6.1. Особенности конструкции
Схема рабочей тормозной системы
1 – задний тормозной механизм; 2 – регулятор давления; 3 – тормозная трубка; 4 – вакуумный усилитель; 5 – передний тормозной механизм; 6 – главный цилиндр; 7 – тройник; 8 – компенсационный
На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система. Схема рабочей тормозной системы приведена на рисунке. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель. Передние тормозные механизмы дисковые, а задние – барабанные. Диски передних тормозных механизмов вентилируемые. Они установлены на ступицы и крепятся колесными болтами. Тормозная скоба плавающего типа закреплена двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги, а также обеспечивающий охлаждение диска. Тормозные колодки заднего тормозного механизма приводятся в действие одним колесным цилиндром двустороннего действия. Соединение упорных колец, вставленных с натягом в цилиндр, и поршней выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе. В нижние отверстия тормозных колодок вставлены регулировочные эксцентрики для установки тормозных колодок в правильное положение после замены. За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного цилиндра тормоза пропорционально усилию на педали. Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя вкручен регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра. Главный тормозной цилиндр типа «тандем» имеет две раздельные камеры сжатия и создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозов. Первая камера управляет цилиндрами задних тормозов, а вторая – цилиндрами передних тормозов. Полость бачка главного цилиндра разделена на два отсека, каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В крышке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа, загорающаяся от его сигнала, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена. Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в колесных цилиндрах задних тормозов, исключая при этом возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на днище кузова и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку заднего моста.
Регулировка тормозных колодок
В ГАЗ 3110 задние тормозные колодки можно отрегулировать без специализированного оборудования, используя простые инструменты.
Для регулировки тормозных колодок вам потребуется:
- Гаечный ключ
- Отвертка
- Накидной ключ
Порядок действий:
Для начала вам необходимо поднять заднюю часть автомобиля и установить его на опоры. Затем снимите задние колеса для доступа к тормозной системе.
После этого обнаружьте на задних тормозных механизмах специальные регулировочные гайки или болты. Ослабьте эти элементы с помощью гаечного ключа или накидного ключа.
Колодки нужно отрегулировать таким образом, чтобы они находились на небольшом расстоянии (около 0,1-0,3 мм) от тормозного барабана. Для этого с помощью отвертки можно вращать регулировочный винт, который изменяет положение колодок.
После того, как положение колодок будет отрегулировано, затяните регулировочные гайки или болты. Убедитесь, что колодки находятся на нужном расстоянии от тормозного барабана.
Повторите процедуру для другого заднего тормоза.
Регулировка тормозных колодок ГАЗ 3110
Элемент
Описание
Регулировочная гайка/болт
Используется для изменения положения тормозных колодок
Отвертка
Используется для поворота регулировочного винта
Накидной ключ
Используется для затягивания регулировочных гаек или болтов
Снятие и установка тормозного барабана
2. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
3. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
4. Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.
1. Очистить тормозной барабан.
2. Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм.
Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить.
При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого.
Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.
Замена тормозных колодок
1. Установить опорные бруски под передние колеса.
2. Ослабить болты крепления заднего колеса.
3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
7. Снять тормозной барабан.
8. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита.
Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3.
Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
9. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.
10. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1.
Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.
11. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.
12. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.
13. Вынуть из колодок эксцентрики.
14. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги.
Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза
15. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм.
Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага.
После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.
Разборка
1. Присоедините отверткой и снимите защитные колпачки 1 с обеих сторон цилиндра с уплотнениями из пенополиуретана.
Поверните поршни 2 на 90 ° с обеих сторон и снимите их с цилиндров. При необходимости открутите выпускной клапан 3.
1. Промойте детали колесного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушите.
2. Зеркало цилиндра не должно иметь царапин, ямок и очагов коррозии.
Если эти дефекты присутствуют, цилиндр необходимо заменить.
На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.
3. Манжеты колесных цилиндров должны быть прочными и эластичными.
Разорванные, опухшие, затвердевшие манжеты и поцарапанные рабочие поверхности необходимо заменить.
4. Поверхности поршня, соприкасающиеся с отверстием цилиндра, не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае рекомендуется заменить весь колесный цилиндр.
5. Резьба кончика тормозного шланга не должна иметь механических повреждений.
На соске наконечника не должно быть видимых трещин и деформаций.
