Замена сцепления рено симбол

Видео регулировки тросика газа RENAULT LOGAN

Затем снимаем воздушный фильтр, в сборе открутив четыре болта, на которых закреплен. Вытаскиваем с посадочного места корпус фильтра и отодвигаем аккуратно в сторону. При замене троса газа Логан нам надо отсоединить конец фиксатор пластмассовый от рычага привода дроссельной заслонки и снять регулировочный пружинный фиксатор от корпуса троса Логан.

Дальше процесс происходит так, извлекаем отверткой из щита отсека мотора упор оболочки и снимаем, вытянув его на себя. Все он у нас в руках, что с ним делать показано и описано на видео и фото смотрите ниже… После того как отремонтировали сменив его элемент тяги от авто ВАЗ инжекторный двигатель и замена троса газа на новый, закончилась, начинаем собирать детали в обратном порядке.

Навигация по сайту

Да чуть не забыл еще надо бы отрегулировать привод дроссельной заслонки. Проверяем, в каком положении находится заслонка с помощью товарища или любым упорным предметом вроде палки, надавив на педаль газа да, поли-ка и уперев на сиденье другим концом.

При нажатии педали заслонка открыта до конца, а при обратном действии закрыта хорошо. Если все что описано мною не происходит в таком случае при работе необходимо отрегулировать натяжку заменяемого троса газа Логан.

Как это делается замена, спросите ВЫ у меня? Скажу вам, что замена троса газа делается так, извлекаем фиксатор пружинистый железный из прорези и передвигаем корпус, добиваясь полного открытия заслонки хорошо, в итоге фиксируем конец, вставив скобу фиксатор пружинистый в его соответствующую прорезь.

Рассверливаем крепление троса; Закрепляем и припаиваем новый трос. Все действия поясняет фото. Подготовка Т-образных наконечников Сталь неплохо паяется.

Только надо использовать активный флюс. Мощность паяльника — Ватт. Любой отремонтированный трос — это временное решение.

При первой возможности желательно купить то, что указано в главе про артикулы. Регулировка тросика газа Регулируется трос так: Здесь используют плоскогубцы Стальную скобу надо снимать с гофры полностью.

Для этого используются плоскогубцы. Гофру сдвигают вперёд или назад — других вариантов нет.

При отпущенной педали газа натяжение отсутствует. Заслонка закрыта полностью; Трос не должен провисать.

Надо, чтобы при малейшем нажатии заслонка начинала открываться. Правильная настройка будет соответствовать минимальному провисанию троса. А добиться этого результата можно всегда.

Регулировка ручного тормоза

Рено Симбол. Регулировка ручного тормоза

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага ручного тормоза на 5-7 щелчков

Чтобы найти такой уклон, эстакада, или другое место должны распологать такими размерами: H — 1,25 м; L — 5 м.

При слишком натянутом тросе управления стояночным тормозом становится «тугой» педаль основного тормоза и блокируется работа автоматического регулятора зазора тормозных колодок. Простой сброс натяжения троса только временно устранит проблему, нужно провести полную регулировку.

То же относится к случаям замены тормозных колодок. троса стояночного тормоза или рычага управления.

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Отверните регулировочную гайку (1) до полного сброса натяжения троса. Ослабьте тросы на уравнителе.

3. Снимите оба задних колеса и тормозных барабана.

4. Вращением зубчатого сегмента (D) в обе стороны проверьте работу автоматического компенсатора.

Отверните сегмент на 5 — 6 зубьев.

5. Проверьте свободу перемещения троса и правильность установки рычага (В) относительно тор-

6. Постепенно затягивайте регулятор троса на уравнителе до начала движения рычагов (В) между 1-ым и 2-ым зубом хода рычага стояночного тормоза. Тормоз должен начать срабатывать на втором зубе хода рычага.

7. Затяните контргайку узла регулировки.

8. Установите тормозные барабаны и колеса.

9. Несколько раз нажмите на педаль тормоза до прослушивания щелчка срабатывания автоматического компенсатора.

Видео по теме «Рено Симбол. Регулировка ручного тормоза»

Регулировка стояночного тормоза относится к категории работ, которые часто выполняются владельцами автомобиля. Итак, ручник функционально предназначен воздействовать на тормоза во время стоянки машины.

