Когда менять тормозную жидкость в автомобиле

Каков риск поздней замены масла в карданных валах?

Владельцы автомобилей с полным приводом, особенно пикапов и внедорожников, должны помнить о замене масла в дифференциалах, карданных валах и раздаточных коробках. Это также следует делать в автомобилях с задним приводом и в спортивных автомобилях. Старое масло вызывает перегрев и ускоряет износ металлических элементов. В случае внедорожных транспортных средств масло подвергается воздействию воды и примесей, которые могут привести к ускоренному износу и размытию механизмов. Производители автомобилей должны указать интервал замены масла, а также спецификацию масла. Например, BMW рекомендует масло Lifetime BMW для ведущих мостов на BMW E61 530D. Nissan в модели Navara рекомендует масло спецификации SAE 80W90 для привода оси и трансмиссионное масло Nissan Matic D ATF для раздаточной коробки.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки.

какие бывают неисправности сцепления;
как правильно производить его регулировку;
основные причины поломок;
как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Меняем главный цилиндр сцепления (алгоритм)

Работа по замене цилиндра осложняется тем, что он находится высоко под кромкой щитка моторного отсека. В доступном месте его замена заняла бы от силы 15 минут, но в нашем случае придётся повозиться

. Из инструментов понадобится набор головок, медицинский шприц и стандартный инструмент. Поехали.

Чтобы добраться до цилиндра, придётся снять аккумулятор и его полку. Она крепится на трёх болтах, которые видно после демонтажа АКБ.
Для удобства работы желательно снять и корпус воздушного фильтра. Снимаем корпус воздушного фильтра.
Отбираем из бачка тормозную жидкость до тех пор, пока её уровень не упадёт ниже уровня трубки подачи.
Отсоединяем штуцер заливной трубки. Он легкосъемный, поэтому для его отключения достаточно поддеть отвёрткой пружинистый фиксатор.
Находим муфту, которая соединяет главный цилиндр с рабочим. Она зафиксирована на кронштейне под вакуумным усилителем тормозной системы. Сбрасываем отвёрткой с плоским шлицом стопорное кольцо, поднимаем его и вынимаем штуцер из муфты.
Достаем муфту с прорезиненным демпфером из кронштейна и идём в салон.
Перемещаем до конца назад водительское сиденье.
Находим возле педали сцепления датчик положения и снимаем его с кронштейна, не отключая проводку. Отводим датчик в сторону.
Достаём из кронштейна фишки для фиксации проводки. Отсоединяем фишки.
Откручиваем головкой на 10 нижний болт крепления педали и три верхних гайки. Желательно иметь в арсенале карданный переходник на вороток, так будет легче открутить верхние гайки. Демонтируем педаль сцепления.
Снимаем педаль в сборе с кронштейном со шпилек. Демонтируем педаль в сборе.
Аккуратно пропускаем отключённые трубки через отверстие в моторном щитке и достаём педаль в салон.
Дальше можно работать на столе. Нам осталось отключить трубки от цилиндра. Для этого давим на пластмассовый фиксатор и снимаем шланг со штуцера на корпусе цилиндра.
Отсоединяем педаль от штока. Она крепится при помощи пластикового фиксатора, который нужно поддеть с двух сторон отвёртками. Отсоединяем педаль от штока.
Отделяем корпус цилиндра от кронштейна. Для этого проворачиваем корпус относительно кронштейна на 55-65 градусов по часовой стрелке и совмещаем выступы на корпусе с вырезами в кронштейне.
Вынимаем главный цилиндр из кронштейна.

Видео о замене главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2

Сборка и установка новой детали выполняется в обратном порядке.

Когда соберём узел и установим шланги на место, не забываем проверить уровень ТЖ, доливаем до максимума и обязательно прокачиваем систему, удаляя остатки воздуха.

Таким образом, потратив около часа, мы сэкономили на работе немаленькие деньги

и заменили главный цилиндр привода сцепления своими руками. Удачной работы и ровных всем дорог!

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Традиционно во взаимоотношениях владелец – автомобиль, существует две новости: плохая и хорошая. Это относится к любой системе автомобиля, и не является исключением.

