Советы и рекомендации
Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).
Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).
Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.
Если ситуация аварийная, то есть утечка смазки проявилась в дороге и нет возможности поставить авто на ремонт, тогда многие водители пытаются остановить протечку при помощи специальных присадок. Как правило, размягчающие герметики типа «стоп-течь» имеют в своем составе компоненты, которые позволяют вернуть упругость уплотнительным элементам.
Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.
Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.
Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.
По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.
То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.
https://youtube.com/watch?v=0REdeq4XNao
Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
Отсоединяем все мешающие патрубки.
Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.
Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.
Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.
Ослабляем хомуты патрубков помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.
Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).
Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.
Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.
Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.
Клапанная крышка
В случае клапанной крышки, сразу была установлена пробковая прокладка. Вначале она уплотняет нормально, несмотря на деформацию
клапанной крышки в местах крепления. Однако после нескольких снятий, в местях крепления прокладка расклинивается, растягивается
и мало того, что не уплотняет болт, дак ещё и в конце-концов просто рвётся в этих местах. Решение я нашёл такое — берётся
новая пробковая прокладка, тщательно обезжиривается. Также тщательно обезжиривается и привалочная поверхность клапанной крышки
после этого в прокладку втирается тонкий слой герметика и она устанавливается на ГБЦ, на привалочную поверхность клапанной
крышки наносится толстый слой герметика — во впалостях между крепежными отвестиями больше, чуть ли не сантиметровый слой — как
зубную пасту на щётку, также щедрым слоем окружаем крепёжные отверстия. При этом клапанная крышка предварительно не
выравнивается. После этого ставим клапанную крышку на место и слегка затягиваем болты. В результате, после затвердевания
герметика получим приклеенную к крышке прокладку. Привалочная поверхность будет идеально ровной, а болты можно будет затянуть
со значительным усилием без риска повреждения прокладки. За счёт приклеивания герметиком прокладка в местах болтов останется
на месте, то есть и течи через болты не будет также, и их дополнительно герметизировать нет никакой необходимости.
Вот картинка из темы про автоодеяло — видна прикленная прокладка и выступивший герметик:
Кроме того снимать данную конструкцию можно многократно без
повреждения уплотняющих свойств. На болты одевается гровер и шайба, затягиваются сильно, главное не повредить резьбу в блоке,
за прокладку уже можно будет не переживать. После каждого снятия клапанной крышки, перед установкой, рекомендую привалочные
поверхности и болты обезжиривать. С момента внедрения подобной конструкции клапанная крышка неоднократно снималась, течей
масла при этом не происходило, в том числе и с болтов.
Вид вцелом:
Плоскость вокруг болта идеальна:
Дополнено:
Проблемы с первой версией прокладки начались после покупки динамометрического ключа на 1/4 :). В книжке вычитал
усилие закручивания болтов в 0,4 — 0,8 кг. Попробовал протянуть 0,72 и прорезал прокладку. Изучив вопрос пришёл
к выводу, что это опечатка. Для резьбы м6 усилие должно быть 0,4-0,6 с тех пор тяну 0,6. В том числе электрические
соединения. Из новшеств советую при приклеивании новой прокладки после приклеивания к клапанной крышке, покрыть тонким слоем
герметика прокладку со всех сторон тонким слоем. Это нужно для препятствования впитывания масла пробкой и последующего
потения за счёт капиллярного эффекта. После нанесения «защитного» слоя даём герметику схватиться час-два, после чего
устанавливаем крышку на место. Для фиксации и герметизации болтов нет ничего лучше синего резьбового герметика.
Сами болты тянем динамометрическим ключом усилием 0,6 кг.
Крышка толкателей
После капиталки масло начало течь практически сразу, весь бок был в масле. Для обнаружения источников я протирал блок бумажными
столовыми салфетками насухо и после поездки смотрел, откуда же оно сочится. При этом ещё раз повторюсь, откуда бы не текло
масло, капать оно будет скорее всего с картера сцепления. Самым верхним источником течи оказалась крышка толкателей клапанов.