Подтягивание ручника

Намерение восстановить и подтянуть ручник стояночного тормоза предусматривает операции с соблюдением этапа:

1. Установить авто на яму или поднять на эстакаду. Можно вывесить подъёмником. Удобным вариантом считается поднятие задней части машины. Для исключения сдвига или скатывания включается какая – либо передача КПП. Под передние колёса и кузов ставятся опоры для безопасности работ. Стояночный тормоз выключается.
2. В салоне на пластиковой накладке ручника отворачиваются винты крепления. Снимается регулировочная гайка для ослабления натяжки троса. При этом требуется замерить линейкой или визуально расстояние между рычагом и регулировочной гайкой. Чтобы ослабить натяжение тросов они должны быть в пределах 20 мм.

Отворачиваем винты крепления пластиковой накладки ручника

Отвинчиваем гайки крепления рычага

Затягиваем гайку регулировочного болта

Регулировка ручного тормоза

1. Установите автомобиль на подъемник. 2. Отверните регулировочную гайку (1) до полного сброса натяжения троса. Ослабьте тросы на уравнителе.

5. Проверьте свободу перемещения троса и правильность установки рычага (В) относительно тор- мозных колодок.

6. Постепенно затягивайте регулятор троса на уравнителе до начала движения рычагов (В) между 1-ым и 2-ым зубом хода рычага стояночного тормоза. Тормоз должен начать срабатывать на втором зубе хода рычага. 7. Затяните контргайку узла регулировки. 8. Установите тормозные барабаны и колеса. 9. Несколько раз нажмите на педаль тормоза до прослушивания щелчка срабатывания автоматического компенсатора.

Ресурс диска, замена

Вывесить мотор можно при помощи лома или деревянного бруска установленным на стаканы кузова автомобиля. В нашем случае это выглядит вот так.

как поменять сцепление на рено симбол №1

Делаем так что бы было в натяжение. Теперь можно откручивать крепления опоры двигателя, крепится она 3-мя болтами на После того как открутили нужно немного опустить мотор вниз для того чтобы было удобно вытащить кпп. После этого откручиваем еще один болт крепления стартера, и два болта крепления кпп.

Как показала проверка — все в идеале причем самые приятные ощущения ждали меня впереди: Вот мы уже в полуразобранном состоянии: Маховик оказался в хорошем состоянии, без ржи и износа: Сам маховик прикрутили новыми болтами: Для этого нужна шлицевая отвёртка. Готовим кулак к демонтажу: Отвёрткой разжимаем щёчки кулака и выдавливаем палец шаровой опоры.

Renault Logan 2007, 84 л. с. — самостоятельный ремонт

Откручиваем гайку на шпильке рулевого наконечника. Саму шпильку затем выдавливают из отверстия рычага фото 3. Осталось открутить гайки на винтах крепления кулака к стойке.

Ниже показана иллюстрация к шагам Ролики внутреннего ШРУСа при этом выпадут. Главное, чтобы они не попали в картер.

Внутренние ШРУСы можно откручивать, только когда масла в коробке нет. Снимаем заднюю и левую опоры силового агрегата под двигатель, сам мотор необходимо вывесить на опорах. Для того, что бы окончательно снять коробку придется открутить все болты крепящие коробку к двигателю.

Признаки неисправности

Теперь можно отводить коробку для снятия корзины Рено Логан. Выводим первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления и снимаем коробку.

При снятии и установке коробки передач Renault Logan нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины, чтобы не ничего там не повредить. Далее меняют старый комплект на новый. Нередко автолюбители из-за мелких ошибок добавляют себе лишнюю работу.

Дело в том, что визуально не всегда удается точно диагностировать, в каком состоянии находятся детали механизма. Специалисты рекомендуют проводить замену полностью комплектом и не оставлять никаких деталей.

Только так можно гарантировать, что автомобиль будет работать надежно и качественно в течение долгого времени. Все сложности будут связаны с настройкой и регулировкой. Нередко случается, что симптомы говорят о необходимости замены сцепления, а на самом деле достаточно заменить только тросик.

Иногда проблемы можно решить его регулировкой. Перед работами по замене тросика следует поставить машину на стояночный тормоз.