Хорошая новость для любого автомобилиста: главный цилиндр сцепления очень редко выходит из строя. Не совсем хорошая новость: при неисправности, как правило, требуется замена главного цилиндра сцепления. И вновь хорошая новость: цилиндр сцепления — относительно недорогая запчасть, и замена цилиндра сцепления – технологическая операция, которую любой автомобилист может спокойно произвести своими руками.

При неисправности сцепления, существует ещё один, альтернативный вариант: ремонт главного цилиндра сцепления. Ремонт рабочего цилиндра своими руками, тоже вполне выполнимая задача, особенно с учетом того, что существует ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, при помощи которого вы просто меняете неисправные (износившиеся) детали новыми.

Для этого необходимо знать принцип работы сцепления и устройство привода гидравлического сцепления.

Как устроен привод гидравлического сцепления?

Система привода гидравлического сцепления включает в себя:

педаль сцепления;
главный цилиндр сцепления, находящийся в цепи сразу же за педалью сцепленияю. Его задача – передать усилие от педали сцепления при помощи рабочей жидкости на рабочий цилиндр сцепления;
далее, рабочий цилиндр сцепления, главная задача которого – перемещение вилки и нажимного подшипника;
вилку выключения сцепления;
нажимной подшипник;
патрубок для подачи рабочей жидкости сцепления.

Разборка сцепления ГАЗ 3302

Работу проводим на смотровой канаве. Снимаем вилку привода выжимного подшипника и демонтируем коробку передач. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления Газель 6283000131 (см. Рабочий цилиндр сцепления Газель — снятие и ремонт). С помощью ключа «на 10» отвинчиваем болт крепления вилки. Вытаскиваем вилку отключения 3302-1601200 совместно с чехлом защиты. Вытаскиваем подшипник выключения 24-1601072-10 (выжимной). Ключом «на 12» отвинчиваем 2 нижних болта крепления усилителя картера. Ключом «на 14» ослабляем зажим 2-х верхних болтов крепления усилителя картера. Также ослабляем крепление усилителя с обратной стороны силового агрегата. С помощью ключа «на 12» отвинчиваем четыре болта крепления нижней части картера. Отжав с помощью монтировки, демонтируем нижнюю часть картера. Между поддоном и картером установлена картонная прокладка. Чтобы при монтировании узла не нарушить совместную балансировку маховика и основного диска сцепления, маркируем зубилом или кернером их взаимное расположение. Фиксируя маховик автомобиля газель 3302 от прокручивания монтировкой, ключом «на 12» отвинчиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику 24-1005115-01. Между ними размещены полукруглые планки. Для упрощения доступа к болтам периодично прокручиваем маховик.

Демонтируем «корзину» и 4301160113001 ведомый диск. Выставляем части в обратной очерёдности. Выставляем по центру ведомый диск особой оправкой. При отсутствии оправки отцентровать ведомый ГАЗ 3302 можно первичным валом коробки передач. Для этого при монтаже «корзины» только накручиваем болты ее крепления, оставляя ведомому диску волю движения. Зафиксировав коробку и закрутив гайки ее крепления, проворачиваем маховик, размеренно зажимая болты крепления «корзины». Перед установкой кпп Газель проверте выжимной подшипник и если он исправен по возможности набейте его свежей смазкой. Следующая страница»»»»»»

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20. 21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39. 40.41.42.43.

Зачем менять тормозную жидкость

Тормозная жидкость автомобиля обладает многообразием химических свойств, которые присуще только ей.

Главные свойства тормозной жидкости:

Стойкость к высоким температурам
Гигроскопичность(свойство впитывать воду)

Так как тормозная система автомобиля, работает в крайне тяжелых условиях (особенно при городской эксплуатации), тормозная жидкость может нагреваться до очень высоких температур (до 180 и выше).

Сейчас уже изобрели специальные формулы тормозной жидкости, которые смогут выдержать до 300 градусов, на так или иначе в любой тормозной системе скапливается конденсат попадающий в тормозную жидкость, тем самым понижая ее температуру кипения.

Когда тормозная жидкость начинает закипать, в ней начнет образовываться воздух в виде пузырьков. Необходимое давление перестает образовываться и система будет работать неправильно. Торможение или выжим сцепления будет не эффективным.