1. Смажьте внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
2. Смажьте поршни с втулками новой тормозной жидкостью и вставьте их в цилиндр так, чтобы выступы на задних концах поршней вошли в канавки упорных колец.
Поверните поршни на 90 °. Смажьте защитные кольца новой тормозной жидкостью и установите их в цилиндр до упора в поршни.
Переверните внешние края защитных колпачков и вставьте их внутренним краем в канавки на поршнях.
Вставьте внешние края защитных колпачков во внешние канавки цилиндра.
Установите цилиндр тормозного колеса в порядке, обратном снятию.
Затяните болты крепления колесного цилиндра с моментом 8–18 Нм (0,8–1,8 кгс · м).
После установки необходимо прокачать отремонтированный тормозной механизм.
Видео:Как ОДНОМУ прокачать тормоза? Проверка лайфхакаСкачать
Ручник
Бывают такие случаи, когда ручник отказывается выполнять свои функции. Не держит машину. Хорошо, если это обнаруживается при полной остановке машины. А если требуется в экстренной ситуации тормозить ручником, а он не хочет работать, тогда могут быть плачевные последствия. Но тут еще ситуация зависит от профессионализма водителя (совершить манёвр). Итак, для того чтобы выяснить причину, требуется смотровая яма. Прежде всего, надо посмотреть в каком состоянии тросик. Если он натянут, прикреплен правильно, тогда надо снимать сам механизм стояночного тормоза.
так выглядит стояночный тормоз в сборе
- Вынуть шпилинг из оси, которая на тяге рычага.
- Открутить шайбу и достать ось.
- Снизу достать уплотнитель и снять его.
- На панели приборов есть консоль. Ее нужно снять.
- Открутить винт. Снять все с рычага (облицовка).
- После открутить 4 болта, на которых держится ручник.
- Стояночный тормоз вынимается.
- Отсоединить все датчики.
Смотрите в видео: как отрегулировать ручной тормоз.
Установить механизм требуется в обратном порядке. Внимательно стоит осмотреть механизм на предмет повреждений. Если есть возможность заменить какие-либо детали, нужно это сделать. Не игнорировать. Это безопасность автомобиля и водителя.
Ответы на вопросы
Как часто нужно настраивать задние тормозные колодки на ГАЗ 3110?
Регулировать задние тормоза необходимо при любом изменении характера торможения, а также не реже одного раза в год. В любом случае, необходимость настройки зависит от интенсивности использования автомобиля.
Какими инструментами можно настроить задние тормозные колодки на ГАЗ 3110?
Для настройки задних тормозов ГАЗ 3110 потребуется ручной тормоз (если это возможно), усиленный плоско-напильный ключ и отвертка с плоским лезвием.
Какие особенности есть у настройки задних тормозных колодок на ГАЗ 3110?
Особенности настройки задних тормозов ГАЗ 3110 заключаются в необходимости проделать данный процесс не слишком «жестко», чтобы избежать перегрева тормозного механизма и преждевременного износа деталей. Также, необходимо соблюдать схему настройки, указанную в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Как проверить, нуждается ли ГАЗ 3110 в настройке задних тормозов?
Для проверки необходимо зажать ручной тормоз на 4-5 кликов и проверить наличие свободного хода в педали тормоза. Если свободный ход слишком велик, то необходима настройка задних тормозных колодок на ГАЗ 3110.
Как правильно настроить задние тормозные колодки на ГАЗ 3110?
Для настройки необходимо следовать пошаговой инструкции, которая указана в руководстве по эксплуатации автомобиля. Опишем ее вкратце: 1. Поднимите заднюю ось автомобиля и установите на поддон. 2. Отрегулируйте зазор между колодками и барабаном. 3. Отрегулируйте зазор между рычагами и тормозными колодками. 4. Проверьте правильность регулировки и закрепите рычаги на месте.
Какой должен быть зазор между колодками и барабаном при настройке задних тормозов на ГАЗ 3110?
Зазор должен быть 0,6 мм при нажатии плоско-напильного ключа на ребро тормозного барабана. Если зазор слишком маленький, то тормозной барабан необходимо сбалансировать.
Что делать, если после настройки задних тормозов на ГАЗ 3110 педаль тормоза осталась мягкой?