Далее снимают патрубок воздушного фильтра. Если двигатель клапанный, то гофра держится на хомуте — ее также нужно демонтировать. Ср 27 июл, Ср 01 фев, Е-бург Как я это делал сам один:

Замена фрикционной муфты

Ремонт сцепления Ларугса, как и любого другого автомобиля, не имеет смысла, все изношенные детали подлежат обязательной замене. Для работы понадобится стандартный набор инструментов, усилители, молоток и новый комплект запчастей. Сначала автомобиль нужно установить на подъемник или поднять его переднюю часть на домкратах над смотровой ямой. Передние колеса и защита двигателя демонтируются. Открутив саморезы, нужно снять левый щиток под бампером. Откроется доступ к крепежам щитка в арке колеса, который также подлежит снятию.

Масло из КПП сливается в подходящую ёмкость, для этого откручивается сначала пластиковая, а затем металлическая пробка. Резервуар не убирайте, пока не сольётся максимум масла. Тормозной суппорт демонтируйте и уберите в сторону вместе с колодками.

Демонтаж поворотного кулака

Снятие выполняется по следующей схеме:

• отсоединить датчик АБС;
• ключом на 16 мм открутить гайку на винте для стяжки, отвёрткой разжать две стороны кулака, выдавить стержень шаровой опоры;
• на шпильке рулевого наконечника открутить гайку ключом на 16 мм и выдавить шпильку;
• двумя ключами на 18 мм откручиваются крепёжные гайки, которыми кулак крепится к стойке. Теперь можно снять поворотный кулак, а также демонтировать шрус от коробки передач (при этом ролики наверняка выпадут).

Заменить сцепление на Ларгусе без слива масла нельзя, так как внутренние механизмы привода (шрус) нельзя открутить, если в КПП есть смазочный материал.

Работа в моторном отсеке

Сначала нужно отсоединить «минусовую» клемму аккумулятора и снять тросик. Для этого противовес вытягивается вперёд, снимается через прорезь, после чего через нее же выводят резиновую муфту. Держатель жгута двигателя крепится к корпусу КПП. Чтобы его снять, достаточно разжать крепление. Теперь нужно отсоединить все клеммы проводов:

• открутив два крепежных винта, снять клемму с датчика ВМТ;
• на КПП отключить датчик заднего хода;
• отсоединить клемму датчика скорости;
• датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) тоже отсоединяется.

Шланг сапуна нужно ослабить и отвести в сторону от коробки, открутить два провода на «массу». Далее найдите тягу ручки КПП, ослабьте крепление и вытащите стержень.

Снятие коробки передач

Без снятия КПП заменить сцепление на Ладе Ларгус невозможно. Сначала нужно снять подрамник, открутив три болта крепления к бамперу. Затем снимается кронштейн задней опоры, откручиваются болты крепления рулевого управления и крепёжный болт ГУРа слева на подрамнике. Выхлопная труба отсоединяется от выпускного коллектора и снимается с резиновых подвесов. Подрамник крепится к кузову на 4 болтах – их нужно открутить. Дополнительно придется снять стартер.

Остаётся убрать два винта сверху – они крепят КПП к двигателю – и четыре болта, с помощью которых картер сцепления прикрепляется к масляному картеру. Предварительно под мотор и КПП устанавливаются подходящие опоры. В самом конце демонтируется кронштейн левой опоры двигателя, после чего откручиваются гайки на нижних шпильках.

Замена механизма

Для снятия корзины выполняются следующие операции:

• ключом на 11 мм откручиваются 6 болтов, которые удерживают корзину, фиксируя ее на маховике – по одному витку, последовательно;
• придерживая фрикционный диск, снимают корзину.

После замены всех изношенных элементов узел собирается, при этом действия выполняются в обратном порядке. Для монтажа понадобится использовать термостойкую смазку и центровочную оправку.

Регулировка сцепления

Идеально отцентровать и отбалансировать фрикционную муфту, проводя сборку самостоятельно, будет проблематично, но возможно. Чтобы отрегулировать натяжение своими руками, нужно выполнить ряд действий:

• найти гайки для регулировки педали сцепления (расположены под бачком ГУРа);
• внешнюю гайку открутить до конца шпильки;
• с помощью второй гайки регулируется ход педали сцепления до нужного натяжения троса;
• после этого внешней гайкой фиксируется крепёж, чтобы в дальнейшем он не ослаблялся и трос не слетал.

Регулировка сцепления Рено Логан: в чем особенности?

Теперь рассмотрим, что стоит смазать в первую очередь, и как производится регулировка троса сцепления.

