Конструкция масляного насоса двигателя змз-402

Recommendations

Глупая затея. Блок управления ДВС ориентируется на давление три атмосферы, потому как ни откуда эти данные получить не может. И форсунки рассчитаны на троечку. Изменишь давление — изменится факел впрыска, за тот же интервал будет вливаться больше топлива пойдёт перелив. Чтобы поднять давление нужно поменять форсунки(рассчитанные на более высокое давление), перепрошить мозг (внушить ему что в системе давление топлива стало выше) и заменить регулятор давления, чтобы он держал повыше. Только зачем эти танцы с бубном?

что бы не заливало нужно добиться большей подачи воздуха и чипануть как ты сказал под это всё дело

Вопрос не в том зачем мне это, для меня важно как поднять давление в рампе, а не объяснять всем для чего

От подачи воздуха «Мозги» и отталкиваются. А уже ширина фазы впрыска рассчитывается от объёма воздуха и с расчётом на прошитое давление топлива. Насос и регулятор давления махни и будет тебе выше давление. Аудюшные насосы и форсунки на 6атм есть.

а если создать давление на рампе клапаном от крысы ? выше писали что там 4

Если насос свежий может и потянет. С новья у них до 6 давит. Остальное клапан нормирует. Попробуй, но наверно и форсунки придётся от туда брать и мозг перешивать.

на 406 обороты не падали ниже 1500 даже на прогретом двспоменял все, а они как были 1500 хоть тресни посоветовали поменять рег. давления, и помогло он походу давал лишнего.

у крыслера давление редукционного клапана в насосе-4 кг/см, выше-имхо смысла нету, или форсы помельче ставить, а то на хх перелив аццкий будет…

подойдёт на 406 ой мотор ?

у крыслера в рампе нету регулятора, он в насосе стоит…сам насос поставить можно-тогда в рампе надо будет заглушить отверстие под регулятор…

рампу разорвёт если ей некуда будет сбрасывать лишку

сбрасывает в самом насосе, учите физику-давление в замкнутой системе одинаково в любой из ее точек…))

базару ноль, насос от крысы ))) благодарствую ???? за физику отдельно) здоровая критика всегда приветствуется )

РДТ — регулятор давления топлива. Вот что давление создает. Снизив и повысив давление ты НИЧЕГО не добьешься.

Почему? снизив давления можно получить хуже динамику и больше расход, сильно повысив-перелив топлива, некорректную работу двс, повышенный расход… тут нужна золотая средина)

НИЧЕГО полезного. Это не GTE давить топливо в него…

Дело не в рампе а в редукционном клапане, именно он потдерживает нужное давление а лишнее сбрасывает в обратку…Давление на рампе должно быть 3-3.2кгЧитал что волговод поднял давление китайским редукционным клапаном до 4кг и расход стал меньше! я бы не поверил если бу не знал: чем лучше распыл тем лучше расход (меньше), вот и сам задумался… у меня на рампе 3.1 гаску потдаш 3.2-3.3 расход: город 10-11, трасса до 110км/ч 6-7л

не помню кто, но кто-то яростно доказывал что 2.6 кгсм на хх это норма. так и должно быть, дескать.

Я? машина будет ехать от 2.8-3.2 а выше не пробывал…

Не, не ты)) Я не помню, помнил бы то сказал без проблем…

)))) я хочу до 4кг поднять давление! и посмотреть что будет))))) люблю эксперементы)))

думаю богатить будет, т.е. заливать больше положенного. время открытия форсы то не уменьшается соразмерно давлению.

Доброго дня всем!подскажите пожалуйста!змз 406 инжектор.должно ли с клапана на обратку в рампе сразу давить топливо?

Зачем нужен редукционный клапан?

На рисунке приведена схема циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе ЗМЗ 402.

