Сальник коленвала

Что мы предлагаем

В нашем автотехцентре ремонт Газели Бизнес предполагает комплекс услуг, который может включать следующие мероприятия:

• механическая и компьютерная диагностика;
• проверка, восстановление исправного состояния и регулировка форсунок и топливного насоса высокого давления;
• комплексный ремонт силового агрегата;
• обнаружение и устранение неисправностей рулевого управления, подвески и тормозной системы;
• регулировка сход-развала колес.

Сервис Газель Бизнес включает техническое обслуживание автомобилей, которое выражается заменой расходных материалов: свечей, фильтров, масел и прочих технических жидкостей. Использование в работе оригинальных запасных частей позволяет значительно продлить срок эксплуатации автомобиля.

Большой опыт работы позволил нам снизить наши издержки до минимума, что даёт нам возможность предлагать максимально выгодную стоимость на ремонт.

Внешний вид, назначение, устройство

Сальник изготовлен их фторкаучуковой резины или силикона; он имеет форму сплошного тороида («бублика»). Фактически это уплотнительное кольцо. Он устанавливается на блоке цилиндров в той области, где из блока выходит коленвал. В «ГАЗели» два сальника: задний и передний. Поскольку во время работы двигателя масло в нём находится под давлением, давление внутри картера прижимает сальник к деталям и обеспечивает хорошее уплотнение. Для «ГАЗели» эта деталь обычно имеет диаметр около 10 см. и вес порядка 20 грамм. 

Поставляется по 1 шт. в упаковке или комплектом (задний + передний)

При покупке обращайте внимание на соответствие модели мотора

Пошаговая инструкция замены заднего сальника коленвала

Как раз, когда протекает задний сальник коленвала, тогда и начинаются все неприятности: двигатель начинает семимильными темпами пачкаться в масле, а вся пыль с дороги затем очень активно липнет к нему. Стоит только взглянуть на такой мотор и уже появляется желание вытащить его и выбросить. Более того, масло также будет разъедать резиновые детали, капать на диск сцепления, после чего он рискует потерять свои фрикционные свойства. Всё начинает скрипеть, пробуксовывать, тереться друг о друга… В общем из-за маленького уплотнителя вся машина словно сошла с ума.

Все масло, конечно, скорее всего не вытечет (однако не будьте в этом уверены), но такая неприятность может прибавить вам серьезных проблем. Если образовалась течь из заднего сальника, необходимо его заменить. Другого решения проблем нет и просто быть не может.

Как мы уже отмечали, данный сальник был придуман, чтобы нейтрализовать утечки смазки из двигателя через отверстие, из которого выходит коленчатый вал. Задний сальник коленвала для большинства моделей автомобилей имеет размер около 99 миллиметров.

После демонтажа сальника

С внешней стороны сальника производители наносят специальные пометки и надписи. По ним можно определить, в какую сторону вращается коленчатый вал. При помощи этой информации в процессе замены задних сальников коленвала ошибки исключены.

Данный уплотнительный элемент установлен в той области блока цилиндров, где коленчатый вал выходит наружу. В обыкновенных автомобилях, где двигатель расположен продольно, а процесс распределения газов осуществляется при помощи цепного привода, сальник устанавливают перед опорным подшипником в щите коленвала. В случае переднеприводных автомобилей, где мотор расположен поперечно, а в механизме газораспределения используется ремень, элемент находится в блоке цилиндров, так как в конструкции мотора щит отсутствует.

Внутри картера двигателя смазка находится под определенным давлением. За счет этого давления сальник постоянно прижимается к деталям, которые он должен уплотнять. Так мотор надежно защищен от утечек масла.

Даже при самых незначительных, малейших смещениях детали смазка будет течь. Но как определить, что пора устанавливать новый уплотнитель? Первый признак – это потеки масла в месте, где картер силового агрегата соединяется с коробкой переключения передач.

Если смазка течет, то она может попадать в картер сцепления, оседать толстым слоем на стенках и пачкать диск сцепления. Все это приведет к пробуксовкам сцепления. Также значительно повысится расход масла.