При изготовлении автомобиля производитель выставляет следующие параметры:

• Расстояние между кронштейном и вилкой 86 мм (допускается погрешность 5 мм в одну и другую сторону).
• Между обжатой частью наконечника троса и креплением — 60 мм (с такой же допустимой погрешностью, как и в прошлом случае).

Правильная регулировка подразумевает расстояние «сцепление-пол» равное 10,5-11 см. Тормоз и сцепление должны находиться приблизительно на одном уровне. В противном случае их нужно отрегулировать. При эксплуатации машины диск сцепления изнашивается с постепенным увеличением хода педали. Как избежать проблем? Раз в 15 тысяч километров делайте регулировку привода. Для этого:

• Вычищайте наконечник троса с помощью щетки.
• С помощью ключа на «десять» скручивайте контргайку на наконечнике, поддерживая при этом гайку для регулировки.
• Отпускайте сцепление и ключом на «десять» вращайте гайку регулировки. Ваша задача — отрегулировать устройство так, чтобы добиться расстояния в 60 мм.

• Проверяйте ход вилки. При правильной регулировке он должен быть 2,8-3,5 см.
• Далее оставляйте в покое регулировочную гайку и фиксируйте контргайку.
• Если отрегулировать узел с первого раза не удалось, сделайте настройку повторно.
• Протягивайте контргайку.

Для продления ресурса требуется смазать основные механизмы:

Трос. Здесь пригодится Циатим 221. Смазывать с помощью Литола или «вэдэшки» не рекомендуется.
Паз зубчатого механизма рычага. Чтобы избежать скрипов при работе сцепления Рено, специалисты рекомендуют смазывание механизма.
Опора вилки. Учтите, что шарнир вилки прикрыт защитным кожухом. Сдвигайте пыльник вверх и смазывайте сам узел

При этом внимание уделите направляющему стержню.

Если все сделать правильно, то отрегулировать, заменить и смазать элементы сцепления Рено не составит труда. Если же возникают вопросы, то всегда можно обратиться к специалистам или посмотреть обучающее видео.

Цены на ремонт Рено Симбол

Замена масла АКПП без снятия картера (слив/залив)

Список работ	Цена
Мотор
Замена ремня ГРМ	4950р.
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выключения)	6800р.
Замена переднего сальника коленвала	4100р.
Замена заднего сальника коленчатого вала (механическая коробка передач)	7600р.
Замена заднего сальника коленвала (АКПП)	9800р.
Замена корпуса дроссельной заслонки	700р
Замена форсунки	2120р.
Плановое обслуживание
Замена воздушного фильтра	290 руб.
Замена салонного фильтра	400р.
Замена свечей зажигания (8 клапанов)	320р.
Замена свечей зажигания (16 клапанов)	400р.
Замена моторного масла (с фильтром) (при покупке масла)	450р.
Замена моторного масла (с фильтром)	600р.
Замена масла в МКПП (слив/залив)	600р.
900р.
Замена масла АКПП со снятием картера и заменой фильтра	1500р.
Замена приводного ремня без кондиционера	600р.
Замена ремня привода кондиционера	800р.
Компьютерная диагностика	550р.
Заправить кондиционер	1200р.
Замена основного топливного фильтра	450р.
Замена погружного топливного фильтра	1500р.
Замена топливного фильтра (дизельный двигатель)	990 руб.
Охлаждение
Замена насоса	5750р.
Замена антифриза	840р.
Замена антифриза (дизель)	990 руб.
Замена радиатора охлаждения (+ц/б бампера и фар, слив/залив антифриза и ОЖ)	4550р.
Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды)	3900р.
Замена вентилятора отопителя	12600р.
Замена термостата	950р.
Замена термостата (16 клапанный с EBA)	2400р.
Система торможения
Замена передних колодок	600р.
Замена задних колодок (диск)	800р.
Замена задних барабанных колодок	1200р.
Замена переднего тормозного диска	1100р.
Замена задних тормозных дисков	1400р.
Замена тормозных барабанов	1200р.
Замена переднего суппорта	900р.
Замена заднего суппорта	1200р.
Замена тормозного цилиндра	1100р.
Замена тормозной жидкости	900р.
Направление
Замена рулевой тяги	900р.
Замена наконечника рулевой тяги	650р.
Замена рулевой рейки	5500р.
Приостановка
Замена переднего амортизатора	1250р.
Замена заднего амортизатора	700р.
Замена шаровой опоры без снятия рычага	700р.
Замена шарового шарнира со снятием рычага	1000р.
Замена нижнего рычага подвески	950р.
Замена стабилизатора поперечной устойчивости	300р.
Замена подшипника ступицы (передний без АБС)	1600р.
Замена ступичного подшипника (зад)	900р.
Замена ШРУСа (слева)	1300р.
Замена ШРУСа (правый)	1100р.
Замена пыльника ШРУСа (слева снаружи)	2100р.
Замена пыльника ШРУСа (правый внешний)	1900р.
Замена пыльника ШРУСа (внутренний левый с заменой масла в коробке передач)	1900р.
Замена сильфона ШРУСа (правый внутренний)	1900р.
Электротехник
Генератор переменного тока	1300р.
Замена генератора с аппаратной заменой охлаждающей жидкости + с/у радиатор	4500р.
Замена стартера	2000р.
Замена лампы фары	200 руб.
Замена лампы заднего фонаря	200 руб.