Если после настройки педаль тормоза осталась мягкой, необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить ее. Если уровень жидкости в норме, то необходимо проверить работу тормозных цилиндров на колесах. В случае неисправности, замените цилиндр на соответствующем тормозном механизме.
Что делать, если блокировка задних колес происходит слишком резко?
Если блокировка задних колес происходит слишком резко, необходимо увеличить зазор между колодками и тормозным барабаном, открутив соответствующую гайку. Если блокировка происходит вообще не плавно, то необходимо проверить работу механизма регулировки силы торможения.
Можно ли настроить задние тормозы ГАЗ 3110 самостоятельно?
Да, можно, но перед этим необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля и иметь представление об устройстве тормозной системы. Также, необходимо обладать навыками работы с автомобильной техникой и иметь соответствующие инструменты.
Осмотр и замер деталей
Перед началом регулировки задних тормозных колодок ГАЗ 3110 необходимо выполнить осмотр и замер деталей системы. Это позволит определить состояние компонентов и принять необходимые меры в случае их износа или повреждения.
1. Осмотрите тормозные диски на предмет трещин, вмятин или иных повреждений. При обнаружении дефектов необходимо заменить диск.
2. Проверьте состояние тормозных колодок. Их толщина должна быть не менее 2 мм. Если она меньше, то колодки следует заменить
Также обратите внимание на равномерность износа колодок
3. Используйте нутромер или шаблон для измерения внутреннего диаметра барабанов. Этот показатель должен находиться в пределах нормы. В случае превышения нормы необходимо заменить барабан.
4. Проверьте состояние регуляторов тормозных колодок. Убедитесь, что они не повреждены и свободно перемещаются. При необходимости замените регуляторы.
5. Проверьте состояние пружин тормозного механизма. Они не должны иметь деформаций или трещин. При обнаружении повреждений замените пружины.
6. Осмотрите механизм сцепления тормозных колодок. Проверьте состояние крепежных элементов и их надежность.
В случае обнаружения дефектов или износа деталей системы тормозов рекомендуется обратиться к специалистам для замены их. Несоблюдение рекомендаций может привести к неисправности тормозной системы и аварийным ситуациям на дороге.
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма ГАЗ 31105
2. Отсоедините верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2. Выведите носки колодок из пазов упоров поршней колесного цилиндра.
3. Отверните с обратной стороны тормозного щита гайку 1 крепления трубки и отсоедините трубку 2 от колесного тормозного цилиндра. Заглушите отверстие трубки.
4. Выверните два болта крепления и снимите колесный тормозной цилиндр.
5. Устанавливайте тормозной колесный цилиндр в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления колесного цилиндра моментом 8–18 Н·м (0,8–1,8 кгс·м). После установки необходимо прокачать ремонтируемый тормозной механизм.
Замена задних тормозных колодок, Волга
Замена задних тормозных колодок на газ 3110 волга
Как заменить манжеты на заднем тормозном цилиндре
Я не знаю, что сегодня за день такой. То ли магнитная буря была, то ли я в **вно наступил. То ли ещё какая бесовщина.Суть дела:Заклинило колодки в заднем, левом, барабане. Купил новый барабан, колодки от Волги, цилиндр от УАЗа.Всё воткнул на свои места. Но барабан никак не хотел садиться на место! Упирается в колодки. Погуглил, нашёл регулировочный болт колодки ручника, с его помощью свёл колодки. Накинул барабан. Дай, думаю, проверю. Нажал на тормоз. Колодки разошлись, а обратно — хрен! Опять заклинило.Разобрал. Оказалось, что штанга (или как там её звать) ручника упала чуть ниже своего места и распёрла колодку ручника.
Поставил её на место, снова собрать барабан не получилось.Опять уперся барабан в колодки. И как я только не вертел этот болт ручника. Не садится и всё здесь!Снизу держат колодки два болта, как я понял они тоже регулировочные.