Помпа нагнетает ОЖ в блок цилиндров, оттуда
ОЖ поступает в ГБЦ. Далее, если открыт кран печки, то через отопитель салона жидкость возвращается в помпу. С другой стороны
ГБЦ на холодном двигателе термостат закрыт и ОЖ циркулирует по малому кругу и через тройник возвращается в помпу. При прогреве
двигателя термостат открывается и горячая ОЖ с ГБЦ поступает в основной радиатор, где охлаждается и через тройник возвращается
в помпу. Проблема состоит в том, что сечения малого круга и выхода гбц на печку (танчика) различаются на порядок:

Это приводит к уменьшению циркуляции ОЖ через радиатор отпителя салона, и печка дует холоднее, чем могла бы.
Одним из решений данной проблемы является установка электрической помпы, которая ставится в разрыв шланга печки, улучшая
циркуляцию ОЖ в ней. Недостатоки электрической помпы — лишнее энергопотребление, риск протечки, да и помпа не копеечная вещь.
Другой способ улучшения циркуляции ОЖ в отопителе салона — замена выхода с ГБЦ (танчика) на современный со штуцером на 18.
Кроме того, целесообразно заменить штатный кран печки на шаровый на 3/4, поскольку у него внутреннее сечение больше, то есть
он будет создавать меньшее сопротивление ОЖ. Также нельзя не отметить, что с некоторых пор заводской термостат стал производиться
с изначально зауженным отвестием раз в два.

Может возникнуть вопрос, а зачем применили такую «вредную» конструкцию? Дело в том, что летом кран отопителя закрыт и при
малом сечении малого круга и при малых оборотах двигателя (и помпы соответственно) циркуляция ОЖ в двигателе будет очень плохой.
Особенно плохая циркуляция ОЖ будет в таком случае у 4го цилиндра, отчего есть риск его перегрева, со всем букетом последствий —
прогаром прокладки ГБЦ, искривлением плоскости ГБЦ, протечкой масла и ОЖ.

Однако на зиму, при открытом кране печки, есть смысл циркуляцию в малом круге ограничить. Для этого часто применяется запрессовка
в патрубок между термостатом и тройником рессорной втулки. Я же решил пойти дальше и установить туда редукционный клапан.
Смысл его в том, что на ХХ малый круг практически полностью перекрыт, но при больших оборотах, дабы не создавать повышенного
давления в системе, клапан приоткрывается. Ещё важный момент состоит в том, что полность малый круг перекрывать нельзя, так как
он омывает термостат. И если его полностью перекрыть, то термостат будет значительно хуже прогреваться и откроется слишком
поздно.

Ещё раз повторюсь, что этот клапан безвреден только при открытом кране печки, летом его надо убирать. Кроме того, эффект от
такого клапана будет только на ХХ при малых оборотах двигателя, так как на высоких оборотах помпа создаёт достатчное давление
для нормальной циркуляции ОЖ в печке, а двигатель вырабатывает достаточно тепла. Должен ускориться прогрев стекла и салона.
Для современных двигателей данные технологии не актуальны, так как в них печка является малым кругом и никогда не перекрывается.
Летом воздух пускается в обход радиатора отопителя при помощи заслонок.

Редукционный клапан версия 1.0

Первая версия редукционного клапан была изготвлена из алюминиевого каркаса, роль клапана играли лепестки из латуни, толщиной
0.1 мм, вся конструкция была соединена латунными заклёпками.

Вот так лепестки открываются:

А вот лепестки закрыты:

Через полгода клапан версии 1.0 был извлечён. Видно, что лепестки деформированы и наполовину треснуты. Ставка на простоту
конструкции не оправдалась. С другой стороны, такой износ клапана подтверждает его активную работу и активную циркуляцию ОЖ
в малом круге:

По существу функции свои клапан исполнял, на холод от печки не жаловался. Хотя всё тут конечно весьма субъективно.