8.2 Регулировка педали сцепления

Это вторая загвоздка-никаких щелчков не было, и из зацепления сегмент и не думал выходить. Проблема решилась только снятием тросика сцепления с вилки. То есть чтоб вывести сегмент из зацепления надо было ослабить трос а лучше его снять. Благо никаких проблем с эти рено симбол сцепление регулировка возникло-трос тянется при выжиме педали. Но и скажу сразу: Автор romani87, March Рассказ владельца Renault Symbol — самостоятельный ремонт. О логотипе.

Логотип Renault имеет интересную историю.

Во время первой мировой войны компания успешно производила легкие танки. В связи с популярностью танков компани, руководство Рено даже сменило логотип, поместив в него изображение своего танка.

Но танк на эмблеме на долго не задержался, уже в году появилась известная форма алмаза Однако, это не совсем алмаз — это след от того самого танка. Исходные — машина рено символ год. Пробег тык.

Регулировка хода педали сцепления Рено Символ, Симбол

Педаль сцепления в отпущенном положении издает скрипяще-свистящие звуки, которые сильно раздражают. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Для рено симбол сцепление регулировка чтобы удалить пыль, смойте ее в подходящий контейнер специальной моющей жидкостью для сцеплений или метиловым спиртом. Регулировка педали сцепления Хоть тема и старая, но все равно напишу как делал, может пригодиться кому Молодец, конечно, только вот руки у него до регулировки компенсации зазора так и не дошли.

Проверка состояния лепестков диафрагменной пружины стрелка Лепестки диафрагменной пружины должны находиться в одной плоскости и не иметь значительного износа рис.

Сцепление Рено Логан и замена и регулировка своими руками Также необходимо снять щиток под бампером слева саморезы Torx T Так появится доступ к креплению щитка в колёсной арке, который тоже нужно удалить. При наличии дефектов замените диск сцепления.

Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание рено симбол сцепление регулировка допустимого, замените диск сцепления.

Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Проверка подшипника выключения сцепления Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и рено симбол сцепление регулировка нем должен отсутствовать люфт.

Трос сцепления

рено симбол сцепление регулировка Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления.

Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить. Отсоединение наружной оболочки троса от кронштейна на картере сцепления — отсоедините рено симбол сцепление регулировка троса от вилки выключения сцепления и освободите оболочку троса от кронштейна на картере сцепления Рисунок 4.

Вилка 1 и подшипник 2 выключения сцепления А — выступы подшипника выключения сцепления, которые должны быть зацеплены за вилку Не приподнимайте вилку выключения сцепления, потому что она может выйти из пазов подшипника выключения сцепления см. Рисунок 4.

Рено симбол замена сцепления

Итак, замена сцепления своими силами: 1. Обустраиваем рабочее место, чтобы было удобно работать и замазываем номер в фотошоп е ( шутка) :

2. Снимаем Аккумулятор и Гофру воздушного фильтра (потом и сам короб фильтра при снятии рейки):

3. Снимаем левое колесо, снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей и диском со стойки и

двух пальцев (поворотного и нижнего рычага)

4.Снимаем разъемы датчиков задней передачи и скорости: (лучше засунуть какую-нибудь тряпку

в отверстие картера главной передачи после вытаскивания левого вала, чтобы пыль не летела).