Но когда я ставил новые колодки, то обратил внимание, что эти болты имеют регулировочные вставки в колодку. Из родной вставка просто выпала, а в новую колодку мне её пришлось даже чуть подстучать, чтобы она влезла
По окружности эта вставка круглая, а по центру есть выемки в виде треугольника. Видимо для регулировки. Но как я их только не вертел… Ну не шевелится колодка тормоза! Хоть тресни! Ручника ходит, а та, зараза, ни как! У этих болтов стёсаны края. У колодки ручника один край, а колодки тормоза два края. Куда они должны смотреть при установке всего нового?И так и не понятно почему колодки не сводятся на прежнее место, после нажатия на педаль тормоза. Пружина не растянута. Я её туда только с тремя матами вставлял. Хотя, после 5го раза делал это уже с закрытыми глазами.Я уже поменял ВСЕ трубки тормозной системы на новые. Шланги тоже новые везде. Даже трубку сцепления заменил.И может кто-то пошагово и на пальцах объяснить принцип регулировочных болтов?И тех, что в самом низу. И тех что выше. Т.к. верхние рег.болты я вообще не понял принцип.
У меня на одном из них тупо пружинка одета. А на том, что за колодкой ручника есть кулачёок. Им я настроил колодку ручника. Но они, колодки, НЕ СВОДЯТСЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ МЕСТО!
Протра**ся с машиной с обеда до 9 вечера. Сейчас сижу злой, грязный. Желание облить бензином и чиркнуть спичкой!Подскажите мне, тупорылому, что не так с моими тормозами?Всем мира, добра и спокойствия.
Главный тормозной цилиндр ГАЗ-3110
Главный тормозной цилиндр с двумя последовательно расположенными поршнями 10 и 17 и двухсекционным бачком 4 с датчиком 6 сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к крышке вакуумного усилителя.
Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах. Объем тормозной жидкости между поршнями 10 и 17 используется, чтобы привести в действие задние тормозные механизмы, а объем жидкости между поршнем 17 и торцом пробки 20— передние тормозные механизмы.При торможении, перемещаясь вперед, первичный поршень 10 и его манжета 15 перекрывают компенсационное отверстие В, соединяющее первичную полость главного цилиндра с бачком.
Пружина, установленная между поршнями 10 и 17, сильнее пружины 19, расположенной между поршнем 17 и пробкой 20, поэтому одновременно с первичным поршнем 10 начинает перемещаться и вторичный поршень 17, перекрывая манжетой компенсационное отверстие А, соединяющее вторичную полость цилиндра с бачком.
Дальнейшее перемещение поршней сопровождается увеличением давления в полостях, и, следовательно, срабатывают оба тормозных контура.
При снятии усилия с педали тормоза поршни под действием пружин возвращаются в первоначальное положение.
При этом открываются компенсационные отверстия А и В и жидкость в обеих полостях главного цилиндра сообщается с жидкостью, находящейся в бачке, давление при этом в контурах снижается до атмосферного.
Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра быстро возвращаются в исходное положение и при этом готовы к последующему торможению.
Быстрый возврат поршней обеспечивается тем, что при их возвращении в исходное положение в полостях главного цилиндра создается разрежение, под действием которого жидкость из бачка через перепускные отверстия С и отверстия в поршнях, отжимая шайбы 13 и края манжет 14, поступает в полости главного цилиндра.
Когда поршни достигнут своего исходного положения, избыток жидкости из каждой полости через компенсационные отверстия А и В перетечет в бачок.
При выходе из строя одного из контуров привода, происходит утечка жидкости из полости главного цилиндра, соединенной с неисправным контуром.
Если неисправен задний контур, то поршень 10 доходит до держателя 16 пружины и через него воздействует на вторичный поршень 17, который создает давление во вторичной полости главного цилиндра и переднем контуре.
При отказе контура передних тормозных механизмов поршень 17 воздействует на торец пробки 20, а поршень 10, сжимая пружину, вытесняет жидкость из первичной полости главного цилиндра в контур, идущий к тормозным механизмам задних колес.
При отказе одного из контуров привода происходит увеличение хода педали тормоза, но обеспечивается достаточно эффективное торможение автомобиля.
При исправных контурах уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра должен находиться между отметками МАХ и MIN.
Постепенное изменение уровня жидкости от МАХ к MIN связано с износом накладок тормозных механизмов.
Резкое падение уровня тормозной жидкости в бачке свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы.
При этом срабатывает сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости и на комбинации приборов загорается лампа красного цвета. доливать жидкость в этом случае следует только после восстановления герметичности системы.
Для проверки исправности датчика 6 аварийного падения уровня жидкости в бачке необходимо при включенном зажигании нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 5. При этом должна загораться лампа на комбинации приборов.
Снятие и установка тормозного барабана
2. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
3. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
4. Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.
