Ремонт и регулировки сцепления форд мондео

Ford Mondeo 4 Сцепление

Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.

На автомобили Ford Mondeo, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1). Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.

Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Рис. 6.3. Гидравлический привод выключения сцепления: 1 – трубопровод гидропривода выключения сцепления; 2 – главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 3 – оттяжная пружина педали сцепления; 4 – гайки крепления педали сцепления; 5 – педаль сцепления; 6 – кронштейн педали сцепления; 7 – вилка толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит… .

..из главного цилиндра 2 (рис. 6.3), установленного в салоне…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…трубопровода 1 (см. рис. 6.3)…

…и педали 5 сцепления, кронштейн 6 которой прикреплен гайками 4 к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной 3. Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой 7. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, при нажатой даже чуть-чуть педали он находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Техническое обслуживание и ремонт Форд Мондео

Разработки автомобиля Форд Мондео начались в 1991 году на базе популярного в то время Sierra2. Американские инженеры приложили множество усилий и в 1993 году запустили в серию новый автомобиль. Разработка и запуск модели потребовали суммарных вложений в размере 6 миллиардов условных единиц, но эта сумма быстро окупилась, поскольку автомобиль стал настоящей классикой. Эта машина оказалась надежной, красивой, стильной и комфортной. Ремонт Форд Мондео требовался нечасто, автомобиль хорошо зарекомендовал себя в разных климатических зонах и странах.

Инженеры постоянно улучшали модель, вводя в нее новые технологические решения и избавляя от «детских» заболеваний. Машина получила несколько силовых установок объемом от 1,6 до 2,5 литра и мощностью от 125 до 200 лошадиных сил, а также разъем для проведения диагностики Ford Mondeo.

Ремонт Ford Mondeo

Продолжительный срок выпуска Мондео и работа над ошибками привели к тому, что машина получилась прочной и надежной. Но автомобиль – это технически сложное устройство, которое рано или поздно изнашивается, а его узлы выходят из строя. Поэтому через определенное время владельцу может понадобиться ремонт Акпп Форд Мондео или иных частей.

Техцентр «НИВЮС» приглашает владельцев Mondeo: у нас установлено современное оборудование, для ремонта мы используем только оригинальные запчасти и предлагаем клиентам доступные цены. Мы производим:

Ремонт двигателя Форд Мондео, коробки передач, трансмиссии.
Кузовной ремонт различной сложности.
Восстановление работоспособности кондиционера, электрооборудования, электропроводки.
Ремонт задней подвески Форд Мондео, полная переборка ходовой части, сцепления.

В «НИВЮСЕ» можно отремонтировать автомобили любых серий и комплектаций, начиная с 1998 года выпуска. Опытные автослесари аккуратно и быстро восстановят работоспособность вашего транспортного средства по доступной цене – обращайтесь.

Техническое обслуживание Форд Мондео

Хотите, чтобы ваш автомобиль никогда не ломался, был всегда готов к дальним поездкам и не подводил в сложный момент? Тогда следите за его техническим состоянием, вовремя обслуживайте машину и делайте периодический ремонт, заменяя изношенные расходники на новые. Сервис-центр «НИВЮС» осуществляет грамотное сезонное и плановое техническое обслуживание Ford Mondeo – мы подготовим ваш автомобиль к зимней эксплуатации, восстановим его после морозов, проведем соответствующую замену жидкостей и фильтров. Регулярные работы по обслуживанию автомобиля позволяют продлить срок его эксплуатации в несколько раз и хорошо сэкономить на ремонтах.

Процедура обслуживания Форд Мондео не занимает много времени, оно проводится грамотными специалистами и при помощи оригинальных комплектующих. Приезжайте к нам в удобное время, мы оказываем следующий перечень услуг:

Стендовая и компьютерная диагностика Форд Мондео.
Замена масла, охлаждающих и технических жидкостей.
Смена резины на зиму и лето.
Проверка работоспособности электропроводки.
Качественный ремонт рулевой рейки Форд Мондео.
Обслуживание и ремонт силовых установок любого типа, проверка и диагностирование коробок передач.
Балансировка шин, регулировка развал-схождения.
Ремонт подвески Форд Мондео, замена сальников и резинок.

Диагностика Ford Mondeo

Диагностика в «НИВЮС» позволяет обнаружить поломки на ранних этапах развития и оперативно устранить возможные неприятности. Благодаря процедуре можно снизить стоимость ремонта и сохранить автомобиль, не допустив выхода серьезных узлов из строя. К примеру, ремонт сцепления Форд Мондео, сделанное вовремя, обойдется всего в пару тысяч рублей, тогда как если допустить выход из строя всего блока, то стоимость возрастет до десятков тысяч.

