от их производителя и от манеры езды водителя. В целом, такую работу приходится проводить довольно редко.

Теперь новый сайлентблок устанавливаем на место прежнего и закручиваем все болты крепления, но не до конца! Сначала нужно отрегулировать положение корпуса сайлента так, чтобы он стоял точно по контуру старого. Так как в корпусе отверстия большие относительно тела болта, то корпус сайлентблока во время затяжки можно двигать. Для этого по надобности можно с разных сторон постучать молотком и добиться точного совпадения корпуса с метками и только тогда можно затягивать три болта крепления корпуса к кузову.

После этого убираются все подпорки, и сам автомобиль опускается на колесо. Теперь нужно покачать автомобиль, чтобы сам сайлентблок «уселся» на своё место, после чего болт крепления сайлентблока к балке можно затягивать до конца. Такой способ затяжки сайлентблоков наиболее правильный, так как если затянуть его на весу и опустить автомобиль, сайлентблок может порваться или же если он порвётся не сразу, то сделает это на первой кочке. Это обусловлено тем, что у целого сайлента, рабочий ход около 7 градусов и затягивая его на весу, этот рабочий ход сводится к нулю, а прилагая дополнительную нагрузку на скручивание — он попросту рвётся.

Установка нового ремня ГРМ

1. В новом комплекте у нас ремень ГРМ. Натяжной ролик и гайка ролика.

1. На натяжном ролике имеется стрелочный индикатор правильной натяжки. Когда мы натянем ремень стрелка встанет напротив метки.

1. Проверяем совпадение всех меток. Устанавливаем на место натяжной ролик таким образом, чтобы загиб на корпусе попал в место установки технологической заглушки на ГБЦ. Одеваем новый ремень ГРМ сначала на зубчатый шкив коленвала, помпу, шкив распрелвала и натяжной ролик. Гайку крепления ролика не затягиваем.

1. Натягиваем ремень ГРМ, обязательно по направлению, указанному на натяжном ролике. Здесь нам поможет съемник стопорных колец.

1. Натягиваем ремень ГРМ до того момента как стрелка на ролике встанет напротив метки, затягиваем гайку крепления.

1. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем совпадение всех меток и натяжку ремня ГРМ. Если все совпало, сборку проводим в обратной последовательности.

Как я и обещал все очень просто, если бы не надо было снимать бампер и телевизор процедура замены ремня ГРМ на данном авто заняла бы минут 30, а так уйдет часа два с половиной.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!