1. Очистить тормозной барабан.
2. Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм.
Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить.
При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого.
Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.
Устанавливают тормозной барабан в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать посадочное место на фланце полуоси графитовой смазкой или смазкой «Литол–24».
Замена тормозных колодок
1. Установить опорные бруски под передние колеса.
2. Ослабить болты крепления заднего колеса.
3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
7. Снять тормозной барабан.
8. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита.
Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3.
Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
9. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.
10. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1.
Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.
11. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.
12. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.
13. Вынуть из колодок эксцентрики.
14. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги.
Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза
15. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм.
При установке опорных пальцев 1 их лыски (стрелки на фото) направить друг к другу.
Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага.
После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.
Вакуумный усилитель тормозов автомобиля ГАЗ-3110
Для уменьшения усилия, прикладываемого к педали тормоза, между ней и главным тормозным цилиндром установлен двухкамерный вакуумный усилитель, срабатывающий от разрежения во впускной трубе двигателя.
Усилитель состоит из корпуса 11, крышки корпуса 6, упорной крышки, в которые установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.
На резьбовом конце соединителя поршней 22 с помощью гайки крепится вторичный поршень 5, а к фланцевой части соединителя крепятся поршень 10 и диафрагма 18 с помощью шести болтов, которые ввертываются в корпус клапанов 15.
В корпусе 15 клапанов двумя винтами 19 фиксируется толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14. В поршне 10 установлена реактивная шайба 20, через которую на толкатель 3 передается суммарное усилие от толкателя 16, непосредственно связанного с педалью тормоза, и от обоих поршней усилителя. для обеспечения растормаживания системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.
Зазор обеспечивается с помощью регулировочного болта 4.
Головка болта должна быть утоплена на 1,35—1,65 мм относительно привалочной плоскости крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.
Работа вакуумного усилителя.
Разрежение, создаваемое при работе двигателя, через резиновый шланг и обратный клапан 1 передается в полость А1. Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршне 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, то в этих полостях также создается разрежение. Когда педаль тормоза не нажата, полость А5 через зазор между диафрагмой 18 клапанов, поршнем 17 и радиальные отверстия соединителя 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в упорной крышке соединена с полостью А2.
Следовательно, во всех полостях А1, А2, АЗ, А4 и А5 усилителя создается разрежение. Обратный клапан 1 удерживает в усилителе наибольшее разрежение, которое образуется при работе двигателя. При нажатии на педаль тормоза поршень 17 под действием толкателя 16, связанного с педалью, касается диафрагмы 18 клапанов и прерывает сообщение полостей А1, АЗ, А5 с полостями А4 и А2.
Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе 15 клапанов,
В результате атмосферный воздух, прохода через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает к диафрагме 18 и далее через радиальные сверления в корпусе 15 клапанов — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10. Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под воздействием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпуса 15, перекрывая поступление воздуха.
Таким образом, через реактивную шайбу осуществляется следящее действие системы, т. е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прилагаемому водителем к педали тормоза.
При увеличении усилия на педаль поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в корпусе 15 клапанов и дополнительное количество атмосферного воздуха вновь поступает к поршням 5 и 10, что увеличивает действие усилителя.
Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя через реактивную шайбу передается на толкатель 3 и далее — на поршни главного цилиндра. При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ей переместиться на седло в корпусе 15. В этом случае прекращается доступ атмосферного воздуха, а разрежение через образовавшийся торцовый зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 передается из полости А5 в полости А4, А2.
Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь будут сообщаться между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится. Усилитель готов к новому торможению. В случае остановки двигателя разрежение, сохраняемое в усилителе обратным клапаном, позволяет осуществить 2—3 эффективных торможения автомобиля.
При отсутствии вакуума в усилителе, на толкатель 3 будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.