Как прокачать сцепление на Форд Фокус 2: фото и ивидео

При разработке Фокуса второго поколения инженеры, вероятно, стремились не только упростить конструкцию, но и сделать автомобиль максимально удобным в обслуживании. Они увенчались успехом, ведь даже такие операции, как выключение сцепления на Форд Фокус 2, можно легко сделать своими руками за несколько минут.

Когда будем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления второго Фокуса необходима в тех случаях, когда мы решили поменять тормозную жидкость по причине износа или после ремонта рабочего или главного цилиндра гидропривода сцепления. Кроме того, удаление воздуха необходимо, если в систему гидравлического привода попал воздух. Это может произойти из-за нашей невнимательности, когда уровень жидкости в бачке опускался ниже минимума и при попытке выключить сцепление система подсасывала воздух вместе с жидкостью.

Прокачка удалит воздух из магистрали, а обнаружить наличие воздуха в системе легко: если сцепление не отключается полностью после первого нажатия на педаль, но после нескольких повторений все равно выводит из зацепления маховик и корзину, то оно может гарантировать, что в систему попал воздух. Перед прокачкой системы нужно установить, все ли в порядке с герметичностью магистрали, есть ли течи в корпусе главного и рабочего цилиндров, уходит ли жидкость из салона по моторному щиту. Убедившись в работе системы или устранении течи, можно приступать к прокачке.

Для работы нам понадобится ключ на 17 и специальный разводной ключ на 11 для аксессуаров тормозной системы, новая чистая тормозная жидкость.

Также вам понадобится трубка, которую можно вставить в штуцер, и чистая емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. И помощник, так как одному работать можно, но крайне неудобно. Мы начинаем прокатывать.

Прокачка сцепления

На рабочем цилиндре сцепления находим штуцер для прокачки, снимаем защитный резиновый колпачок. Снимите защитный резиновый колпачок с аксессуара.
Подготовленную трубку надевают на штуцер, а другой ее конец опускают в емкость с тормозной жидкостью. Вставляем трубку в штуцер рабочего цилиндра и опускаем другой конец в бутылку с тормозной жидкостью.
Нажмите педаль сцепления пять-семь раз и удерживайте ее. Это сделает мастер.
Ключом на 17 придерживаем корпус переходника фитинга, и откручиваем штуцер с установленной трубкой на треть оборота или чуть больше, но до тех пор, пока из трубки не пойдет жидкость. Ослабьте винт прокачки чуть больше, чем на пол-оборота.
Жидкость поступает в емкость, мы видим там пузырьки воздуха.
Как только жидкость перестанет течь, затяните штуцер. При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок.
Снова выжмите педаль сцепления 5-7 раз и снова удерживайте ее. Повторяем цикл, выдавливая воздух до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха.

После прокачки долейте жидкость до номинального уровня и проверьте работу привода гидромуфты. Полный ход штока поршня рабочего цилиндра не должен превышать 25-27 мм. В противном случае сцепление необходимо отрегулировать. Всем удачи и чистых дорог!

Понимание необходимости регулировки сцепления

Сцепление является одним из важнейших элементов автомобиля, которое отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к приводу колес. Необходимость регулировки сцепления может возникнуть по ряду причин, включая износ деталей, расслабление или деформацию компонентов, а также неправильную настройку при заводе-изготовителе.

Регулировка сцепления имеет следующие цели:

Обеспечение оптимального сцепления — правильная настройка сцепления позволяет передавать крутящий момент с минимальными потерями и максимальной эффективностью

Это особенно важно для автомобилей с механической коробкой передач, где точное сцепление позволяет плавно переключать передачи и избегать износа деталей.

Устранение проблем и шумов — неправильное сцепление может привести к появлению нежелательных шумов, трясок или затрудненному переключению передач. Регулировка сцепления позволяет устранить эти проблемы и обеспечить комфортную езду.

Повышение срока службы деталей — когда сцепление настроено правильно, износ его деталей происходит равномерно и медленно

Это позволяет продлить срок службы сцепления и связанных с ним компонентов.

Регулировка сцепления необходима при появлении следующих признаков:

Затрудненное переключение передач — если передачи плохо включаются или выбираются, это может быть признаком неправильной настройки сцепления.
Шумы и тряски — появление шумов и трясок при переключении передач может быть вызвано неправильной настройкой сцепления или износом его компонентов.
Слабое сцепление — если сцепление не передает крутящий момент на привод колес достаточно эффективно, это может быть признаком нарушенной настройки.

Однако перед регулировкой сцепления необходимо убедиться, что проблема действительно связана с неправильной настройкой. Для этого рекомендуется обратиться к специалисту или проконсультироваться с официальным представителем автомобиля.