5.Отцепляем сапун КПП от рамки Аккумулятора, Откручиваем от КПП держатель троса сцепления,

отвинчиваем два болта крепления проводов массы:

6. Снимаем Подрамник:

Откручиваем 2 болта с левой стороны (передний и задний) НЕ ДО КОНЦА и

передний справа (полностью) , а также полностью стяжки подрамника (слева и справа).

Также подпираем подрамник опорами (кирпичами):

Откручиваем 2-а болтика крепления пластиковой защиты спереди подрамника, И при начале

опускания подрамника следим за штырьком-опорой радиатора, который должен выйти из

подушки на подрамнике (у меня он просто сломался):

Откручиваем болты крепления скоб-держателей рейки от аналогичных скоб подрамника,

чтобы высвободить рейку (скобы подрамника приварены к подрамнику). Для нижних болтов

придется освободить их головки от закерненных бортиков.

Далее, выводим рейку из зацепления с рамой и опускаем подрамник ниже насколько возможно

(открутив полностью левые болты подрамника):

7.Подпираем двигатель снизу подкачным домкратом под масляный картер (где сливная пробка):

И подвешиваем ЕГО с левой стороны за Ушк о( например за стилаж гаража):

И откручиваем 3 болта (на 16) крепления левой опоры к КПП ( не видно на фото):

8. Окручиваем Заднюю опору от КПП (болт на 13) (к сожалению нет фото).

и тягу ручки переключения передач (гайка на 10 под пыльником):

9. Откручиваем коробку от двигла :

Снизу машины открутить гайку задней шпильки, и 4 нижних болта.

Болты будут упираться в теплозащиту катализатора и тем самым отжимать КПП

( три болта так и останутся болтаться в свих отверстиях ).

Сверху (из моторного отсека) открутить гайку передней шпильки и два болта верхнего крепления КПП.

В результате КПП останется висеть только на двух шпильках:

Сдвигая коробку по шпилькам и П оддерживая снизу (ОСТОРОЖНО ВЕСИТ ОКОЛО 30 КГ ):

кладем ее на крыло подрамника:

Ближе – видим такую картину:

10. Окручиваем корзину (6 болтов):

Сравниваем диски (слева старый, справа – новый):

Как видно, слева – износ не большой, но уже видно, что корд протерся до проволоки.

В принципе, старое тысяч 10 еще отходило бы, но в пробках задолбало своей трясучкой при перегреве,

к тому же пружины у старого – разболтанные, и «выжимной» шуршит (как будто без смазки).

11. Самое вкусное – на десерт – Замена Опоры вилки сцепления (на фото уже поставлена новая, слева – старая):

12. Сборка была произведена в обратном порядке.

Снятие старого сцепления:

Перед заменой сцепления необходимо убедиться, что автомобиль находится на плоской площадке и включена ручная тормозная система.

1. Откройте капот и отсоедините клемму отрицательного полюса аккумуляторной батареи, чтобы исключить возможность случайного запуска двигателя.

2. Следует снять воздушный фильтр и коробку воздушного фильтра, чтобы получить доступ к сцеплению.

3. Ослабьте силовой тросик,

организовав доступ к тросику через отверстия в редукторе, находящемся на сцеплении.

4. Поменяйте скобу параллелограмма. Открутите и снимите болты кронштейна растяжки привода педали сцепления.

5. Отсоедините привод сцепления, поправьте дефект при необходимости.

6. Поменяйте рабочий и давящий диск сцепления.

7. Перед заменой сцепления рекомендуется проверить и при необходимости заменить вилку выключения сцепления.

8. Поменяйте рабочий и давящий диск сцепления.

9. Замените рабочий и давящий диск сцепления. При этом необходимо установить новые опоры подшипника сцепления.

10. После установки нового сцепления необходимо проверить его работоспособность и правильность состыковки с другими элементами автомобиля.

Замена сцепления со снятием КПП

Замена сцепления со снятием КПП

Сообщение user_4553 » 29 авг 2008, 01:08

Сейчас меняю сцепление. В мануале сказано отсоединить датчик столкновения, а где он не пойму (мануал в основном про 16 кл вариант).

Подскажите,а.

Re: Подскажите, ГДЕ у Symbol 8кл. датчик стокновения.