Учтите, что её снять можно только, сняв масляный стакан. Прокладка там была пробковая, подтянул дополнительно, течь не
прекратилась. Каково же было моё удивление когда оказалось, что течёт со шпилек крепления клапанной крышки
Изначально
попробовал намотать на резьбу фум-ленты, при этом важно сперва обезжирить резьбу, а главное точно рассчитать требуемый слой,
толщину фум-ленты на резьбе, если намотать лишнего, то получиться вот что:
Мало того, что резьба окажется совершенно не уплотнённой, так ещё и сорванный слой утрамбуется и создаст дополнительную щель
под гайкой. Оптимальный слой фум-ленты выглядит вот так:
Ежели намотать слишком мало, то никакого уплотения не получится
В общем, фум-ленту в авто можно применять свободно, так как
это тефлон, он же фоторопласт, а он чрезвычайно химически стоек и достаточно стоек химически. Также её плюсом является
относительно невысокая стоимость. Дополнительно есть смысл использовать фум-ленту для уменьшения вероятности закисания резьбы.
Однако и после уплотнения резьбы течь масла хоть и уменьшилась, но полностью не прекратилась, так как масло сочилось через щель
между гайкой и клапанной крышкой. Данная проблема была решена применением шайбы из мягкого алюминия. Гровер само собой
убирается, алюминиевая шайба играет роль как гровера так и уплотнителя. Кроме того, с алюминиевой шайбой динамометрический
ключ не нужен :). Как только шайба начнёт выгибаться «розочкой» — значит резьбовое соединение затянуто с достаточным усилием.
Вот шайба на примере болта крепления безонасоса:
Нужен именно мягкий листовой алюминий — я использовал корпуса от старой совесткой техники, вырезая шайбы. Оптимальная толщина
алюминивой шайбы по опыту 0,5 мм. Шайба толщиной 1мм уплотняет конечно лучше, но при откручивании возникают проблемы с
очисткой резьбы, так как она сильно забивает резьбу и выковыривать её — довольно нудное занятие. Шайба в 0,5 мм удаляется
проще, а уплотняет не хуже. Шайбы в любом случае одноразовые, то есть при каждом снятии узла их придётся менять, как и
фум-ленту, кстати говоря. Однако в резльтате течь масла прекратилась полностью.
Таким образом рецепт герметичной крышки толкателей клапанов — пробковая прокладка, фум-лента на шпильках, плюс алюминиевая
шайба под гайкой без гровера.
Дополнено:
Обнаружилось небольшое потение блока между крышкой толкателей и масляным стаканом:
Чтобы два раза не вставать, обслужил оба узла. Прокладку применил также пробковую, но технологию улучшил. Как и с клапанной
крышкой, сперва приклеил прокладку к крышке на герметик и слегка затянул на двигателе. На следующий день, после застывания герметика
снял крышку и промазал прокладку герметиком с наружной стороны, прилегающей к блоку — смысл создать сплошную плёнку вокруг
пробки, чтобы пробка не впитывала масло и не выпускала его наружу за счёт капиллярного эффекта. Перед окончательной установкой
герметику даём схватиться час-два, после этого ставим крышку и затягиваем гайки динамометрическим ключом.
Шайбы из мягкого алюминия показали себя отлично, поэтому поставил свежеизготовленные. А вот в уплотнении резьбы фум-лентой
я разочаровался. Точнее само по себе уплотнение работает отлично, но вот в плане защиты от раскручивания по-моему имеют
место быть некоторые проблемы. Поэтому на сей раз применил резьбовой герметик, тщательно обезжирив и шпильку и гайку. Вообще
я долгое время считал, что резьбовой герметик служит строго для препятствования откручиванию крепежа. Но по факту это ещё
и отличный герметик — термо, масло и бензостойкий. Таким образом гайки затянул усилием 1,4 кг. Проблем с узлом с тех пор нет.
Бензонасос
Данный узел оказался самым проблемным. Сперва поставил штатную прокладку из комплекта, потекло. Потом поставил кастом
прокладку, болты обмотал фум-лентой, применил шайбы из алюминия — всё-равно потекло. Задумался, и в результате пришёл к
выводу, что канала утечки масла с бензонасоса два — лапка ручной подкачки (с одной стороны не лечится, с другой стороны
утечка оттуда ничтожна) и прокладка между блоком и бензонасосом. Причина утечки масла через прокладку объясняется
конструктивным недостатком — болты прижимают бензонасос в горизонтальной плоскости, а усилие от распредвала, причём
немаленькое, «раскачивает» бензонасос в вертикальной плоскости. То есть при рабочем ходе лапки бензонасоса, он слегка
выгибается, снизу сжимая прокладку, а сверху, напротив, снижая давление. В результате в крайних точках прокладка из-за
постоянного сжатия-разжатия расклёпывается и начинает течь. Поэтому нет никакого смысла ставить две прокладки, одну очень
мягкую, или до одури шлифовать плоскость — не поможет. Решением данной проблемы могла бы быть третья шпилька крепления
бензонасоса в самом его верху, чтобы увеличить жёсткость крепления, и чтобы он не смещался в вертикальной плоскости при
рабочем ходе. Однако, это надо было делать заводу, на существующем блоке имплантировать третью шпильку проблематично.