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью. После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха. После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Распространенные проблемы с коробкой-роботом

Частой проблемой роботизированной коробки передач считают выход из строя блока управления трансмиссией ТСМ. Во время работы иногда получают сообщения об ошибках из-за отказа соленоидов, подтверждающегося следующими косвенными признаками:

учащаются случаи перехода коробки в аварийный режим;
появляются резкие толчки при переключении скоростей;
слышны удары в районе коробки при плавном повышении оборотов двигателя.

Нередко встречается неисправность сервомоторов, расположенных на коробке. После замены мотора следует переобучить КПП.

Если обнаружены неисправности в коробке-роботе на «Фиесте», то нужно убедиться в правильной работе АBS, поскольку сбои этого агрегата оказывают воздействие на процесс управления трансмиссией.

Одна из часто встречающихся проблем РКПП — нарушения актуаторов (электромеханических приводов сцепления и переключения передач). В процессе работы загрязняются и изнашиваются щетки, портятся рычаги и зубчатые колеса привода. В таких случаях автомобиль начинает двигаться рывками.

Неправильная эксплуатация роботизированной коробки становится причиной сбоев. Быстрые ускорения могут привести к досрочному износу диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и его направляющей.

Наконец, часто причиной проблем с КПП служит коррозия электропроводки. Поэтому до адаптации нужно проверить целостность кабелей, а также исправность предохранителей.

Неисправности гидропривода сцепления

Если пропадает или плохо выжимается сцепление, часто причиной неполадки становится завоздушивание ГПС, попадать воздух в систему может в результате:

утечки тормозной жидкости;
неисправности главного цилиндра;
негерметичности в соединениях.

Прокачивать сцепление нужно лишь в том случае, если выявлены все дефекты и устранены, иначе воздух все равно будет добавляться в жидкость, эффекта от прокачки не будет. Если система «воздушит», появляются такие признаки неисправности как увеличенный свободный ход педали сцепления (ПС), ее слишком легкий выжим («ватная педаль»), подтеки тормозной жидкости.

Проверка

9. При поиске неисправностей сцепления можно выполнить следующие проверки.

а) На моделях с тросовым приводом прежде всего проверьте трос по всей его длине на наличие повреждений. От должен быть правильно уложен, резких перегибы не допускаются.
б) На моделях с гидроприводом проверьте трубопроводы на наличие повреждений, вмятин, утечек.
в) Для проверки включения сцепления выведите двигатель на режим оборотов холостого хода и установите трансмиссию на нейтраль (педаль сцепления отпущена). Разомкните сцепление (выжав педаль) и подождите несколько секунд, а затем включите задний ход. При этом шум (похожий на звук шлифования) не должен быть слышен. Подобный звук чаше всего указывает на неисправность нажимного или фрикционного диска. При этом не забывайте, что передача заднего хода имеет синхронизатор, так что возможная неисправность сцепления может проявляться за счет небольшого движения автомобиля назад. Такое движение более заметно, если при проверке автомобиль стоит на горизонтальной площадке с отпущенным стояночным тормозом.
в) Для проверки полного выключения сцепления в режиме холостого хода удерживайте педаль сцепления примерно на расстоянии одного сантиметра от попа. Несколько раз переключитесь с первой передачи на задний ход и наоборот. Если переключение не плавное или автомобиль пытается сдвинуться вперед или назад, то это указывает на неисправность. Проверьте регулировку троса и педали сцепления.
г) На моделях с гидроприводом медленное или плохое срабатывание сцепления может происходить из-за попадания воздуха в гидросистему. Устранить воздух из гидросистемы можно, как указано в главе 10.
д) Проверьте, не изношены ли втулки педали, а также не мешает пи что-либо ее движению.

Ford Mondeo 4 Снятие и установка сцепления

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления: – повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления; – рывки при работе сцепления; – неполное включение сцепления (сцепление буксует); – неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»). ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, а также подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега. Вам потребуются: ключ «на 10» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.

Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ. 1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отвёрткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту, переходя от болта к болту по диаметру. ПРИМЕЧАНИЕ.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Сожмите руками фрикционные накладки. Если общая толщина диска в сжатом состоянии менее 5,5 мм для бензиновых двигателей и менее 5,0 мм – для дизельных, также замените диск. ПРИМЕЧАНИЕ. Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение более 0,5 мм, замените диск.

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы

10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной…

14….и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе. 15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали. 16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку. 17. При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск… ПРИМЕЧАНИЕ.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «GEARBOX-SIDE» была направлена в сторону коробки передач (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18….а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.

19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1. 20. Снимите оправку и установите коробку передач. 21. Проверьте работу сцепления (см. Проверка хода педали привода выключения сцепления).