Причины неисправности регулятора давления топлива ЗМЗ 406 инжектор

Регулятор давления топлива в системе инжектора ЗМЗ 406 отвечает за поддержание определенного давления топлива в системе подачи

Исправное функционирование регулятора давления топлива критически важно для обеспечения правильной работы двигателя и оптимального расхода топлива

Однако иногда регулятор давления топлива может выйти из строя. Причины неисправности могут быть различными. Рассмотрим некоторые из них:

Причина	Описание
Износ уплотнительных элементов	При длительной эксплуатации регулятора давления топлива, уплотнительные элементы могут изнашиваться и терять свои основные свойства, что может привести к утечкам и некорректному давлению в системе.
Засорение фильтров	Засорение фильтров топлива может привести к неправильному функционированию регулятора давления топлива ЗМЗ 406. Засоренные фильтры могут препятствовать нормальному протоку топлива, вызывая изменение давления в системе.
Повреждение пружины	Повреждение пружины регулятора давления топлива также может вызвать неисправность. Если пружина потеряет свои свойства упругости, то она не сможет правильно регулировать давление топлива.
Сбой электрической системы	Неисправность регулятора давления топлива ЗМЗ 406 может быть связана с сбоем в электрической системе. Если регулятору не подается достаточное напряжение или моментально перебивается, это может привести к его неисправности.

Регулярная диагностика и обслуживание регулятора давления топлива ЗМЗ 406 инжектор помогут предотвратить его неисправность и продлить срок его эксплуатации. Если у вас возникли признаки неисправности регулятора давления топлива, наилучшим решением будет обратиться к специалистам для диагностики и ремонта.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Рис. 1.20. Редукционный клапан: 1 — плунжер; 2 — пружина; 3 — шайба; 4 — шплинт

На промежуточном валу с помощью сегментной шпонки 3 установлена и закреплена фланцевой гайкой ведущая шестерня 2. Ведомая шестерня 7 напрессована на валик 8, вращающийся в расточках блока цилиндров. В верхнюю часть ведомой шестерни запрессована стальная втулка 6, имеющая

внутреннее шестигранное отверстие. В отверстие втулки вставляется шестигранный валик 9, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие валика масляного насоса.

Сверху привод масляного насоса закрыт крышкой 4, закрепленной через прокладку 5 четырьмя болтами. Ведомая шестерня при вращении верхней торцовой поверхностью прижимается к крышке привода.

Замена топливного насоса ГАЗ 31105

Завод-изготовитель предполагает установку на автомобиль «Волга ГАЗ-31105» электробензонасоса погружного типа, смонтированного в топливном баке. Однако на момент написания книги автомобили таким насосом не комплектовались. Описан отдельно установленный насос прежней конструкции. При последующих переизданиях книги конструктивные изменения будут учтены.

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 10», отвертка.

1. Снизьте давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен (см. «Снижение давления в системе питания»).

2. Отсоедините провод от «минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

3. Ослабьте хомуты и отсоедините от топливного насоса 3 шланги 1 и 4. Отверните четыре гайки 2 крепления и снимите со шпилек насос в сборе с кронштейном.

4. Отверните две гайки 2 и отсоедините провода от клемм насоса. Чтобы вынуть насос 3 из кронштейна, ослабьте затяжку болта 1.

5. Установите новый насос в обратном порядке. Перед установкой насоса осмотрите подушки. Дефектные подушки замените.

Видео про «Замена топливного насоса» для ГАЗ 31105

ГАЗ 31105 Волга замена топливного фильтра.

Замена бензонасоса

Замена топлив.фильтра в баке Волга 31105

Завод-изготовитель предполагает установку на автомобиль » Волга ГАЗ-31105 » электробензонасоса погружного типа, смонтированного в топливном баке. Однако на момент написания книги автомобили таким насосом не комплектовались. Описан отдельно установленный насос прежней конструкции. При последующих переизданиях книги конструктивные изменения будут учтены.

Вам потребуются: ключи » на 7 » , » на 10 » , отвертка.

1. Снизьте давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен (см. » Снижение давления в системе питания » ).

2. Отсоедините провод от » минусовой » клеммы аккумуляторной батареи.

Инструменты:

отвертка плоская средняя
гаечный ключ рожковый 7 мм
гаечный ключ рожковый 8 мм
гаечный ключ рожковый 10 мм

1. Сбрасываем давление топлива в системе питания.