Проще электробензонасос поставить, что не малая часть владельцев 402го и делает. Однако если проблему герметизации решать
при условии фактора вертикальных колебаний, то очевидно, что нужно «приклеивать» бензонасос к блоку герметиком. Однако и от
прокладки отказываться нельзя, так как без прокладки летом есть риск, что бензин в насосе закипит. Я поступил следующим
образом: купил магазинную прокладку бензонасоса — тонкую и, тщательно обезжирив все привалочные поверхности, приклеил на герметик
прокладку к блоку, а бензонасос к прокладке
При этом на болты намотал фум-ленту и применил шайбы из мягкого алюминия.
При этом крайне важно не переборщить с толщиной слоя фум-ленты, я разок переборщил, её избытки срезало с болта и это слой
забился между бензонасосом и блоком, то есть привалочные поверхности полностью не соединились, потекло и пришлось переделывать.
Получившаяся конструкция — тонкая прокладка + герметик была абсолютно герметична несколько месяцев, сейчас на бензонасосе висит
капля масла, но, возможно, это с лапки подкачки. Всяко течи как таковой нет и результат вполне приемлемый.
Дополнено:
Бензонасос слегка потеет, вероятно с лапки подкачки. Но пот за пределы насоса не выходит, поэтому я его не трогал.
Дополнено:
Потение бензонасоса было весьма ощутимым:
Пришёл по итогу к такой схеме, резьба тщательно очищается, болты садятся на щедрое количество синего резьбового
герметика и болт затягивается динамометрическим ключом. Для м8 это 2 кг/м:
Руководства на все автомобили
1. Общие сведения об автомобиле
2. Рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию
3. Неисправности в пути
4. Двигатель
4.0 Двигатель
4.1. Полезные советы
4.2 Снятие и установка брызговика двигателя
4.3 Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра
4.4 Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
4.5 Замена опор силового агрегата
4.6 Снятие и установка двигателя
4.7. Замена уплотнений двигателя
4.7.1 Замена уплотнений двигателя
4.7.2 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
4.7.3 Замена прокладки головки блока цилиндров
4.7.4 Замена маслосъемных колпачков клапанов
4.7.5 Замена переднего сальника коленчатого вала
4.7.6 Замена заднего сальника коленчатого вала
4.7.7 Замена прокладки масляного картера
4.8 Ремонт привода газораспределительного механизма
4.9 Снятие и разборка гидронатяжителей цепей
4.18. Система смазки
4.19. Система охлаждения
4.20. Система питания
4.21. Система выпуска отработавших газов
5. Трансмиссия
6. Ходовая часть
7. Рулевое управление
8. Тормозная система
9. Электро-оборудование
10. Кузов
11. Уход за автомобилем
12. Покупка запасных частей
13. Поездка на СТО
14. Зимняя эксплуатация автомобиля
15. Приложения
16. Схемы электрооборудования
17. Табличные данные Ссылки на другие сайты
Замена прокладки поддона уаз буханка 406 двигатель
Прокладка картера на 406
Сообщение TANKER » Пт янв 09, 2009 3:02 am
Резинопробка с герметиком вылезает при протяжке, говорят картон рулит.
Кто какие рекомендует?
Сообщение kapitan_katalkin » Пт янв 09, 2009 10:08 am
Тут есть еще один вопрос к форумчанам. Правильно ли я понимаю — прокладка намазывается не особо толстым слоем герметика, далее картер с намазанной прокладкой одевается на блок, притягивается болтами, после этого нужно подождать пока герметик подсохнет и уже после этого произвести окончательно протяжку поддона. Правильно мы делали?
И вопрос по герметику. Был куплен черный герметик(марку не помню :sm97: ) Но он совсем не хотел подсыхать. Вообще! Он как был размазней так через час и остался ею. Именно из-за того, что он не подсох я так понимаю прокладку и выперло. скользкая она с ним. А в гараже довольно холодно. Мож по-этому и не сох. :sm33:
Сообщение barzha/47 » Пт янв 09, 2009 11:05 am
Сообщение DMAD » Пт янв 09, 2009 11:09 am
Герметику нужно около 10 минут побыть на открытом воздухе, чтобы начался процесс полимеризации.