Как часто менять тормозную жидкость

По регламенту тормозную жидкость рекомендуют менять раз в два года. Некоторые производители автомобилей вообще советуют менять ТЖ раз в сто тысяч километров пробега, но это неправильно.

Современные тормозные жидкости делятся на три основных типа:

Синтетическая основа – силикона(DOT — 5). Применяется в дорогих современных автомобилях. Не обладает гигроскопичностью, полностью совместима со всем резиновыми деталями системы. Выдерживает большие нагрузки. Срок службы 5 лет.
Синтетика на основе полигликолей и эфира(DOT-3, DOT-4). Очень хорошо впитывает влагу. При большом содержании влаги может вызывать коррозию системы. Производители рекомендуют менять каждые 40 000 км если при эксплуатации средняя температура не превышает 150 градусов .

Как мы видим у каждого типа тормозной жидкости свой ресурс работы.

Классы тормозных жидкостей	Требования по стандарту fmvss 116 «тормозные жидкости для автомобилей»
Температура кипения	Вязкость кинематическая	цвет
«сухой» тормозной жидкости	«увлажненной» тормозной жидкости (воды 3,5%)	увлажненной при температуре 100 С°	при температуре -40 С°
DOT 3	не менее 205 С°	не менее 140 С°	не более 1,5	не менее 1500	От светло-желтого до светло-коричневого
DOT 4	не менее 230 С°	не менее 155 С°	не более 1,5	не менее 1800
DOT 5.1	не менее 260 С°	не менее 180 С°	не более 1,5	не менее 900
DOT 5	не менее 260 С°	не менее 180 С°	не более 1,5	не менее 900	Темно-красный

Классификация тормозных жидкостей

Тормозная жидкость на основе “минералки”

Отдельно стоит поговорить про жидкость в чью основу вошло касторовое масло. Данная жидкость в простонародье называется минералка.

Сейчас данный тип тормазухи не популярен на современных автомобилях. В больше степени он использовался на старых иномарках и некоторых небольших грузовиках.

Данный тип тормозной жидкости очень стоек к влаге. Огромным преимуществом является его щадящее отношение к резиновым элементам, которых в тормозной системе огромное множество (манжеты сальники и тп).

Основной минус данного типа ТЖ – это низкая температура кипения в сравнении с синтетикой, и большая вязкость при минусовых температурах.

Каков риск поздней замены охлаждающей жидкости?

Универсальная охлаждающая жидкость стареет в течение 2 или максимум 3 лет. По истечении этого времени она теряет свои антикоррозионные свойства (что может привести к коррозии радиатора), она может начать пениться, не обеспечивает адекватных условий работы для системы охлаждения.

Гораздо дольше работают концентраты, рекомендованные производителями автомобилей, которые после правильного разбавления деминерализованной водой можно использовать даже в течение 8 — 10 лет.

Универсальная жидкость должна заменяться каждые 2 или 3 года. Концентрат, рекомендованный производителем автомобиля, — в соответствии с его рекомендациями, но перед каждой зимой следует проверять устойчивость к замерзанию (используя аэрометр), а в случае слишком низкого сопротивления добавлять концентрат, а не деминерализованную воду.

Производители автомобилей обычно указывают тип используемого концентрата (например, Revkogel2000 для Peugeot 207 1.6 или Cuna NC-869-16 для Alfa Romeo 159 1.8 MPI) и дату его замены.

Вы можете легко использовать готовую универсальную жидкость вместо концентрата, но ее параметры должны быть как можно ближе к рекомендованному концентрату.

Как часто менять жидкость сцепления: подробный гид

Жидкость сцепления играет важную роль в правильной работе сцепления автомобиля. Она передает момент от двигателя к трансмиссии и позволяет плавно переключать передачи. Как и любая другая жидкость в автомобиле, она со временем изнашивается и требует замены. Но как часто это нужно делать? В этом гиде мы расскажем о том, когда и как менять жидкость сцепления.

Интервал замены

Обычно интервал замены жидкости сцепления составляет от 60 000 до 100 000 километров пробега. Однако, этот интервал может различаться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля, например, в случае частого движения в пробках или при перевозке тяжелых грузов.