Самым удивительным является то, что даже новые сальники могут течь и причина будет вовсе не в плохой установке. В магазинах можно купить поддельный задний сальник коленвала для ВАЗа. Стоимость его невысокая, и автолюбители не замечают, что покупают подделку. Плохое качество детали обязательно повлияет на то, как она будет работать в дальнейшем.

Пример неправильной установки сальника

Еще одна причина – это нарушение правил установки. Зачастую сальник ставят в удобном положении и молотком аккуратно забивают его на место. Но производители не рекомендуют при инсталляции детали использовать молоток или прикладывать значительные усилия.

Протекания некачественного сальника

Если в работе появились определенные изменения, в следствие чего повысилось давление газов в картере, то эти газы несомненно способны выдавить сальник. В результате контакт с коленчатым валом будет недостаточно плотным, и смазка будет вытекать через образовавшуюся щель.

Можно ли перепутать сальник с чем-то еще? Да, можно. Очень часто протекание масляного фильтра многие опытные автомобилисты путают с протечкой сальника. Иногда вполне нормальную деталь меняют на новую, при этом нужно было просто заменить масляный фильтр.

Не стоит приобретать эти уплотнительные детали в сомнительных магазинах, на рынках. Не нужно покупать дешевую продукцию неизвестных брендов. Так можно не только приобрести сальник, замена которого вызовет определенные проблемы, но и получить более серьезные неисправности. Представьте себе, что после покупки дешевого сальника и экономии 5 долларов, масло попадет на ремень ГРМ и выведет из строя весь блок цилиндров стоимость в 1000 у.е., если не больше! Экономить на сальниках – настоящий абсурд.

Наиболее популярными являются следующие производители:

• Viuctor Reinz;
• Elring;
• Goetze.

Они изготавливают качественную продукцию. Товары данных брендов попадаются не только в автомобильных магазинах, но и на многочисленных разборках.

Напрессовка ступицы коленчатого вала

   
А теперь самое главное, как же насадить ступицу обратно? Самое верное при помощи резьбы в коленвале под храповик. Резьба там на
24 с шагом 2. Сразу предупрежу, что для 24й резьбы стандартный шаг — 3 мм, то есть болт с хозяйственного магазина не пойдёт,
а стоят такие болты от 100 рублей. Однако прежде чем можно будет напрессовывать ступицу храповиком, необходимо её напрессовать
как-то на первые 2-3 сантиметра коленчатого вала. Сразу скажу, колотить молотком по коленчатому валу нельзя категорически.
Как вариант вроде как подходит какой-то болт от МАЗа, но в магазине автозапчастей такого не оказалось, и я решил колхозить при
помощи второго храповика.

   
При изучении ассортимента магазина натолкнулся на храповик от ЗМЗ 406, сверив с храповиком 402го убедился,
что резьба у них одинаковая — 24 на 2. Был приобретён следующий комплект:

Храповик от ЗМЗ 406, толстая шпилька оси коромысел ЗМЗ 402 (на 10) и гайка под эту шпильку. Не купил храповик от 402го, так как
он стоил вдвое дороже, чем вышеуказанный комплект, впоследствии выяснилось почему — храповик змз 406 сделан из говённого металла
отчего и стоит более чем в два раза дешевле. Оно и понятно — он выполняет сугубо декоративную функцию. В принципе, так как этот
храповик и покупался под разделку, то низкое качество металла даже оказалось преимуществом — проще сверлить и пилить.

   
Итак, в храповике была нарезана резьба на 10 и отпилена шляпка. Остальное думаю понятно по фото:

Конечно, резьба в конечно счёте слизалась, но к счастью к тому моменту ступица уже была напрессована настолько, что родной
храповик вкручивался на 1.5 оборота и дальнейшая запрессовка шла им. По опыту — обязательно смазывать резьбу закручиваемой
гайки, использовать надо было две гайки, тогда удалось бы запрессовать дальше

Также критически важно нарезать резьбу в отпиленном
«пеньке» строго перпендикулярно, равно как и чтобы шляпка находилась строго по центру ступицы, в противном случае, если
напрессовка будет проходить под некоторым углом, то ступица не сдвинется с места, будет слизываться резьба на напресовщике.
Окончательная напрессовка ступицы шла уже штатным храповиком, при это резьба и поверхность ступица/храповик щедро смазывалась.
Храповик вращался разводным ключом на 46. Машина шаталась во все стороны :).