2. Отворачиваем штуцер трубки топливопровода от топливозаборника.

3. Отверткой ослабляем хомут крепления шланга топливопровода к выходному патрубку (высокого давления) топливного насоса.

4. Снимаем шланг с патрубка топливного насоса и сливаем остатки топлива из него в емкость. Аналогично отсоединяем шланг от подводящего патрубка топливного насоса.

5. Ключом «на 10» ослабляем болт хомута крепления топливного насоса к кронштейну.

6. Поочередно ключами «на 7» и «на 8» отворачиваем гайки крепления наконечников двух проводов.

7. Снимаем наконечники проводов с выводов топливного насоса.8. Вынимаем из хомута топливный насос и выливаем остатки бензина в емкость. При необходимости топливный насос можно снять вместе с кронштейном. Для этого ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна топливного насоса к кузову.

9. Устанавливаем топливный насос в обратной последовательности.

Выводы топливного насоса для наконечников проводов разного размера. Поэтому перепутать провода при надевании на выводы невозможно.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Замена редукционного клапана ГАЗ-3110

Редукционный клапан (регулятор давления топлива) представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой закреплен клапан, закрывающий под действием пружины отверстие слива топлива.

Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе питания около 0,3 МПа.

Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом.

При перепаде давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрыт, и давление в системе питания поднимается.

Когда давление топлива достигает величины более 0,3 МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и излишки топлива сливаются в топливный бак.

Как только давление топлива опускается до 0,3 МПа, мембрана возвращается в исходное положение и перекрывает отверстие слива топлива.

1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен.
2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
3. Снять топливопровод двигателя.

Отсоединить от редукционного клапана 3 шланг 1 слива топлива и вакуумный шланг 4.

Отвернуть два болта 2 крепления и снять редукционный клапан 3 с топливопровода двигателя.

Установить новый клапан в обратном порядке.

Разберем эту операцию подробнее:

Сбрасываем давление топлива, для этого:

При выключенном зажигании снимаем крышку блока предохранителей и вынимаем предохранитель бензонасоса F9.

Запускаем двигатель и даем ему выработать бензин, находящийся в системе под давлением.

После того, как двигатель заглохнет, выключаем зажигание и устанавливаем предохранитель на место.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем топливную рампу, для этого:

Отсоединяем разъем регулятора холостого хода

Отверткой ослабляем хомут шланга подвода воздуха к корпусу дроссельного узла

Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Отверткой, ослабляем хомут подводящего шланга к рампе

Снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом на 10 отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.

Отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.

Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности, убедившись, что на его штуцер надета уплотнительная манжета.

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Какое давление должно быть в топливной рампе змз 406?

Привет всем. И так у меня проблемка, змз 406 инжектор плохо заводится на горячую, приходится чуть педалью подавать, дтож рабочий, иногда глюки по дпдз, при закрытом показывает 2%, выключаю зажигание и проходит. И сейчас проверил давление в рампе. При зажигании 2.8, на холостых 2,5. Это нормально? Насос под кузовом стоит.

Комментарии 9

Без обратки — 4 атм. С обраткой — 3 атм.

У меня давление на работающем двигателе около 3. Если ниже, то возможно насос, регулятор давления или врет манометр, которым измерял. Но заводиться от этого вряд ли будет плохо, скорее при тапке в пол давиться будет. Заводить с нажатой педалью не стоит. ДПДЗ при отпущенной педали должен 0 показывать, может есть смысл заменить на новый, он не дорогой. Но для начала я бы отключил на пару минут аккумулятор. А вообще, чаще всего такие бока бывают из-за кончины ДТОЖ или ДМРВ. Ну или от плачевного состояния контактов на разъемах.

В общем пока ковырялся с давлением заметил, что заводится начала идеально. В итоге это все было из-за газа, езжу на газе, заглушил, а когда завожу то там ещё газ остаётся вот и богатит. Сейчас на бензине несколько раз заводил глушил все идеально, газ включаю, потом заглушу и не заводится ска.