Признаки необходимости замены

Если вы замечаете следующие признаки, то это может означать, что жидкость сцепления требует замены:

Потеря эффективности сцепления. Если сцепление начинает скользить или вы с трудом можете переключить передачи, это может быть признаком проблемы с жидкостью сцепления.
Шумы или вибрации при переключении передач. Ненормальные шумы или вибрации могут быть результатом износа жидкости сцепления.
Появление металлического запаха. Если вы замечаете запах горящего металла или сгоревшей резины, это может указывать на проблему с жидкостью сцепления.

Проверка уровня и состояния жидкости

Перед заменой жидкости сцепления, рекомендуется проверить уровень и состояние жидкости. Для этого необходимо:

Поднять автомобиль на подъемнике или использовать домкрат для поднятия передней части автомобиля, чтобы обеспечить доступ к бачку с жидкостью сцепления.
Открыть крышку бачка и проверить уровень жидкости. Он должен быть между максимальной и минимальной отметками

Если уровень ниже минимальной отметки, необходимо добавить жидкость.
Также, важно проверить цвет и прозрачность жидкости. Если она темная, мутная или содержит металлические частицы, это может быть признаком необходимости замены.

Процесс замены

Если вы решили заменить жидкость сцепления самостоятельно, следуйте инструкциям, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля. Обычно, для замены жидкости сцепления необходимо:

Выпустить старую жидкость из сцепления, открутив пробку слива. Для слива можно использовать специальную емкость или масляный наливной грифель.
Закрыть пробку слива и заполнить сцепление новой жидкостью через отверстие в бачке или с помощью наливного грифеля.
Проверить уровень и состояние жидкости согласно инструкции производителя.

Если у вас нет опыта и навыков в проведении таких работ, рекомендуется обратиться к квалифицированному механику или автосервису для замены жидкости сцепления.

Заключение

Частота замены жидкости сцепления зависит от многих факторов, включая рекомендации производителя и условия эксплуатации автомобиля. Если вы замечаете признаки необходимости замены или сомневаетесь в состоянии жидкости, рекомендуется обратиться к специалисту. Правильная замена жидкости сцепления поможет сохранить его работоспособность и предотвратить серьезные поломки.

Каков риск замены моторного масла через более длительный срок, чем рекомендовано?

Старое, использованное моторное масло представляет собой большую угрозу для двигателя и его комплектующих. Оно накапливает примеси из всего двигателя (например, сажу). Масляного фильтра хватает только примерно до 17 000 км пробега.

Масло теряет свои антикоррозионные свойства, а содержащиеся в нем чистящие добавки не могут растворять низкотемпературные и высокотемпературные примеси. Масло не может правильно смазывать рабочие детали, что вызывает их ускоренный износ.

Температура внутри двигателя увеличивается. Масло постоянно разбавляется небольшим количеством топлива, что приводит к потере смазочных свойств. Плохая смазка может повредить втулки и другие механические компоненты. Старое масло не может создать защитную пленку между рабочими частями, что вызывает прямое трение и ускоренный износ. Двигатель работает намного громче.

Загрязненное масло затрудняет запуск не только при низких температурах

Необходимо принимать во внимание возможность ускоренного износа цепи привода ГРМ (например, из-за неправильной работы гидравлического натяжителя), поршневой системы, системы регулируемых фаз газораспределения, а также, например, турбонагнетателей

Моторное масло следует менять вместе с масляным фильтром каждые 15 000 км пробега, и если автомобиль ездит в основном по городу или имеет газовую установку, то каждые 10 000 км пробега.

Производители автомобилей предоставляют спецификацию масла: общее в соответствии с SAE, например, 5W30 или собственное, например, VW 506 01.

Почему замена тормозной жидкости необходима по графику

Тормозная жидкость является неотъемлемой частью тормозной системы автомобиля. Она передает давление, создаваемое в главном тормозном цилиндре, к тормозным колодкам или суппортам. Тормозная жидкость работает при экстремальных условиях — высоких температурах и давлениях, поэтому она подвержена старению и окислению с течением времени.