Теперь нужно купить :

1. Коренные и шатунные вкладыши;
2. Поршни с комплектом колец.

Расточив, моем детали керосином, выкручиваем четыре заглушки. В глухих резьбовых отверстиях не допустимо нахождение масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и резьба повредиться. Проверяем ГБЦ , т.е. плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки.

ГБЦ не лишне отвезти на шлифовку на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

При сборке важно работать с чистыми руками и инструментами. Болты, гайки и т.д

с плохой резьбой заменяем на новые, лучше не экономить. Затягивать надо без усилий — резьба легко может сорваться, а процесс восстановления очень сложный. Не лишним будет промазать герметиком все прокладки, а места прикосновения с ними протереть обезжирить растворителем.

В итоге мотор при работе будет чистый, ничего не будет подтекать.

Ложем ГБЦ вставим упорные полукольца КВ антифрикционным слоем наружу.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Замена задней манжеты коленчатого вала

1. Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

2. Сняв шайбу, снимаем маховик.

3. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

4. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

А теперь самое главное, как же насадить ступицу обратно? Самое верное при помощи резьбы в коленвале под храповик. Резьба там на 24 с шагом 2. Сразу предупрежу, что для 24й резьбы стандартный шаг – 3 мм, то есть болт с хозяйственного магазина не пойдёт, а стоят такие болты от 100 рублей. Однако прежде чем можно будет напрессовывать ступицу храповиком, необходимо её напрессовать как-то на первые 2-3 сантиметра коленчатого вала. Сразу скажу, колотить молотком по коленчатому валу нельзя категорически. Как вариант вроде как подходит какой-то болт от МАЗа, но в магазине автозапчастей такого не оказалось, и я решил колхозить при помощи второго храповика.

При изучении ассортимента магазина натолкнулся на храповик от ЗМЗ 406, сверив с храповиком 402го убедился, что резьба у них одинаковая – 24 на 2. Был приобретён следующий комплект:

Храповик от ЗМЗ 406, толстая шпилька оси коромысел ЗМЗ 402 (на 10) и гайка под эту шпильку. Не купил храповик от 402го, так как он стоил вдвое дороже, чем вышеуказанный комплект, впоследствии выяснилось почему – храповик змз 406 сделан из говённого металла отчего и стоит более чем в два раза дешевле. Оно и понятно – он выполняет сугубо декоративную функцию. В принципе, так как этот храповик и покупался под разделку, то низкое качество металла даже оказалось преимуществом – проще сверлить и пилить.

Итак, в храповике была нарезана резьба на 10 и отпилена шляпка. Остальное думаю понятно по фото:

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления. Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный. Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы. Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Снимаем брызговик двигателя, ремень привода навесных агрегатов, датчик синхронизации, электровентилятор радиатора (см. соответствующие статьи).

1. Для удобства работы, отвернув ключом на 17 два болта и не отсоединяя шлангов, положить гидроусилитель на полку аккумуляторной батареи (для автомобиля с гидроусилителем руля).	2. Головкой на 36 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.
3. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки картера двигателя	4. Снимаем шкив коленчатого вала.
5. Поддев отверткой, извлекаем манжету.	6. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач »). Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления »).

1. Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

Замена и замена сальника переднего коленвала

Что такое сальник переднего коленвала?

Несколько механизмов должны работать вместе, чтобы ваш автомобиль двигался вперед. Одним из наиболее важных является коленчатый вал, который преобразует вращательное движение в линейное движение; то есть он преобразует силу, создаваемую поршнями двигателя, движущимися вверх и вниз, в силу, которая движется круговым движением, заставляющим колесо автомобиля вращаться. Закрытый в так называемом картере двигателя – самой большой полости в блоке цилиндров, чуть ниже цилиндров – коленчатый вал должен быть полностью смазан, по существу погружен в масло, чтобы вращаться почти без трения и выполнять свою работу должным образом.