Герметик стоит брать только АБРО. Самые ходовые — красный, чёрный и серый.
Красный — термостойкий — на него хорошо сажать детали помпы, промазывать блок по периметру, перед установкой головки, я на него гильзы сажал, ну и т.п. Чёрный — масло-бензостойкий, его применяют в топливной и маслосистеме — прокладка трамблёра, передней крышки, картера. Серый — универсальный, я его пользовал для коробки и моста.
Наносил так: выдавливал на пальцы энное количество герметика и вацкал им прокладку, пока она не покрывалась равномерным слоем герметика. Он хорошо прилипает, размазывается. После этого вешал прокладку на гвоздик и ждал около 10 минут, пока герметик не подсохнет. Поверхность обезжиривал вайт-спиритом.
Чёрный герметик превосходно держит масло.
А по поводу его сопливости — во-первых температура должна в идеале быть не менее 20 градусов, а во-вторых — он сам по себе достаточно пластичен (почему он, собственно и заделывает мелкие дефекты поверхности), и ему нужно больше времени для полимеризации.
Резиновые прокладки — полное гуано, полусинтетика их сжирает за раз. Я таким образом за 50км потерял 3 литра масла — прокладка расползлась и всё.
Самое лучшее не карто,н и не резино-пробковая, а чисто пробковая прокладка — она как картон, но более пластичная и чуть светлее, и в ней нет вкраплений, как в резинопробке.
Источник
Сообщений 8
1 Тема от Артур Нодиршоеа 2016-08-10 16:07:46
- Артур Нодиршоеа
- Пользователь
- Неактивен
- Откуда:
- Registered: 2016-08-10
Тема: Снятие поддона (картера) ЗМЗ-409.
Чиним машину сами » как снять поддон патриот.. УАЗ Патриот с. снятие поддона.
2 Ответ от Natasha Putinha 2016-08-10 16:07:50
- Natasha Putinha
- Пользователь
- Неактивен
- Откуда:
- Registered: 2016-08-09
Четыре направляющих штифта, применяемых для облегчения установки поддона картера могут быть изготовлены из болтов 1/4 * 1-1/2 (дюйма).
3 Ответ от Дима Лазаков 2016-08-10 16:07:50
- Дима Лазаков
- Пользователь
- Неактивен
- Откуда:
- Registered: 2016-08-09
www.drive2.ru/l/1594774/ брал набором евро 3. Там прокладка поддона тоже немецкая и лишена проблем с утечкой масла. При замене сцепления при снятой коробке и штанах выпуска грех было не поменять. Сейчас всё сухо. Двигатель на Mobil 1 почище стал чем на на говнолине типа ТНк и т.д.
Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2
4 Ответ от Инна Ефимова 2016-08-10 16:07:50
- Инна Ефимова
- Пользователь
- Неактивен
- Откуда:
- Registered: 2016-08-09
Технопарк Машина УАЗ патриот омон — 300 RUR Технопарк На странице
Инерционная модель с открывающими дверями понравиться. Вашему малышу. Играть с ней просто удовольствие, а также машинка может войти в коллекцию мальчика, размер машинки 3,5*8*3 см (в*д*ш).
5 Ответ от Тимофей Сахаров 2016-08-10 16:07:51
- Тимофей Сахаров
- Пользователь
- Неактивен
- Откуда:
- Registered: 2016-08-10
Если течь масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее надо заменить.
6 Ответ от Матвей Давыдов 2016-08-10 16:07:52
- Матвей Давыдов
- Пользователь
- Неактивен
- Откуда:
- Registered: 2016-08-10
Снятие масляного картера (уплотнений поддона) двигателя УАЗ Патриот
7 Ответ от Dasha Khoroshavina 2016-08-10 16:07:52
- Dasha Khoroshavina
- Пользователь
- Неактивен
- Откуда:
- Registered: 2016-08-09
Картер двигателя снимается в случае замены его уплотнений, а также при некоторых технических операциях, например, при снятии и замене механизмов и деталей ГРМ. Снятие поддона двигателя процедура не сложная, основным критерием при его снятии, а вернее при установке будет последовательность затягивания болтов крепежа, но обо всем по порядку…
Первое что необходимо сделать само собой разумеющееся, это слить с двигателя масло. Более подробно об этой процедуре можно узнать из статьи «Замена масла двигателя УАЗ Патриот».
Источник