Сообщение Валерий » 29 авг 2008, 07:55

Сообщение user_4553 » 30 авг 2008, 02:14

Сообщение user_6055 » 31 авг 2008, 02:42

Привет! ну как поменял сцепление?

датчик находится под бампером

Сообщение user_6051 » 31 авг 2008, 10:26

Сообщение user_4276 » 31 авг 2008, 15:33

Сообщение user_6055 » 31 авг 2008, 21:34

Сообщение user_6055 » 31 авг 2008, 22:01

непонятно зачем его отключать если отключен аккумулятор

Чему он может помешать если надо лишь сдвинуть коробку сантиметров на 7

Сообщение Den2S » 01 сен 2008, 10:17

mixa писал(а): непонятно зачем его отключать если отключен аккумулятор

Чему он может помешать если надо лишь сдвинуть коробку сантиметров на 7

падушка и при отключенном аккум стрельнуть может.

Сообщение Валерий » 02 сен 2008, 09:34

Рядом с контроллером!

под бампером в Рено врядли.

почти 100% даю, что в салоне в кожухе КПП

Сообщение user_4553 » 02 сен 2008, 10:50

Корзину и диск сцепления поменял, сейчас заканчиваю сборку.

Вчера одел коробку на шпильки и прикрутил к двигателю (честно сказать не легко – килограмм на 30 эта коробка будет ) – обязательно вдвоем надо.

Датчика под бампером не нашел. Подушка пока не сработала.

В процессе работы (замены сцепления) опроверг следующие “недопонятки”, описанные в реновском (dialogys) мануале:

1. Снимать глушитель (или где-то окручивать а тем более распиливать) не нужно.

2. Левый поворотный кулак надо полностью снимать, а не только открутить от стойки и вытащить палец рулевого наконечника , иначе левый вал не выйдет полностью из коробки: при этом откручивать гайку ступицы и вынимать левый наружний шрус не надо – вал вытаскивается вместе с поворотным кулаком и ступице в сборе.

3. Чтобы снять лев. пов. кулак с пальца нижней шаровой опоры надо не просто разжать отверточкой пропил кулака, а хорошенько поработать молоточком, чтобы выпрессовать палец, подпирая кулак снизу домкратом и колотить по нижнему треугольному рычагу. При этом надо хорошо всё сдобрить ВД-шкой.

4. Снимать правое колесо, правый поворотный кулак и вал не нужно. Однако надо все-таки поддомкратить и установить на опоры машину с 2-х сторон, что-бы вывесить правое колесо.

5. Снимать подрамник полностью не нужно, достаточно открутить у левой и правой стяжек подрамника верхние болты, отвернуть два болта крепления подрамника слева(передний и задний),а справа только передний, а задним правый болтом (не выкручивая полностью) регулировать опускание подрамника. При этом под правый передний угол подрамника надо что- то положить (кирпич например). Дополнительной точкой крепления подрамника является поддомкраченное переднее колесо (ну в плане – правый шаровой палец). Чтобы было удобно сдвигать коробку Подрамник с левой стороны достаточно опустить на 30 см вниз и подпереть его левую сторону кирпичом.

6. Советую сразу заменить опорный палец вилки выключения сцепления (ну чтобы ВИЛКА не скрипела) – он посажен с ОГРОМНЫМ натягом на шлицах в картере коробки, и чтобы его выбить надо взять очень острую и длинную (закаленную и с железной ручкой) отвертку и фигачить ей в щель соприкосновения юбки пальца и мини-фланца картера КПП. Забивать новую опору на место надо с помощью трубчатого ключа на 21 и молодка, нанося удары в осевом направлении.

7. Корбку с картером сцепления вытаскивать на белый свет не надо, достаточно её отодвитуть на 20 см влево и опереть о левую балку подрамника.

8. При откручивании подрамника стабилизатор поп. устойчивости снимать не надо.

9. Двигатель можно подпереть справа под маслянный картер – там где сливная пробка, а левую сторону двигателя подвесить за УШКО за крышу гаража.

Переустановка и настройка

Часто штатная настройка сцепления не устраивает владельцев: не нравится изначально, либо в процессе эксплуатации появляются сбои. Приведём несколько способов борьбы со скрипом и прочими дефектами. Для регулировки и замены понадобится линейка, гаечный ключ и круглогубцы.