Следовательно, на обоих концах коленчатого вала расположены уплотнения, которые позволяют ему свободно вращаться и не дают моторному маслу выходить из блока двигателя, а также предотвращают попадание загрязняющих веществ и другого мусора и повреждение механизма. Поскольку имеется два конца коленчатого вала, существует два типа уплотнений: переднее уплотнение коленчатого вала и заднее уплотнение коленчатого вала, также известные как переднее основное и заднее главные уплотнения.

Наша рекомендация:

Одна из самых важных частей вашего автомобиля, уплотнения коленвала, как правило, изготавливаются из прочного материала, такого как синтетический каучук или силикон, предназначенного для противодействия экстремальным давлениям и температурам, а также едким химическим веществам в моторном масле.Поскольку они подвергаются такому жестокому обращению, главные уплотнения подвержены сильному износу. И независимо от того, говорите ли вы о переднем или заднем главном уплотнении, замена – единственное лекарство при неисправностях.

Хорошей новостью является то, что уплотнения являются относительно недорогими компонентами. Плохая новость в том, что ни то, ни другое не легко заменить.

Переднее уплотнение: Переднее уплотнение расположено за главным шкивом, который приводит в движение все ремни, которые, конечно, всегда вращаются. Главный шкив выбрасывает вытекшее масло в большой круг.Это может привести к перебоям с генератором, насосом рулевого управления, ремнями, короче всего, что прикреплено к передней части двигателя, и может вызвать настоящий беспорядок и, в конечном итоге, некоторые серьезные повреждения. Следовательно, его необходимо удалить вместе со многими компонентами, прикрепленными к передней части блока, чтобы заменить переднее главное уплотнение.

Заднее уплотнение: Заднее уплотнение коленчатого вала размещается вместе с коробкой передач; поэтому процесс его замены требует снятия коробки передач, а также сцепления и маховика в сборе.Это очень сложная работа.

Насколько важна эта услуга?

Если утечка из уплотнения коленчатого вала продолжает течь, может отрицательно сказаться на продолжающейся эксплуатации вашего автомобиля. Помимо болезней, вызванных движением, при котором в двигателе практически не течет масло, неисправное уплотнение будет распространять масло через отсек двигателя и ходовую часть вашего автомобиля во время движения, что затрудняет уборку и может привести к пожару. опасность. Замена лучше адресована раньше, чем позже.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала,

закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

• поставить машину на «яму» или эстакаду;
• включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
• поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
• обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
• используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Что такое сальниковая набивка

Что это за стихия и почему она считается проклятием моторов?

На самом деле сальник не является чем-то оригинальным, и его даже нельзя отнести к неудачным техническим решениям. Такой вариант уплотнения заднего конца коленчатого вала можно встретить не только на Волге, но и на многих американских автомобилях, некоторых двигателях Mercedes, судовых двигателях и так далее. В нашем автомобилестроении сальник применяется на двигателях ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, ЮМЗ 414, ЮМЗ 417 и их модификациях. Кроме того, в упаковке размещены восьмицилиндровые двигатели ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно прокладка представляет собой асбестовый трос с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (фторопластовые прокладки встречаются и сегодня). Трос проложен в специальной скобе, закрепленной на корпусе механизма в месте выхода вращающегося вала. Клетка прижимает набивку, что, в свою очередь, соединяет одну сторону со стенками клетки и корпуса, а другую с валом, обеспечивает герметичность и предотвращает утечку масла.

Достоинством такой конструкции является ее простота и невысокая стоимость, но основным недостатком является то, что установка требует точности. К сожалению, именно с точностью у многих механиков возникают большие проблемы. Поэтому и работают волговские двигатели.