ГАЗ 3110 1996-2004: Возможные неисправности тормозной системы. ГАЗ 3110 Волга
Причина неисправности
Метод устранения
Увеличенный ход педали тормоза
Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы
Выявить причину подтекания и устранить подтяжкой резьбовых соединений или заменить поврежденные детали. Прокачать тормозную систему
Дефект манжет главного тормозного цилиндра
Заменить дефектные манжеты
Наличие воздуха в тормозной системе из-за образования эмульсии (перегрев тормозов)
Заменить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему
Износ фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних тормозов. Остаточная толщина накладок колодок меньше предельно допустимых значений
Заменить тормозные колодки
Греется барабан заднего тормозного механизмаиз-за самопроизвольного притормаживания колеса
Ослабление или поломка стяжной пружины колодок
Заменить стяжную пружину
Отсутствие гарантированного зазора между фрикционными накладками тормозных колодок и рабочей поверхностью тормозного барабана
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Греется барабан переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса
Заклинивание поршня из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы
Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе
Самопроизвольное торможение автомобиля
Неправильная регулировка вакуумного усилителя
Отрегулировать вакуумный усилитель
Засорилось отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра
Прочистить отверстие
Неполный возврат педали тормоза после снятия с нее нагрузки
Очистить педальный узел от пыли и грязи. Проверить пластмассовые втулки и возвратную пружину и при необходимости заменить
Разбухание манжет главного тормозного цилиндра или колесных цилиндров
Заменить дефектные манжеты. Прокачать тормозную систему, залив в нее рекомендованную тормозную жидкость
Засорились компенсационные отверстия главного тормозного цилиндра
Прочистить компенсационные отверстия
Неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси (автомобиль уводит в сторону при торможении)
Замасливание фрикционных накладок тормозных механизмов
Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки
Задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормоза
Зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан
Неправильно отрегулирован регулятор давления. Задние колеса блокируются раньше передних
Отрегулировать регулятор давления
При торможении требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль
Неисправен вакуумный усилитель тормозов
Заменить вакуумный усилитель
Заклинивание поршня в цилиндре из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы
Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе
Замасливание рабочих поверхностей тормозного механизма
Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки
Слабое действие привода стояночного тормоза
Износ накладок колодок задних тормозов
Отрегулировать привод стояночной тормозной системы
Вытягивание тросов привода стояночной тормозной системы
Отрегулировать натяжение тросов. При необходимости тросы заменить
Снятие колеса
Перед тем как приступить к регулировке задних тормозных колодок ГАЗ 3110, необходимо снять колеса автомобиля. Следуйте инструкции ниже, чтобы правильно выполнить эту операцию.
Для снятия колеса вам понадобятся следующие инструменты:
- Ключ для колесных гаек;
- Домкрат;
- Секретка.
Шаг 2: Подготовка автомобиля
Перед тем как начать снимать колесо, убедитесь, что автомобиль находится на ровной и устойчивой поверхности. Расположите домкрат и гаеки в доступном месте.
Шаг 3: Ослабление гаек
С помощью ключа для колесных гаек ослабьте гайки на колесе, но не полностью. Они должны быть достаточно ослаблены, чтобы вы могли снять колесо, но не должны быть полностью откручены.
Подсказка: Если гайки оказываются сильно заклинившими, использование длинного рычага или даже прыжков для повышения момента инерции может помочь в откручивании.
Шаг 4: Поднятие автомобиля
Разместите домкрат в соответствующих местах под задней частью автомобиля и начните поднимать его, пока колесо не отрывается от земли. Убедитесь, что автомобиль надежно удерживается на домкрате.
Шаг 5: Снятие колеса
Полностью открутите гайки и снимите колесо с автомобиля. Поставьте колесо на плоскую поверхность, чтобы избежать его повреждения.
Важно: Не забудьте правильно установить поддонку или упор для колеса, чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии при работе на тормозной системе. Теперь, когда вы успешно сняли колесо, вы можете приступить к регулировке задних тормозных колодок ГАЗ 3110
Теперь, когда вы успешно сняли колесо, вы можете приступить к регулировке задних тормозных колодок ГАЗ 3110.
Замена задних тормозных колодок на газ 3110 волга
Если мне не изменяет память,колодки сзади разной длины,которая спереди длинная вроде должна стоять,а покороче сзади.
Тема регулировки ручника не раскрыта.
Полная хрень,а не ролик,ни хрена не показано по оглавлению.
Где процесс,коллега? Пустая трата времени,не рекомендую!
Нечкго не понял как одевал экцентрики итд
Прогрівалка класна! Починай розробляти поки гаряче, якщо не піде то в воду.
Сегодня менял на заднем колесе колодки. Проехал 3 км. А у меня колесо ваняет и парит. Никак не могу правельно колодки развести.
подскажи пожалуйста как регулировать гайку разрежения ручника и эксцентриков