Старая или загрязненная тормозная жидкость может привести к снижению эффективности тормозов и увеличению тормозного пути. Она также может вызывать появление воздушных пузырей в системе, что может привести к потере работоспособности тормозов. Такие проблемы могут повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до аварийной ситуации на дороге

Поэтому очень важно следить за состоянием тормозной жидкости и выполнять замену при необходимости

Производители автомобилей часто рекомендуют заменить тормозную жидкость каждые 2-3 года или через определенное количество пробега, например, каждые 40 000 километров. Такой график регулярной замены обоснован исследованиями и рекомендациями экспертов. Более частая замена может быть нецелесообразной из-за высокой стоимости процедуры, но также не стоит откладывать замену на более долгий срок.

Замена тормозной жидкости по графику позволит:

Обеспечить надежную работу тормозной системы и соответствующий уровень безопасности;
Предотвратить возможные поломки и поломки, которые могут привести к аварийным ситуациям;
Экономить деньги на более дорогих ремонтах и заменах компонентов тормозной системы, вызванных старением и загрязнением тормозной жидкости;
Поддерживать оптимальную работу тормозов и снижать риск аварийных ситуаций на дороге.

Порядок прокачки сцепления при замене жидкости.

Работа производится через штуцер на пластмассовом наконечнике трубки.

Для технологичности работ, понадобится стопорная шайба для стопорения незакреплённого жестко переходника (на нём находится наконечник трубки). Её можно изготовить из стальной шайбы на 10,5 мм, при этом наружный диаметр должен быть не менее 23 мм, а толщина 1-2 мм. На фото расположенном ниже наглядно показано куда устанавливается шайба (без наконечника, чтобы было лучше видно место установки шайбы).

В рабочем цилиндре без его разборки старая жидкость смешивается со свежей и тем самым улучшается.

Для доступа к штуцеру прокачки колпачок нужно снять.

Место установки стопорной шайбы показано красной стрелкой. Далее, натягиваем на штуцер шланг (лучше прозрачный) и опускаем свободный конец в пластиковую бутылку частично наполненной жидкостью, также как при прокачке тормозной системы. Помощник выжимает педаль привода сцепления до упора с её удержанием.

Для обеспечения течи жидкости надо нажать на скобу фиксатора…

… на 4–6 мм стягиваем пластмассовый наконечник.

Жидкость начнёт течь в бутылку. После прекращения течи возвращаем наконечник в исходное состояние, с последующим отпусканием педали сцепления помощником. Проделываем это несколько раз, пока не убедитесь, что в бутылку поступает свежая жидкость (наличие пузырьков воздуха не допускается). В процессе работы, падение уровня жидкости ниже отметки Min недопустимо. По завершению работ шланг снимается, защитный колпачок надевается на штуцер, доведите уровень «тормозухи» в бачке до нормы.

Каков риск поздней замены масла в автоматической коробке передач?

Несвоевременная замена трансмиссионного масла в коробке передач приводит к повреждению этого очень дорогого механизма.

Масло для автоматической коробки передач стареет так же, как и моторное масло. Однако это происходит немного медленнее из-за того, что трансмиссионное масло не контактирует с топливом. Старое масло теряет свои смазывающие и охлаждающие свойства, становится все более загрязненным, в нем появляется все больше металлических опилок.

Старое масло в автоматической коробке передач приводит к неправильной работе коробки передач (рывки при переключении передач, занос, невозможность переключения передач, шумная работа) и, как следствие, к неисправностям. Следует помнить, что ремонт автоматической коробки передач стоит очень дорого.

Производитель автомобиля должен предоставить интервал замены масла в трансмиссии, например, каждые 30 или 60 тысяч км пробега. Существуют ситуации, в которых производитель автомобилей не рекомендует замену, утверждая, что трансмиссионного масла должно быть достаточно для всего срока службы транспортного средства (то есть, как предполагается, для пробега 150–200 тыс. км). В этом случае ознакомьтесь с рекомендациями по обслуживанию производителя коробки передач.

Производители автомобилей всегда предоставляют спецификацию трансмиссионного масла, например, Elf Matic J6 (Renault Laguna III 2.0) или Toyota Genuine ATF (на Toyota Avensis III с двигателем 2.0).

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью. После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха. После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)