Как мы с вами установили, упаковку придумали не идиоты, и весь секрет пломбы кроется в правильной установке. Попробуем сделать это самостоятельно. Для начала нужно найти как минимум двух помощников (лучше четырех) или лебедку (можно подъёмник) для снятия двигателя с отсека. Опытные мастера рассказывают о том, что поменять упаковку, не снимая двигатель с автомобиля, можно, просто сняв поддон и немного отпустив вилку главного коленвала.

Ранее мы рассказывали: Замена крестовины на карданном валу.

Это, собственно, возможно для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а также УАЗ, у них есть возможность снимать поддон без разборки двигателя. Однако это крайне неудобно, и именно этот способ внес весомый вклад в сказку о том, что двигатель Волги не может не течь. Мы все сделаем для себя и так, как должно быть.

Итак, нам нужно:

• помощники;
• прочная веревка, с помощью которой можно вытащить мотор (многие для этого используют парашютный трос или старые ремни безопасности);
• трубка длиной около трех метров;
• инструменты: торцевые и торцевые ключи, мощная отвертка с плоским лезвием, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальш-ролик или входной вал старой шестерни (для центрирования сцепления), маркер для подписи деталей и маркировки;
• расходные материалы: моторное масло, бензин или растворитель и щетка с крупной щетиной для мытья деталей, автомобильный герметик (можно серый хозяйственный, можно абро красный), ветошь;
• подробности: новая упаковка (лучше взять так называемый «мерседес», к Мерседесу он, конечно, не имеет отношения, но на нем будет хорошо смотреться), флажки, комплект уплотнителей поддонов, пломба под головка блока.

Теперь нам нужно найти хороший сарай или гараж, но он должен быть достаточно большим, чтобы в нем было достаточно места для работы с двигателем. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Видео:Установка сальниковой набивки коленвала на ГАЗ 53Скачать

Технические показатели

Мотор УМЗ 4216 представляет собой четырехтактный восьмиклапанный двигатель, предусматривающий рядное расположение четырёх цилиндров. Силовая установка работает на бензиновом топливе. Его марка — Аи-92 или выше, включая Аи-95.

Последняя модификация двигательной установки УМЗ-42164 имеет следующие технические характеристики.

Аспекты	Числовые показатели
объём движка	2890 см³;
типовой диаметр поршня	100 мм;
уровень компрессии внутри цилиндров	9,2;
величина хода поршней	92 мм;
развиваемая мощность	107 л. с.;
жидкостное охлаждение	допускает заливку тосола или антифриза.

Извлечение и замена старого коренного сальника 406 двигатель

Если у вас возникла необходимость замены коренного сальника 406 двигатель, вам понадобится специальный инструмент и некоторые навыки автомеханика. В этом разделе мы подробно расскажем о процессе извлечения и замены старого коренного сальника.

1. Начните с того, чтобы выключить двигатель и разъединить все провода, подключенные к двигателю. Отсоедините аккумуляторный кабель.

2. Следующим шагом будет поднятие автомобиля на автовинтдом или специальную подъемную платформу. Убедитесь, что автомобиль находится в надежном положении.

3. Снимите колеса и сливные пробки, чтобы опустошить масляный бак.

4. Извлеките картер двигателя, используя соответствующие инструменты. Убедитесь, что все винты и болты, крепящие картер, удалены.

5. После удаления картера вы сможете обнаружить старый коренной сальник

Осторожно выньте его из места установки, используя инструмент для вытягивания сальников

6. Тщательно очистите место установки нового сальника от остатков старого сальника и других загрязнений.

7. Установите новый коренной сальник в место, предназначенное для него. Убедитесь, что он надежно и равномерно фиксируется.

8. Установите картер двигателя обратно, закрепив все винты и болты в соответствии с требованиями производителя автомобиля.

9. Заполните масляный бак новым маслом и убедитесь, что его уровень находится в пределах рекомендаций производителя.

10. Проверьте работу двигателя и убедитесь, что все провода правильно подключены и работают без сбоев.