Замена проходит следующим образом:

1. Перед снятием тросика замерьте линейкой длину его нижнего конца возле КПП.
2. Переместив наконечник немного вперёд, извлеките его из отверстия вилки пуска.
3. Следующий шаг — извлечение демпфера из кронштейна, расположенного на картере КПП.
4. Внутри под приборной панелью извлеките наконечник троса, расположенный недалеко от педали сцепления.
5. Уберите трос, предварительно в щите передка удалив оболочку. Аккуратно доставайте деталь из щитка — она может повредиться.
6. Поставьте новый трос и выполните сбор в обратном порядке.
7. Новый трос должен убрать неприятные звуки, но его нужно правильно отрегулировать. Измерьте параметры «Л» и «Л1». Л — расстояние между основным торцом демпфера и вилкой сцепления, Л1 — между торцом педали и наконечником. У Рено Логан параметры следующие: Л=86±5 мм, Л1=60±5 мм. Скрипит трос часто из-за неправильных размеров, настройка проводится прокруткой специальной гайки для регулировки. Она крутит наконечник тросика, в это время контргайка должна быть ослаблена.
8. Когда трос натянут, сделайте три нажатия на педаль до упора, и снова измерьте. Если параметры опять сбились, требуется повторная настройка.
9. Напоследок измерьте ход свободного конца. Здесь проявляется разница в 1.4 и 1.6 вариантах Рено Логан. В первом варианте у свободного конца должно быть 28–33 мм, для мотора 1.6 л — 30–35 миллиметров.

Важно! Если вы долго эксплуатируете автомобиль, то скорее всего прокладки, расположенные по бокам ведомого диска, уже давно износились, из-за чего сбились параметры. Поэтому педаль идёт вверх, её полный ход становится больше, а сцепление стартует с паузой, заметной в окончании хода. В таком случае проводится регулировка до начального состояния

Также стоит поставить новые прокладки

В таком случае проводится регулировка до начального состояния. Также стоит поставить новые прокладки.

Завершение и проверка:

После того, как все детали сцепления были установлены на место, следует провести проверку правильности установки и функциональности:

• Проверьте, что сцепление надежно закреплено и все болты и гайки плотно закручены.
• Убедитесь, что сцепление работает без заеданий и шумов при педалировании.
• Проверьте, что педаль сцепления имеет корректный ход и возвращается в исходное положение после отпускания.
• Запустите двигатель и опробуйте работу сцепления на дороге: проверьте переключение передач и отсутствие проскальзывания сцепления.

Если вы заметили какие-либо проблемы или неисправности после замены сцепления, рекомендуется обратиться к специалистам для диагностики и исправления проблемы.

Установка нового сцепления:

Если вам требуется заменить сцепление на вашем автомобиле Рено Симбол, следуйте этому простому руководству:

1. Подготовьте автомобиль к замене сцепления. Для этого остановите двигатель, выключите зажигание и протяните автомобиль на подъемник или установите его на надежные опоры.
2. Снимите коробку передач. Начните с отсоединения переключения передач, открутив крепления и отсоединив провода.
3. Отсоедините разъемы блока управления и клапана обратного давления.
4. Отсоедините трос сцепления от коробки передач.
5. Снимите подкапотные накладки.
6. Отсоедините привод полуоси от раздаточной коробки.
7. Отсоедините бендикс стартера.
8. Отсоедините тягу ручного тормоза.
9. Отсоедините шаровую опору.
10. Поднимите и закрепите двигатель на нижней раме двигателя и удалите нижние рамы двигателя.
11. Отсоедините карданный вал и подвесной подшипник.
12. Отсоедините главный цилиндр сцепления от корпуса.
13. Отсоедините сальник привода маховика от фланца маховика.
14. Отсоедините привод коробки передач от раздаточной коробки.
15. Ослабьте и снимите болты крепления маховика к коробке передач.
16. Внимательно снимите маховик и полусолжавшуюся прокладку.
17. Снимите старое сцепление и маховик силового агрегата.
18. Установите новый маховик на силовой агрегат и аккуратно подтяните болты крепления.
19. Установите новое сцепление на маховик, убедившись в правильном соответствии шлицев.
20. Установите все компоненты обратно, следуя инструкциям в обратном порядке.

После завершения установки нового сцепления тщательно проверьте его работу, прокатывая несколько раз сцепление и переключая передачи. Если возникают какие-либо проблемы, обратитесь к автомобильному мастеру для дополнительной помощи или консультации.