Теперь вы знаете, как извлечь и заменить старый коренной сальник 406 двигатель

Важно помнить, что при работе с автомобилем следует строго соблюдать все правила безопасности. Если у вас нет достаточного опыта или не уверены в своих навыках, лучше обратиться к профессионалам

Замена переднего сальника коленчатого вала ЗМЗ 402

   
Непосредственно сама замена сальника большой сложности не представляет, сложность в том, как до него добраться. Для этого
придётся снять радиатор, жалюзи, вентилятор, шкивы помпы (иначе не снимется передняя крышка блока) и самое сложное — снять
сперва храповик коленчатого вала, а затем и ступицу коленчатого вала. Небольшие сложности могут возникнуть также с болтом,
к которому подключена масса от аккумулятора (все шпильки\болты, через которые течёт большой ток подвержены повышенной коррозии.
Другой пример — шпилька попмпы, к которой крепится регулировочная планка генератора), однако он у меня успешно выкрутился.
Единственный момент, который надо учитывать в части сальника — сперва необходимо напрессовать ступицу, и только потом затягивать
переднюю крышку — это необходимо для правильного центрирования сальника относительно ступицы. Кроме того, встречал рекомендацию —
если на ступице в месте контакта с сальником имеется ощутимая канавка, выработка, то вместо замены ступицы можно между передней
крышкой (посадочным местом) и сальником подложить корректирующую шайбу. Не лишним будет смазать сальник для избежания его
повреждения.

Как снять переднюю крышку двигателя 406

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на подъемник

Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:

— открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;

— слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе. Снять пробку расширительного бачка;

— слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;

— снять аккумуляторную батарею;

— зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.

1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива

2. Снять аккумуляторную батарею.

4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Слить масло из картера двигателя.

7. Слить масло из коробки передач.

8. Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.

9. Снять катушки зажигания.

10. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов

11. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

12. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

13. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

14. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

15. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

16. Отсоединить провода от генератора. Нужно отметить штекера, чтобы не перепутать.

17. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера

18. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

19. Отсоединить провода от стартера.

20. Вывернуть гайку и отсоединить от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

21. Ослабить затяжку хомута и снять шланг слива жидкости из отопителя со штуцера радиатора отопителя.

22. Отвернуть гайку 1, снять датчик детонации 2 и отвести его вместе с проводом в сторону от двигателя.

23. Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

24. Зацепить двигатель талью за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

25. Отвернуть гайку и отсоединить от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

26. Снять систему выпуска отработавших газов.

27. Снять коробку передач.

28. Снять картер сцепления.

Отвернуть по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров. Затем приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции

30. Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

31. Проверить, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

32

Осторожно вынуть двигатель вверх

Устанавливают двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки следить за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Как заменить сальники коленчатого вала ЗМЗ-406

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку

Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Снятие

Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (+видео)

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

1. Два натяжителя цепи.
2. Два гидронатяжителя цепи.
3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
4. Три успокоителя цепи.
5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

1. Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
2. Начинаем сборку
3. Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Cavetto

Сальники CAVETTO производятся из материала Viton c учетом всех современных требований к качественным запчастям.

Материал Viton, запатентованный компанией DuPont отличают:

• высокая химическая стойкость;
• устойчивость к повышенным температурам;
• отличные физико-механические свойства.

Финишная лазерная обработка придает кромкам идеальную геометрическую форму, обеспечивающую высокую герметичность валов и ступиц во всех режимах работы. Продукция CAVETTO соответствует требованиям технического регламента ТС (ТР ТС 018/2011), что подтверждено сертификатом.

• Сальники коленвала;
• Сальники КПП;
• Сальники оси;
• Сальники ступицы;
• Сальники хвостовика;
• Кольца уплотнительные редуктора;
• Колпачки маслоотражательные (маслосъемные).

На складах : 1664 шт.

На складах : 2531 шт.

На складах : Нет в наличии

Данная позиция сейчас отсутствует на наших складах или недоступна для перемещения в Ваш город

Источник статьи: http://www.autoopt.ru/catalog/105535-salnik_kolenvala_zmz_406_perednij_55h70h8_rubena